西藏，是所有到过地方中，唯一愿意反复再重复到达的地方。有好多地方去过一次，就再不愿意或提不起兴致再去品味了，世界太大可以体验的地方很多，时间和金钱也无法允许我们在一个地方流连太久。
西藏，永远有着一种来自本源的诱惑，不仅仅是纯净冰川和连绵雪峰，也不是通透蓝天和静好星空，只是因为去过西藏之后会想念。
珠峰的遥不可及，冈仁波齐的远到天边，是我一直追求的梦想。所以出发之前任何影响到行程的可能，包括去年川藏线高原反应的深刻记忆，都会让我焦躁不安。
11天拉萨往西的穿越，阿里南线的艰苦，在熬过初始高原反应之后渐入佳境，当我们面对冈仁波齐，站在珠峰脚下，瞬间觉得经历的一切都值得了，西藏就是这么一个地方，欢迎进入阿里。

9月23日中秋的前一天，是我们踏上行程的开始，飞机重庆转机，经过一天奔波，到达西藏上空。虽然已经三次进藏，机翼下的雪山仍然让我们震撼。机场大巴驶过布达拉宫广场，我们再次来到拉萨。

第一次来到西藏的时候，
我们把拉萨视作目的地和梦想。
这次拉萨只是起点，
西行阿里的补给站。
拉萨往西，
还有珠穆朗玛，梦中阿里，
古格王朝，冈仁波齐。

9月24号，拉萨出发，再次来到羊卓雍措。
刚到拉萨没有修整，就往西行，
一路过山口上海拔，坐车高反晕车。
上次来到羊卓雍错，一路也是晕车，
当到达羊卓雍错，蓝天白云下，
高反症状随着注意力转移基本消失。

我们到达羊卓雍错山口，俯瞰长长的蓝色飘带，忘记这里4998米的海拔，直接治愈高反

从一路的盘山公路下来，有很多适合在羊卓雍错湖边休闲的湖滩，在一处游侠客选择的美景地，领队冷疯把我们解散。这里海拔下了1千米，我们直接在湖边撒欢闲逛。湖边堆个玛尼堆，祈祷我们一路顺顺利利。

羊卓雍错面积590平方公里
是西藏第六大湖
位列西藏三大圣湖之一
“羊”意为“上面”
“卓”意为“牧场”
“雍”是“碧玉”之意
“错”在藏语中是“湖”的意思
连起来就是“上部牧场的碧玉湖

羊湖在藏人心目当中被看做是
“神女散落的绿松石耳坠”
因为无论你在那个角度
都不能看到它的全貌

严格意义上来说
羊湖不太像一个湖
有些地方像是一条流淌的河
又在某些地方连成片
而正是这种支离破碎
让它别具一番风味
为什么羊湖如此这般不同
百万年前羊湖原本为河流
后来冰川泥石流阻塞了河道
才形成了今天这样湖泊分叉众多
湖岸曲折蜿蜒的羊湖

一路天气晴好，卡若拉冰川扑面而来，山巅冰川雪崩遗迹彰显曾经的威能。

卡若拉冰川位于浪卡子县和江孜县交界处，距离江孜县城71公里。西藏三大大陆型冰川之一，是距离公路最近的冰川，可以近距离观赏古老的冰川。

红河谷拍摄雪崩以后的山坡，这里曾是电影《 红河谷》、《 江孜 之战》、《云水谣》拍摄外景地，据说1996年由冯小宁导演的电影《 红河谷》为了拍摄一组雪崩的镜头，使用炸药将卡若拉冰川炸出一个大缺口，留下一块永远无法愈合的伤疤。

路途的游客中心，海拔4353.8米的斯米拉神山，五彩经幡铺满蓝天下的山坡。

进藏三天了，坐到餐桌前还是没有什么胃口，沿途的餐馆大多川菜，由于赶路不一定会准时用餐，高反症状还是很顽固，明明有饥饿的感觉，看着一桌菜还是吃不了多少。米饭🍚会由于高原烧不熟，端上的东北水饺极受欢迎，老板很好，需要多少随便吃。想起一路高反的经历，觉得还是应该记录下来，西藏往西一路走过。

宗山古堡位于西藏日喀则地区东部江孜县城中央，因古堡所在的石山叫宗山，“宗”，在过去的西藏是行政单位，相当于县。所以这个城堡实际上就是县府。
    它是江孜的标志性建筑，当年在这里曾发生过轰轰烈烈、可歌可泣的藏民抗击英军的故事，电影《 红河谷》就是根据史实改变。
    1904年4月藏族人民为保卫西藏领土完整，与英国入侵者在宗山浴血奋战八十天，是电影《红河谷》的故事背景。1962年江孜宗山古堡被列为国家重点文物保护单位。
 白居寺也在日喀则江孜县城，宗山古堡山下对面就是。

9月25号，清晨出发，道路限速，停留路边等待。早上的天气有点凉，晨光暮色中远远的山川波澜起伏，藏民位置错落散布在地里收割青稞，收割的青稞堆在田埂等待运走，高原山谷跳动着一种大气磅礴的劳动韵律

停车休息时间宽裕，我们也从一开始马路边拍个照，走几步下了田埂，踩进了青稞田的泥土里，无限靠近了藏民在青稞田里收获的喜悦。阳光从地平线慢慢抬高，金黄色的光线洒向青稞田，吹散了薄薄的晨雾，远处传来男男女女收获者的歌声，休息时间到了，只能上车继续赶路，保留下来这幅清冽如画满满收获的田野。

萨迦寺，位于西藏自治区萨迦县奔波山上，是藏传佛教萨迦派主寺，由萨迦派创始人昆贡却杰布于公元1073年始建。分南北两寺，以仲曲河为界，北寺位于北岸的苯波山前，文革中遭受了巨大的损毁。现在看到的萨迦寺是南寺。
    萨迦寺不仅建筑宏大精美，寺中珍品浩瀚，文物繁多，大量藏书都是元朝遗传下来，很多是独一无二的珍本和孤本。其中以元代的壁画最具特色，被称为“第二个敦煌”。

都说最美的风景在路上，虽然辛苦的在车上颠簸，在休息的间隙我们依然玩的嗨嗨。

旅途的心情是愉悦的，正在一步步接近梦想中的地方，那种想过无数次，梦想到达的地方，正在行进中缩短距离，那种期待和兴奋无以言表。

9月26号，西藏的路大部分限速，边防关卡检查。每一处停留都是在蓝天白云下游荡的时间，我们多了许多中途小憩的机会，20分钟的停留休息，在每一处土坡田埂都能玩出花样。

几天经常在晨雾浓浓的早晨赶路，西藏公路是区间限速，区间路上耗费时间不能缩短，只能开开停停缓慢行进避免超速。边防检查大部分都是全体下车，每人手持身份证过关扫描，人车分别过关，经常需要等待。这样会延长在路上的时间，所以早早出发，是这些天的常态，睡眠短和高反，造成睡眠质量差，旅途人很辛苦。不过早起的时间，在公路上的休息，也收获了很多风光美景。

仲巴是西藏日喀则最边远的一个县，与阿里接壤，沙丘南边是喜马拉雅山脉，隐约可以看到雪山，北边是冈底斯山脉。
旱季时将河床裸露的沙土吹起，形成一堆堆沙的小山，大片的新月形沙丘，目之所及远处，见着连绵的雪山便是喜马拉雅山脉了，还有湖泊和被沙丘分散的草地。

大气磅礴的沙丘，被我们走出一行行足迹，广阔的沙丘只有我们一行人，足够尽情挥洒各自从都市生活带来的烦闷，沙丘南边的喜马拉雅山脉，空气通透的蓝天下，雪山冰川毫不吝啬的露出真颜，蓝天，白云，雪山，沙丘，我们..........

9月27号，进入阿里。藏西秘境，天上阿里。
阿里广袤的雪域，神秘的宗教文化，原始的自然生态，对我们这些向往已久的驴友有着致命的诱惑。阿里，西藏自治区西部，面积34.5万平方公里，平均海拔高度4500米以上，是世界屋脊的屋脊，人口11.5万。

阿里是由喜马拉雅山脉、冈底斯山脉、喀喇昆仑山脉夹两座大川形成的高原峡谷地带。发源于冈仁波齐的狮泉河象泉河马泉河孔雀河，是雅鲁藏布江恒河印度河普拉马普特河的重要支流源头，所以阿里被称为千山之祖万水之源。

冈仁波齐峰，山顶高度海拔6656米，是冈底斯山脉第二高峰，是中国的名山之一，位于西藏西南部普兰县北部。藏语意为神灵之山。冈底斯藏语称“冈仁波齐”，意义是雪山之宝。这个冈底斯圣山是世界的西方极乐世界之地，曾诞生八千万贤能并传播佛法的圣地，是赡部洲的地理和文化中心，也是中国吐蕃和象雄地方土生土长的原始宗教——雍仲苯教的故乡。苯教是藏族的原始佛教，它是为了一切众生，离苦遇乐、和平世界，救苦救难普渡众生的如意宝。

冈仁波齐，是在看过电影冈仁波齐之后，了解着迷的，去之前诸多顾虑，看电影里吓着了，觉得走着睡着就会过去了。持续的高海拔的确磨人，没胃口吃不好，头痛睡不好，路途远腰酸背痛。不过，在车窗外看到冈仁波齐峰的第一眼那一刻起，我觉得无论如何再多的磨难，都在这一刻消逝殆尽，一切的一切什么都不重要了，只要我在冈仁波齐下，我到达了我的梦想之地，找到了终极的冈仁波齐.........

象雄文明，苯教文化，古格王朝，曾经辉煌的藏族文明在阿里地区孕育出现，久远的遗迹文明淹没在历史长河，一路走过的我们，犹如在一层层解开藏地神秘的面纱，获得探秘探险的巨大满足感，这是任何其它旅行所无法比拟的。

圣湖玛旁雍措与神山冈仁波齐齐名。它是“永恒不败的碧玉湖”，“西天瑶池”，是信徒们的“极乐圣地”。玛旁雍措的水里，倒映着“神女峰”纳木那尼。

步行在玛旁雍措湖边，风大好冷，沿着湖边接近纳木那尼峰，一直走到山路崎岖无法前进，纳木那尼仍然离我们很远，神女峰本来就难以靠近的，只是我们过于执着了。

湖滩的湿地水草色彩斑斓，不时有水鸟湖鸥飞过湖面，直接降落水面游弋觅食。

湛蓝的湖水，神秘的玛旁雍措，蹲下靠近湖边，撩起清冽的湖水，享受那份沉静。

9月28号，继续深入阿里。公路穿过良好的原生态自然保护区，我们不时惊喜的看到高原上的精灵，就那么在离我们几百米的远处繁衍生息，远处的雪域冰川是它们的天然家园，藏民稀疏的人口分布，给予这些雪域精灵充分的生存空间。藏民淳朴的思想中，不会对圣山下野外的生灵杀生，一点念头也是对圣山的不敬。

公路一侧几百米，羚羊一家子，自由自在生活在两边的保护区。对于这些生灵来说，它们要求不高，有一个可以生存的地方就可以，哪怕是在路过车辆不断的公路两边，只要有一片可以奔跑的原野，可以觅食的草原，不受打扰的生存。公路的穿过压缩了生存的空间，熟悉的草地横贯不见尽头一条公路，陌生的柏油马路它们不敢跨过，可能要压制恐惧和冒着生命危险到马路对岸去，近在咫尺的公路对面，已经是它们永远不能过去的禁地。

求偶的藏野驴，在公路两边来回奔跑，司机师傅说不能靠近叨扰他们的好事。尽管有电杆电线横贯在原野上，马路上的我们在窥探，两头精力旺盛的藏野驴，没有停止奔跑的步伐，不断的来回追逐嬉戏。

从狮泉河沿日阿公路往南，行255公里进入象泉河谷，便抵阿里扎达县。扎达县有著名的土林地貌风光扎达土林区。土林是远古受造山运动影响，湖底沉积的地层长期受流水切割，并逐渐风化剥蚀，从而形成的特殊地貌。

在冈底斯山和喜马拉雅山之间的札达，沿象泉河谷有一条气势恢宏的土质莽林，这就是著名的"札达土林"。极远处错落有致的喜马拉雅山脉，一条整齐雪线分割开通透的蓝天和土黄的大地。

扎达土林属第四纪次生构造地貌，是古大湖湖盆及大河河床经漫长时期流水侵蚀而形成的极为独特的高原地貌，遍布整个扎达县内。方圆数百平方公里的范围内，高低错落的土林千姿百态，在高而平的山脊之下，严整的山体宛若一字排开等待的检阅士兵。

扎达土林中有一些形态怪异的土体造型坐落在崖壁和土林上，拟人拟物或拟兽，任凭人们去发挥自己的想象力。扎达土林高大挺拔，在高原的雪山和蓝天衬托下别具特色。昔日沉积在湖底的岩层，以不同的色调、层理结构和物质组成，以及包容在岩层内部的古动植物化石，沧海桑田，这是高原古地理、古环境的变迁的证据。

扎达林地貌是阿里的一大奇观。扎达土林地貌在地质学上叫河湖相，成因于百万年的地质变迁。地质学家考证，一百多万年前，扎达到普兰之间是个方圆500多公里的大湖，喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水位递减，湖底沉积的地层长期受流水切割，露出水面的山岩经风雨长期侵蚀，终于雕琢成今日的模样。扎达土林从北西到南东，海拔在4500米上下，绵延175公里，宽达45公里，是一片貌似北方的黄土高原。在245-600万年前，喜马拉雅山和冈底斯山海拔还相对低矮，在这两大山系之间，是一个面积广达70000平方公里的外流淡水湖盆，来自两大山区的河流，携带了大量砾卵石、细粉沙和粘土堆积于湖中。

从200多万年前起，高原整体作大幅度隆升，在湖盆与其下游的印度河平原之间形成巨大落差，随着高原不断上升，湖盆相对下陷，在数百万年间，湖盆中积累了厚达1900米的堆积物，主要是夹有砾卵石层的棕黄、褐色或灰黄色的半胶结细粉沙层，达湖盆的湖水经由古朗钦藏布急速外泄而最终被疏干，暴露出来的湖底在干旱、寒冷的气候环境中，地表植被稀疏，受到河流和季节性水流的冲蚀，形成纵横交错的千沟万壑，原本平坦的高原湖盆面被深深刻切。在沟谷之间的悬崖上，雨水和细流沿垂直的裂隙或软弱带向下冲刷，较为完整和坚硬的部分保留下来，形成板状或柱状土体，突出在崖头或崖壁上，犹如残墙断垣，远远望去，整个土体就像是一座森严壁垒的古堡，因此又称古堡式残丘。有些板状或柱状土体被剥离开崖壁而成孤立的土柱、土塔，如此柱、塔丛生，便成为著名的土林。

扎达土林犹如历经沧桑的老人，宽容的任由我们在他身边惊叹、攀爬、蹦跳，我们的路过对于扎达土林来说，千年一瞬都算不上，置身扎达土林，我们如此渺小。

托林寺殿内的壁画已经没有办法用精美来形容，因为宗教以及保护的原因无法拍照，几百年的留存，斑驳壁画诉说的是藏文化的传承和延续。没有想到，那场浩劫影响力竟然也可以到达这里，人性丑恶造成的毁损让我们遗憾。

有些寺塔已经被岁月磨损，剩下一堆黄土，彰显曾经的存在。

扎达土林大气之中还透着秀气及一丝灵气，好像天生就是与人世相结合似的。任何一座土丘，任何一群土山，任何一片土林，都可以让旅者有所思索。在神秘的历史背后，依稀中感觉到这土林就像是在再现这片土地上曾经发生过的历史一样。扎达县城依着托林寺一路向山边发展。托林寺虽然是千年古寺，却也与民居、学校错落相间，你中有我，我中有你。象泉河边的-大片土塔林，与藏族民居粘得紧紧的。

扎达县城外围的山坡上，土林到处都是，从我们住的酒店房间往窗外，可以看到日落时分的土林。

拉昂错与圣湖玛旁雍措相邻，两湖之间的地带是进出普兰县的必经之路。拉昂错湖属微咸水湖，由于湖水不能饮用，且湖岸周围植物绝少，故被称为"鬼湖"。据考证，拉昂错与玛旁雍错曾经相连，后因湖面下降，才分成了两个湖，至今两湖间还有一河相通，圣湖的水可以流到鬼湖中。

金牌领队冯导拍摄的拉昂措

在藏传佛教中，鬼湖亦被视着圣湖，传说释迦牟尼普度众生，用大米救济穷苦教徒，现在的湖水是淘米水积聚形成的，因此，佛教徒们常来此顶礼膜拜，这里逐渐成为著名的佛教圣地。与玛旁雍错相比，拉昂错一直被冷落，这主要是因为强加于它的传言：它是罗刹王的主要聚集地，印度古代《罗摩衍那的故事》中诱拐美女斯达的九头罗刹王就住在这里。更有人称在此湖边遇到一引起不吉利的征兆。

鬼湖是无风三尺浪，湖边暗红色的小山，颜色迷离，湖里还有一个小岛，也是暗红色的。我们走到湖边，湖面阵阵波浪声，浪花象一条白亮亮的银带，徘徊在湖边，进进退退。

鬼湖拉昂措是圣湖玛旁雍措的近邻，风光同样美丽，湖水同样是蓝得心醉，可却被扣上"鬼湖"的恶名，被打入另册。鬼湖(Lhanag-tso，又名Rakshas，海拔4574米)与与淡水的圣湖一路相隔，为微咸水湖。因此其湖水人畜皆不能饮用，这大概便是"鬼湖"之名的由来吧

拉昂错紧紧的依靠在圣湖玛旁雍错的旁边，在玛旁雍错西面，勾画出一个美丽的月牙状同样蔚蓝的湖泊，而玛旁雍错的形状宛如太阳，类似藏传佛教的一种和谐，一种金刚不二美的极至境界。

日落时夕阳余晖映照，神山冈仁波齐，圣湖玛旁雍措，神女峰纳木那尼峰。领队冷疯说不用着急集合，到时候一个一个都躲车上去了，实在天气冷风好大，有点呆不住了，玛旁雍措壮丽的夕阳美景，又让我们舍不得离去。

塔钦海拔4675，冈仁波齐转山的起点和大本营，每年4月下旬~9月下旬是冈仁波齐的转山季节，原本的小山村由于转山朝圣和登山背包客的到来，变得很繁华。特别是印度朝圣团，因为2017年中印度边境冲突对印度朝圣者禁行，所以冯导调侃说他们憋了一年不能来，今年有点憋不住。在酒店大堂看见了好几拨印度团，大包小包的装备行李和准备转山的印度朝圣者。

9月29号，凌晨早早占据机位，等待在古格王朝遗址，等待日出。古格王朝遗址被土林环抱，建筑使用土林粘性土壤，断壁残垣与土林浑然一体，使人难以分辨究竟何为城堡、何为土林。每当朝霞初起或夜幕降临之时，古格遗址便会在土林的映衬下透射出一种残缺美、悲壮美。

古格王朝遗址位于西藏阿里地区札达县托林镇，9世纪中叶，吐蕃王朝崩散，部分王室后人逃往阿里，建立了三个小王国，其中德祖衮在10世纪前后建立古格王朝。

金牌领队冯导拍摄的延时摄影，古格王朝古堡遗址日出，真的很壮观，没有辜负我们早上三点起床的辛苦。

巍峨的古格故城坐落于阿里扎达县扎布让区境内托林镇西北的象泉河南岸，距县城19公里。为曾经拥有百万之众的金戈铁马的吐蕃王室后裔所建，偏居此地700余年，传承20余代国王，距今有1300年的历史，于十七世纪灭亡，给后人留下了无数珍贵的文物和历史资料。

古格王朝的前身可以上溯到象雄国，王朝的建立大概从9世纪开始，在统一西藏高原的吐蕃王朝瓦解后建立的，到17世纪结束，前后世袭了16个国王。它是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政权，其统治范围最盛时遍及阿里全境。不仅是吐蕃世系的延续，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛。古格王朝在西藏历史上具有重要意义。

保存较好的寺庙、殿堂5座。寺内残留有泥塑佛像和彩色壁画，规模不是很大，精美程度却不亚于敦煌石窟。古格王朝遗址是研究西藏历史和公元10世纪以来藏族建筑史的珍贵资料。古格壁画是古格艺术的精品，虽然他们已经沉睡了几个世纪，如今依然光彩照人。这些壁画包括佛教故事、神话传说以及当时古格人的生产、生活场面等等，内容十分丰富。透过这些绚丽斑斓的图画，重现昔日古格王朝的政治经济活动以及文化风情，追寻古格兴盛与消亡的历史。

一路在古格城堡的台阶岩洞里，气喘吁吁的爬行，实在很累，4500的海拔，再上300米已经超越极限，登上山顶，徘徊古堡断壁残垣之间，寻找久远之前古格王朝的遗留。

古格王朝城堡建筑在一座300多米高的黄土坡上，地势险峻，我们攀爬起来很吃力，身在高原4000多米，再爬300米，难如登天。一路自下而上，依山迭砌，洞穴、佛塔、碉楼、庙宇、王宫有序布局，气势恢弘壮观。这些洞穴多为居室，密密麻麻遍布山坡。

王宫总是高高在上，这一方面是为了防御，另一方面也象征着国王至高无上的权力。然而，战火摧毁了城堡，黄沙淹没了豪杰。望眼前满目凄凉，千古沧桑。

古格的住宿有严格的等级制度：山坡上是达官贵族的住宿，山下是奴隶居住， 有的洞窟则是僧侣的修行地。有这样陡峭的山壁作为屏障，要爬上山顶比登天还难。古格人在山体内修筑了许多暗道，暗道中某些类似窗户的洞，既为了采光又可以用来防御。这些暗道迂回曲折，拾阶而上可直达山顶王宫。

在这片备受摧残的土地上，唯有寺庙保存完好。山腰中部的几座寺庙分别为渡母殿、红殿、白殿和轮回殿。这些寺庙都带有浓郁的西藏建筑风格，寺庙飞檐上雕饰的图案多为狮、象、马、孔雀等动物。红庙和白庙是6座寺庙中规模最大的，面积各300多平方米，还遗存有700余平方米的壁画。壁画题材有各类佛、菩萨、度母、护法神、高僧像以及吐蕃赞普世系图、古格王及臣后礼佛图、释迦牟尼传记图等。壁画上的人物极具动感，数千人物绝少雷同。庙内天花板上的图案多达500多种，大部分为装饰图案，少量为飞天、瑞兽题材。这些图案色彩浓艳，线条流畅，借鉴了印度、尼泊尔艺术的表现手法，充分体现了古格王国独特的艺术气质和时代风格。

9月29号，万分不舍，告别冈仁波齐。我们从阿里返回日喀则，不再深入藏北高原，车行渐远离开冈仁波齐。

9.30号，出发去珠峰，一路喜马拉雅山脉随行。观景台飘逸的五彩经幡，山谷里远处的雪山，不时带给我们惊喜。

9月30号，到达珠峰大本营。 绒布寺，位于西藏日喀则地区定日县巴松乡南面珠穆朗玛峰下绒布沟东西侧的山顶，地势高峻寒冷，是世界上海拔最高的寺庙。   绒布寺始建于1899年，由红教喇嘛阿旺丹增罗布创建.位于珠峰北麓的绒布冰川末端，海拔5154米，距珠峰峰顶约20公里。

绒布寺，可以清晰的看到壮观的珠峰，终于来到魂牵梦绕的珠峰下。

无数次的想过，到达珠峰大本营的帐篷时，会不会如同电影里那样，到处冰天雪地，帐篷外就是冰川，一群人围着烧热水的火炉，然后会窝在帐篷里感受高反的感觉，5200的海拔，在想象中，觉得自己也只能在帐篷里休息喘气了。
和想象中的有点不一样啊，帐篷区往里走就是珠峰下的鹅卵石滩，大巴车停在帐篷不远处，自驾的私家车停的不像一般景区停车场那么整齐。帐篷旅馆外，摆摊的，背包找旅馆的，熙熙攘攘的游客，觉得是一个管理一般的农家乐景区。只有远处矗立的珠峰，证明我们来到了珠峰下。
在帐篷放好行李，安排好床铺，20多个人床铺的帐篷，藏式的通铺。空着20多个铺位等着我们，角落垒着高高的被子，中间是取暖烧水的炉灶，每个人只有一个躺下的地方，估计晚上起床上厕所了就挤不进床铺了。哎，不管了反正只有一夜，出发去珠峰下逛一逛。

在高海拔地区，珠峰大本营离峰顶直线距离20多公里，是无限遥远的距离了，可以在距离帐篷区不远的几公里范围之内远观珠峰。相机200端的长焦距可以很清晰的放大峰顶山体皱褶。

在一片看不到尽头的荒凉石滩上，气喘吁吁的走了半个多小时，等来了日落，夕阳斜照在珠峰山尖，逐渐的夕阳下山，珠峰变得灰暗，珠峰没有了阳光照射，黑白相间的冰川仍然不失威严，更增加了一丝神秘。一直往里走就是珠峰攀登线路和攀登营地。随着太阳落下，外面变得冷飕飕的，我们躲进帐篷，开始晚餐。

晚餐后的珠峰大本营帐篷，灯火通明，游客喧嚣的声音不绝于耳，帐篷里休息床铺有多20个人，大家泡上方便面香肠榨菜，天南海北聊起天来很是热烈，几个小时晚餐时间一晃而过。走出帐篷透透气，穿着羽绒服觉得也不是很冷，仰头可以看到满天繁星，避开帐篷光亮处，眼睛适应了天空的幽暗以后，可以好清晰的看到银河的轮廓。于是在领队冷疯的带领下，队友们已经在找帐篷后面，伸手不见五指的地方，架起相机三脚架，拍摄星空。这时我才后悔偷懒没有带上三脚架，以至于没办法拍摄珠峰下迷人的星空。远离帐篷的景区里，石滩上，偶尔零散亮起的手电光，那些都是在玩拍摄银河星空的。

因为考虑高原气候体力情况，我没有带三脚架，住宿珠峰大本营帐篷里，一个北京来的哥们，愿意和我一起共用三脚架，于是两人结伴，在珠峰大本营景区的山谷里寻找没有灯光打扰的地方，架起三角架，轮流用自己的相机，不管对准对不准星空，努力拍摄起珠峰的星空夜，这一张比较清晰，星空下的珠峰，是在景区管理员催促回帐篷之前运气爆棚，让只有蹩脚的星空拍摄水平的我觉得，对焦构图还算满意，可以说2人都比较惊喜。在景区管理再三催促押送下，意犹未尽的回到帐篷，然后在黑漆漆的帐篷里，呼声阵阵下，倒腾那几张满意惊喜的珠峰星空照片。还是要再次感谢这位北京的微信号adamkau的哥们，没有你大方的借我三脚架，在海拔5200米的珠峰大本营，星空夜不会这么难忘和完美。

夜晚的珠峰大本营帐篷外，在暗黑的山谷，摸黑拍摄星空的发烧友不在少数，偶尔听到的交流证明摄友们的存在。通用语言大都是，嘿关灯，别亮灯啊，之类的。

大概1点左右，帐篷区管理人员开始在景区清场，要求所有摄友回归帐篷休息，防止高原地区低温天气的晚上，室外时间久游客出现意外。于是一帮子星空拍摄发烧友们，极不满意极不情愿的，甚至和景区管理员阵阵争执里，背着相机三脚架回到帐篷。珠峰景区属于边境地区，翻个山就出境了，尼泊尔，当然你得翻得过平均6000以上冰川雪坡。

回到帐篷，珠峰的星空下玩了半夜的我兴奋的睡不着，在帐篷里阵阵打呼声里，摆弄相机里的照片，直到有点困意才睡了一会。一夜下来领队发的氧气罐放在床头，只是刚回帐篷有点气喘，只是兹了几下，基本没有用到，高反也没有很大的感觉，5200米的珠峰帐篷夜，就这么心满意足平平安安的渡过。现在写游记回顾，觉得当时每一个小时每一分钟时间都是那么难忘和宝贵，做了好多无聊的其它事情，没有静静的、好好的体会一下身在珠峰下的感觉，好多时候都是过去了才觉得珍贵.........

10月1号清晨，帐篷里20多人的大通铺，开始陆陆续续，帐篷主人会热情的询问晚餐早晨的早餐需要订餐吗，泡面也可以免费提供热水（呵呵比1992年黄山上餐厅地铺卖热水好多了）。游侠客给我们准备了热气腾腾的早餐，坐在不管是谁的床铺上，捧一碗热粥，就着咸菜，很不错的早晨。出发前还能在珠峰下逛一圈。

珠峰大本营的早晨，晨雾中很清澈很凉爽，趁着早餐后出发前，珠峰下可以再逛一逛。

珠峰早晨的阳光从山后照射过来，被一侧的山体挡住山谷里有些灰暗。经过一个夏天，冰川收缩，大本营游客的频繁活动也是冰川不在的原因，一片荒凉的石滩，游客不显得拥挤，珠峰在远处也不显得很高大，感觉不出5200米的气势。

珠峰大本营位于绒布寺南方，由一群帐篷旅馆围成，中间树立一面国旗和一面珠峰保护区旗帜。珠峰大本营主要是提供游客住宿，有卫生间和帐篷邮局

准备上车离开珠峰，踏上大巴车之前，告别一下珠峰。

10.1号离开珠峰保护区，返回日喀则。一路喜马拉雅山脉，休息区观景台，壮观的群山。我们一行走出珠峰保护区，进入日喀则。

10月1号下午，扎什伦布寺，西藏日喀则地区最大的寺庙，位于日喀则市城西的尼玛山东面山坡上。扎什伦布寺为四世之后历代班禅驻锡之地。它与拉萨的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称藏传佛教格鲁派的“四大寺”。四大寺以及青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺并列为格鲁派的“六大寺”。
扎什伦布寺占地面积15万平方米，周围筑有宫墙，宫墙沿山势蜿蜒迤逦，周长3000 多米。寺内有经堂57间，房屋3600间，整个寺院依山坡而筑，背附高山，座北地向阳，殿宇依次递接，疏密均衡，和谐对称。

10.2号日喀则出发，前往纳木错。一路天气晴朗，蓝天白云。最美的风景在路上。

10月2号，到达纳木错，住宿在纳木错湖边旅馆，安顿好之后，登高看看纳木错日落，终年积雪的念青唐古拉山。平时不高的一个山坡，觉得在海拔4718米的纳木错，选择不爬山了，付钱坐藏民的摩托车上山吧。

"纳木措"为藏语，蒙古语名称为"腾格里海"，都是"天湖"之意。纳木措是西藏的"三大圣湖"之一。 纳木措是古象雄佛法雍仲本教的第一神湖，所以会有不少藏民来这里转湖。

纳木措位于西藏自治区中部，是西藏第一大湖泊，也是中国第二大的咸水湖。湖面海拔4718米，形状近似长方形，东西长70多千米，南北宽30多千米，面积1920多平方千米。

纳木错一边的高山坡崖上，是观日落极好的位置，可以看到纳木错全景和远处的雪山，日暮后的纳木错湖面幽静无波。
天黑之后，看看旅馆周围饭店好多，来一个羊肉火锅，味道很不错，在热气腾腾的火锅前面，隔着雾气的玻璃，广场上人来人往有藏民和更多的游客。
半夜起来上厕所，外面好冷，裹着羽绒服还是冷，公共厕所有一段黑黑的路，天空有月亮可以照明，湖边很安静。有一头羊溜到旅馆走廊过夜留下了一堆。

纳木错住宿的条件差了一点，四人房间，没有卫生间没有洗澡没有热水，早上洗漱要到总台附近打水。但是为了能够亲密的接近纳木错，而不是2小时的到此一游，艰苦一晚还是值得的。可以一大早，纳木错湖边逛逛，亲密接触一下神湖纳木错，看看远处的念青唐古拉，避开游客扎堆，湖边随意的拍照，不用排队等打卡。

晨雾逐渐掀开，蓝色天空下的纳木错湖面，远远的念青唐古拉雪山，不管多迷茫的心情，都可以在这里洗涤一空，替换成纯净的蓝色。随意的踩着碎贝壳和粗砂砾，游荡在安静没有几个游客的湖边，可以一直走到很远，不用担心迟到，随意挥霍早晨的时间，没有上班闹钟的打扰，一切都可以好轻松。

10月4号，离开纳木错，心满意足返回拉萨。

一路顺利到达拉萨，晚班的飞机飞西安住一晚，转机回家。

2018年国庆的拉萨广场

写游记只是为了记录这段旅行，因为是一心向往了几年，梦想中的地方。如愿到达以后，全身心的心满意足，难以忘怀所以记录。圣山冈仁波齐，圣湖玛旁雍错，古格王朝的古堡，扎达土林，珠峰大本营，羊卓雍措，纳木错，西藏往西到达阿里，一路的好天气好运气，跟随游侠客到达了自己梦寐以求的地方，感谢游侠客领队冷疯和博学的冯导，一路的艰苦和惊喜，会是我一生难忘的经历。