吴哥窟的富丽堂皇，使希腊和罗马时代留给我们的一切，都黯然失色！
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                                                                                                                          ——著名法国考古学家享利莫欧
Angkor，是失去双眼微笑


水中失明的人
在路上变成野花
她在角落里
随意地灿烂着


太阳落进树的怀里。整个黄昏，人们都在等待，等待你回到那里。
这里的树像阳光，从树上回来的落日，在人们的等待中消失。
我并没有遇见你，你消失得复杂，你的复杂把许多远道而来的幻想打碎。
那些打碎的幻想，在许多个归去的日子里，人们都要小心翼翼的隐藏它、守护它，直到那些幻想成了一道温暖的疤痕。


我在柬埔寨这片土地上，一直试图用最简单的心，来看待这些展现在我眼前、在离去的时间中不曾离去的风景。我的脑海里，一直有个失去双眼的人，不停来回的转动。即便是我在暹粒午夜两点吵杂的酒吧，还是在酒店里我失眠的被子里，她空洞的脸后面，后面跟着许多个有脚没手，有头没脸，有心无眼的人，也许是白天那些成群的残垣雕塑，它们化身成时间中告别的很多人，把我的记忆翻开。


这是一个怎样的旅途，想起来是有些许尴尬的。
人在这种尴尬里会获得另外一个世界，而我就是怀揣着另一个世界，走进这一个世界。这个世界像条白牛，它不吃草，也不喝水，只是静静地看着旅人在它的土地上走来走去。在喝醉以后手舞足蹈等待逃跑的异国情人，他问我：旅人，你在哪个夜晚失去了自己？

      12世纪中叶，真腊国王苏耶跋摩二世定都吴哥。苏耶跋摩二世信奉毗湿奴，为国王加冕的婆罗门主祭司：地婆诃罗（Divakara）为国王设计了这座国庙，供奉毗湿奴，名之为“毗湿奴神殿”。宋代赵汝适著诸蕃志记载，当时的国都名字“禄厄”。禄厄（Lokor）来自梵文nagara，即都城。16世纪，此寺被称为“Angkor Wat”；“Angkor”，来自nagara，Wat是高棉语中的“寺庙”，“Angkor Wat”即“寺庙都城”。元成宗铁穆尔在元贞二年（1296年），派遣周达观出使真腊。使团取海路从温州开洋，经七洲洋（西沙群岛海面）、占城、真蒲、查南、半路村、佛村（菩提萨州），横渡淡洋（今洞里萨湖）至吴哥国登岸。周达观和他的使团驻吴哥一年。回国后周达观写了关于真腊风土民情的报告《真腊风土记》。《真腊风土记》称吴哥窟为“鲁班墓”，又说国王死后，有塔埋葬，可见吴哥寺乃皇陵。
       根据中国南宋泉州市舶司提举赵汝适1225年着《诸蕃志》记载：“真腊... ... 其地约方七千余里，国都号禄厄。官民悉编竹复茅为屋，维国王镌石为室，有青石莲花池沼之胜，跨金桥，约三十馀丈。殿宇雄壮，侈丽特甚”。禄厄（Lokor）来自梵文nagara，后音变为“吴哥”即都城之意。元成宗铁莫尔在元贞二年（1296年），派遣周达观出使真腊。使团在1296年二月二十日取海路从温州开洋，顺东北贸易风，经七洲洋（西沙群岛海面），三月十五日抵达占城，前后26日；由占城逆风而行、经真蒲、查南、半路村、佛村（菩提萨州），横渡淡洋（今洞里萨湖），经四个多月，至七月才到吴哥国码头（“干傍”）登岸。周达观和他的使团驻吴哥一年。回国后周达观撰写了关于真腊风土民情的报告《真腊风土记》。《真腊风土记》称吴哥窟为“鲁班墓”：鲁般墓在南门外一里许，周围可十里，石屋数百间。，又说国王死后，有塔埋葬，可见吴哥寺乃皇陵。
      元代航海家汪大渊在1330年-1339年间曾游历吴哥，他称吴哥窟为“桑香佛舍”，这表明在十四世纪中叶，吴哥窟已经改为佛寺。汪大渊还报告吴哥窟有“裹金石桥四十余丈”，十分华丽，有“富贵真腊”之语。永乐元年（1403年），明成祖派遣尹绶出使真腊。尹绶从广州出发从海道经占城，过淡水湖（今洞里萨湖）、菩提萨州、经吴哥窟抵达真腊。尹绶回国后将真腊国的山川、地理和吴哥都城所见，绘画成图上呈，明成祖大喜。暹罗破真腊国都吴哥，真腊迁都金边，次年，吴哥窟被高棉人遗弃，森林逐渐覆盖漫无人烟的吴哥。后来有些高棉人猎户进入森林打猎，无意中发现宏伟的庙宇，也有一些当地的佛教徒在庙旁边搭盖屋寮居住，以便到庙宇中朝拜，但吴哥遗迹多不为世人所知。
国之命途，民之意愿，长久以来不能打破的礼法，注定他只能眼睁睁看着她在烈火中烟灭。

无数次离别的梦境，与现实重叠——此刻是梦正浓处还是梦醒时分？
无法为人道的悲痛，伴尘世百年——你以你身祭诸神，我以何物相祭你？
且将此城供你魂魄栖息吧，黑石青崖，铸城为椁，若是你能看到石上诗句，应知我深深爱你。
让世人忘记我，让我铭记你。
百年尽头，这片烟火人间吴哥圣地，即为你我重逢之地。



睁开双眼这场梦
梦外
当年烟尘已不寿
我辗转这时空
拂过黑崖与青冢
指间可能触及你不枯面容？


何妨以这城池为器镌我每一行情诗
何妨世人遗忘作为帝王我姓名
一百年 尽须臾
是非功过不堪一笔
唯美人与诗值得铭记


何妨以这城池为器镌我每一行情诗
何妨世人遗忘作为帝王我姓名
一百年 终须臾
重逢在烟火人间里
共眠名为吴哥的圣地
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短短7天的柬埔寨暹粒之行
歧路同游侠客1002团19位兄弟姐妹
因为梦想，所以行走
一路上的人和故事
古老、伟大、神秘、高棉的微笑、残缺、雕刻......
Swimming pool、tutu、大雨、Aangkor beer......

很多年后，我们一定还会记得
初见Aangkor wat时的震撼与感动
洞里萨湖上欣喜若狂的呼喊
面对Linga，有点好奇，有点害羞的心情
Siem
Reap街头，我们穿着大大的裙裤，拖着人字拖，喝着BEER的惬意
Pacific Hotel里，那块带着淡淡薄荷味的冰毛巾
等等，... ... 

The Khmer civilization centred on Angkor was one of the most remarkable to flourish in Southeast Asia. Between the 8th and the 13th centuries, a succession of Hindu and Buddhist kings created magnificent temples in stone. Their elaborate carvings and intricate architecture amazed the first Europeans who visited in the 19th century and continue to fascinate today, when after many years of political turmoil, Angkor is once again accessible. The renowned French scholar Claude Jacques has studied Angkor and its history for the past 30 years, while Michael Freeman has made many photographic trips there during a 15-year period; Ancient Angkor embodies the fruits of their collaboration and includes the results of new research and discoveries made during recent excavations. Detailed plans and descriptions unravel the complex reliefs of Angkor Wat and the Bayon, while small but interesting temples not covered in other books are also described. Grouping the temples into easy-to-visit itineraries, and with useful hotel and travel information, Ancient Angkor will serve both as a history of the temples in its own right and an invaluable companion guide.
       许多个自己未成眠，拥有光明的眼睛在过多专注的凝视后变得混沌。
       一个人眼睛里的故事有多混沌，他内心拥有的生活就有混沌。我就是那个混沌的路人，我不知道在吴哥窟的哪条街道上掉进了无边的黑暗中？是迷醉的酒精，还是让旅途充满着力量的野草野花中。还是那些废墟中凋谢的脸，她们的微笑凝固在时间中，风里雨里，从未有过多的表情，让她们的等待变成另一种微笑。我并没有遇见她们。她们把梦藏进鞋子里。我在她们的鞋子上寻找故事。许多有故事的影子，像文明古国的侠士，在天未亮时离开了床。一条路上走着一个人，没有人在他的世界里起舞。只有一片花火，把他迷失的梦照亮。梦起床了，世界吹着电风扇，把吴哥寺的睡意吹熄。有人跟着星光起床，这些流着汗水的脚步，它怎么抵达一个渴望已久的塔。塔倒映在荷塘中，当阳光透过云层洒在荷塘上，飞天女神在许多离去的镜片里获得了诸神的青睐。

       我没有获得对自己的青睐，街道的轮廓，疏散着历史与自然的痕迹，唯一让人流连的，是被时光雕刻出来的道路，它们没有方向，到处延伸，最终在一条小小的溪水边结束了自己。我在溪水的岸边，再次遇见她的脸，那个没有眼睛的脸。她跟着我，随着我的脚步在废墟尽头的长廊上。长廊上睡着花枝招展的旅人，她鲜艳的色彩，像五月森林深处的杜鹃，红的像一片火。那片红色的火，终于在红色的夜晚被渴望的人点燃。白天的脸，在一夜的光芒之后，变得娴静。她的眼眶陷进一种可怕的寂静中，在行人悄然离去、街上几许醉人的深夜，她匆匆坐着Tuk Tuk赶路回家。
       她的家，是一片田野。二月的田野，翠绿像姑娘般的阳光，它们从天上来到地里，又从地里的手中回到天空。

       一个耳光拍响，马车在凌晨穿过笔直的公路。一道明亮的河与它所拥抱的庙宇和森林，那些在斑驳中被留下来的故事，在第三十三层地狱与九十九层天堂，徘徊着，遗忘着。
       这片茂密森林，她终于被炎热的太阳覆盖。我被阳光的冰冷感动，它的胡同，有许多冷峻而幸福的人。然而胡同，它只是一棵棵高大的树，无止境的向目不及处延伸。只有那些草地上，灰尘中，废墟里的孩子，像时空错乱的遐想，把最后一次的目光伸给口袋里有蛇的人。蛇是最后一个迎接阳光的恋人。也是最初拥抱黎明的守望者。一片又一片的树林，一棵又一棵性感的树。它们从土地里来，努力向着天空生长。行人生长快乐，天空生长阳光。阳光透过所有的黑暗，流淌在无数人的心中。远方的人失去了自己，他们在黑暗中寻找，像路人甲，像没有妈妈的小蝌蚪。只有她，看不见光明，徜徉于失去故乡的地方，她到处寻找那些和她一样，散落了眼眶，散落了心脏和耳朵的亲人。

       我在那些散落的身体中走向我自己。
       自己在森林中的池塘边。一个废墟边的池塘。孤独的池塘，漂浮着天空失去的影子。废墟，一个巨大的影子盖过蓝天。乌鸦歌唱四季，不为行人，不为赶象的农夫，更不为心灵贫瘠的快乐，它为一种失去的时间吟唱，它为另一种得到的荒凉悲歌。而你拥有春天，和它全部的静谧，你用黑暗的火，把引向荒野的路径照亮。我一路跟着你，跟你穿过人山人海的世界，穿过寂静无边的海岸，潮水涨了，你突然转向我，我再次遇见你的脸，失去双眼的脸。
没有谁在你的脸上停留，人们走在荒凉的废墟里。
       走在时光回不去的路上。我把自己从废墟中带回到遥远的梦之境况里，在你失去光明的地方，花儿一朵朵地凋零，那些走过原野的旅人，咔擦咔擦，或者脚步轻盈；成群结队，或者独自一人。
       我踩着你的影子前进，直到日子把我准备的粮食吃光。

       我睡在被自己幻想出来的感动里。他们因厌倦而感动。而我，因感动而厌倦。我厌倦世界真实得像个疯子，却伪装成一个孩子。我厌倦曾在风景里被湮没的风景，却在许多个疲乏的日子，被另一种风景唤醒。我厌倦白天，一匹马蒙着眼睛在树下等候人们的相机声。风里睡着一个没有眼睛的城市，在我离开之前，它们是树，是风中静止的生活。我停着的脚步，把昨

天的路踩得凌乱。柬埔寨，在温暖与喧嚣中，我获得了一只蝴蝶的拥抱。我把记忆折叠成许多的纸蝴蝶，它们是三月的火，窗外灯火阑珊的黑暗，它们把一切思念焚烧。我坐在火中，不必再为失去讲故事，也不必为故事而失去。我告别了那些树，很多年后，它们还在时间中，而我已经流逝......
                                                                                                                                                        ——摘自《碎片路人》

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       吴哥窟是由—个叫做吉篾(今名叫高棉)的东南亚民族所建，时间大概从公元802年起，那时阔耶跋摩二世建立了辉煌的高棉帝国，繁荣昌盛达6百年之久。
在12世纪时，吴哥建筑达到了艺术上的高潮。当时建造的吴哥庙，所有的墙壁全都刻有精美的浮雕，每个平台的周围都有面向四方的长廊，连接着神殿、角塔和阶梯，即使长廊的墙上也全都刻有描述古代印度神话故事的浮雕。吴哥庙不仅本身规模宏大无比，庙宇的外面还有一条将近10米宽的堤路。直通庙宇的大门，堤路的两边也都竖立着巨大威严的那伽蛇神像。—般说来，世界各国所有的庙宇都是坐西朝东，而唯独吴哥庙大门朝西，这使后来研究古代高棉的考古学家百思不解。此后，吴哥王朝的历代国王的建城工作就—代又一代地传了下来。吴哥文明的建筑之精美令人望之兴叹，然而却在15世纪初突然人去城空。在此后的几个世纪里，吴哥地区又变成了树木和杂草丛生的林莽与荒原，只有—座曾经辉煌的古城隐藏在其中。直到19世纪穆奥发现这个遗迹以前，连柬埔寨当地的居民对此都—无所知。
       按说任何—个民族的文化都应有它的延续性，何况吴哥是—个曾经繁荣过600年的王朝，但它的文化竟一下子就忽然中断、忽然消失在历史的长河中了。据考察，在吴哥地区过去曾有一百万人口以上居住，这个民族和这些人们到底到哪儿去了呢?这真是一个无法解开的谜团。不过经专家推测，极有可能是因为外敌的入侵，但外敌入侵。这可能导致王朝的改朝换代，但却无法使—个民族的人民统统消失。
       1586年，方济各会修士和旅行家安东尼奥·达·马格达连那游历吴哥，并向葡萄牙历史学家蒂欧格·都·科托报告其游历吴哥的见闻：“城为方形，有四门有护城河环绕... ... 建筑之独特无以伦比，其超绝非凡，笔墨难以形容”。但达·马格达连那的报告，被世人目为天外奇谈，一笑置之。
       1857年，驻马德望的法国传教士夏尔·艾米尔·布意孚神父著《1848—1856印度支那旅行记，安南与柬埔寨》，报告吴哥状况，但未引人注意。
       1861年1月，法国生物学家亨利·穆奥为寻找热带动物，无意中在原始森林中发现宏伟惊人的古庙遗迹，并著书《暹罗柬埔寨老挝诸王国旅行记》，大肆渲染，他说“此地庙宇之宏伟，远胜古希腊、罗马遗留给我们的一切，走出森森吴哥庙宇，重返人间，刹那间犹如从灿烂的文明堕入蛮荒”，这才使世人对吴哥刮目相看。
       法国摄影师艾米尔·基瑟尔是世界上最早拍摄吴哥窟照片的摄影师。1866年他发表的吴哥窟照片使人们可以目睹吴哥窟的雄伟风采。1907年，暹罗将暹粒、马德望等省份归还柬埔寨。1908年起，法国远东学院开始对包括吴哥窟在内的大批吴哥古迹进行为期数十年的精心细致的修复工程。吴哥窟的190米宽的护城河，如一道屏 障，阻挡森林的围困，因此吴哥窟比其他吴哥古迹，保存得最完整。但仍然杂树丛生，有些树根深植入部分建筑物的红壤砖缝隙，逐渐将缝隙扩大，最后将红壤砖推落，使建筑物坍塌。修复工程包括几个方面的工作：清除杂草、树林、积土、白蚁，稳定地基，支撑摇摇欲坠的建筑物，然后运用考古学家在希腊雅典和印度尼西亚、爪哇等地古迹重建工作中发展起来的分析重建术，运用在吴哥古迹的重建上。清理吴哥窟的工程在1911年完成。30年代，开始用分析重建术复原吴哥窟。分析重建法要求必须用遗址的原来材料，按原来的古代的建造方法复原遗址，只有在原物无存的情况下才允许适当使用代替物。这项工作到了六十年代曾因柬埔寨政局动荡而停顿，于1990年代重新展开。吴哥寺在十四世纪中叶成为大乘佛教寺，因十三世纪时真腊国王阇耶跋摩七世奉大乘佛教为国教。十五世纪初叶暹罗入侵吴哥之后，因暹罗人信奉上座部小乘佛教，吴哥寺变为上座部佛寺。此后吴哥寺一直是上座部小乘佛寺，延续至今。

塔布茏寺（TaProhm）
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       塔布茏寺是吴哥众多奇观中最引人入胜的一个，它似乎是直接来自电影《印第安纳—琼斯》（IndianaJones，美国探险电影）的一个场景，电影《古墓丽影》（TombRaider）和《虎兄虎弟》（TwoBrothers）也都以塔布茏寺作为外景。这座12世纪大乘佛教的寺庙是吴哥时代最大的建筑之一，它基本上保持了一个世纪前第一批法国探险家看到它时的原样。尽管吴哥的其他重要古迹都被纳入浩大的保护计划，四周吞噬一切的丛林都被清理掉，但这座佛寺却任由大自然肆意处置，有些地方已经破败不堪。

巴戎寺（Bayon）
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       是否感觉有人凝视着你？在令人难忘的巴戎寺有216张四面佛的巨脸俯视着游客。该寺位于吴哥的正中心，由阉耶摩七世建成于公元1200年左右。有些历史学家认为那些带着冰冷微笑而高深莫测的面容酷似伟大的国王本人。还有什么更好的方式注视你的子民呢？几乎同样不寻常的还有巴戎寺1200米长的浅浮雕，令人惊叹地刻画了多达11000个人物。第一重台阶墙壁上精致的雕刻栩栩如生地描绘了12世纪柬埔寨的生活场景，包括斗鸡和武术
       参观这里的最佳时间是在日出或者日落时分，这时候光与影的变幻会使佛像显得更加奇特。远远望去，巴戎寺好似一推岩石，然而一旦身处其间，你就会发现这是吴哥最为惊艳的寺庙之一

圣剑寺（Preah Khan）
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       圣剑寺可能曾经是一所佛教学院，当时这里住着一千多名老师。它是吴哥最大的建筑群之一，有着迷宫般的拱状长廊、精美的雕刻、还有遍布青苔的石制品。其建筑平面布局类似于塔布茏寺，但保护完好。南面长廊呈十字形，藤条和石块纠缠在一起，好不凌乱，营造出独特的气氛；东面入口附近有一个奇怪的两层建筑，看起来更像是在希腊，而不是柬埔寨。

圣龙蟠水池（Preah Neak Pean）
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       圣龙蟠水池由一个大方池和对称分布在四边的四个小池组成，就像巴厘岛的一些旅游胜地极富装饰性的水塘。大方池的中间矗立着中心塔，每个小方池都雕刻有一个有趣的地下喷泉。龙蟠水池神庙原来设在一个为圣剑寺供水的巨型水库中。

崩密烈（Beng Mealea）& 女王宫（BanteaySrei）
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       崩密烈是一个彻底荒废了的寺庙，与它相比，同样荒废的塔布茏寺只能算是忘了给草坪割草的庭院。建造它的就是给世界留下吴哥窟的苏耶跋摩二世。其布局和它名气更大的孪生兄弟吴哥窟极其相似，但是今天的崩密烈已经变成了乱石堆，很难想象它和吴哥窟有何相似之处。有的地方先后因为排地雷和拍电影清理过丛林，但是这儿仍然有一种特殊的氛围。崩密烈在暹粒东北约70公里处，有一条土路通往那里，旱季这条路尚可行走，雨季里它就会泥泞难行。
       很多人认为女王宫是吴哥艺术王冠上一颗璀璨的明珠。第一眼你可能会因其规模而感到失望，然而一旦身处其间，你就不能不为装饰其门廊和墙壁的精美雕刻深深打动。这些雕刻都围上了绳索。女王宫在暹粒以北32公里处，最好在接近傍晚时分或者清晨（旅游公共汽车到达之前）去参观，因为这时的太阳光线会使粉红的沙石获得最佳效果。

洞里萨湖（Tonlé Sap ）
       高棉语作Bceng Tonle Sab。洞里萨湖意为“巨大的淡水湖”或纯粹“大湖”， 有一种说法是说TonleSap是来自希腊文“海”的意思，元朝的周达观到达这里时，将洞里萨湖叫做“淡洋”。法国人称它为大湖。东南亚最大淡水湖。又称金边湖。位于中南半岛东南部，柬埔寨西部。通过洞里萨河同湄公河相连，是湄公河的天然蓄水池。每年枯水季节，湖水经洞里萨河流入湄公河，补充了湄公河水量的不足，这时湖面长150千米，宽30千米，面积2700～3000平方千米，平均水深仅1米左右。每当雨季来临，湄公河暴涨之时，汹涌的河水又经洞里萨河倒灌入湖中，从而减轻了湄公河下游的泛滥 。此时洞里萨湖湖面扩大到 1万平方千米以上，茫茫湖面宽 100千米左右，平均水深常10米以上，最深11.5米。干季时，湄公河水位降低，湖水又倒灌入湄公河，水深仅1 米多。除湄公河外，洞里萨湖的补给主要靠周围汇入的河流，其中主要河流有森河、斯伦河、蒙哥博雷河、马德望河、菩萨河等。湖滨平原平坦、广阔，长500千米、宽110多千米。

        一群群的人，走在硕大的废墟里，让我感觉时空错乱、内心迷失。
        我的迷失里夹杂着兴奋、快乐，与掩饰不住的对这片宏伟废墟的赞叹，这种迷失的赞叹在于，我当时不知道自己是迷失的。当时的快乐，印着历史的伟大与贫穷，它成为活生生的梦境，让我误以为，城外护城河和它的忧郁，吴哥的孩子和她们的悲伤，是散落在明亮蜡烛上的一排假象之梦。那些在不同梦境里穿越的人，当他们回到自己生活的地方，梦境才呈现了它实实在在的忧郁与悲伤。当我沉浸在这种怀想的悲伤中，就会获得一种病态的勇气。有的时候，我需要这种勇气，离开一个熟悉的地方，前往一个永远不能相见的明天。
        离开柬埔寨后，我经常想起大象和孩子们。大象走动的忧郁，伴着护城河边平静的事物，它们重复着日子里的蓝天，和蓝天下一群孩子的笑容，他们或快乐、或忧伤的一瞥，在某个不经意的思绪里晃动我的神经，抽动着我彼时彼刻死水斑斓的内心。然而此时此刻，我又不敢过多的回忆他们。我内心里的愧疚，会在忍不住想起他们的念头里伴随，那些散落于景点中、公路边、饭店旁的孩子，他们有的没穿鞋，有的没穿衣服，不停滴向我兜售玩具、明信片、围巾、盗版书籍和手链，遗憾我未曾为他们买下任何东西，也未曾像别人一样为他们备下巧克力、棒棒糖之类的糖果。
        我记得的，是给了点钱给一个孩子。我记不得他的脸，也没有为他拍像，他站在一群活泼开心要钱的孩子群中，安静的站着，望着路过的旅人。也许是我内心的恻隐，以及儿时自己和他一样孤寂的童年，我给他钱的时候，他不笑，也不说谢谢，只是在最后转身离去的那时，向我挥起了稚嫩的手。至今想来，我虽然于万千旅人中一个，然而他们的眼神，他们生活的方式，给予了我们这些旅人另一种真相，可我们回赠的却又是如此的稀少，这让我想来倍感内心荒凉。有时我问自己，是否麻木了，是否无动于衷，可是再遇见那些的脸，刻写着真实，总会有内心蹈海，心酸眼热。
        这世界上也许所有的大人都是不一样的，而所有的小孩，不管是西方人，亚洲人，黄种人，黑种人，他们拥有相同的心灵，吴哥的孩子很多都长着一双漂亮的大眼睛，有的会说很多种语言。即便是他们要钱、要糖果，甚至一路跟着你，让你买她们的东西时，这些稚嫩的脸上依然有纯真，也有生活忧郁的一部分。只是你会误解，或者厌恶这种兜售的纯真，可这是他们生活的一部分，在他们原欲中，也不想兜售这种纯真，只是借了现实淤泥的壳，借了放学后或从未上过学的剩余空间，他们有机会你旅行的视线中坐着、奔跑，或者向你微笑，或者你向她们微笑。

       如果每个雕像，每个孩子都是一个故事，我得到的，或许就是我失去的。
       我感动的，也是我麻木的部分。然而生活即便怎样的妖娆暧昧，每个人都是数着岁月向前的。那些孩子也是，只有护城河是静止的，它是一潭死水，在这死水里延续着它的生命，继续向着明天沉沦。只是借了快乐，人们在旅途，仿佛觉得，悲伤，也是一杯很不错的甜咖啡。在那些粉红或灰色的砂岩中，在多少行人的流连中，也透露着它某种实在的悲伤。可旅行的人，多数是寻找快乐的，是寻找到此一游的感觉。谁会真正凝视那些砂岩中凝聚着时间的忧郁，也许只有考古的人，那些在这片土地上把生命像树一样延续的人们，他们会停下来，倾听这种忧郁。在人去城空的时日，刹那间犹如从灿烂的文明堕入蛮荒，这片树木和杂草丛生的林莽与荒原，她的孩子，她的城堡，那样的居民，那样的笑容。我想，人也许是向着不存在的时间生长的需要获得救赎的、某种无法定义的劣根性植物。它拥有所有动物的本能，却掩盖了所有植物的特质。就像那些残石和斑驳风蚀的雕像中，鼓足了勇气向着天空生长的树，孩子们缠绕着它的童年，在黑夜过后，孩子继续长大，用曾经兜售给旅人的需求与怜悯，为自己换取了回归树根下的养料。
       孩子们回家后，人们迎接吴哥的日落，它的空旷神秘，宁静与柔和，壮美中透着一种捉摸不透的惆怅，一种平平淡淡的感伤。也许是借了这种感伤，人们不远万里，不停的来到这里，用来感知自己，感知天地渺小，一粟漂零。许多支离破碎的内心，在吴哥的落日中，获得一种悲壮的情绪。这种情绪，正是平日生活里所缺少的部分。仿佛一个人许多内心的伤，在这个残缺的境地里才能真实展现。更或许，这世界上有那么多人喜欢吴哥寺废墟，也正是因为它的残缺，这种残缺更随四季，出生死亡，映衬着白云绿树，青水河石，会让人有感觉存在的悲壮，穿越的真实，这种悲壮和真实，恰好是很多人内心里所缺失的部分。

       那些你走过的脚印，会被风雨吹落，也会被新的旅人覆盖。

       然而它们，天光云影，岸林梵宫，映在护城河上。没有鼻子的大象，废墟上的孩子，那些静默的大树，日落中残垣的悲壮，它们会一直在你的内心，向着明天沉沦，直到再一次遇见这样的风景。

相逢不易，天下没有不散的宴席


7天的朝夕相处终究还是会说再见，大家都要回到各自的生活


愿这旅行能永远留在我们的记忆里


旅人，你在哪个夜晚失去了自己？


Angkor，是失去双眼微笑