又是一次全新的跟队，这次则是在美食线西侧的西关线路与东山线。

从宝源路一直走向荔湾湖方向，是广州保存得最为完好的骑楼街，也能够见到竹筒屋等西关特色建筑。

老街终归是老街，熙熙攘攘，早上有些繁忙，但又似乎很宁静。

宝源路快走到头，能够见到低调的富商陈泽球的故居，而走到底，则是著名的“地标”昌兴大押（那可是旧时的"广州塔"呢）。

一路走进荔湾博物馆-西关民俗屋。保存得极好，同时也是旧时陈廉伯的弟弟陈廉仲的住宅。

西关小姐的芳华，就在这宅子里度过。
有些时候宅子的用心，不仅仅是一个历史时期的见证，也是人们思想与情感的变化。
西关大宅里潜藏着的荣华，与广东人的通商传统、价值追求息息相关。

强调纵深、对称的西关大屋通过天井（窗）来解决采光问题，而后天井这一符号也演变成了对“结婚”或“恋爱”的一种描述。于是有了“拉埋天窗”的说法。

荔湾湖，在城中是难得的宁静与安适之地。
距离市区仅仅半个小时地铁的车程，却没有为这里带来丝毫的喧嚷。

沉在水底的龙舟，刚过的龙舟水——难免更会引起游客的好奇。

在这小河涌边，则是陈廉伯的故居。看起来尽管气派，但却无人管理有些破败了——但原因有太多，尽管作为商人非常成功的陈廉伯，却试图颠覆广东证券，如今被官方视为“政治犯”，其故居保留与修缮，都成为了“问题”。

继续往下走，一路走向恩宁路，则可以看到独树一帜的“大宅门”。
富商巨贾们的故事，在恩宁路上，或多或少依然能够见到踪迹。
大宅门的主人邓华熙，一品大员，举人，走遍大半个中国，凡其所及之处，都有和他有关的大学的影子。他在安徽建立了安徽大学。第一间真正意义上的西关大屋也出自邓华熙之手。

邓华熙曾两次向光绪推荐《盛世危言》，得到光绪的莫大赏识。
而后民国建立，孙中山第一个拜访的人也是邓华熙。

原本游客不多的的恩宁路如今渐渐多了起来，最明显的表现，就是打铜铺。
一锤一锤敲出来的铜器，不用焊接，浑然天成。

顺着恩宁路继续往前走，经过培正小学不远处就是李小龙的“祖居”（看到永庆坊走进去），如今已经改作展览用途。
再往前走走，就到了粤剧艺术博物馆。

除了叹空调，这座近年建立起来的博物馆别有岭南风情，不做作，也更与环境融为一体。
来这里了解一下粤剧也是极好的。

东山，许多人对东山的认识是确确实实的——文艺拍照圣地。
而红色革命的历史，也在东山留下过浓重的一笔。
而对于广东官宦贵族来说，东山则是有钱有势两者兼备之人，才能留下。

东山的路歪歪斜斜，命名非常奇怪。那些年任由有钱人购买建楼，没有统一规划……于是造就了这个小巧而有趣的东山。

有培正一横路、 二横路（但不相接），没有三横路、四横路。有培正东路，培正新横路，却见不到旧横路或是培正东路。诸多迁就，诸多的妥协让东山的路有趣而令人迷茫。

东山最出名的摄影圣地培正路坡道，犹如身在日本时坂道上的樱花之景色一样，堪称广州不可多得的“名画”。
在这条坡道的起点，则是南洋烟草两兄弟的故居“简园”，一样有趣的经商故事，在东山持续延续。
简园，曾经作为德国领事馆。上世纪20年代时，又是国民政府主席谭延闿的公馆。三大期间，毛泽东还多次来到简园找谭延闿，争取国共合作。

尽管在这里拍照的人是不少的，但这条小路的魅力依旧无人能挡。

春园，三大代表曾经下榻的地方，如今已经修整开放。
但历史资料却难以再辨认。

寺贝通津和东山堂。
来到东山一定要听听的故事，奇怪的路名，而真正的东山却来自于一个太监的名字。
那座寺庙的旧址已然不在，但总有后人能够依此推断出它原本所在的位置——如同三大的遗址一样。

此次City Walk到此就全部结束，西关与东山线，着实需要一个凉快而舒服的天气慢慢走慢慢看。