楼兰故土       
  6月12日抵达新疆若羌，中国第一大县若羌位于塔克拉玛干沙漠东南，面积相当于两个江苏而人口只有7万。不要说什么GDP，这里有化为沙海的罗布泊，有远古的楼兰王国，还有更加远古的小河遗址，虽然不能一探究竟，但厚重的历史谜团不允许我擦肩而过。
  古时的罗布泊烟波浩渺，沿湖的游牧民发展了自己的文明。

  公元前1800年的小河文明，至今扑朔迷离。   
  公元前90年出现的楼兰王国史书有明确记载。这里是前往南疆的交通要道，商旅繁忙，驼铃声声。公元六世纪楼兰王国消失在历史的烟尘之中，但“楼兰“这个名字似乎有一种特殊的魔力，一直存活在中国的文字艺术之中，成为一个神秘的历史情结。    
   1901年享誉世界的探险家斯文 . 赫定发现了楼兰遗址，沉睡千年的古国再次呈现在世人眼前，那是一片隐藏在沙漠深处的残垣断壁。

楼兰遗址所在的罗布泊地区被称为死亡之海，不对游客开放。1980年6月17日，带领罗布泊科考队的彭加木在这里失踪，1996年6月13日，被称为中国户外探险第1人的余纯顺遭遇沙尘暴，生命定格在这里。

余纯顺（1952~1996.6.13），8年的徒步探险磨砺出狂野彪悍的形象，紧绷的嘴角透出倔强的力量，目光中有一种悲悯，那是对生命对历史的深沉思考。  

余纯顺安葬在罗布泊，找寻到此的旅行者会将矿泉水放在墓前，那是他生命最后时刻渴望的水。没有哀伤，探险途中画上生命的句号也有一种必然。（以上几张图片来自百度）
    6月13日从若羌沿乌若高速北上，神秘的楼兰古国就在公路右侧，途中狂风大作，沙尘遮天蔽日，流沙如水漫上公路又向另一侧流去，车窗紧闭阻不断凄厉风声（或许是冥冥中的巧合，27年前的今天，正是一场沙尘暴让余纯顺陷入绝境）。 

高速公路入口或已关闭 ，前后都无来车，我们在漫天黄沙中孤独前行，似乎要穿越到另一个世界。没有恐慌，暗自庆幸， 旅途中可遇不可求的体验。

狂沙稍停，车窗外土垒连绵如同荒坟，时有干枯的胡杨从车窗外掠过 。生而千年不死，死而千年不倒的胡杨见证了这片土地的前世今生。 

晓战随金鼓，宵眠抱玉鞍，
愿将腰下剑，直为斩楼兰。   
          
青海常云暗雪山，孤城遥望玉门关，
黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还  
   豪气干云的边塞诗，此刻读来却別有一番感慨。     
  楼兰从来不是华夏民族的敌人，唐诗中的楼兰只是泛指西北边关。真实的楼兰国不到二万人，夹在强悍的匈奴与强大的汉朝间，自保己很艰难，谈何威胁他人。大约在晋隋时期楼兰王国消失在这片沙漠 ，与唐朝并无交集。 而在楼兰古国之前一千多年，还有一只欧洲或中亚部族生活在这里，只留下独特墓葬和DNA测量样本的小河文明。     
   楼兰消失了，西域三十六国消失了，曾经纵横在这片土地的匈奴、突阙、契丹，土蕃铁骑消失了。皇图霸业不过是时间手指间漏出的流沙，而时间的脚步不会停留，甚至不会回头多看一眼。
   千年的风沙掩埋了多少古老的文明，留下的是千年的悲歌，千年的苍凉。
   历史已经翻过一页又一页，可在我心中却有一些翻不过的页面，那是战乱中的黎民百姓，他们所求不过是逐水草而居的温饱，却逃不过战乱中的灭顶之灾，血腥的画面让人窒息。
     生者为过客，死者为归人。
     天地一逆旅，同悲万古尘。
漫漫黄沙之中我祈求上苍，让罗布泊再现碧波，青青野草伴随长眠在此的灵魂。