“当最早在卡比托利欧山的元老院召开集会确定世界帝国罗马的政策时，埃及文明已经很古老了；当日耳曼人和凯尔特人在北欧的森林里捕捉熊和野牛时，埃及文明已经很古老并且不复存在了。
……而埃及的最后一个王朝，也就是第二十六王朝衰亡覆灭后，还要经过500年才进入我们的纪元。
——《埃及诸神》沃利斯巴奇

2024年的春节，在所有人忙着被催婚催二胎和搓麻炸金花的日子，高举游侠旗帜，我们又出发了。
这次，探索中东和神秘的北非古王朝，重连世界，重返埃及🇪🇬。
在世界文明史上，完好保存到现在的，只有古中国和古埃及文明：一个滋养龙的传人，一个孕育法老民族。

在这里，一切充满了矛盾：
📍首都就像个大县城，有贫困的死人城，有漫天黄尘，放眼尽是烂尾楼，空气中弥漫着马粪的味道，往来的人总是伸手要钱，动不动就1 dollar，看上去似乎总充满疾病与脏乱。
🌞但天空，也总是万里无云。尼罗河平静而缓慢地流淌，红海像一片果冻一般浪漫，伫立数千年的神庙，无声的叙述着历史。太阳很暖，夕阳共晚霞，晚上则更为优美。

都说勇敢的人先享受世界，当我们双脚真正的踏上这片神奇国度，一切美妙的幻想和猜测都会被狠狠敲碎，探索过经历过，然后，缓慢勾勒出崭新的埃及印象。

开罗，我们埃及行程中的第一站和最后一站。对这个城市的第印象，相信众人与我一样：
入境开始慢吞吞的无序感，出发后空气中布满灰扑扑的尘土，放眼乱糟糟的楼房，红砖墙，钢筋水泥露在外边，导游不甚标准的普通话，奇怪的中文口音堪比印度英文，拥堵的城市，行人过马路全靠眼疾腿快。
但是，这铺面而来的异域风情就足以抵消任何的疲劳。
对未知国度的想象，不是低就是高，唯有走近，才是平视，才是真正的了解。
这里就是埃及，一个特色的国度。

为了抗击十字军东征，公元11世纪开始萨拉丁建造了萨拉丁城堡。而在1830年，有新建了仿伊斯坦布尔索菲亚大教堂风格的阿里清真寺。
广场上的大钟是法国人送的，来的时候就已经坏掉，哦不，钟好，法国人坏，用这口跑不动的钟，换走了一座古埃及方尖碑。
青真寺里面的线条极有韵味，特别适合拍照📸
↘️入口处的广场回廊能拍漂亮的人像
↘️大殿中央旋转吊灯和彩色玻璃设计感强
↘️大殿出口左右的回廊和窗框也能出片
据说在天气好的时候，出口处的平台可以遥望到金字塔尖，宝塔一直在，静待有缘人。

对了，这天是大年初一，龙年第一天，顺带给大家拜个年，祝各位新春快乐，龙马精神！！

开罗的第一顿午饭，就安排在尼罗河边，下车时还是灰尘扑扑，顺着楼梯来到河边后，仿佛进入另一个世界：
河水缓缓流淌，时光静谧，有种欧式度假的感觉。
招牌埃式简餐：薯条、牛肉条、鸡肉、米饭，多少有点新奇。

为了这次埃及行，我重温了很多淡忘已久的历史，幸亏第一天就来到博物馆，褪色的记忆重新拥有活力。
走进博物馆，就像打开一个文物大仓库，那一个个玻璃柜子，也像极了爷爷奶奶家的橱柜。从埃及各个古老王国发掘出的珍贵宝藏，在里面密密麻麻堆放着。
每个团队一进门都会看到纳尔迈的调色盘，被神赐予力量的强壮国王统一上下埃及，无数俘虏跪在地上，古埃及的历史长卷，从这里缓缓展开——

相比于相邻的其他国家，古埃及法老无疑是最会享受的，诸多藏品中，珍藏的绿松石指环矿产宝物如地摊般敞开观赏，而神秘的木乃伊，也安静的躺在展柜中任人观看。
博物馆中，国宝级的藏品无疑是图坦卡蒙墓的惊世发现，死得早，埋得好，是对这位少年法老的绝佳描述——仓促死亡，墓地草草完工，直接修在拉美西斯二世墓穴的下方，竟然奇迹般躲过千年盗掘。展馆的产品色泽艳丽活灵活现，4000年前的色彩刷一下展现在我们面前……
人群拥挤着站在黄金面罩前，拼命伸长脖子，几近贴着橱窗，目不转睛屏气凝神，这，就是古代埃及的精华，更是人类早期文明的标志。
此处不能拍照，带来的震撼，期待游侠亲临感受。

将近12个小时的飞行，远渡重洋来到异国他乡，纵然精神振奋，依旧是疲惫的旅人。
游侠贴心安排了红海一天半的自由活动，作为旅途的中转站，这里风景优美，海风怡人，赤橙的沙漠戈壁旁，便是宝石一般的蔚蓝红海。
在红海，我们只做三件事情：
↘️乘船出海，做一只偷果冻的精灵
↘️深入戈壁，探寻贝都因人的部落
↘️躺在风景里，发呆

早上从开罗出发，大概七个小时车程，我们到达的时候，刚好是下午2点左右。一路沿着红海前行，海平面像一条湛蓝的飘带，忽远忽近，忽深忽浅。偶尔凑近，明媚的阳光照射在海面上，海水粼粼闪光，像跳着动人的舞蹈。
从酒店到码头，不过10分钟车程，来到一片蓝白建筑构成的码头，瞬间从沙漠明珠穿梭到充满童话色彩的海边小城。
导游说，红海，是因为海里面有红色的珊瑚。实际上关于红海名字的由来，众说纷纭：
有人说，这里温度最高偶尔会季节性地出现大片红色藻类；
有人说，两岸岩石的色泽是一片绵延不断的红黄色岩壁；
有人说，海面上有来自非洲大沙漠的风……

红海还有一个特色，是最温暖的水域，冬天来到这边海域，也不用担心不能下海～这次上到60妈妈下到四岁小宝，全都泡过红海的水～据说红海跟大洋并不相连，海底通道的阻断隔绝了冰冷的海水，而且海底断裂带岩浆的加热作用，让这里不仅温暖且齁咸……
海水是如此清澈，以至于水下数米的鱼儿都似乎都触手可及。平静无风，海面轻轻荡着涟漪，曾经以为同样是大海都是不可一世的狂野，没想到也能如此温柔缱绻。
当我们嗖一下跃入海水中，蔓延到嘴里的味道，咸的发苦，但清可见底的水下世界，又绚烂的迅速让人沉迷其中……

不论怎么样，呈现在我们眼中的红海，碧蓝如洗，海天一色，是迄今为止中看过最蓝的海域。全团伙伴都到访了红海之上，有的下海，有的浮潜，纵然天冷，都说不枉此行。

红海不愧是欧美人的度假天堂，初到橙岛，清一色白人度假，甚至，还遇到了一对求婚的恋人……

埃及有三个民族：阿拉伯人，努比亚人，和贝都因人。
我们探寻的部落，正是红海附近的骆驼游牧人，贝都因人。
——
贝都因人旧译“贝都英人”，亦译“贝督因人”。指在阿拉伯半岛和北非沙漠地区从事游牧的阿拉伯人。阿拉伯语，意为“住帐幕的游牧民”，以别于定居务农和住在城市的阿拉伯人。讲阿拉伯语，属非亚语系闪语族。信伊斯兰教，多属瓦哈比派。按部落分配牧地，地区很广。主要饲养骆驼和羊。《大辞海》

乘车一刻钟，来到沙漠边缘。出发时，阳光洒满海面，司机放着阿拉伯悠扬激昂的歌曲，一路颠簸，伴随红日西斜，越野车进入沙漠深处。

我们来到一片沙漠中的山谷，空气极其干燥，一轮红日远远挂在天边，车队的司机们聚集在一起，另一边，贝都因女人一袭长袍，头脸裹的严严实实。

这个部落饲养骆驼，作为一价全包的项目，不用担心被额外索取高价，游侠们一改初见时的腼腆，纷纷骑上骆驼并合影留念。夕阳下，扬起的沙尘氤氲一片，那迎着光，向太阳走去的背影，复刻了游侠们对埃及的向往。被游侠们一致封神✌🏻

一路磨蹭，等爬上小山包，红日已经西沉。
夕阳余晖洒满烟尘，驼队也响起了归家的铃声，向山里走去，晚风吹起他们的兜帽和裙摆，风中似乎传来古老的歌谣………
我们，又一次穿越了时空，仿佛看到了贝都因人，行走在历史的长卷之中……

晚上，营地准备了简单的晚餐，在茅草棚中，在彼此身上发亮的手机闪光灯照射下，分享沙漠中的美食，几位部落成员，虽然衣服陈旧脸上总是挂着灿烂的笑容。
沙漠的天空总是很美，我还记得这天夜里天清气朗万里无云，猎户座挂在头顶，腰带三颗星闪闪发亮。北斗七星尚未升起，弯弯月牙跟屋顶连成一线。

离开红海，又是长长的车程来到卢克索。
浩荡的尼罗河由南向北，穿越沙漠，最终流入地中海。卢克索在中上游位置，距北方的开罗有700公里的距离。
生生不息的尼罗河不仅养育了古埃及人，也代表着他们对生与死的全部思考。太阳每天从尼罗河的东边升起，东方喻示着神明和现世；太阳每天从尼罗河的西边落下，西方喻示着灵魂和来生。
三四千年前的中王国时代，这里是世界的中心、全埃及的首都，名叫底比斯。

相比于粗犷的卡纳克神庙，被当作太阳神“南边的后宫”的卢克索神庙则更秀气和精细一些。
公司特意准备了马车，在日落之前，围绕神庙环行一圈。达达的马蹄声彼此起伏，我们走近历史，走近了暮色下的卢克索。
我们走近历史，走近了暮色下的卢克索。
驾驶马车的车夫有着埃及特色，不管是坐在车座前，摸一下马鞭，还是跟车夫合照，免不了要收到one dollar的骚扰，想必这也会成为我们的埃及印象之一吧……

进入神庙之前，马车沿着长长的公羊大道行驶，每年奥佩特节在夏天尼罗河汛期举办，这是古埃及一年一度的新年，阿蒙，穆特，孔苏神的雕像，会从卡纳克神庙移出，由祭司护送，经过这条公羊大道，顺着尼罗河从水路运到卢克索的圣殿内，一路载歌载舞、万众欢腾景象。

大门往里，越走所见之物越古老。入口巨大的拉美西斯二世雕像威武气派。一侧塔门前矗立着一根红色花岗石方尖碑，另一侧方尖碑被埃及总督送给了法国国王，而换回来的一口坏掉的大笨钟，如今就放在阿里清真寺。
进入塔门是拉美西斯二世大庭院，神像伫立在宽阔的广场上，还有每年奥帕拉节众神神像来到卢克索暂居的神龛。

后面柱廊和庭院里有参天大柱，有祭祀的殿堂，都庄严壮观，难以描摹。

卡纳克神庙毫无疑问是全埃及最气势磅礴的建筑群。初来乍到的游客，无疑会被这体量之巨大布局之杂乱所惊倒，仿佛，进入了一座毫无头绪的巨石迷宫

这里，随便看下哪个地方，都让人感受到“伟大”二字：悠长的公羊大道、无处不在的浮雕、满墙壁画，密密麻麻记载着古老历史的象形文字……还有最让人叹为观止的——多柱大厅。
在差不多一个足球场的空间里，耸立着134根擎天大柱。每根石柱有3米多的直径，需要六七人才能合围，高度更达22米，正中央的高柱是拉美西斯二世和赛提一世的杰作，舒展的纸莎草和莲花柱头美轮美奂，仔细看，依稀存留着彩绘的痕迹，近看可能还不明显，远看色泽鲜艳，青色红色黄色的矿物千年不褪。
徜徉其间，仿佛置身在巨石构成的森林之中，又如进入了望不到尽头的历史长廊。引得众人沉醉，无数游客驻足欣赏……

圣湖旁边，有埃及历史上唯一的女法老哈特谢普苏特，命人打造的两座高30米的方尖碑之一。这座方尖碑刻着哈特谢普苏特感念阿蒙神的铭文，不远万里从阿斯旺运到底比斯。以埃及境内最高方尖碑的纪录，守护在圣湖边上。

方尖碑的旁边，有一只硕大的石刻圣甲虫，是我们此行神庙参观的终点。在古埃及人看来，圣甲虫是一种神圣的动物。在埃及到处可见它的图腾商品、形象、文字，它不仅是避邪的护身吉祥之物，也是象征生命不朽及正义之物。围绕着圣甲虫传七圈，美好的愿望都会实现。

在太阳升起之前，尼罗河西岸一片寂静，这才是真正属于帝王谷的时刻。
当天边燃起鱼肚白，启明星冉冉升起，从黑暗中绽放光明，新的一天，又将来临。

尼罗河西岸的土地上，人声鼎沸，来自全球各地的游客纷纷聚集在这里，4:30就出发，只为坐上热气球，从百米高空俯瞰这片古埃及帝王的安息之地。

热气球危险吗？不危险。
浪漫吗？极致的人生体验。
随着气球缓缓升空，初升的太阳绽放出万丈光芒。

将眼光投射到尼罗河对岸。与东岸截然相反，那是一片黑魆魆的神秘世界。对于古埃及人来说，它属于冥界，属于死亡，属于往生。

埃及历史上唯一的女法老哈特谢普苏特。她是图特摩斯一世与王后唯一的孩子，先后嫁给同父异母的弟弟和丈夫与其他妃子的儿子。其才情与手腕远在众多古埃及法老之上，大权独揽不在话下，可以被称为古埃及的武则天。

第二任丈夫年少之时，便被她发配边疆，哈谢普苏特自称是太阳神阿蒙之女，女扮男装登上王位成为法老。
哈谢普苏特作为法老执政15年，前后30年间经济昌盛，国泰民安，为了宣扬自己的正统位置，不断开展对外贸易，甚至还有闲钱来修建神庙。
神庙的二层平台深处两边的壁画十分有趣，刻画了女王执政其间与邻国的贸易往来，埃及船队出使远航满载而归，另一侧说明女王政权的正统性，可惜被后来的图特摩斯三世早毁了关于女王的形象和名字。

埃及人一贯相信太阳每天从西方坠落去另一个世界，而人的灵魂必须相伴而行，才能达到永生。于是新一代的法老们选择在尼罗河西岸，低调地营造自己灵魂通向往生的归宿地。这片干燥而炽热的山谷中，考古学家探测和发掘出63座古埃及法老的坟墓。

古埃及人认为，人在死去后灵魂要去到奥西里斯的审判堂，在天平上估量善恶，善人获准进入奥西里斯掌管的极乐之地，获得永恒的生命，如神明一样生活。此外，亡者的尸体必须做防腐处理并妥善保管，这样，通过审判的灵魂才能和尸体重新结合，生活在冥界。
因此，有了木乃伊，有了《亡灵书》，有了现代人对往昔历史的深刻解读。
进入景区，换上电瓶车，一路车行，路程不长，道路蜿蜒向上，来到帝王谷的入口。

此行参观了三个墓穴：拉美西斯四世，拉美西斯三世，拉美西斯二世的儿子，
其实大部分法老陵墓的形制都差不多：长梯顺着甬道，一路向下，通往相连的几间墓室。甬道有长有短，通道的壁画有些精美，有些已经被破坏的，只剩灰色墙壁。

在第二个墓穴的尽头，我们看到了国王向死神奥西里斯敬奉祭品的壁画，这大概就是大家常说的《逝者之书》，法老在众人的臆想中，走完了人生的最后一段旅程，来到冥间法庭向豺狼神阿奴比斯忏悔。他的心脏将被放在一个量秤上，假如比羽毛轻，也就通过了神的考验，从此通往天堂。

离开卢克索，我们汽车赶往阿斯旺。这座埃及南部最大的城市，是我们此程入住最南端的地方。
从卢克索过来，沿着尼罗河，看两岸绿洲范围一点点扩大，不由得感叹造物主之神奇。沿岸低矮小屋构成稀疏的小村落，路过村落的时候，村道口的人们热情得打着招呼。
作为帝国南部的边陲重镇，阿斯旺是对抗努比亚人和其他外来势力的战场。再往南或者往西，就是绵延不断的沙漠了。西出阳关无故人，埃及的“阳关”，差不多就在阿斯旺。

尼罗河上的三角帆船，是阿拉伯人的传统交通工具，不需要借助机器动力，全凭一张三角帆，就能实现顺风逆风的航行。
脚踏夕阳，在波光粼粼的尼罗河上泛舟，听船家敲着鼓，唱起传统的歌谣……

这还不是最浪漫的事，回到酒店的码头，夕阳划过山坡，彩霞爬上天穹，堤边相拥的背影……噢，这迷人的浪漫。

我们来到阿斯旺，可以说，就是为了看一座孤零零的庙宇：阿布辛贝神庙。
凌晨4点半出发，沿着沙漠公路前景，大巴车前后的车子里，都坐着同样赶路的旅人。

建造这座神庙的法老，拉美西斯二世，于公元前1213年去世，享年91岁。他不仅是个长寿的帝王，是个不折不扣的建筑狂魔，还妻妾成群，非常多产，生有80多个儿子，其中有12个先后被立为王子，又被他生生熬死，应该算是埃及历史上最能熬的法老了。
他的威名至今还被人提及，而岁月已经匆匆过去3300年。

神庙门上插着生命之钥，打开滚滚黄沙掩埋数千年的大门，让我们走近拉美西斯二世的精神世界。

大厅墙上有多幅壁画，昭示拉美西斯二世的文治武功，包括在卡迭石战役中重挫赫梯人的雄风，以及法老与诸神在太阳船前的情形。
当然也有学者推测卡迭石之战只能算打了个平手，但历史是胜利者书写的，拉美西斯二世始终是被歌颂了千年的沙漠帝王。

最里面是神庙的神龛，殿内主要供奉四尊神像，从左至右分别是：冥界之神、诸神之王阿蒙拉神、拉美西斯二世本尊、赫梯神。在拉美西斯二世期间，或者说人间至尊已经升格为神，与众神平起平坐。
古埃及人巧夺天工，在建造阿布辛贝神庙时留下了阿蒙神迹：每年2月22日拉美西斯二世诞辰日和10月22日他的登基日，阳光会直入洞口，穿越50多米的庙廊，洒照在圣殿最尽头右侧的三座雕像上，而冥界之神，只永远留在黑暗之中。
3000年后，阿斯旺大坝的修建淹没了神庙，联合国紧急启动了保护计划，动用众多欧洲工程师，精心计算，把神庙整体搬迁到200米后的陆地上，搬迁后，太阳每年依然有两天直射入圣殿，照亮三位大神，然而人算不如天算，日期阴错阳差，比原先各自提前了一天。
离开大殿的时候，我抬头望了一眼入口处的神像。令人意外的是，雕像上竟然发现众多古老的涂鸦，看来，“到此一游”，是这个世界上不同时代不同肤色的人类都热衷的事情，在埃及这个神圣而古老的地方，也不能免俗……

有四种可能使旅行者幻想永生场景：
君士坦丁堡的海景；
月光下的克塞拉姆；
黎明的维苏威山顶；
还有一瞥菲莱的日落。
几千年来，来到这里的游客数以万计。
我们虽然没有看到菲莱的日落，却毫不影响，他是此程中最适合拍照的神庙的地位。

这是一座罗马统治时期的神庙，比起此前浏览过的卢克索卡纳克阿布新贝等古埃及神庙，更加秀气精致。
作为伊西斯女神的神殿所在地，菲莱一直是埃及人的朝圣之处。伊西斯曾复活他死去的丈夫奥西里斯，虔诚的追随者，希望得到赐福有同样的复生之力。

当阿斯旺高坝在上埃及拔地而起，尼罗河水面带微笑的流过3000英里，沿岸神庙也光荣的不朽，永远沉入水里。这其中，菲莱，是最精彩的意外：埃及人把整个神庙切割成四万块石块，如巨大的乐高模型，搬运到新的地址，让菲莱重生在世人眼前。
伊西斯，确实是古埃及的“重生之神”。

午餐的餐厅在飞来神庙旁边，另一个努比亚小岛上，丰富色彩的餐厅别具特色。

离开阿斯旺前，我们来到阿斯旺低坝旁边的努比亚村庄。
由于需要兴建世界上最大的阿斯旺水坝，努比亚人背井离乡，几度迁徙，他们的古老家园如今已沉入深深的纳赛尔湖底。对努比亚传统文化的保护始终是联合国相关组织和埃及政府的一个重要议题。
响应政府号召，我们团队也来到这里，在努比亚小学上了一节别出生面的语言课，噢对了，老师上课一定要认真听，提问回答不上会被拿出来打PP的哦~

对了，在阿斯旺，我们还经历了一个美妙的夜晚：尼罗河的小岛上，一场别出心裁的努比亚生日宴。
寿星：红羽姐
惊喜来自她的家人伙伴：寰宇哥，小果，凤凰
快乐的时光总是短暂，愿这段美好经历，存留于心。

胡夫是第四王朝的第二任统治者，他修建的壮观的吉萨大金字塔，被认为是古代世界七大奇迹之一。这座 金字塔 高 146 . 5 米， 修建， 历时 20 余年，是埃及金字塔发展的巅峰，3800年来一直是最高的人造建筑。相比之下，其他的阶梯金字塔都黯然失色。此后，吉萨地区陆续修建了很多的金字塔和神庙，固被称为吉萨大墓地。

世界惧怕时间，时间惧怕金字塔。人类的智慧与创造，才是我们赖以生存的这个宇宙最大的奇迹！

11天埃及🇪🇬行程的最后，在老开罗落下帷幕。
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悬空教堂，哈莉莉市场，费萨维咖啡馆，在大小哈比比们的欢声笑语中度过愉快的新春假期，get到口头禅【超好看】【妈~妈】和一群捧场王。

走过世界，翻过埃及这本书，大家肯定会对自己的人生有不一样的理解——人的生命如此渺小，在那古老的五千年文明跟前微不足道，越走近，越着迷，越探索，越香醇。

这就是古埃及文明最让人着迷的地方。历史就像一张张碎纸片，很容易在时间的风中销蚀。一般来说，历史离我们越近，越清晰；离我们越远，越模糊。
可古埃及完全颠覆了这样的认知。纸莎草纸和残垣断壁上用象形文字记载的历史，能够和你的亲眼所见一一对应，仿佛我们穿过了时光的隧道，把三四千年的历史拉回到昨天。

生活原本沉闷，但跑起来就会有风，愿你我，在下一段旅程，再次相遇世界。