尼泊尔是最适合自由行的国家之一，一个至今连铁路都没有的国家，大部分人会给这个国家贴上平穷落后、佛教圣地等标签，但在驴友眼里，她是喜马拉雅雪山脚下的最佳观景台，她是户外旅行家和徒步爱好者的天堂。位于喜马拉雅山南麓的尼泊尔不仅坐拥包括珠穆朗玛峰在内世界10座最高峰中的8座，还有着世界上最美的徒步线路。在尼泊尔你可以体验雪山徒步、滑翔伞飞行、皮划艇漂流、丛林探险、高空蹦极等许多世界顶级又刺激的户外运动。尼泊尔国土面积并不大，因此这些顶级旅行体验不用花费你太多的时间就可以一次性体验。无论你只有6天还是60天，尼泊尔都可以是你毕生难忘的旅行。

很久以来就受到尼泊尔这个神秘国度的诱惑，希望有朝一日能亲眼目睹高山王国的自然风光和宗教建筑，感受这里的古老文化和异域风情。这次尼泊尔首行，我们六个小白在尼泊尔的行程可谓颠沛流离，六把辛酸泪，天天都在上演人在囧途之尼囧，踩了无数雷，趟了无数坑，决定好好写出来给大家参考提醒，不至重蹈覆辙。这是一次走马观花的旅程，没有骑行，也没有徒步，虽然饱了眼福，但体验上多少有些苍白，希望将来有一天能够用另一种方式再次认识尼泊尔 。

了解一个国家，首先从一张宏观地图开始↓

抽象地描述一下尼泊尔：位于我国的西边，与西藏隔喜马拉雅山相邻。尼泊尔像一个狭长的长方形，也就是南北较短，东西较长。国土面积和我国的辽宁省差不多大。这个和我们仅有一山之隔的国家究竟有多美丽：被称为“高山王国”——拥有世界10座最高山峰中的八座；被誉为“徒步者的天堂”、“户外运动的天堂”、“众神的国度”；BBC节目中“一生必去的世界50个旅游目的地之一” ；有全世界文化遗产密度最高的城市....... 尼泊尔有太多太多标签值得去一探究竟。

尼泊尔在西藏西南，喜马拉雅是中尼的天然分界线，很多有西藏情结的自由行爱好者，也会有尼泊尔情结。进入尼泊尔有两种方式，一种是陆路，一种是航空。

1.航空 （因为大家心疼钱，没选这条线，所以这里的航空交通信息都来自网络）

目前只有成都（国航、川航、藏航）、拉萨（川航、国航）、广州（南航）、昆明（东航）、西安（藏航）这五个城市有直飞航班，其余城市皆需要中转。成都航线是唯一可以飞越珠峰的航线。
加德满都特里布万机场（Tribhuvan International Airport）是尼泊尔境内唯一的国际机场，机场距离加德满都市中心大约6公里。

2.陆路
目前只有拉萨吉隆口岸可以进入（樟木口岸自4·25地震之后就一直处于关闭状态）。
这也就是我们入境的线路，因为已经打断圣诞节的假期回西藏去阿里转山，所以准备从阿里的吉隆陆路入境。带着朋友们一行六人包车一路游玩，一路向西挺进。除了包车，还可以从乘坐西藏境内第一条铁路——拉日铁路到日喀则，拉萨坐火车到日喀则（￥40.5/人、3小时左右），再从日喀则坐班车到吉隆镇（班车早上8:30发车，晚上9:00左右抵达，￥196/人），到了吉隆镇坐车到吉隆口岸（￥50/人），过了吉隆口岸坐大巴车（姑且这么叫，之后再告诉大家有多坑）到尼泊尔加德满都（￥186/人）

Tips:如果不想这么奔波，也没有一队朋友可以一起包车，那么拉萨还有直达吉隆镇的越野车，拼车价格300-500元不等。

2015年的地震让这个神秘的国度一瞬间进入全世界人民的眼球，但四面八方的支援并没有让这个地方恢复原来的模样。 千孔百疮尘土飞扬杂乱无章，慢生活背后极度不发达的交通和建筑。这里没有物质条件，但却是全世界幸福指数最高的国家之一。 

一直想来这个国度一探究竟，探一探为何幸福指数这么高，探一探这个释加牟尼诞生地有何特别之处。 于是跨越大半个地球来了，确实，有些地方，还是要亲眼目睹才不枉费余生…因为大家都没去过尼泊尔，对它全是零认知，所以没有想着深度游玩的要去雪山徒步，只是选了一条能串联大部分著名城市的路线。无论是加都的人文景点还是博卡拉的雪山风景、户外体验，奇特旺的动物王国，蓝毗尼的佛音虔心，通通都可以在这条路上得到满足，这条环线可谓是自然与人文俱览的精华线路（自我陶醉的评价）。这是一个会让你慢慢上瘾深深着迷的神秘国度。 这个充满神秘气息的地儿，终是不枉费跨越大半个地球来看它。

我们这次选择了四个认知程度相对较高的城市串联线路：加德满都-奇特旺-蓝毗尼-博卡拉-加德满都。

近年来，很多来西藏的游客都会顺便去尼泊尔旅游，尼泊尔独特的风情，低廉的物价吸引着大批驴友前往。从西藏过境尼泊尔走陆路十分方便，因此越来越多的游客也非常喜欢从拉萨到尼泊尔旅游。西藏边境的樟木口岸是陆路的必经之路。樟木口岸虽然地处日喀则市，但是，距离尼泊尔首都加德满都只有90公里，但因为尼泊尔2015年地震，樟木口岸封闭，现在要改走吉隆口岸过关。吉隆镇属于日喀则市，从拉萨到日喀则市吉隆口岸有800多公里，最好的办法就是边玩边走。

趁着年底休假拉萨参加燃灯节的契机，带着几个没有去过西藏的朋友一起横穿西藏入尼。我们的路线很基本，大致是沿着藏地的318线一路向西往阿里腹地行进，具体的西藏游玩经历，我会单另写一篇，这里大致介绍下路线行程：

12月22日
拉萨出发去阿里，夜宿萨嘎

12月23日
到塔尔钦，玛旁雍错、拉昂错和纳木那尼峰

12月24日
分两拨：一波转山第一天；另一波往扎达土林和古格王朝遗址去
12月25日
分两拨：一波转山第二天；另一波从古格返回塔尔钦

12月26日
塔尔钦-吉隆

因为临时决定要去尼泊尔，又舍不得花钱飞过去，直接落地签，陆路口岸必须办签，就找了拉萨的朋友帮忙，联系了能快速出签的“旅行社工作人员”。果然在拉萨完了三天后，我们的尼签证如约送到，这位工作人员吧护照送来时跟我们聊天问有没有安排好尼泊尔的行程，因为听口音求证是老乡，就多了几分亲近，自信满满的说这有啥安排的到那边就那几个城市，都有公共交通的大巴，又不是不会说英语，没那么复杂，整什么攻略安排，我们就爱佛系旅行走哪儿算哪儿……人一脸好心肠的跟我们讲说自己做尼泊尔地导业务很多年了，要是我们没安排他可以帮我们安排，9天8晚吃住行啥的包完也就2300人民币一个人。这么一听我们合计了一下挺好，钱也不是很贵，还不用每天自己操行出行吃喝的问题，就签订了合同交完了钱，对方也把吉隆口岸接关的人联系方式给了我们。至此，我们以为的心灵之旅也就即将开始囧程。

在拉萨到吉隆的这五天里，我们和司机家家的感情急剧升温，以至于过关前一晚，我们在吉隆这个边境小镇硬找了一家KTV，喝酒唱歌相拥不舍，第二天其实家家跟我们的行程已经结束，可是他硬要早起亲自送开车目送我们出关，一瞬间的“西出阳关无故人”之情涌在每一个人心头。

一出吉隆县城，行约六七公里便沿着一条路况较好的县道坠入高山峡谷中。公路几乎在谷底伴着一条流向尼泊尔山溪蜿蜒，阳光在山顶只能照耀半壁江山 ，给幽深奇峻的峡谷呈现阴阳分明的层次感。随着海拔逐渐下降，峡谷中的暖湿气流升腾起弥漫的山岚，又给亚热带的植被滋润得葱茏叠翠。一路上我驾车在“人生谷底”，欣赏着“薄谷开来”展现的不同风景，尤其是从4000多米到1800多米的垂直落差，让我见识了地貌、气候、植物等形态的快速演变，感受到大自然的神奇造化。

可能是我们来的早，边检大厅人很少，快速过了关，从中方海关过关、过桥，再到尼方海关过关、安检，全部要走路过去。从热索桥上远远望去，只见狭窄的山路上排满了五彩缤纷的大货车。安检完之后就去移民局（核实护照的单位）交护照登记，后来我们发现在去移民局的时候，要是你没来得及办签证，正常陆路入境时没法落地签的，但是你在护照里夹上100人民币，递给移民局的人，他就会当场给你盖上签证章！！！（这不是正经途径，大家不要学，仅仅作为要是在拉萨或者在当地没来得及办理签证，又想陆路过境的一个参考，我也不知道是不是一直有效）。一切手续办完，等在哪儿的当地旅行社联系的接我们的司机和我们联系上，装行李上车出发。车启动才看到路可比我们这差太多了。石子满街、坑坑洼洼、灰尘乱扬，这只是刚过关看到的感觉。

之前问旅行社的人过了口岸开车多久才能到加德满都，说要10-12个小时，吓一跳，这么远，结果人家说距离160KM！！！闹呢，是我听错还是你说错，这是开车还是骑自行车…从日喀则到吉隆县将近600公里也就开个十一二个小时，这160公里，我内心崩腾这满是问好的羊驼。吉隆口岸前往加德满都使用的车辆“丰田”越野车，均为租用旅游公司车辆，地接小伙操着生疏的汉语词汇说，因越野车的优良性能在尼泊尔旅游是最普遍使用的车辆。

一条道路坑坑洼洼，满地都是大大小小的石子，让我们一行走得狼狈万分。一路行进，剧烈的颠簸经常会让一车人跟着车子一起腾空，这样的路有50多公里，当颠簸渐弱、柏油路重新出现的时候，又到了最为紧张的盘山公路，路面之窄、坡度之陡、弯度之大，最多的时候连续二三十个近180度的大转弯，左侧为陡峭的山体，右侧则为深不可测的大峡谷，错车时，车轮离崖边也仅有二三十厘米，看得人心惊胆战。

自从出了关到尼泊尔一方就不停地遇到检查站，在热索桥一座简陋的检查站内，翻包倒箱也就此开始了，只见尼方检查人员打开行李，每一件都要看一遍，摸一遍。没有安检机没有安检仪，瞬间从现代文明回到原始文明既视感。因为尼泊尔对金子管控很严，我带了一个纯铜制的小宇航员手办准备拍照用，被边间摸到以为是金的，一阵大呼小叫，吓得我以为他们要私吞。沿线这样的检查最少有10次以上。

向往和现实真是差别太大，所谓越野车，狭小的似乎我稍微一动就会影响到旁边的人，司机小哥每换一次档，他的手都在触摸着我的腿。连续的盘山路少了平坦的柏油路而取而代之的是脏兮兮的土路，车子飞驰而过路上就会扬起大片的尘土！道路旁没有任何防护措施，树木反而成为了天然的屏障！司机用超大音量放起了美国摇滚还有印度歌，悠哉地用飞一般的速度驾着车，就好像他正在某个网络游戏里试驾一款新型跑车。而我们就像不倒翁一样，被晃倒再顽强的坐起来！我真怕他一个不小心，我们就连人带车翻滚到山谷里去了。在这种路上颠簸、扬灰、吸尘，实在是太让人难受了。当初感觉墨脱路不好、丙察察路不好，和这比那都是好路。这路、这尼泊尔司机开车技术，绝对排名世界第一，要让他们去开咱新疆的快速路，分分钟起飞。路上跑了四五个小时，颠簸的人都饿了。由于口音太重，只能跟司机连比划带说的问到哪儿吃饭？比划了好久，司机终于明白了，他用汉语告诉我们：快了。中途在一家尼泊尔 人开的小饭店吃的咖喱鸡饭（ 尼泊尔 人不吃牛肉，牛是神）。这个饭对我印象不大，这个用餐环境在对于我们刚才五小时的烂泥路经历来说，简直是天堂。天很热，过关前还穿着羽绒服，现在穿着短袖还汗流不止。用完餐继续颠簸，上帝保佑，我的担心是多余的，长达12个小时的心惊胆颤之后，我们将顺利到达加都！

大家可以对比一下中国北麓山路和尼泊尔南麓山路，一南一北，差别怎么就这么大呢！

距离加德满都还有10几公里的时候，道路上的车辆越来越多，除小车和特种车辆外，无论公交车还是货车，车身都涂得花花绿绿，充满了异域风情。尼泊尔当地时间晚上9点多，10几个小时的一路左摇右晃、上窜下跳、担惊受怕、吸灰味熏终于到了山国尼泊尔首都，“Kathmandu!”司机一声欢呼，远远望去，只见前方平原上出现一座无法形容的城市，这里就是尼泊尔首都加德满都。“这不是加都吧？”对它的第一印象是在大家的疑虑声中！满眼的摩托车嗡嗡的响着，道路坑洼不平，尾气排放极其严重，每个人的脸上都罩着口罩，我看不见他们的表情。天啊，这就是我心心念念的尼泊尔，传说中幸福感超高的国家，可为什么我感觉不到幸福呢？加德满都这个城市的路很窄，因为是山城，路的坡度比较大。

我们住宿的酒店是之前地接联系好的，所以车子直接开到了门口。这是在泰米尔区的中国人开的旅行社所属酒店，叫九鼎旅行社，去过加德满都的朋友可能都知道，在泰米尔区他们有酒店、餐饮、旅行社很多店面业务，算是大户。可是当时承诺的三四星，到这里简直就是火车站招待所的待遇，跟负责人一顿争吵维护权益，还好是四川人吵起来大家都没有语言障碍，在他和拉萨旅行社那位老乡推皮球打太极之后，终于同意给我们换到一家当地的酒店，还算是符合要求。因为颠了一天的路吃了一天的灰受了一天得罪，到这还要吵一晚上的架，大家的低气压急剧增加，九鼎旅行社的负责人也算是看出来了，给我们安排到他们自己的九鼎餐厅吃了顿团餐。我们有一说一，对事不对人，九鼎中餐厅的菜，是做的真真的好吃！

因为太晚了，商业街上的店铺很多都闭门歇业，只有酒吧街还灯红酒绿人潮涌动着，同行的老板操着他那教科书式的生硬英语，在酒吧门外大声的对招揽生意的招待生说我要happy要dance要high！招待生显然没听懂但还是配合着说OK，我已经跟着笑的人仰马翻。

尼泊尔的第一天，就这样在新奇，不满，荒唐这样错综复杂的情绪中结束了。可天知道，我居然开始对这个出门都要时刻堤防被摩托车撞的地方产生了浓厚的兴趣。临睡前我再一次想起了凯特·斯蒂文斯的诗：加德满都，你那陌生的令人困惑的时光，将让我全身贯注。

泰米尔区（Thamel）位于加德满都市中心，这里，便是游客们的天堂。泰米尔拥挤错乱的街道汇集了各色商店：纪念品店，手工衣服店，首饰店，书店，尼泊尔纯羊毛羊绒围巾披肩地毯店，旅行社，快递店……当然，还有酒吧和各国的美食餐厅。

由于昨天晚上“维权”折腾完，已经很晚了，大概转了下我们住的泰米尔街区，很多商户都已经闭店，第二天早上起来才算得以见其真容。破旧的房屋，缠绕的电线，和各式各样的商铺。泰米尔街是一片著名的商业区，被当地人称为“老外街”。同全世界的步行街风格差不多，开放的店铺、多彩闪烁的霓虹招牌、沿街叫卖的小贩，还有熙来攘往服饰各异的游客们。在这里，可以看到最忙碌的人，也可以看到最慵懒的人。

我泱泱大中华的子民真是无所不在，“中华食府”的招牌吸引了我的眼球。炸鸡、奶茶、煎饼果子，还有炒粉和麻辣烫，真想品尝一下看看味道是否正宗。大批量的中国游客使这几条狭小的巷子中国味十足。旁边是不断与你搭讪的尼泊尔和克什米尔商人，由他们熟练的中文问好以及此起彼伏的“你好漂亮”“进来看看，看看不要钱”可见国人在此的影响力，后来甚至有当地人跟我说没有中国人就没有生意。

这里确实比我想象的要破败，人挤人、车挤人、车挤车，甚是拥挤，晚上喝咖啡的小店里居然老鼠来来回回当着我们的面进出后厨。天气炎热干燥，泥土路面泛起的灰尘让周边的铺子失色不少。不过林立的商店、餐厅、旅馆却切实给聚集在此的各地游客带来了方便。不管是把泰米尔区当成中转站，还是在这里停留数日，来往游客几乎可以在这里找到任何所需要的商品和服务。可以说形形色色的游客成就、塑造了泰米尔区，泰米尔区也以自己独特的风格迎接着他们。

加德满都是尼泊尔首都，也是尼泊尔最大的城市。Cat Stevens，一个来自嬉皮士时代的英国民谣摇滚歌手。在加德满都居住了三个月后，创作出了《Katmandu》这样的歌曲：“清晨的湖泊，犹如沉醉的天空。 加德满都 ，我将很快见到你！你那奇怪的令人迷乱的时光，将屏住呼吸”，仿佛是一支来自灵魂深处的清浅吟唱，第一次听这首歌，就不可救药地爱上了尼泊尔——那个神比人多，在莲花上淡淡绽放香气的国度，紧紧地抓住了我的心……

加德满都实际上是两个城市：一个是遍布着红墙庙宇的宗教圣地；另一个是充斥着猴子和汽车废气中的混乱都市，行进在加都曲折、狭窄且时常毫无指示的街道之中，创造力和耐心是必须的修养。

早餐后，旅行社给我们安排了一个叫“大象”的尼泊尔导游带我们一天游玩和讲解。大象是一位憨憨胖胖且汉语极其流利的小哥。 对尼泊尔的初印象是灰色的，作为国家首都城市的加德满都 ，并没有印象中繁华大都市的景象——街道并不宽阔，电线在空中错接盘踞。2015年地震过后整个国家都处于重建中，由于国力不足重建工作进行缓慢，随处可见的建筑工地使城市蒙上了一层灰蒙蒙的雾纱。90年代在 中国已逐渐消失的“交通岗亭”伫立在十字路口，没有红路灯，往来车辆依靠交警指挥。就连公交车看起来很像中国90年代初的样子，有点破旧，跑起来屁股上会冒出一缕缕黑烟，每一辆都载满了为生活而奔波忙碌的人们！一切景象，仿佛时光倒退了20多年，回到了我们童年的旧时光……

大象带着我们来的第一站就是闻名世界的猴庙，我已经记不清在多少的书籍和影视资料里看到过它了。它全称是斯瓦扬布纳特寺，是尼泊尔最古老的藏传佛教圣地，距今已有2500多年，相传释迦牟尼曾亲临此地传播佛法，每年佛祖诞生日时这里都要举行盛大的法会，届时人头攒动，热闹非凡。 山顶寺庙、佛塔、铜饰错落有致，鸽子飞舞，苍鹰盘旋，四面天神佛塔更是拥有世上的尼泊尔之眼，俯瞰加都，洞察四方。这里也是佛教与印度教的融合之地，在这里，你会看到两个教别毫不冲突的相互融合，会看到整个加德满都的 “一览纵山小” 更会看到人与自然人与动物间的相处模式。山上猴子众多，它们在佛塔、栏杆和枝杈间肆意攀爬，仿佛成了寺庙的主人，猴庙的别称也就应运而生。

在门口买票，一进门口有个投币许愿池，旁边有几摊纸币兑换成硬币的小摊，想投币许愿的可以去换。许愿后把硬币 成功 投进池中央的圆形孔中才算有效～这时候才反应过来，这种投钱许愿的做法不是中国特色。

在山顶的斯瓦扬布纳特寺（Swayambhunath）也是一座佛教寺庙，寺庙始建于公元前三世纪，坐落在城市郊外斯瓦扬布山顶，是俯瞰加德满都城区全景的绝佳位置。不知道是寺庙的香火烟雾太大还是这个城市本身就扬灰雾藏，给城市蒙上了一个灰色的娇羞面纱。五颜六色、形态各异的房屋建筑，从这里看下去显得杂乱无章，像是从半空中掉下来，散落一地似的摆在那里。

这个僧人一动不动的站在那里，不知是练的什么功，我们上山前看到他，一个小时后我们下山时他还是这个姿势一动不动。

午餐我们拒绝了从猴庙重返泰米尔区吃还算好吃的川菜团餐，既然到了尼泊尔，必定想要体验一顿地道的尼餐，不然如何对得起“来都来了”的四大宽容法则。大象的家乡就在巴德岗，所以轻车熟路的他，带我们走街串巷的到了一个“私家厨房”，这么称呼，是因为它真的没有名字，就是自己房子后院里开的一个小餐馆，只卖尼泊尔抓饭，大象骄傲的称赞，这是巴德岗最好吃的尼餐。实际体验以后我们认同了这一点，并且学会了那一盘盘一碟碟的正确打开顺序。

鲍威尔曾经说：“就算整个尼泊尔都不在了，但只要巴德岗还在，就值得你飞越半个地球来看它”。相比嘈杂喧闹的加德满都 ，游客相对稀少且清净的巴德岗更加令人舒服。这是虔诚者之城巴德岗 ，也是稻米王朝巴德岗 。来到这里，像是不小心穿越到中世纪。质朴的红砖色是古城的主色调，精致的木雕，数不清的寺庙，用砖石佛塔砌成的独特建筑，穿街走巷随处可见的笑容以及满广场的陶瓷是我对巴德岗的第二印象。虽然地震的洗礼让这里略显残破不堪，很多寺庙也在修复或重建中。但这里，依旧拥有着一股让人过目难忘的超能力。也许这就是每一座古城的神秘之处，也深感原来历史确实不那么容易被改变。“while we read history we make history.” 要是在这里住上个一天半载，体验一下中世纪马拉王朝时期的生活，感受一下这座中世纪尼泊尔艺术和建筑的发详地，应该会是件无比惬意的事，可惜只在这里驻足小半天。

据说：尼泊尔王国的马拉王朝鼎盛时期，在文化、建筑、艺术上曾一度达到巅峰，而马拉王朝第六代国王死后，其三个儿子各据一方，自立为王，为夺取西藏商路的控制权，相互征战，斥巨资修建王宫广场，那就是今天的加德满都、帕坦和巴德岗杜巴广场。

许多年前，尼泊尔人从西藏收购羊毛、药材、盐巴，或者从中东和欧洲收购最好的手工制品，都会在巴德岗作一段时间的停留和休整。正是那时候商旅们带来的巨大财富，最终造就了尼泊尔王朝的黄金时代，也构筑了人们今天所能看到的华美绝伦的巴德岗建筑群。

从14世纪到16世纪，巴德岗都是当时马拉王朝的首都和政治文化中心，也是中世纪尼泊尔艺术和建筑的发祥地。马拉王朝建立于公元13世纪初，“马拉”在尼泊尔语中是“摔跤手”的意思。有另一种说法是，当时的尼泊尔国王喜欢摔跤，一天，他在玩摔跤时得到了儿子出生的消息，于是就在儿子的名字后面加上了“马拉”一词。此后的国王们，也都在名字后面加上了这两个字，马拉王朝名字的由此而来。

巴德岗的杜巴广场由三个广场组成：
杜巴广场，巴德岗的第一大广场，有大量的宏伟的皇宫建筑，四周全是形形色色的古老庙宇和老房子建筑。古时国王和他的后宫住在广场两侧的建筑中，每当有节日庆典，后宫的妃子们透过两侧建筑的窗户就能看到广场上的情形，而外面的人看不见里面，这种窗户被称为“眼窗”。这里有长达500年马拉王朝的王宫，包括许多各具艺术特色的宫殿、庭院、寺庙、雕像等，被誉为“中世纪尼泊尔艺术的精华和宝库”。其中的金门和55窗宫，因其精美的铜铸和木雕艺术而闻名，是罕见的艺术珍品。

陶马迪广场，位于巴德岗城东南方，这是巴德岗第二大广场，是组成整个巴德岗上千年文化历史长河中的一个重要部分。这个广场主要有3个重要的神庙，分别是著名的尼亚塔波拉神庙（Nyatapola Mandir）、拜拉瓦纳特神庙（Bhairavnath Mandir）及纳拉扬神庙，均为人文历史之旅中的必游之地。  在陶马迪广场，有大量的陶器制品，大象带我们参观了当地制陶的地和铜钵工艺展示区，最后参观了一个唐卡学校，里面布满了大量精美的唐卡，不过价格和加都泰米尔比贵了不少。

塔丘帕广场，也被称之为达塔特拉亚广场，呈矩形，由四周包围起来的中古世纪寺庙和房屋组成。塔丘帕广场是组成整个中世纪巴德岗古城三个广场中最后的一座，也是巴德岗最早的中央广场。早在16世纪，巴德岗皇宫就坐落在这里，是巴德岗最古老的地方。

可惜的是因为地震，很多遗迹都已坍塌损毁，在无数的竹质脚手架的支撑下，残垣断壁勉强维系着呼吸。

对杜巴充满憧憬的我到了那却发现这个梦里的杜巴广场和面前这个喧闹的集市是如此不同，没有空旷的广场，这里是market，是农贸交易场所，是孩子们乞讨的地方，也是游客和学生们发呆，谈天说地甚至约会的好去处。在这里，广场和住宅区商业区是不分开的，随便在街头漫步，走到无人的巷子，看着那精美的建筑，瞬间仿佛迷失了时光，回到了曾经辉煌的马拉王朝。我说不清我到底喜欢哪一个它，但是走在这历史悠久的壮观的建筑群中，我更多的是欣喜，是快乐。因为无论怎样，它仍是世界上独一无二的存在。就像Lonely planet上说的那句话：漫步于广场周围，站立在神庙的台阶之上，时间在不知不觉中流逝，浑然不觉之间你已经触摸到了这座古城的灵魂。

都说清晨的巴德岗充满惊喜，人们会聚集在湿婆神像前，用蜡烛点在自己的眉心祈福。可惜我们到这里都是午饭后了，心说看不到清晨的祈福，至少可以看看别人游记里的网红鸽子群吧：“广场上喂鸽子的老人拿着稻米，在朦胧的晨曦中，鸽子成片飞起，映着中间老者的身影，那种亦真亦幻的感觉恍若隔世，似乎看到了千百年前的尼泊尔宫廷的画面，国王从旁边的大门里走出，惊起了成群的鸽子，而民众民争相觐见”,然后，显示再一次无情的打了我的脸，展现在我面前的是血腥的杀牛祭祀场面。

直到我看到真正的鸽群后，心情才稍微修复平静，广场的鸽子和传承了尼泊尔文化的神像一起留存到了今天，鼎盛时期的马拉国王在这里举行庆典，战火纷乱时士兵在这里厮杀，人们在这个广场上集会，祈福，这片土地饱经沧桑，虽然世殊时异，曾经的辉煌灿烂国度已经不再，唯有这片广场上的神庙和鸽子能让人依稀看到昨日的身影。一直想在广场的二层小楼喝上一杯咖啡，安静的看着楼下广场上的人来人往鸽群飞舞，可惜大象一直催促着我们晚饭前要赶回加都，他好交班，所以给我留下了再来一次巴德岗的执念。

最遗憾的就是没有见到活女神库玛里。还在国内时，我就对库玛里表现出了浓厚的兴趣。后来我曾经在尼国的杂志上见过现任库玛里的图片，一个小小的女孩空洞的眼神里透露着茫然，却要整日被人们叩拜！她是幸运的，却也是悲哀的。在网络上很多视频里看到，当窗户被打开后，库马丽女神的眼神是好奇的且左顾右盼的。归根结底，她终究是个孩子，但身上的重量确实是难以想象的。 也许大家会觉得库玛丽很幸福，因为是女神，所以从被选上的那天起她就被所有人供奉着，对比起当地的一些 甚至是三餐都不能温饱的小孩而言更是幸福无比，但总觉得她是无限向往外面的生活的。 

库玛丽女神就在杜巴广场内，下午四点会出来和大家见面，但见面时间很短很短，不会超过一分钟。即便如此，库玛丽女神也不一定每天都会出现，很多人都说去的时候并没能目睹库玛丽女神的尊容，所以这完全靠运气～而且期间大家必须把手机和其他各种电子设备收起来，当然也严禁拍照。那时刚好有幸目睹女神尊容～不过在等待的那一小段时间里那种感觉想想应该也是挺奇妙的，大家说话都很自觉的很小声很小声，聚集在女神将会出现的窗口下方默默的等着，生怕大声说话会惊扰了女神，特别是看见一些很强壮魁梧的男士小心翼翼的说着话就更莫名倍感好笑了...

我翻阅了很多资料才得知，挑选新库马里的工作过程既神秘又独特。她必须出自释迦家族，且祖辈必须生息在巴格玛蒂河和威斯奴蒂河岸边，出身清白，没有任何污点。她必须具备三十二种美德，没有任何瑕疵，身上不能有任何伤疤，不能生过病，流过血。她还必须不惧黑暗，在检验时必须同杀来祭祀用的羊头和水牛头共处一室,度过一夜。

这残忍的挑选方式使得库玛丽完美至极，但一旦她月经来潮便要退位，回到凡间做回凡人。因为曾高高在上的事实使得她除了被膜拜什么也不会。这时她便不得不面对与社会脱轨的事实。更残酷的一种迷信说法是，任何男子只要与前任库玛里结婚，会于6个月内死于咳血。这使得许多库玛里退休后被迫终身不嫁，空守闺阁。

当然这其中也有例外，87岁的希拉·麦亚·释迦，退休后15岁时与一位工匠结婚，过着普通尼泊尔妇女的生活。她的经历打破了传说，而她的丈夫普拉塔克纳德说，他以自己是一位前库玛里女神的丈夫为荣。

另外一位女神拉什米拉·释迦退休后选择了上学受教育，如今已是尼泊尔第一个拥有大学学位的库玛里。她还在别人的帮助下完成了自传《从女神到凡人，一位前库玛里女神的真实生活》。本想想尽办法找到这本书，但最后由于种种原因是没能实现。

传闻如果看见库玛丽女神对你笑，那就意味着幸运。可惜我们在巴德岗的时间太着急，连咖啡都没时间喝上一杯，更不用说去专门蹲点等这个看女神…下一次，应该会不自觉的走到女神窗户下，库玛丽女神出现的地方～

参观著名的博塔纳大佛塔（这是松赞干布的尼泊尔妻子尺尊公主的庙宇）。博达哈大佛塔是全世界最大的圆佛塔，白色巨大的穹形，在宏大的白色覆钵上有个方形塔，四面都画有巨大的佛眼，表示佛法无边，无所不见之意。是尼泊尔著名的古迹之一，是佛教文化的缩影。在这看到很多藏民和喇嘛来此叩拜。大象告诉我们，地震时塔顶震坏，中国很快就帮忙修好了，但是其他庙宇由于资金问题一直没修复。 

我并非是虔诚的佛教徒，也无任何宗教信仰，但是却一直敬仰佛陀的智慧。从宗萨蒋扬钦哲仁波切的《正见》到黑塞的《悉达多》，从书中了解到的佛教普世大智让我赞叹不已，加之它和赞普与尺尊公主的庙宇，和藏传佛教的千丝万缕，去博大哈佛塔也便成了顺理成章的事情。作为世界上最大的圆形佛塔，保护与传播在这里似乎并不矛盾。信众们旁若无人的拔数念珠，转动祈祷轮；游客们或拍照，或照着样子围着佛塔顺时针绕行。时光在这里很安静，金色的阳光洒在白塔上分外祥和。

大佛塔的四周全都是红砖多层排楼，俨然形成一座清净的围城护佑圣地与外面的尘俗隔绝。其实佛塔环边的楼房及延伸的街巷现已成为尼泊尔特色商品和佛教用品的大市场，以及餐饮旅居的聚集地。这里有许多藏人僧侣的身影，也有藏胞在此经商置业。也许在我们的心里大佛塔是旅游景点，而在当地人心里则是普通的广场。 尼泊尔使用的货币是卢比，100人民币可兑换1600卢比，当地产品价格比较低，而进口商品价格相当高。

经幡飘扬，仿佛在祈祷着给人们带来天地人合的美好愿景。旗子有五种颜色，分别代表构成世界的五种基本元素，红色为火、蓝色为天、白色为云、绿色为水、黄色为地。

博达哈大佛塔的地位类似于中国西藏拉萨的大昭寺， 尼泊尔当地的人们，无论是大人、孩子，无论是男还是女，只要来到这里，从表情、从姿态无不透露出对佛教的尊重。质朴的老人、天真的孩子，转经后会在佛塔广场喂鸽子，与它们嘻戏、玩耍。

这里是尼泊尔的世界文化遗产之一，尼泊尔最大的印度教神庙，也是最有名的湿婆神庙。帕斯是“众生”的意思，帕提则为“主”的意思。 是尼泊尔最神圣的印度教寺庙群，西河岸沿河建有许火葬石台 ，零零散散十数个整齐排列。河东岸有11座白色的佛塔，里面供奉着湿婆神，还有一些小的石塔里供奉着林伽。进入寺庙群需要在大门口脱了鞋子进，我终于知道为什么尼泊尔男男女女穿拖鞋的这么多了，原来是方便穿脱。大象带着我们在寺庙里介绍，似懂非懂的听着，走道主寺门口，才知道这里只允许印度教信徒进入，我们这些游客只能在外面参观，透过黄色寺庙大门依稀可见庭院内一头身行健硕的大金牛和信徒们忙碌的身影，这一路印度教的神秘让我非常心痒。

在主寺周边溜达了一圈就出来了，大象也准备带我们往回走结束今天的行程，走了一半我突然反应过来，这不是烧尸庙嘛，我们不是来看烧尸的嘛，咋啥也没见到就说结束了。一行人疑问的拉着大象问，他含糊其辞让我有点不爽，说好的行程怎么就要改，最后他才吐出实情：尼泊尔人对死者是很尊重的，他作为尼泊尔人很难理解为什么游客要去把这个当成旅游项目去参观，他绝对这是对死者和他们的不尊重。这么一说，想想也是，来烧尸庙看烧尸的习惯，也不知道是哪位前辈想出来的旅游节目，可是都冲着这个来了，好歹看一眼吧，大象拧不过我们，说给我们指路，但是他不进去，由于宗教的关系，游客其实是不能够进入烧尸庙内部参观的，只能隔岸看到焚烧用布严密包裹好的尸体的画面，我们不知道咋就走到烧尸这一边的，然而自己还没查觉，站在人家属后面边看边议论着，知道周遭的尼泊尔人异样的看着我们，才幡然醒悟这误闯的乌龙闹大了，边道歉边撤。

其实应该沿着寺庙围墙右行，大概过了石桥就可以在河对岸隔岸观看葬礼。火葬仪式每天24小时不间断地进行。每逢节日，烧尸庙会挤满人群，其中大部分是信徒，还有一部分是喜欢猎奇的游客。即使这里是火葬场，但人们丝毫不会对此恐惧。抵达另一个世界的通道 。空气中弥漫着焦灼的异味，让人觉得压抑。这对生命来讲，是一种严肃的告别仪式。我们的国家火葬都是在炉子里，这里就是在成堆的木头上直接点火烧，家属坐在边上等着燃烧殆尽，然后会有工作人员将残留的灰烬推入河里，随水流飘走。人的人生就这么结束了，回归自然，什么也不用带走。所以人啊，想开一点，不要想要那么多虚无的东西让自己那么疲惫，就会幸福很多。

加德满都的一天就在参观各个神庙中结束。这的摩托车之多，晚高峰之堵，给人留下深刻印象。

来尼泊尔最重要的就是要感受慢节奏的生活，然后现实就是现实，为了赶上最早一班大巴车，催的我们着急忙慌的吃了早饭就往站点赶。加德满都虽然并不发达，但却是世界上最堵车的城市之一   我们今天的行程计划，就是从 加德满都出发去奇特旺 。旅游大巴需要九点前驶离加都，否则可能就要被堵在尼泊尔泥泞的山路上了！尼泊尔的城市和乡村，感觉并没有啥大的区别，整个国家没有高速，只有一条国道。大货车、小轿车、摩托车甚至还有自行车，混杂行驶在狭窄的国（xiǎo）道（lù）上。从 加德满都到奇特旺 ，150公里的路程要开5、6个小时，不过对于第一天12个小时的路程，已经见怪不怪了。

车程遥远，在路上感受山路崎岖之余，也发现了尼泊尔色彩斑斓的货车，他们的货车基本上来自印度品牌TATA，外观的涂装五花八门，颜色非常鲜艳，司机们在车厢内供奉着自己信仰的神像，他们会根据自己的喜好，把车身涂鸦成各式彩绘，而且每个货车的喇叭声真的是无法形容的搞笑，他们车喇叭声全是多声调的，不像一般汽车喇叭就一个直声。而且尼泊尔人的驾驶技术非常高超，哪怕是很窄的路会车的时候也基本上不减速，如果实在国内，估计我都吓到停车了。

五个多小时的颠沛流离后，到达奇特旺车站，让我瞬间震惊，我竟有一个疯狂的假想是：被抛弃了。汽车停下的地点根本就不是我通常认为的车站，这里只是一块巨大的空地，除了我们乘坐的旅游巴士外，还有一辆已经先前到达的巴士车。周围荒芜一片被大片农田所包围，远处几栋低矮的房屋孤零零地立着。 尼泊尔车站常见的餐饮店也不见踪影，目所能及处根本看不到任何城市的景象，我心想就算走着去找酒店，也不知道向哪个方向走呀。 大树下只有酒店的接站员在举着牌子等候， 还好在拉萨报了那个不靠谱的行程团，这里的地接小莫招着手朝我们走来。边说着边邀请我们乘（sai）上了他的吉普车，车子绕了两个弯来到了村庄中略显繁华的街道上，就在第二天晚上，饭后在街道上溜达时看到一头犀牛闯入街道闲庭信步时，心里暗自侥幸，幸亏有地接，从车站下车后没有贸然行动，不然偶遇个野生动物，也确实惊悚。

对于奇特旺这个名字我是完全陌生的，之前涉及尼泊尔攻略游记里也没注意过它，这是第一次听到，以至于好几天我都不能记住正确的说出来。奇特旺是尼泊尔南部是宽广的平原，河流在此形成冲积扇，滋养了肥沃的水土，从而衍生了一大片的野生动物栖息地和葱郁的丛林。 奇特旺这个地区和它的名字一样，充满了神奇的因素：各色野生动植物在这里和谐相处，自得其乐。 奇特旺的英文名字是CHITWAN, 在尼泊尔语中CHIT就是心脏的意思，WAN就是丛林的意思，所以CHITWAN就是丛林之心。这里曾是皇家猎场，1973年成立国家公园，挽救了这些野生动物的生命，延续了它们的传承，更向世人昭示了保护自然的重要性。在这里游客们喜欢观察野生动物和自然环境，享受户外活动的乐趣。 

小莫带我们去了他经营的小院子，也就是之后两天我们入住的地方，第一感觉比加都那晚的招待所好太多了，然而当我们晚点出去溜达玩回来，跟街道上其他住宿地相比，这里和招待所的水平也差不太多。

午餐是一顿简单的快餐，面条茄子土豆泥，虽然不咋好看，但是因为饿久了，吃着也还不错。正好赶上今天奇特旺的大象节，简单修整以后，小莫让他的员工开车带我们去溜达溜达。大象节现场除了赛象比赛以外，就像咱十八线小县城的农贸展销会似的。尼泊尔大象节，全称尼泊尔国际大象节，指的是每年12月26日，在奇特旺地区为大象举行的一年一度的国际传统节日，节旨在推动当地旅游业，并号召大家保护大象。

听过赛马赛狗，还第一次听到有赛象，看完赛象，我们溜达着融入当地人群享受十八线的展销会，走马观花说说笑笑，直到看到了之前真人秀里出现过的神奇食物才停下脚步。在司机小哥的怂恿下，我们掏钱尝试，这个名字真的是让我念念叨叨好几天也记不住：“巴利布里”！！！30卢比一份/6个，外面是球状的像薯片一样的东西，里面是土豆➕洋葱➕炸黄豆➕辣椒全部混在一起的泥状物，然后再加进酸辣酸辣的汤汁～吃起来的味道不知道怎么形容，真的一言难尽，但仅评味道的话是还可以接受的～只是那个汤汁，确定不是拿印度恒河水灌的么，太酸爽了，老板吃的一阵干呕。

靠山吃山靠水吃水，路边小贩除了展销衣物和小吃，就是卖鱼卖螺蛳，想着这里应该没人工养殖，换计划说都是野生我激素，就坐了下来点了一堆吃喝，晒着太阳歇腿耍懒。等着太阳要落山，收拾完东西赶去丛林间看落日，顺道来个丛林漫步，看看能见到些啥动物。一路上装扮一新的大象队伍贴身走过，感觉我们在城市里打摩的，在内蒙打马的，现在奇特旺打象的。在丛林和城市交接的卡口才觉得这里是真正的森林公园，为了防止野生动物过河伤人，同时也保护河对面的动物，岗哨里由荷枪实弹的军人值班。

这里最有名的活动项目就是丛林漫步（Jungle Walk），这种方式能帮助你绝佳的了解野生动物生活的方方面面。一般由专业向导带领，时间紧迫的游客安排半天。按照时间的充裕程度也可以安排一天，两天甚至更多时间的丛林生活，晚上居住在公园边上的村落里，和当地人一起准备第二天的干粮，再聊聊那些可爱的动物们，返璞归真一番。 

需要注意的是丛林里生活的不同于我们平时看到的小宠物，是很危险的，所以在任何情况下不要故意滋扰动物的生活，按照向导的指示进行观察，注意安全。 丛林漫步的交通方式有很多。有的人选择骑乘大象，对于这些想要深入丛林但又没时间的游客来说，大象是他们进入丛林深处的一张通行证，宣传上说这种交通方式充满乐趣和冒险。可是自从之前看过讲述泰国象夫训练大象的记录片之后，深觉这是很残忍的事情，以后绝不支持参与这类商业逗玩和骑乘活动。

进入丛林界最早遇到的就是大象养育中心，这座养育中心建造的目的是为了保护象群，里面现在居住着20余只大象小象。在这里照顾象群的工作人员被称为“象夫”，他们每天的工作就是为象群准备丰盛的大餐——青草。由于大象食量很大，象夫们就训练成年的大象作为助手，每天带着成年大象进入丛林割取青草。在这里，你真的可以看到人和动物相处的局面，事实上也不是那么和谐，大象的脚上都有铁链子，白天会放风一段时间，小象可以自由些，而且在我们看他们训练小象踢足球时，我和其中几个同伴真真的看到象夫拿着钢锥使劲敲打小象，声音大到我们在护栏外都听得真切，本来还是我一人反对骑象的，这些大家都决定不体验骑乘项目了，对于大象有没有爱心观察下来还是要看个人。

晚饭让我们清楚认识到中午那顿不是因为时间紧所以才准备的简餐，晚上这六个人三菜一汤，而且有三个是纯素，整的我们把自己带的榨菜都扒开来加餐了，这分明又回到了加德满都第一晚要开始几方交涉扯皮的日子。跟拉萨的旅行合同签订人反应，和加德满都对接人抱怨，得到的反馈就是大家沟通没到位，他们并不知道在奇特旺外包的小莫是这么对待客人团餐的，除了抱歉就没有任何实质性解决方案。因为晚上要看演出没时间精力交涉这些事情，先暂且搁下，往剧场去。

今晚的表演是传统塔鲁族歌舞表演，剧场舞台十分简陋，除了顶上几盏灯之外，没有更多的设计，地面也是水泥做成，不过可能是用了很多年，看起来十分光滑，场地虽然很简陋，但是也算是别具艺术风格，以为没什么人看，结果刚坐下没一会各种肤色的人都会从所住的酒店走过来，塞满了整个剧场。演出正式开始，节目主持人，穿着白色的裙袍，头顶、身上都挂满了各种饰物，但唯有脚是光着的。从表演的内容来看，大多是反映这个民族平时劳动和生活的场景。

棍棒舞，一群塔鲁族小伙子手拿棍棒，在舞台上兜着圈跳着舞步，手里的棍棒相互敲打，发出有节奏的声音。 塔鲁族是生活在奇特旺国家森林地区的少数民族，靠捕鱼和打猎为生，因为地理位置的原因，受 印度 教的影响比较大，在生活习惯和饮食方面都比较接近印度 。整个演出没有器乐伴奏，没有华丽的背景和灯光，只有鼓声、棍棒敲击声和演员高亢的嗓音交织着，传递他们的激情与快乐。最后的Ending还是挺欢乐，在主持人的邀请下，台下的这些来自不同国家不同民族的人，都登上舞台，模仿着他们的动作跟着转圈，释放自己的热情和活力。

节目表演约一个小时，最后是集体舞，也最具有代表性。身着民族服装，光着脚板的男女演员们围着舞台边转圈边扭动着身姿，嘴里高声唱着他们自己的歌曲，整个演出进入了高潮，特别是这个黄衣小女孩的加入，更是把台下所有的目光都集中了过去。要是没有做功课或者有当地人介绍，不太能看明白，其实每个节目之前都有画外音，可能是口音很重的英语听起来太费劲，完全不知所言，纯粹看个热闹。

节目结束一行人走在主干道上，说他是个城市，可能太接近丛林，看不出城市的影子；说他是个村子，又有村子无法比拟的商业和人气。走到一家Friends Coffee的店门口，大家都觉得饿了，晚饭确实没吃饱，决定去喝杯咖啡吃点甜品，自己也很纳闷，自从来到尼泊尔，就特别馋咖啡和甜点。事实证明这家店我们来对了，是个宝藏店，不但吃喝美味，而且对于店里的Logo很是认可，一看就是设计过不像这个地方随便一个文字就敷衍了事的，专门去跟老板搭讪聊这事，才知道是他女儿是学设计的，这Logo是她亲自画的。

第二天一大清早，小莫就喊我们起床，说要赶早去感受独木舟穿越丛林的Rapti河。吃完那依旧敷衍的团队早餐，大家抱怨着上了车往河边走，做个独木舟要这么早起，我们也非传统购物赶路旅行团，至于么，从餐食到早起的安排，我们掐死小莫的心都有了。

然而！！！上船以后，我们就想抱着小莫狂吻，感激他强迫我们早起，而不是选择像其他游客一样下午乘船。这次独木舟的漂流，可以说是这次我在尼泊尔最神仙的一段体验，无言的震撼，我没有过多的辞藻来形容清晨薄雾缭绕的河面上，唯一一艘独木舟载着我们，听着丛林里各种鸟鸣，看着犀牛散步林间，甚至鳄鱼就在你离一脚之深的水底时的心情。所有人都屏住了呼吸，压制住想要惊呼的嘴，轻轻悄悄的拿起手机打开视频录制，不忍打破这最真实的自然宁静。

这里因水草丰美，森林茂密，其它动物也很多，有多种野鹿、羚羊、猿猴、豹、野象及野猪等36种哺乳动物，还有350多种鸟类生活在园区。这一路我们见到的鸟类在小莫的介绍下，包括夜莺、八哥、白鹭、长尾小鹦鹉、原鸡、孔雀、翠鸟、金莺、各种燕子，甚至还有红色头冠的太阳鸟、绿鸽子、林枭和犀鸟之类的珍稀鸟类。常规观鸟者应该带一个倍数较高的望远镜，可我们只需要凝神屏气就能贴身从他们身边漂过，不要太激动。河上航程一个小时，然后在导游带领下步行两个小时返回住宿地。

因为这里曾是皇室和他们的贵宾狩猎的私人领地，所以自然环境保持的非常好，园内生长着青翠的竹林、高大壮观的婆罗双树、木棉树和享有森林火焰美誉的深红色二月花蕨，长势凶猛的藤蔓植物像巨蟒一样紧紧缠绕着树木，合风不透，甚至能将大树置于死地。 当然这里也不乏真正的巨蟒，长有环状白毛的叶猴在树梢间跳跃荡漾，直惹得绿色的长尾小鹦鹉惊慌而逃。林间空地上，孔雀悠闲地整理着羽毛，向世人炫耀它的美丽；害羞的麋鹿则一看见生人便消失得无影无踪。鹿是奇特旺国家公园里一道亮丽的风景线，单生活在这里的就有五种之多。鹿以它特有的活泼成为人们注目的焦点，它们四处奔跑、尽情欢乐的身影深深地感染着周围的每个人。大独角犀牛和 印度鳄是公园里最为凶猛的保护动物。

下了吉普车看着夕阳落下，也就预示着奇特旺的所有行程到此结束了，晚上吃过晚餐，大家在小镇的街道上闲逛了一会，决定在回住处前再去一次Friends Coffee，认出我们的服务生就像多年的好友一样招呼着，感觉特别亲切。其实在奇特旺还有夜间观察的体验项目，专为野生动物观察爱好者而设的活动项目。丛林里设有野生动物观察塔，傍晚的时候向导会和你在塔里共进晚餐，然后大家就等着天色渐暗，夜晚出没的野生动物就会纷纷浮头。观察塔底部架空，所以动物们不会轻易发现，十分安全。你所要做的就是睁大眼睛，在向导的指引下好好地观察出现的孔雀、鹿群、黑熊等“夜间动物”。我们舍不得喝床的分离，所以并没有选择。

一直以为佛祖是印度人，补课后知道，是蓝毗尼人，这里是恒河平原，海拔不到50米，夏季气温不到50度，昨天34度，一路比较凄凉，没有工业，没有商业，没有想像的餐饮住宿，地也是空置没有种东西，2561年前，佛祖在这里诞辰，现如今，来这里的有佛教徒，有旅游者……我们这次决定来尼泊尔定行程，专门把这里卡时间安排到12月31日，专门来跨年，准备在佛陀的恩泽下迎接2020。

前面各种路途已经造就了我们誓将大巴坐穿的信念，所以这次早上九点到下午四点这7个小时的路程对我们也就是洒洒水。一路凄凉，直到蓝毗尼 ，才看到点人烟，可万万没想到的是，我们中途遭遇了换车，还是语言不通的换车！！！一路在小白（蓝毗尼地接）微信通话和司机沟通下，我们大巴换小巴，从星级酒店落到旅馆招待所的待遇。这一路的黄沙飞尘，小巴不关门不关窗，全程口罩头巾帽子全副武装，也被干的灰头土脸，跟逃荒的难民一样。唯一落下的，就是充满了世间纪实的几张照片。

来蓝毗尼之前一直以为这就是一个佛陀诞生地的寺庙，后来听去过的朋友介绍说里面有万国寺庙，想着会不会像无锡灵山大佛那样景区里修了些其他国家寺庙建筑而已。没想到这个叫蓝毗尼发展区/Lumbini  Development  Zone的地方，是座长4公里，宽2.5公里的大型公园！！于1978年，联合国教科文组织及蓝毗尼开发委员会，特别在蓝毗尼区划出20平方公里范围作为全球佛教徒朝拜的圣地，并邀请各国在其中建立自己国家的寺庙。其中花园圣地，为文物保护区，以阿育王石柱、菩提树、水池、摩耶夫人庙和遗留下来的砖墙为主。

这里的寺庙有个很有意思的规定，有接待住宿能力的寺庙可以接受本国的国民留宿。我们自然是入住中华佛寺，说实话有种异国他乡回家的感觉，特别亲切。中华佛寺是传统的中国官式建筑，属于典型清朝宫传统风格的寺庙，红墙黄瓦，金碧辉煌，多少有些像紫禁城，这得归功于中华寺首任方丈怀善大和尚。怀善说，自1996年被派往尼泊尔主持筹建，他遍查典籍，多方参研，呕心沥血，终于，将中华佛寺建成为，既体现皇家宫殿的富丽堂皇、又能展现中国梵刹清净道场。中华佛寺的大门的过道两边东边是玄奘行走的黑色雕像，西边是本焕长老(1907-2012)的坐像。

在中华佛寺投宿，必须遵守严格的寺院条例，有满满的一整页，并需要压护照在寺院：
每天早上五点，晨钟敲响后，会有僧人到我们住宿的楼道敲会木鱼。接着大殿的大鼓就会急促的响起。
5:20所有投宿者，必须赶到大殿与僧侣一起做早课。早课大约要一小时，需要诵经、跪拜等。
6:30早饭，11:00午饭，17:30晚饭。进食时间不许说话、玩手机、翘二郎腿等。必须遵守寺院的清规戒律。
晚课时，只有可以打坐一小时以上的人，才可以去。
寺院的一切都来自十方供养，寺院不是酒店、服务结构，一切都要遵循寺院的规矩，住宿、膳食的钱，随喜功德。
以上规约，望共住者熟知，一一遵行，但观己过，莫论他非，如有违犯，恕不接待。

在蓝毗尼的所有国家寺院，进大殿前，都必须脱鞋，而中华佛寺是在山门前就必须脱鞋，只有我们投宿的人才可以穿鞋入内，仪式感极强。一进山门，弥勒佛照旧捧个大肚子笑迎八方来客。弥勒佛：包容、欢喜之意。是未来佛，为布袋和尚的样子。向弥勒礼拜后，用欢喜平静之心，右绕佛殿，才合乎礼节。

弥勒佛的背后站立的，是身穿甲胄的雄壮武将形象的韦陀菩萨，面向大雄宝殿，表示护法三宝，镇守道场。如果韦陀的降魔杵，是杵在地上的，暗示不接待外来僧侣借宿——止单。中华佛寺的韦陀手里的降魔杵，是双手合十，横杵在两腕之间的，暗示可以招待十方云游僧——挂单。

这里的寺庙，不像国内传统意义的寺庙，几进几出的院落大店，这里其实就只有一个主体大殿——大雄宝殿，外观是两层楼阁式建筑，但实为一座高大的礼堂。大雄宝殿是寺院的中心，无论道场大小，皆都供养着释迦摩尼，故名“大雄宝殿”，显示佛弟子不忘根本老师，更显示出慈悲与清净是佛法的根本教诲。

蓝毗尼的入口，有点类似与国内的生态园区，沿着大路走进去五分钟，能到达一个公园一样的园子，里面有个庙宇一样的博物馆，然后就是满园的花木。穿过这个院子往右走一个路口，左拐直行，就是佛教朝圣地所在了，我们到的时候已经快要五点了，还是络绎不绝的有人进入。门前的警卫告诉我，摩耶夫人庙和娑罗双树的区域会开放到8点，而园区内其他寺庙已经快要关门了，因为第二天就要走，所以还是倔强的买票进去了。这里进任何寺庙都要脱鞋，真后悔没有带个一次性的拖鞋来，从远远的路边入口就要脱鞋，赤脚进入这座庙宇所在的一大片区域，且不说地面粗糙不平，赤脚走在地面很不舒服，结果一路上，不是被暴晒的地面烫的跺脚，就是被地上沙石子给压的生疼。

摩耶夫人庙是一栋通体白色的建筑里面是古遗迹展示厅，不可拍照，匆匆浏览而过。因为是室内空间大家又都脱鞋，里面一股巨大的不可描述的味道，就是不让我匆匆浏览，我也是着急要逃出去的。庙外是一个大大的水池，传说佛陀降生后在此洗澡。穿过水池，就是佛陀降生地，娑罗双树。传说摩耶夫人途径娑罗双树受感孕从右肋间生一子，即为佛陀。传说虽不可考究，但娑罗双树犹在（这颗娑罗双树是后人所种，第一代树早在玄奘到来之前就已枯萎了），其下僧侣游客朝圣者仍是络绎不绝。

从摩耶夫人庙区域出去，穿上鞋，我们往对面万国寺的区域走。没想到这区域看起来小，实际上极大。从小道进去，我们准备先去寻访较远的和平塔，在返回的路上再观赏各国寺庙建筑，结果这去和平塔的路，就有差不多5公里。我们开始想当然的以为园区不过如此，小白还开什么车，带我们溜达溜达就好了，结果证明我们太“幼稚”！

粗略的逛了一圈就要赶回去做晚课，可是时间来不及了，连晚饭都赶不上，小白说没事，买点今晚跨年的吃喝再回去，赶在关庙门的时间回去就行。我们进寺庙以后就关庙门了，今天正好遇到尼泊尔当地的国内企业“红狮”在这里做新年祈福法会，也就凑了一波热闹，留宿的只有我们两拨人。晚课没赶上，晚上的祈福法会不能错过，进了庙门大家也不生分，一起布置着长明灯和蜡烛。

可能因为个子高，主持和师傅们跟红狮集团合影的时候让我们帮忙，只有我的角度能拍全了，再被一帮队友起哄说专业摄影师，主持居然给我委任我客串他们的记录摄影师，今晚的活动我可以随意拍摄，这是第一次遇到在佛教殿堂里可以这么明目张胆的任意走动拍照录像，岂一个爽字了得，简直就是全村的希望。祈福活动感觉跟早课晚课似的，主持和一个沿海来的大师傅一起，请香披裟，敲响惊众钟，大众入堂、列座，讲师、都讲入堂、登高座，从入堂至等高座时，犍椎敲击声不停，待至落座，停止敲击，先唱偈文。然后大众拿着经书册子跟着一起念唱，一开始还好能跟着调子和经文顺下来，可是速度越来越快，到后面基本上找不到念到哪一句了，只能心中默念“阿弥陀佛”。十二点至，由主持和师傅们带领着大众敲钟鸣响，祈愿风调雨顺国泰民安。

新年第一天的早课大家都不愿错过，就算5:30的早课时间有点不适应，但谁也不愿意缺席。因为前一晚呗主持授权当他们的摄影师，我也就有了在大殿里到处串走的权利，不用跟大家一样跪在蒲垫上一起读经，感觉满身Buff光环闪耀，大殿最靓的仔。法师的语速真的很快，已经完全超过了眼睛看经文的速度，手眼并用指着看仍然漏了，看不过来了！读经可以练肺活量及吐字速度。绕佛双手合十抬头仰望低头走路，大殿里回声绕梁，香气缭绕。人不多就是我们几个和红狮集团的员工代表以及不到十位师傅，很是清净。

晨钟暮鼓古藤昏鸦一直是我想要尝试一下的向往生活，可真能耐得住那份孤单多久呢，我自己也不知道。师傅们嚼着老干妈啃着日复一日的馒头稀粥，那一份看似的寂寞已让我唏嘘不已。静夜思时和一位朋友聊起这个话题，朋友说师傅们的精神空间早已不在这个层面了，寂寞孤寂乃我自己想出来的，折射了我自己的心境！貌似挺有道理。有位师傅说你们年轻人专门赶着新年的日子虔诚的来到这里，问我求了些什么？我顺口说了就家人健康世界和平吧，我也没什么欲望，只是想来。师傅说没什么野心也挺好，可是心想当周围都是野心时这就是自保的压力！

乘着中午饭前，又逛了几座不同国家的寺庙。这前后一天下来，能记住的不多：

柬埔寨寺的精美——具有吴哥窟特色的柬埔寨 寺，浓墨重彩，五彩缤纷，是蓝毗尼最迷人的寺庙之一。 柬埔寨寺的庙宇不大，但其建筑的外观和内饰，都精美绝伦，非常值得细细观览。

印度寺的佛陀故事——印度寺最大的看点在于内墙上的佛陀故事画，这些画作展示了佛陀修道成佛并弘扬佛法的历程。

泰国寺的圣洁端庄——白色大理石建成的泰国寺庙，在蓝天白云下显得既圣洁又精美。

日本寺的世界大和平——蓝毗尼的日本寺与博卡拉的世界和平塔相似，在这里也叫世界和平塔。两地的世界和平塔都只能外观，不能入内。

德国寺的浓郁藏风——德国寺是蓝毗尼寺庙群中最恢弘的一座，佛堂上方高耸的佛塔非常美丽壮观。不论是建筑的外观还是内饰，以及寺庙区域的雕塑景观，都会给人以美的享受和佛教文化的浸润。不过这座寺庙无论怎么看都是纯粹浓郁的藏教风格，我一度疑惑的以为这是在海外的藏人修建的“藏传佛教”拉康，并不是国家寺庙。

韩国寺的半路停工——韩国寺就在中华寺马路对面，不到二十米的距离，可是里面大殿大门紧闭，透过窗看，分明是还没完工的半成品，说是因为资金没到位一直荒废着内里，外形建筑还是很完整的。

蓝毗尼在行政区划上，属于 尼泊尔 的市县还是村镇，我不得而知。在这里，商业街区比我国的村镇还小，我暂且叫它为镇。尽管蓝毗尼 是一个非常穷困落后的地方，从小镇到佛教文化园的途中，有不少追随游客要钱的人，其中很多是小孩，还有不少是母亲抱着小孩在中华寺门口堵等，可能这人人气香火和留宿的中国人多，依靠念佛行善做功德的心里能多要点钱。

我想告诉大家， 蓝毗尼环境很差。到蓝毗尼的游人，都是为朝拜佛陀诞生地和佛教文化而去。如果您并不真正对佛教文化和寺庙感兴趣， 蓝毗尼很可能让你失望。所以，到了 尼泊尔 ，是否要舟车劳顿的去蓝毗尼 ，有必要事先想清楚。 这里每年吸引成千上万的朝圣者和游客，如果有兴趣认识和学习一些佛教文化，了解一下佛教的历史，并希望看到漂亮佛教建筑，这里绝对值得一来。 我们短暂的蓝毗尼跨年祈愿之行在午饭后就结束了，舍弃了来时的那种磨人中巴车，包了小白的小车，往博卡拉进发。

虽然是租了小白的小车，但是受限于颠簸的道路，行使速度并不快。从蓝毗尼到博卡拉开了七、八个小时，从日上三竿开到皓月当空。按着导航进入了博卡拉的湖滨区，发现今天正好遇到博卡拉街道美食节（Pokhara Street Festival)，这是品尝美食的盛会，节日期间，不会有车辆通行，马路上会布满餐桌，游客可以边品尝美食边欣赏精彩的表演。这直接导致我们被拦在街口只能下车徒步走去酒店。

见到之前一直和地接扯皮时候说到的这个杨姐，说之前所有的费用垫付都来博卡拉找她要，看着面相和谈吐也不是善茬，本来想着到了博卡拉囧游就该结束了，结果还是一样每天需要斗智斗勇。吃完晚饭收拾完房间，出来在湖边吹着小风随意溜达，虽然时间已经很晚了，美食节的主要活动都结束了，可散落在道边的演出舞台上还有很多当地青年继续土嗨，看到我举着手机在拍摄，越发来劲。

第二天一早赶早起床，去追随博卡拉的喜马拉雅日出胜景。加德满都是灰色的，而博卡拉是绿色的。仅是100公里外，却如此截然不同。 博卡拉是一座并不大的小城，仅存在记忆中的也只有一汪清澈动人的费瓦湖和那若隐若现的鱼尾峰。但这在布满灰尘与雾霾的喜马拉雅山谷中却是绝对独特的清新之地了。推开清晨的门窗，熹微中透着凉意，前一日的云层终于散开，鱼尾峰的真容终于展露，这似乎已然成为了在博卡拉必须要了却的心愿。  在我看来，雪山是尼泊尔的灵魂。上古时代流传下来的传说，对自然的征服野心，成为了信仰巅峰的勇者心中的执念，于是人们从世界各地纷纷赶到雪山脚下，实现心中的日月。

清晨打车来到半山腰一家客栈的天台 ，吸收着晨光流露出的清新和 煦，经过连日来的阴雨，天际终于迎来了难得的笑颜。白雪皑皑的鱼尾峰渐渐在博卡拉冬日的清晨显露出雄姿倩影， 博卡拉似乎瞬间在山谷中放出了光芒，就好比这似乎才是博卡拉的样子。

费瓦湖成就了博卡拉 ， 博卡拉成就了雪域高原上的奇迹。喜马拉雅山谷中的漫漫尘埃在博卡拉突然停滞不前，将宁静与清新留给了博卡拉 ，仿佛一道无形的屏障，留下了一片独特的天地。小城看点并不多，是登山者的补给站，疲惫行者的终点，诗人与歌手的港湾。山的一侧，低矮秀气的楼宇围绕着小城中心与费瓦湖畔。之前的地震并未给博卡拉造成像加德满都那么太大影响，这也更加深化了世外桃源的名声。1952年瑞士探险家Tonitagen最先来到这里。接着，这位孤独的探险者离开了，接踵而至来到博卡拉的西方人是一群嬉皮士，当时是20世纪70年代。景色美丽、生活节奏缓慢和拥有丰富大麻资源的博卡拉为他们的南亚陆路旅行画上了完美的句号。  从此，这里迅速发展了起来。到了20世纪80年代，这里变成现代化的山区度假胜地，有上百家宾馆、商铺、酒吧和餐馆。于是，成就了今日的博卡拉 。喧嚣未满，孤独不止。湖滨区有酒吧有小店，还有各种旅行社，气样十足的旅游城市，规模和种类都跟东南亚那些还未开发很严重的小岛很像。

由于定了下午的直升机飞ABC，所以看完日出就马不停蹄的来到费瓦湖边，在博卡拉除了直升机和滑翔伞，剩下的念想就是泛舟费瓦湖了。阳光下的费瓦湖边有垂柳有草坪，成群的白鹭栖息在树上，时而飞在湖面上。情侣席地而坐，妇女在湖边洗衣，小孩在嬉戏玩闹，人们在湖畔走着，所有的东西都披上了一层淡金色。 湖边有多处租船点，有按小时、按天等多种付费方式，自己不会划的话可以请船夫划船，价格也相对贵一些。位置好的租船点，游客众多，砍价困难。因为这个项目费用都包含在我们那缔结合同里，所以也没有太关注在意，挑船请人，一切跟着杨姐走。

船夫手中的浆摇动几次后，便仿佛有了律动，左边两下，右边两下，左边又两下，右边再两下，小舟不会偏斜，保持着前进的角度。昨天的小雨冲刷掉了空气中漂浮的灰雾，在费瓦湖中，远处的雪山清晰可见，微风拂来湖面泛起的涟漪让雪山的倒影仿佛有了生命。船夫把小舟停靠在湖心岛，铁链捆住岸边的石柱固定，躲开太阳直射，在庇荫处休息。我们则有半小时在这里参观溜达，这里有一个寺庙，当地人很多，看样子是印度教的神像，查了下是叫瓦拉希庙(Varahi Temple)，我们也不敢贸然进入，总觉得印度教过于神秘，怕触及了宗教忌讳。本身我也无意前往，拍了几张照就想在岸边的小铺坐下，喝一杯冰可乐，欣赏着宁静的费瓦湖，安逸闲适，but！时间不允许。

无论何时什么角度， 费瓦湖都各有风情，返程的时候船夫把船默默驶向了山崖边，低声示意看山崖壁上，连比划带猜的终于听明白这里是看猴群，满树坐满了猴子，沿壁而攀，这野外的猴子势必加德满都猴庙里那些更有灵性。

午饭后就兴冲冲等待着这次旅行我最期待的一项：直升机飞越ABC大本营喝咖啡晒太阳！！！机场的车在酒店接上我和同伴之后，就直接到了博卡拉机场，在登记处等了大概四十分钟，然后工作人员领着我们过安检进停机坪，这里不得不好好说说机场安检，一个卫生间办的小挂帘，分男女通道，进去后没有安检机，工作人员前胸后背一阵乱摸，就算完事。我的认知又再一次得到刷新。一路上很多特色小飞机，都是停在各自的“厂房”门前。很多滑翔机，但是不是去ABC大本营的，主要是体验……走道机场尽头，是直升机停机坪，在等待前序航班返航时，讲解了一些注意事项，又等了大概30分钟，才可以安排上机。当飞机降落在我面前，看到他们加航油的这套神器装置时，我的认知，刷新！刷新！！无限刷新！！！这特么我得多大胆才能飞。

刚起飞的时候可以看到整个博卡拉城市全貌。如果来尼泊尔不是第一次尝试滑翔伞，我觉得完全直升机可以取代滑翔伞。越过博卡拉河流，进入郊区，当我们逐渐靠近雪山的时候，肉眼所及就能看见前方天气开始恶劣，主驾通过耳麦告诉我现在前方在下雪，我看了下云图显示确实如此，再商量后决定先在一个半山腰的空地上临时降落，他一人继续往里飞看具体情况来判定是否能进入。在半山腰看着我们的飞机逐渐远去，有种被遗弃的凄凉，等了半个多小时，刚还晴空万里的半山腰，雨雪骤降，等到我们航班返回时，发现满机舱的货物：泡面饮料…山坡上的商户们挨个搬运，感情他是公机私用把我们扔这帮人运货去了。这一下暴脾气上来了结果登机后说我们试着往上飞要是是在飞不进去我们就只能返航，看这态度也没直接撂挑子返航，就憋着不满继续前行吧。

飞了不到十分钟，看周遭山体的积雪可以粗略判定已经进入安娜普尔纳山体，正想寻思着运气不错的时候，耳麦里传来了直升机的系统警报，这种气候条件的危险性，作为一个航空人，基本的思想觉悟还是有的，我跟主驾对视一眼，他还想说点啥，我已经点头对他说返航。

我这盼了一路的ABC高光时刻，就这么被暴风雪打的无影无踪了，下机时主驾还贱嗖嗖的问我，这次飞的还尽心么！！！这话一出，之前公机私用的事情又点燃了，出了机场就去他们公司投诉，没想到尼泊尔对这个事情非常在乎，一点也不像我预想的睁一只眼闭一只眼的打太极，给我们道歉解释之后说，因为天气原因没能完美的完成这次体验，我们愿意退全款，都做到这份上了，我还能说啥，就当免费让我飞玩了一小时吧。ABC喝咖啡这个梗，是继巴德岗广场咖啡后的第二个让我要再来一次的理由。俩人幸怏怏回到酒店和其他伙伴碰头后，开启了影帝模式，知道他们催促我们要看美照才漏了怯，被嘲笑的说等明天他们滑翔伞吃鸡耍帅。

人吧，真的要善良，昨天放肆嘲笑我们的那群吃鸡滑翔队友，早上一睁眼，大雨！看这雨势午饭后的滑翔伞肯定是要取消了，那今天没白瞎一天没事干了，跟杨姐商量着，说要不然就带我们去看大瀑布，想着下雨没事而且有雨那瀑布水量应该也挺好，就去吧。没想到，万万没想到，我们的世界认知观只有一次次的刷新，没有尽头。

“David Fall，大卫瀑布，又被称作是魔鬼瀑布，距离尼泊尔博卡拉大约4公里。从费瓦湖湖滨区向市郊方向走不久，便能看到。  这条瀑布的奇妙之处在于它的下方是一个地下溶洞，陡然消失不见后，又从数公里外的地底下钻出来，形成一条地上河流。溶洞内常年冒着团团热气，用手可以感觉到明显的热度，水汽会在空中变换出七彩颜色。 大卫瀑布是1961年被发现的，原来是山上溶雪侵蚀岩壁后形成的一条小溪，可能因土质湿软的原因而让溪水一点一滴的挖成了大洞，溪水便从这里陡降数十公尺，形成瀑布，并从此流入地下成为伏流，名字由来则是因为一对瑞士  来的大卫夫妻在这里沐浴，被突如其来的溪水冲走，生死不明，世人因此发现了这个瀑布，并以他们的名字命名。”

以上，出自网络介绍，是不是很玄幻！是不是很期待！！然鹅，现实给了我左右开弓的两巴掌。大卫瀑布称为瀑布，极其名不副实，它就是一泓溪流。起码我们看到的是这样，非要说是瀑布的话，也就是因为它有落差，虽然落差很小。大卫瀑布景区面积不大，你所能目及的瀑布，加上溪流，也不过几十米的长度。四周围于栏杆，可以俯视瀑布。瀑布跌入深穴，不知所踪。洞穴的周围，绿叶盈盈，植被丰茂。

瀑布虽然极小，可也分为三叠，如果把它放大来看，真是一处不错的风景，我们都是这样安慰自己的，打着伞顶着雨，不给自己点心理借口，怎么熬得过，景区规模十分有限，观看时间20分钟足矣。我们在“瀑布”处停留了不到五分钟，在旁边一个蠢萌的民族服装拍照园倒是傻乐呵呵的拍了十几分钟。

出了景区，一眼看到街对面一个佛陀头像的雕刻，那表情像极了我们此刻的心境，也确实纳闷，佛像妆容怎么会是这样，认知！认知！刷新！只有刷新！！

因为下午，又不甘于在酒店房间白白浪费掉这一天，都出门压街刷店。博卡拉这座城市，是我认为尼泊尔最干净，最有现代化气息的城市，也很方便，大型商场超市购物区都有，各国的餐馆都能找得到。既然是徒步天堂，自然街上到处都是各色皮肤的背包客，徒步登山装备到处都是，还可以雇向导，背夫，定制私人徒步专属路线。 租摩托车真的是个很不错的选择，能够轻松逛遍费瓦湖周边。但是让我最震惊的是这里商贩的中文水平。一路都在用流利的中文招揽大家进店，温婉拒绝以后，人家字正腔圆的说出了：“没关系，买卖不成仁义在！”这成语的精准莫怕是要成精了吧。

不知道去哪的我们又一次溜达到了费瓦湖边。没有安排行程的一下午，漫无目的的在湖边散步，大雨中的费瓦湖笼罩着一层湿气，水滴挂在枝头顺着叶脉低落下来，打在低处的草地上，再顺着草叶流到地上。知道博卡拉，大都从《等风来》那电影里来，这次等风失败，多少有些遗憾，可是大雨给了我们大把的时间，街边小店一坐一下午，雨风微凉的湖边夜晚，没有醉意，带着一点暖暖的酒意，三五好友着聊天，多么舒服的一件事。其间遇到一位雅思老师过生日，大家没有国界没有隔阂的一起唱祝福一起分蛋糕，有时候路上遇到的人和事，会比刻意去安排的行程更让人难忘。短暂的行程让我们对博卡拉虽是初识，但也回味无穷。

尼泊尔之于我这个过客，它就像这个当地的小孩一样，他还有很多缺点，他还在成长，但是他热情、简单、快乐、美好、纯粹，从他眼中看到的是不知愁滋味的真实，即便受过了创伤，一样继续开心的过自己的生活。  而这样一个招人喜欢的少年就一直在我们的身边。离开加德满都时，坐在飞机的左边座位，可以隔着机窗玻璃望到喜马拉雅山脉，这是一座把中国和尼泊尔正好分开的山脉。尼泊尔这位少年一直在我们身边，不如，择日，再去跟他邂逅一场久别重逢。