前日去楼兰，虽为凶险之旅，却也有幸眺望沧桑，唏嘘缥缈，古城给人带来的震撼是难以言表的。回到若羌，养精蓄锐。利用暂歇一日，去看博物馆拾漏补遗。但在所有的展品中，以及Y君送给我的两本书中，仍然没找到楼兰故城何时荒芜人烟的结论。
    按计划，次日要去小河墓地，但天气预报说有沙暴。大漠沙暴，可谓非常危险，去与不去，实在两难。最后抱着侥幸心理，决心一试。中午吃饭的时候，Y君告诉我们，去小河墓地，才算是惊魂之旅。相比而言，去楼兰一路的艰辛则是小巫见大巫了。
    小河墓地也在罗布泊地区，位于孔雀河下游河谷南约60公里的罗布沙漠中，其东直线距离102公里就是前日所去的楼兰遗址。墓地原本无名，1934年夏天瑞典考古学家贝格曼抵达这里，彼时尚有孔雀河支流，故以“小河”命名。
    次日一早，带足饮水、食物，车发小河墓地。前日去楼兰，我们是与其它探险车队合并同行。虽不相识，若遇险情总可相互照应。而去小河墓地绝对不能一车独行，最好有三辆车才可确保安全。因车辆衔续而行，难免会有两车陷进沙中，第三辆还可将它们拖出来。而我们今天发两车已是最低配置了。
    百里公路无话可说，之后在一个小路口转向野地，随即在塔里木河的一座小桥上停了下来。先是检查车辆，再后将四个轮胎放些气，为的是增大车胎着地面积以减小压强，便于在沙漠上行驶。

再次上车，过了塔里木河就是无人区了。开始尚有枯萎的胡杨木，枯干横斜，狰狞百态，别有一番苍凉之感。本想照几张相，但车子太颠簸，不得已放弃了。好在回程时照了几张留念。

之后是盐梗与黄沙地，仔细观察车外，似有古河道的痕迹。原来这里曾经分布着孔雀河下游大大小小的支流。而每一条支流，现在都变为一条荒凉的沟壑。望着这片戈壁黄沙，Y君笑着说，相比后面的大漠，这里已算是高速公路了。
    初时循着往日的车迹而行，逐渐进入荒漠（我称其为荒漠，而非大漠，是因可偶见植物，且大沙丘不那么连绵，以示区别）。但因这里的小沙丘随风移动，会掩盖以往车迹。况且很多车迹也是错误路线，不能完全信任。再者，荒漠中根本不可能直线前行，需要绕来绕去寻找较平坦的路。遇到深壑或死路，就要回转，再去寻找其他的路线。虽然可以根据太阳辨别目的地的大方向，但这个方向车辆却往往过不去。或者偏了几度角，就可能经历一条更凶险之路，或要周转半日才能回到正确路线上。
    转了几个圈子后，Y君说要打开“轨迹”了。

所谓“轨迹”是一款导航系统记录的行车路线。荒漠中手机是没有信号的，想来应该是卫星导航系统。每次行车，通过这个导航系统可记录下轨迹。但因地势的复杂，每一次轨迹都不会是一样的，大多都绕了很多冤枉路，所以司机要凭经验拣选一条合适的轨迹。遵循轨迹虽然最终可以达到目的地，但却未必是最佳路线。因此，司机的经验与天赋都是第一重要的。我真的不敢想象Y君去小河墓地是何等艰辛，绕了多少路才“描”出第一条轨迹的。
    因此，我强烈建议，凡想探险这条路的人，请尽早打消念头，大有可能是以生命为代价的。但有顽固者，非要以命相搏，请一定先要获得几条轨迹！切记，切记！这里完全没有路，你的车在每一分钟内绝无直线可行。另外，后面你会看到，在大漠中我们常常在沙丘侧面以倾斜45-60度漂移，乃至从几十米高的沙丘上几乎垂直地冲下来！另外严重警告你，这里是无人区！
    打开轨迹后，并非想象中的一路畅行，因为这条轨迹也是在很多地方是盘绕很久后才闯出来的。实话说，卫星信号有时也不那么好。不过Y君说，这条路线他走过N多次了，让我们放心。虽如是说，心里还是一直忐忑。

去往小河墓地的路上要穿越一片戈壁、然后是荒漠，最后是无垠、连绵的大漠。在沙漠上行车要有十足的经验，以辨别哪里能走，哪里不能走。有的地方沙子表面有一层薄薄的硬壳，司机会专挑这种路，但车辆压过，又成软沙，后面车辆就要错开这道车迹。但是到底他们是如何辨别却不得而知，或许就是靠直觉吧。
    进入荒漠地带后，开始频繁地爬越沙丘。Y君是头车，会选一些不太陡的沙丘爬越。但是沙坡超过45度是常有的事。每爬沙丘，须挂抵挡，踩足油门，轰鸣而上。但遇沙子软散，冲到一半就打滑了。于是溜车下来，再一遍一遍尝试。每冲一次，沙子会压实一些，几次之后便可翻越上去了。所以我们经常跌坐在车里，昂头45度看着前窗的半边天半边沙，一次次的爬越。我时常会担心，若猛力冲上去了，而那边是大陡坡，该如何是好？（实在不敢说翻车！！）

不断地爬越沙丘，好似无穷无尽。不知地势到底爬高了多少米。中国的地势是西高东低，但在这里我北都找不到了，所以您千万别问我是一路向西还是向东。当又爬越一个大沙丘后，我们的车第一次陷进沙中。Y君使劲踩油门，沙子四溅，但已陷下半个车轮。无奈，只好拖车了。另一辆车上有一个绞盘，大家下车把钢丝绳挂到车尾。开动绞盘，车辆缓缓移动。突然绞盘停了，原来是电路烧断了。幸亏Y君是行家，很淡定的开始修理电路。

早晨冒险出发时，并未起风，此时风声渐起，飞沙弥漫。这里的沙子很细，风吹过，如烟如粉，人与人之间象隔了一层白绫。风作沙画，流动出奇妙的纹理，煞是好看。下车走几步，脚下绵软。每走一步，都陷进细沙中。一抬腿，沙烟从脚上升起，贴着地面，如幽灵般一缕、一缕地飘动。
    我曾经去过撒哈拉沙漠，光脚站在滚烫的沙上，虽烧灼般的疼，却不可以移动。咬牙坚持一会儿，温度就会降低了。但若烫的跳脚，则每换一步，都是最高的温度，很快就能烫掉脚皮。
    我试着斜靠在沙坡上，还好，没那么烫人。捧起一把细沙，慢慢洒出，看它随风象烟雾似的飘去。想起王维有诗“大漠孤烟直”，这里“大漠”与“烟”是有的，但却即不“孤”也不“直”，可见诗人的想象力是超自然的。

绞盘电路很快修好了，马达轰轰，车子被拖了出来。在之后的路上，车子又陷过几十回，好在都是有惊无险。车陷沙中，是再平常不过的事情了。每陷一回，抽一支烟压压惊，一包烟早早的就抽完了。
    上车继续前行。Y君说翻过前面几道沙梁，就真正进入连绵的大漠了。然而，从哪一个缝隙穿过去，却不容易找。Y君虽走过多次，但凭记忆毫无用处，因为沙丘是移动的。古希腊哲学家赫拉克利特说 "人不能两次踏进同一条河流"，而这里又何尝不是呢？

一次次的寻找，一次次的爬沙，发动机的轰鸣，终于让“芝麻开门”了。我们的陆地巡洋舰终于爬上一座高大的沙丘，眼前刚刚翻起的沙烟还未落下，透过去看有种朦胧的梦幻。一沙一世界，一刻一烟云。

远处是无边无际的沙海，大小沙丘如海浪般连绵起伏。但因苍凉，单调的孤独感油然而生。远离人世，在空旷与寂寥扭结的三维空间中，不禁要问，我是谁？从何处来？又向何处去？
    停留片刻，静静心，继续前行。Y君余兴未减，卖弄地说：“大家坐稳，我们冲下沙丘！”

车子先是缓缓开到沙丘一侧的边缘，然后车头一低，几乎垂直地扎了下去。车上一阵惊呼，大家身子向前跌撞，我两手死死撑住前面的座椅背，心跳到嗓子眼儿。飞沙在两侧窗外喷薄而过，而前挡风玻璃亦完全被黄沙铺盖。也许时间很长，也许时间很短，车已经滑到坡下。
    大家一阵安静，然后大笑起来。兴奋之余，我让Y君停车，回头见沙丘高达几十米，光滑的沙面留下两道长长的轨迹。于是抬手照下这惊人的画面。

大漠中的沙丘连绵不断，相邻两个沙丘之间根本没有路。常常要从一个沙丘的斜面飞驰到另一个沙丘。沙丘的斜面大多超过45度角，因此一定要有足够的车速才不会跌落。列位看官可能看过飞车杂技，就是那种在一个大笼子里，汽车在笼壁上盘旋飞驰。对，就是那样！坐在车里，更如同看4D电影，座椅模拟动感飞船的飞行，哪种感觉就像一个失重的物体被抛出，绝对让人兴奋的哇哇大叫！

在七个小时不断爬越，不断颠簸后，我们出了大漠。前面依旧有无尽的沙包，但不高大，沙包间也有路可行，不必担心陷车了。这片地域分为深浅两色，深色是沙地，浅色是沙包，而浅色的沙包是随风移动的。两色相间，深浅融洽，仪态万千。我敢说，世间的任何一幅画的色彩，都不如天然更为和谐。天然的搭配，沙漠亦显得活泼起来。
    十几公里后，我们到达了小河墓地的保护站，此时已近黄昏。

开发小河墓地时，工作人员在这里都是露营，几年前若羌县文物局在此设立一个保护站。所谓保护站，实际上是两辆房车，车内总共有十几个床位。再配备太阳能发电，及燃油发电设备，在一个房车中甚至有一个小冰箱与燃气灶。但这里的饮水、食物，以及柴油、汽油、燃气全部要从若羌县运过来。站点常驻两人，每月换防一次。我们这次过来，车上就带了十来桶水及燃油，当然还有羊肉与烤馕。
    大漠之行，两辆越野车已是艰辛，更是惊魂。无论如何不能想象那两辆房车是怎么千辛万苦从若羌县拖到这里的。向Y君问起，他只是浅浅一笑，轻描淡写地说，一步一步拖呗！不知是否因过于艰辛、凶险，往事不堪回首。还是因经常来这里，各种艰辛早习以为常了。
    保护站有铁丝网围起一圈，我们到达时栅栏门已经被黄沙掩盖了。沙丘比围栏还高，我们干脆从沙包上越过，把车开了进去。Y君说前几天来此，还没有这些沙包。工作人员没办法清理这些沙包，或许几日后沙包又会到别处去了。
    一路担心的沙暴竟然还没来临，我们商议着明天早些返回若羌，或许可以侥幸躲过沙暴。于是我们决定趁着天没黑先去看小河墓地。而Y君则留下来与其它几个人清理房车周边的堆沙，并且准备晚饭。

小河墓地就在保护站不到五百米远处。2003年，中国考古学家在此发掘出的一具女性干尸，据测定至少封存了3800年，大约对应夏中期，被称为“世界上保存最完好的木乃伊”。其高翘的鹰勾鼻、微张的薄嘴唇，引人遐想与关注，考古学者因其生动而命名为"小河公主"，鉴定为“印欧人种”
    小河墓地地势略高，远远望去直立着很多木杆，在空旷的大漠中很是醒目。走近了才看清楚并非是枯木，而是密密麻麻矗立的140多根胡杨木桩。大多是多棱形与浆形。

考古学家为这属于生殖崇拜，小河考古队得出一个令人匪夷所思的结论：所有的木桩都是死者拥有的纪念物。
开发小河墓地时发现，多棱木桩上细下粗，竖立在女性棺前，故应该象征男根。大多高度在1.3－1.5米，上部涂红，缠绕毛绳、草束。而桨形木桩树立在男性棺前，应该象征女阴。其大小差别很大，大的高达2米、宽0.8米左右，桨叶涂黑，柄部涂红。
    矗立在墓地中央的是一根高大的、顶部呈尖锥状的木桩。它立在一位老妇人棺木头部，这是发掘中见到的最大一个“男根″。其通体涂成红色，上端线条浑圆，中段被削成9棱形。它无疑可解释为3800年前这里还带有着母系社会的特征。
    “男根”“女阴”同样夸张地显示着它不凡。一位考古学者说：在很多民族的遗存中都显现了人类早期对生殖的崇拜，但像小河墓地这样极度的崇拜方式却世属罕见。

小河墓地的尸骨并不埋入地下，而是放入一个状如小船的棺木中。后来听说，是在棺上蒙一张牛皮。牛皮干燥后，绷紧并包裹住棺木。后来回到驻地，见两辆停放了几年的房车，烈日暴晒下车漆竟然都完好。可见此处特殊的地理环境，形成了完好干尸的条件。

站在小河墓地前，看着3800年前树立的男根、女阴，念着沙下的累累白骨，他们至死不忘“生殖崇拜”而希望血脉延续，可见生存感是多么强烈。男婚女嫁，哦，或说是女婚男嫁，子孙绵延，是一个生命体的本能的追求。
    据说夏时代人的平均寿命只有18岁。并非是他们不能活的长久，而是因为早夭、瘟疫、饥寒、灾难、战争让他们短命。想来18岁男女，正值生命旺盛，是荷尔蒙滋滋冒烟的年龄。他们渴望追求性爱，渴望创造新的生命，让后代成为自己的延续体，为此至死不渝。或许就是因为这些朴素的原因，才有那么多生殖崇拜。

回到驻地，天已昏黑，风也奇迹般地停了。Y君他们已做好晚饭，并拉出一根电线。无垠大漠，除了星星，值此有一盏灯闪亮。灯光下大家围桌露餐，哈哈！竟然有酒有肉。一轮皓月当空，月辉洒在大漠，苍凉而美妙。
    回顾一天，试问，人生能有几次可以这样任性！乘酒兴，指苍天吟道：“驰骋入南疆，心如大漠狂。小河千古后，谁与共清光。”

夜宿房车，酣然入睡。值当夜丑时，起身去照星轨。《尚书•洪范》：曰“星有好风！”此刻繁星满天，而好风竟是柔风。立好三脚架，对准北斗星。ISO调至最小，光圈放到最大。曝光30秒，间隔5秒，自动连拍120张RAW格式。70分钟后大功告成！……呵呵，别急着看我的照片，还没叠栈制作呢。拿一张Y君拍摄的星轨先供大家欣赏！

后记：次日返回若羌，本欲乘当晚飞机回京。但前日未到的沙暴此刻降临。漫天黄沙，弥不见日，如在混沌世界。不得已滞留两天！