以天山山脉为界划分的南北疆，在地理和气候有很大区别。北疆雨水充沛，高山草原，喀纳斯那里10月份就会下雪封山。而南疆气候干燥，年蒸发量远大于年降水量，多风沙，地貌以戈壁、风蚀和沙漠为主，各种荒凉。

这个季节去南疆，主要是奔着塔里木和格尔木两大胡杨林，是秋色最美的时候。另外一路上还去了李家山、莫高窟、博斯腾湖、克孜尔魔鬼城、千佛洞、喀什古城、塔克拉玛干沙漠、察尔汗盐湖、佛光寺等景点。有纯赶路的时候，也有为了缓冲休息放慢节奏调整的地方，其实很多风景就在路上。

我们10月2日下午从北京自驾出发，目的地是南疆，沿途过吕梁、中卫、敦煌，从吐鲁番入疆，依次向西过库尔勒、拜城、阿克苏直到喀什，然后折返沿着315国道过和田，走青海方向，过格尔木、德令哈，往西宁方向过定边回京。

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DAY1
北京-汾阳：567km
纯赶路
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DAY2
汾阳-碛口：150km
李家山-中卫：575km
景点：碛口古镇、李家山
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“碛”在说文解字中的解释是“水渚有石者”，指的是水里的浅滩。碛口的名字来自它旁邻的黄河第二大碛—大同碛（第一大碛是著名的壶口瀑布）。正因为这一处碛，过去自黄河上游而来的商船被阻挡在这里不能继续向下而改为陆路，碛口曾作为重要的水陆交通枢纽一度发展的非常繁荣，直到后来建设起来了公路铁路，水路被淘汰，加之战争的影响，碛口逐渐没落了。然而街上明清时代的建筑却得以保留和维护，诉说着这个古镇的沧桑历史。

街上保留着很多过去的当铺、商铺，但还开着的不多了。如今这里最大的收入来源是旅游业，很多过去的建筑都被改成了旅店。西北的传统建筑是窑洞，但碛口镇上因为地势平坦，主街上也有很多砖木结构建筑，反而是周边的古村西湾、李家山，窑洞特色更加明显。

这是个古韵十足的小镇。如果你来到这里，看到镇口穿着西北的粗布马甲，牵着打扮的花里胡哨的驴子揽游客来照相的老人；或是在破旧的当铺门口用板凳支了摊子，贩卖着随处可见的小玩意儿的奶奶；或是只搭了个简棚，吆喝着路人来他家吃两块一碗的碗突儿的夫妇，请考虑给他们一点生意吧！是他们让这个小镇仍旧生机勃勃，让人们仍能偶尔想起过去十日一次的集会，逢年过节的社火秧歌。

蜿蜒的青石板路两侧，青色的砖瓦和黄河卵石搭建的高大院墙，挡住了宅院里的秘密，却有那绿色的枣枝越墙而出，而对面墙上拴马槽上曾栓住的，是给财主骑的高大骏马还是运货的骆驼骡子却没有人知道了。

镇子不大，爬上最上面的黑龙庙可以俯瞰整个大同碛的景象和碛口镇的全貌。2011年的夏天，我跟另外三个同学站了大半天的火车来到吕梁，为了给李家山和西湾写书同时给李家山做规划。当时是旅游局的人接待的我们，也简单介绍了当地状况。那个时候无论是李家山还是碛口，游客都还没有那么多，黑龙庙听不见嘹亮的唢呐声，而秋水河也不像现在这样干涸。

李家山古村离碛口古镇不远。这里简直是我在山西的另一个家。四年前我两次在这里小住，和另一个同学走遍了村子的每一个角落，访遍了村子的每一位居民。做好规划后，又花了一年多的时间写了《山西古村镇系列丛书：李家山》一书，对李家山的感觉既像是对待一个沉淀了岁月文化的长辈，也像是对待投入了无数心血的孩子。

整个李家山村被两道沟分为三面山坡，呈现一个凤凰的格局，窑洞依山顺势而建，错落有致地分布在凤凰的身体和两翼上。在过去以农耕为主的时代，人们会选择把山上稍平缓的地方开田，而地势较陡的地方建房，这样利于劳作，而居住的地方也更安全且利于排水。

李家山是典型的窑洞建筑古村。李氏迁到这里已经有五百多年的历史，期间发展也是起起落落，出过财主也有过官绅，出过抗日英雄也出过文艺团体。

现在保留下来的建筑多是明清民国时代的窑洞，具有很高的建筑艺术和工艺价值。其中保留比较好也很有历史价值的有西财主院、东财主院、新窑院、李建新院、三层院、董生院、天官庙几家。

但到如今，由于交通不便，山上闭塞缺少资源，年轻人纷纷下山，去大城市找工作，山下也建起了李家山新村。只有那些舍不得根儿的老人们守着那一方寸土。这几年碛口的旅游业发展起来后，李家山的农家乐也在蓬勃发展。也许是吸引年轻人回乡就业的一条途径。

时隔四年再来，发现这里已经按照当时我们做的规划调整了很多，修缮了上下行车道，增加了景区停车场、公厕和信息板，改善了生活设施，整个村子也干净整洁了很多。以前大多是艺术家来访的老旧古村，现在已经是大受普通游客欢迎的景点。然而村里的人们却还是那么朴实而单纯。

午饭在李家山吃过后，继续西行，住中卫。

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DAY3
中卫-瓜洲：1000km
纯赶路
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晚上吃的羊羔肉，可能是喝了风，第二天开始胃痉挛，在车上吐了一路快痛苦死了。本来当天预计到敦煌，我熬到瓜洲实在是到了极限下高速去了医院。

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DAY4
瓜洲-莫高窟：120km
莫高窟-吐鲁番：883km
景点：莫高窟
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莫高窟，俗称千佛洞，坐落在河西走廊西端的敦煌。始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，有洞窟735个，壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。1987年，莫高窟被列为世界文化遗产。

医院挂水很有效，次日满血复活。于是早起去了敦煌排队。因为是十一，来敦煌的游客多到难以想象，因为晚上查一天只接待六千游客所以我们起了大早去排队等开门，但实际上我觉得不只六千人。。。因为不同于之前可以看十来个窟的普通门票，十一期间发售的是特别门票，一百元看四个窟。而且观看过程中讲解员也只简单介绍几句就让大家赶紧离开，所以流动速度很快，一小时就能都看完。

逛完莫高窟，一路开车到吐鲁番。

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DAY5
吐鲁番一日游
景点：火焰山、艾丁湖、葡萄沟、坎儿井
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吐鲁番是古丝绸之路上的重镇，早在新石器时代，距今六七千年前，就有了人类活动。吐鲁番位于天山东部的山间盆地，属于荒漠气候，至今仍是重要的交通枢纽，也是新疆最有代表性的地区之一，旅游文物资源也非常丰富。

昨晚开到吐鲁番，因为要住两天所以可以调节一下，今天白天就是在吐鲁番逛一逛。早上先出发去了趟火焰山，发现雾霾有点厉害，别说蓝天了连山体都看不清，于是掉头往回转，去昨晚查到的之前没去过的艾丁湖。

艾丁湖Ayding Lake维语的名字是叫称艾丁库勒，意思是“月光湖”，可想而知曾经的艾丁湖是非常美丽的。而它的地理价值比景色更加有名——湖面海拔低于海平面约155米，是中国大陆上的最低点，也是世界上仅次于约旦死海的第二低地。

在这个年蒸发量数倍大于降水量的地方，艾丁湖曾经的补给来源为河流夏季洪水、坎儿井冬季流量和灌区排水。但20世纪50年代以来，因灌区扩大，农田引水增加，河流洪水补给量减少，坎儿井蓄水灌田，对艾丁湖的补给量也减少，目前主要补给仅为地下径流，因此，湖盆大部分已干涸。

相比起来，湖边大片的芒草丛让我觉得更美，因为没有人来，只能听到风吹过芒草的擦擦声，看到水面静静的波纹。

午饭时间我们去了葡萄沟，不得不说当我们时隔11年再次来到葡萄沟时，那个壕气冲天的景区大门着实让我们一车人受到了惊吓，而进去后因为景区范围太大又让我们再次受到了惊吓，开了大半天都不知道“沟”在哪是要闹哪样啊……其实说白了就是火焰山下面一条种满葡萄的山沟到底是怎么炒的这么热的？

开放期间：10月21日-4月20日
开放时间：10:00-18:30
最佳时节：8月前后
门票价格：75元

葡萄沟出来又去了坎儿井，与万里长城和京杭大运河并称为中国古代三大工程，是适用于荒漠的开发利用地下水的灌溉系统。去学学知识挺好的，但是现在太商业化搞得真正的博物馆就一小块儿而一大片面积用来卖东西。。。。

开放时间：08:00~17:00
门票价格：40元

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DAY6
吐鲁番-博斯腾湖：386km
博斯腾湖-库尔勒：28km
景点：达坂城、博斯腾湖
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早上很早出发，想去找白杨河魔鬼城，但关于这个魔鬼城的信息实在太少，又是查纸质地图又是查网络地图，翻来覆去地开了几十公里。后来根据百度地图找到的那个地方实在是觉得不像，位置应该差不多，在达坂城附近，但路不好走也没有路牌，景色也很一般。就只得放弃按计划去库尔勒方向，路上遇到的风景倒是还不错。

南疆气候干燥，适于种植的农作物不多，尤其是冬天能储存起来的蔬菜更少。作为能在当地高产、晒干后易于储存，又富含维生素的辣椒是当地人饮食中不可缺少的存在。行驶在南疆的公路上，随处可见在晒辣椒的农家人。

下午到达博斯腾湖（Bosten Lake），这是中国最大的内陆淡水湖，蒙语称博斯腾尔，维吾尔语称巴格拉什库勒，古称西海。《汉书·西域传》中的“焉耆国王至员渠城，南至尉犁百里，近海水多鱼”中的“近海”、《水经注》的“敦薨浦”，均指此湖。

这湖很大，国家五A景区，进去是要收费的，而且没有环湖一周的路。分了好几个景区—金沙滩海滨浴场、阿洪口旅游景区、扬水站、大河口、白鹭洲。金沙滩还挺有名的，主要是这里离大海太远了，能找到个可以当海滨浴场的地方实属不易。金沙滩是要从湖北侧开过去，因为路太难走我们开了一段就放弃了，掉头绕去西边的核心景区大河口。

也许是天气原因天气不蓝，湖水的颜色不好看，觉得很一般。鸟类倒是很多，盘旋在远处的芦苇丛中，听得见声音却偶然才能见身影。因为实在很无聊，闲逛了一会儿就走了，晚上住库尔勒。

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DAY7
库尔勒-塔里木河胡杨林：250km
塔里木河胡杨林-库车：185km
景点：塔里木河胡杨林
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这趟旅行的重中之重，就是今天的塔里木胡杨林公园。整个公园有100平方公里，位于塔克拉玛干沙漠东北边缘的塔里木河中游、巴州轮台县城南沙漠公路70公里处，是新疆面积最大的原始胡杨林公园，也是整个塔里木河流域原始胡杨林最集中的区域。其实塔里木河流域沿河曾经有大范围的胡杨林，但后来由于气候干旱和农耕改造等自然和人文原因，随着河水的干涸，大片的胡杨林都干死了。这个公园是塔里木河流域保留较完整的一片胡杨林。

世界三大原始胡杨林，分别在北非的撒哈拉大沙漠、新疆的塔里木河和内蒙古的额济纳。塔里木胡杨林国家森林公园集塔河自然景观、胡杨景观、沙漠景观为一体，是世界上最古老、面积最大、保存最完整、最原始的胡杨林保护区。

世上大部分的胡杨林都在中国，而中国90%的胡杨又在塔里木河流域。所以这个胡杨林公园比额济纳的大很多，有点不知道咋玩儿了……

观光览胜区由一条约17公里长且有弯道126处之多的游览道路及沿途千姿百态的胡杨景观构成。尽端有一条13公里长的环形游览小铁路和多处林中湖泊。由于今年夏季雨水充沛，尽端的景区受到影响，被积水淹了，小火车只能走一段，我们就坐了一段小游船。然而这其实并不是景区的湖，只能说是雨水积的大型蓄水池，湖区是过不去的。这个时间就这一带的胡杨林来说还有点早。

原则上自驾车不能开进景区，进入景区后可以坐景区的小巴到这条17公里游览道上的各个点。小巴大概20分钟一班，终点就是尽端的环湖景区。景区范围很大，胡杨林也不是一起黄的，买票时工作人员会说现在哪里哪里黄了好看，所以观赏期可以拉很长。比如我们来的时候就是3公里、9公里和14公里处最漂亮。

其实路边比较多的是小杨树和红柳，然而更多的是蚊子。。。大家都知道新疆边境的蚊子肆虐成灾，这个公园的蚊子就是多到一张嘴一大口肉的程度，而且据说因为去年整治后已经去掉70%了，真的难以想象整治前有多恐怖。我一巴掌拍下去能拍死十来只，真的是密集恐惧症患者的地狱，所以虽然又热又晒也不敢暴露太多。还好咬的不是特别厉害，但是一但被咬个包就能肿一大片。于是大家也不敢在这种环境下玩儿太久，真的太考验人了，来了车就赶紧上。

虽然就整个景区比例来讲黄的范围并不多—大概两周后来会最好，但能看到几颗漂亮的就很不错了。高大美丽的胡杨，茂密的根枝在诉说着它努力在荒漠中生存下去的坚强意志，仿佛比它那满身的金色树叶更加耀眼。

在这里耗了大半天，然后继续西行，今天跑的不多，晚上住库车。

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DAY8
库车-克孜尔千佛洞：67km
克孜尔千佛洞-喀什：768km
景点：克孜尔魔鬼城、千佛洞
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今天北上绕了个弯儿去拜城。拜城这个地方在汉时为姑墨国、龟兹国地，有着悠久的历史和文化，留存至今的克孜尔千佛洞被称作“中国第二敦煌”。这一带都是风蚀而成的雅丹地貌，所以也形成了“克孜尔魔鬼城”，一般叫“魔鬼城”的说的都是这种有典型雅丹地貌的地方。

拜城克孜尔千佛洞是一处佛教石窟，大约开凿于公元3世纪末到4世纪中叶，现有石窟236个，其中保存壁画的洞窟有 80多个，壁画1万多平方米，开放参观的只有6个。

19世纪以德英为主的西方探险队来这里挖走了大量壁画和佛像，后来又遭到穆斯林的宗教破坏，加之风蚀、洪水、地震等自然原因的影响，现在佛窑大多破败不堪，现以保护修复为主。

快到喀什的时候，高速公路上有一段景色很漂亮。五颜六色的地貌，应该是所含矿产颜色所致。晚上到达喀什～

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DAY9
喀什-帕米尔高原：288km
喀什-和田：503km
景点：喀什老城
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原定计划今天是去帕米尔高原。“帕米尔”是塔吉克语“世界屋脊”的意思，地球上两条巨大山带 （阿尔卑斯－喜马拉雅山带和帕米尔－楚科奇山带）的山结。高原海拔4000米～7700米，拥有许多高峰。其最高峰是位于喀喇昆仑山脉的乔戈里峰（K2峰）在中国和巴基斯坦的边境上，海拔8611米，为仅次于珠峰的世界第二高峰。

但因为之前工作没做好，开了两个多小时颠簸的山路到了边境检查处才知道要办边境证，在喀什就可以办但是我们没办，于是只能又颠了两个多小时回喀什囧。而因为后面不想再多耽误一天，所以就放弃了这个景点。

原定的高原没去成，中午回喀什吃了顿新疆羊肉串和手扒饭，下午多出来的时间就去了喀什老城。喀什噶尔老城在喀什市中心的高台上，面积4.25平方公里，约有居民12万人。这里老城区街巷纵横交错，布局灵活多变，曲径通幽，民居大多为土木、砖木结构，不少传统民居已有上百年的历史，是中国唯一的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。

南疆风景不如北疆美，很多人来南疆更多的是看它的人文风情。静静的老城区里，土石路面的巷道，宽一点的能走驴车，窄的两人并肩难行。街巷长短不一，东转西折，南弯北错，迂回曲折，看似路尽，却柳暗花明又见一巷。

喀什老城是电影《追风筝的人》主要取景地，在喀什的大街小巷里能寻找到许多熟悉的场景。

小巷的立面装饰很有当地特色。可以通过一家大门的装饰来判断这家有没有钱，尤其是用砖石做饰的多半都是土壕。民居的房门都直对巷子，如果你看到家门敞开，就是说这家的主人欢迎客人随时来他家做客；如果半开，则是说你可以进去，但主人欢不欢迎你就不一定了；而如果没开，不管主人是否在家，都不要贸然去敲门。

有一些民居可以进去参观，里面还有布置成维吾尔族传统家居的客厅，铺着色彩斑澜的地毯，挂着有特色花纹的壁挂纱帘，桌上摆着待客的美食，座垫旁边还放了弹布尔。游客可以在这里拍照，主人则热情地推销他家卖的当地药材。

民居屋舍很有特点，一般人家都在有限的平面上，盖起两到三层土木结构的小楼，有的向下延伸，建成地下室。客厅、居室皆由木质扶梯、楼梯连结。家家都有晾台，位于平面屋顶。每户都有不大的庭院，用于养花或置放盆景。盆景、鲜花与建筑物廊柱、木雕、挑檐上的各色花饰交相辉映，错落有致，幽静清新。

我们请了导游讲解，不然真的觉得会在这里迷路。简单逛了一圈，就一路开到和田。到和田已经是夜里11点了。和田准备住两晚，也调整休息一下。

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DAY10
和田-塔克拉玛干沙漠-和田
景点：塔克拉玛干沙漠
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昨晚虽然到的晚，却终于睡了顿饱觉。上午其他人去逛市场，没钱也没兴趣买玉买地摊的我接着睡觉。下午两点多才出发去和田附近的塔克拉玛干沙漠。

塔克拉玛干沙漠位于新疆南疆的塔里木盆地中心，是中国最大的沙漠，也是世界第十大沙漠，同时亦是世界第二大流动沙漠。整个沙漠东西长约1000公里，南北宽约400公里，面积达33万平方公里。

我们就沿着塔克拉玛干沙漠公路开到沙漠附近，然后在公路边儿玩儿。这条公路是目前世界最长的贯穿流动沙漠的等级公路，也是中国最早的沙漠公路。这里自古以来就是古丝绸之路的中心，如今已是石油勘探开发的主战场。

中国的第一条沙漠公路是轮台-民丰沙漠公路（1995年贯通，566公里），第二条是阿拉尔-和田沙漠公路（2007年贯通，425公里）。沙漠中建造公路非常艰辛，防沙工程也必须做扎实才能保证公路不被沙土掩盖。

沙漠公路景色非常美，但是走的人并不太多，跟沿途缺少服务设施也有关，不过既然我们已经从死亡之境里杀出来一条生路，相信将来会更好。

虽然沙漠里近乎无人，被称为死亡之境。但是不往深处走是没关系的，我们就是把车停在公路旁在附近的沙丘玩儿，拍拍拍拍拍。

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DAY11
和田-花土沟：1221km
景点：315国道胡杨林
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老妈念叨了一路的新疆烤包子，今天终于被我们碰到了——之前主要是因为我们出发太早，按新疆人民的节奏他们还没开始吃早餐。

维吾尔族的老爷子正用馕坑做今天的第一批烤包子。和好的死面包着新鲜的拌了洋葱和孜然的羊肉，底皮上撒盐贴在馕坑里。十来分钟后大包子新鲜出炉，一口下去满嘴流油，羊肉味儿那个窜。包子和馕穿插着一起烤，都特别考牙口儿。我还是想念大北京的油条和豆腐脑儿。

315国道从西宁起到喀什，我们沿着315一路往青海方向走。过了和田的315真的美翻，两旁的沙漠里突然出现的一片片金黄色的胡杨简直是今天最大的惊喜～

忍不住停下来照相，很大一片，虽然不如塔里木河胡杨林公园里的密集高大，但胜在今天天气好，空气比那天透亮，天空也湛蓝湛蓝的。胡杨树的叶子正是最美的时候，仿佛是积蓄了一年的力量，正在绽放它最耀眼的颜色。

而且这里完全免费～哈哈，喜欢这种鲜有人知的地方，旅途中总是能遇到意外的惊喜，有时候最美的风景不在目的地反而在沿途的路上。

告别了沙漠中的胡杨林，继续前行，今天的行程还是挺紧张的。因为这边的城镇，服务区甚至加油站都很稀少。我们又想多赶些路，所以没有选择比较近的且末或是若羌，而是要一路奔到离和田一千二百多公里的花土沟。

到了花土沟就是进入青海了，它是离新疆青海交界处最近的青海城镇，虽然不大但居住环境还可以。晚上到达的时候就有到了青海的真实感了，比新疆冷太多了o(>﹏

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DAY12
花土沟-格尔木：405km
格尔木-察尔汗盐湖：105km
察尔汗盐湖-德令哈：275km
景点：格尔木胡杨林、察尔汗盐湖、小柴旦湖
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终于出了南疆那个总是沙雾蒙蒙看不清蓝天看不见白云的干旱土坑，早上起来感觉空气都清新了好多，不愧是青海高原，整个人都跟着这清澈的天儿透亮了。早上在酒店门口吃了一大碗兰州拉面，就一路伴着蓝天高原的美景继续向前。

开往格尔木的一路都能看到两边的秋色，一片一片的金黄，我仿佛能感觉到这个城市正在热烈地欢迎着它的访客。

中午在格尔木吃饭，饭后开往格尔木胡杨林景区，景区离格尔木市区大概有六十公里。这里没有公交，自由行可以选择包车前往，大概是50-60包往返。貌似很多人来这里拍夜空，青海的夜空很美而且也容易找到视野开阔又没有光污染的地方。但要知道，这个季节晚上真的真的真的很冷，所以我决定把这项活动移到未来某一年的夏天= =

格尔木胡杨林位于阿尔顿曲克草原西北部，以托拉黑河命名的托勒海地区。托勒海在蒙语里的意思是“胡杨很多的地方”。这里是青海唯一，也是世界上海拔最高的胡杨林。网上说最佳欣赏时间是十月上旬到中旬，我们来的时候晚了几天，胡杨叶子都落了，只剩下光秃秃的沙漠里光秃秃的枝干，景点也没收门票= =

这片胡杨林南靠巍巍昆仑山脉，北面是茫茫戈壁盐滩，夹在其中的沙漠化地带里，尤其显得珍贵。这里的胡杨林曾经十分茂盛，绵延数十里。但在六七十年代被大量砍伐后，已经变得稀稀拉拉，后来生长的小树尚未成材。

那些新生的胡杨并不是人工种植，而是在沿河以及低洼水分较为充足的地方，被烧毁和砍伐的胡杨老根重新萌发形成，由此可见胡杨生命之顽强旺盛。在这沙漠已经淹没的地方，它们成为一道绿色屏障，有力地阻挡了沙漠的扩大和往北部盐碱滩地区的发展。

虽然看不到美丽胡杨，但这一大片草地配合着沙丘和远处连绵的雪山倒也很有意境，整个画面色调和谐而富有层次感。

来到青海没去成茶卡盐湖（维修中）有点遗憾，于是我们绕了个弯儿去了趟察尔汗盐湖。这个严格来说不是旅游景点而是个化工厂，进去不收费但是要登记。进去以后也是各种茫然不知道该往哪儿走，盐湖上和盐湖边都是化工厂的各种设备，于是就沿着湖边瞎走。

察尔汗盐湖位于青海西部的柴达木盆地，是中国最大的盐湖，也是世界上最著名的内陆盐湖之一，湖中储藏着500亿吨以上的氯化钠，可供全世界的人食用1000年。

“察尔汗”在蒙语里的意思是“盐泽”。这里气候炎热干燥，日照时间长，水蒸发量远远高于降水量。长此以往湖内便形成了高浓度的卤水，逐渐结晶成了盐粒。有的地方湖面板结成了厚厚的盐盖，异常坚硬。比较逆天的就是还能在这片结实的盐盖上通一条长32公里的公路和铁路，分别是格尔木至敦煌公路的一段和青藏铁路的一段。

盐湖太大又不是景区性质的管理，所以我们也只是看到冰山一角。并不能像茶卡盐湖那样走上去，大部分是很深的湖水上面覆盖着盐。但不知道是什么原因，有的地方的湖面颜色变化层次非常丰富美丽，而且有种朦朦胧胧的梦幻感。

离开盐湖后我们前往德令哈，在德小高速和柳格高速的交界点处又去逛了一下小柴旦湖。比起青海湖那简直就是个小水洼洼，但是因为我们不去青海湖——大家觉得没有油菜花的青海湖不值得一去。

在湖边闲逛后直接开到德令哈，晚上住这里。后面就主要是赶路回京了。

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DAY13
德令哈-互助：612km
互助-定边：682km
纯赶路
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今天本来是计划顺路去一趟西宁北边的互助北山国家森林公园的，看图片上那里的秋色非常美。但因为修路通不过去，所以又折返回来，继续东行住到定边。

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DAY14
定边-佛光寺：684km
佛光寺-北京：368km
景点：佛光寺
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早上从定边出发，准备一气儿杀回京城。中途又是应我的强烈要求去了一趟五台山的佛光寺，要知道这是所有建筑学学生心中的帕提农神庙啊！

佛光寺的东大殿是我国现存唐代殿堂型构架建筑中最古老、最典型的实例。大殿构架由屋深柱网、铺作层和屋顶梁架三部分叠加而成，七铺作斗拱纵横恣肆，威压四方，是现存中国古建筑中斗拱挑出层数最多、距离最远的一个实例，也是我国集唐代建筑、彩塑、壁画、题记、经幢于一殿的孤例。

其实佛光寺始建于北魏孝文帝时期（公元471——499年）。后来在唐武宗会昌五年（公元 845年）在灭佛运动中被毁。公元 847年，唐宣宗李忱继位，佛教再兴，佛光寺得以重建。我偶像林徽因跟他老公当年是凭着敦煌留下的一幅壁画找到这个震惊建筑界的奇迹的，那幅画还是画的还是最初北魏时期二层楼的佛殿。

佛光寺其实真的很幸运，因为他位置比较偏，躲过了晚清时期的西方列强，躲过了二战时期的日本鬼子，又因为在1961被列为第一批全国重点文物保护单位又躲过了文化大革命。所以才无比幸运地留到了今天。

中国的游客都是走马观花来去匆匆，而有几个法国的游客，请了解说员详细的讲解，然后抱着本子找个安静的角落记下来，记录笔记心得或是画几笔简单的写生。也许我们也应该静下心来学习这种旅游方式。

山西的留下的古建筑非常多，据说国内现在有七成的古建筑都在山西，之前在山西也多多少少去过一些有代表性的地方。时间太晚来不及去南禅寺了，也许将来会一点一点，沿着梁思成和林徽因的足迹，寻遍山西的古建筑吧！

中国现在仅存四座木构唐代建筑：
1.南禅寺，山西五台县，正殿建于唐德宗建中三年（公元782年）
2.广仁王庙，山西芮城县，正殿建于唐大和五年（公元831年）
3.佛光寺，山西五台县，正殿建于唐大中十一年（公元857年）
4.天台庵，山西省平顺县，建于唐末天祜四年(公元907年)