Namaste Nepal
这个世界
对于微笑
我们没有免疫力

【活动时间】 2018年2月17日—25日
【活动名称】尼泊尔摄影
【领队&地导】小磊&Sari
【组员】共计16人

行程的第一站，天未亮，便出发驱车来到加德满都一天开始的地方－斯瓦扬布纳寺，这里是尼泊尔的世界文化遗产之一，也是亚洲最古老的佛教圣迹之一，意为“自体放光”，相传释迦牟尼曾亲临此地。
这里也因为栖息着数百只由僧侣定时喂养的野生猴子，也称为“猴庙”。

站在这里也可以看到加德满都全城的风景
一桩桩房子密密麻麻的摆满这片土地
一阵风吹来
空气中飘洒檀香和灯油的味道

我们到达猴庙的时辰尚早，随着天边逐渐泛亮，前来转经祈祷的当地人越来愈多，也逐渐观察尼泊尔为宗教信仰之国，对于宗教间独特的包容性也让人印象深刻。
猴庙作为尼泊尔最古老的佛教寺院，其北面神庙内海供奉着印度教里的天花女神Hariti的神像，这位印度女神还掌握着生育大权，相当于佛教中的送子观音，所以香火很旺。
拾级而上可以看见尼泊尔神眼，金色的塔尖赋予这座5世纪建造的佛塔很多神秘的色彩。

关于丧葬仪式
在川西的色达，多次旁观过天葬仪式
而来到加德满都，占多数的印度教徒大多采用火葬的方式
帕斯帕提那寺便是印度教徒举行火葬的地方

印度教相信，死后燃烧躯体、并将骨灰洒放河中，灵魂就可以脱离躯体而得到解脱
火葬仪式也非常简单
遗体火化时，死者的长子会在河边将头剃光
并且走进河里净身，经过简单的仪式用白布包起
放在紧靠河边的平台上由四根原木搭的架子上焚烧
三个小时后灰烬被推到河里，随水而逝

我没有宗教信仰，但对于寺庙有莫名的敬畏
因而也没有拍摄火葬的场面
倒是在寺庙的外墙以及杂乱架设的电线上
一群群格子在驻足
于是我按下快门
我想也这是我对宗教的理解
是自由，也是禁忌

“杜巴”是宫殿的意思
在加德满都河谷的三个古城：加德满都／帕坦／巴德岗中各有一个杜巴广场
是当年三个王国的王宫广场
如今也是尼泊尔弥足珍贵的世界文化遗产

 有人说过
“就算整个尼泊尔都不在了,只要巴德岗还在,就值得你飞越半个地球来看它”
巴德岗便是三个广场中最具有中世纪氛围的地方
纵使游客的大量涌入
安静和悠然依然是这里的代名词

巴德岗的安静
是那种经历了盛世变迁沉淀下来的淡然和从容，阅尽沧桑，淡而出之
处处透着时间的洗礼痕迹
不经意间
你的脚步就会走慢下来

在和队员拍摄间隙
偶遇穿着当地服饰纱丽，来自成都的闺密俩
灿烂的笑容，惊鸿一瞥
不禁拿起了手中的相机
短暂的相遇，漫长的告别
相遇和相别大概是旅行永恒的主题

用了一个黄昏和清早来记录加德满都的杜巴广场
广场上总是熙熙攘攘
喂鸽子的人很多，坐在神庙边发呆也很多
甚至还有小贩在周边走来走去，售卖咖啡
震后的杜巴广场在修复，很多精美的雕刻只剩下残缺的部分
但仅仅是这残缺的部分，都好看的让人忍不住停留
门框、窗台，花纹精美，亦被时间打磨的失去棱角

花了200卢比买了一碗玉米，可以喂很久的鸽子
撒下一片玉米
就会有一大群小鸽子靠近你
咕咕咕的挺着脑袋走过来
再攒一大片鸽子
你就突然站起来，那群鸽子就一飞而散

加德满都市尼泊尔唯一的大城市
虽然它也想其他发展中国家一样
迫不及待地进入楼群密集，交通拥挤的现代社会
但在嘈杂的街道小巷中／在密布的寺庙间／在穿着民族服饰的妇女旁以及在拥挤的小巴上
依旧可以感受到扑面而来独有的尼泊尔气息

加德满都本身也就是一座天然的露天寺庙博物馆
在面积不到7平方公里的市中心到处可见佛塔／庙宇
甚至一个转身的巷子里就藏着众多虔诚的佛像
宗教和居民生活早已融为了一体。

从杜巴广场稍走一些路程，便来到加德满都最为繁华的泰米尔区
在这里喧闹的程度，有一种走慢一步就要被挤丢的感觉

带着一种忘乎所以的兴奋感穿梭于泰米尔的巷道间
与各式各样的人擦肩而过，肌肤相碰
夹杂着汗水的怪异味道
时而还有印度人惯用的熏香味
视觉和味觉的冲击仿佛是在时空穿梭
有种上世纪的年代感

杂乱的街道和人们脸上的从容
视觉和嗅觉也在相互充斥
会分不清究竟是喜欢这还是讨厌这
就像很多时候，分不清对与错
什么是你感觉到？什么又是你看到的？
哪一个更真实
这种对立的矛盾
我也没有答案

博卡拉是我们一行最为向往的点
毕竟所有人对喜马拉雅山怀有着憧憬
可是老天爷却开了一个不大不小的玩笑
在博卡拉的4天3晚内，因为雾霾的关系
竟然都没有看见雪山的真容
深深的遗憾，却留有众多难忘的回忆

去往Australian Camp的路途
摄影团变成了徒步团

对于女神，我的字典里以前只要有好看的皮囊就够
此行遇上王老师，才明白什么是有趣的灵魂
简单介绍下王老师
身份有：日语同声翻译／大学教授／运动员／如李谷一老师般的演唱家。。。。。。
后生只能敬仰

山间的路，背夫才是秒杀一切驴友的存在
一个背夫就要背上两三个摄影包
照样能够健步如飞

到达Australian Camp已是中午时分
住宿点已经备上尼泊尔餐

下午期待着营地雾散
但也实在按耐不住队员的拍摄欲望
当地人家恰逢遇上一个女孩
楚楚动人，纯真美好的年纪
不大会说英语，沟通只能靠手脚的比划
但对于镜头却有与生具来的配合感
她的笑容也是最为动人的语言

等待半天的雪山始终没有露面
大家在营地的餐厅不免有些焦虑
来自天南海北的大家
此时歌声成了最美妙的融合剂
没有雪山／星星的夜晚
这一场相遇该得是上辈子多少次的回眸才换来

“何为思念？” 
“日月，星辰，旷野雨落。” 
“可否具体？” 
“山川，江流，烟袅湖泊。” 
“可否再具体？”
 “万物是你，无可躲。”
一座小镇的魅力
就如同是一场暗恋
在相遇过后
回到自己的日常生活中
不经意的角落间
脑海里瞬间涌上的想念

班迪布尔小镇需要坐车在千山万壑中盘旋行走了几个小时才能到达古镇
小镇建在云顶上，又被人称作云中小镇
在十六世纪这里曾是英国商人通往中国西藏的通商驿站，后因公路改道，这条驿站便慢慢冷落下来

古镇经历了几百年的风雨沧桑
百余米的长街，至今还保持着浓郁的中世纪氛围
十六世纪建造的欧式建筑像老贵族一样看着繁华落尽的街道
砖红色的外衣配着繁复精美的木雕
像一个削发僧侣虔诚地在原地站立了几百年

喜欢这里的氛围
坐在路边
可以仔仔细细的听听人声、风声、鸽子煽动翅膀声、小小孩跑过的脚步声
陌生人和你对视时，扬起嘴角的无声胜有声
再一个普通的黄昏却充满安全感
好像是在小时候，躺在外婆家的凉席上，灶台的水声沸腾
她赶过去关火时，你感觉得到那一壶沸腾的水渐渐归于平静
你听见时间走动的声音

茨维塔耶娃说
我想和你一起生活
在某个小镇
共享无尽的黄昏
和绵绵不绝的钟声
我私以为一定是茨维塔耶娃来过班迪布尔后
才写下这样的诗句

脚下
还有不知终点远方的路
记得回头
因为
我们这一生
都在回家的路上