可可西里，一个像是传说中的地方。很多人听过这个名字，看过陆川的电影，但极少有人可以说出它准确的地理位置。走过青藏公路或青藏铁路时，也很少有过客注意到这片杳无人烟的土地，更加绝少有人曾经踏足过这个青藏高原上的世界第三大无人区，目睹过这个神秘地域的一草一木。

9天的行程从青海西宁出发，途径青海湖。庆幸湖够大，就算环湖再热闹，也不像西湖东湖千岛湖一样让人局促，青海湖张着结界，布下天罗地网，屏蔽了众生的喧哗，只放行寂静而谦卑的心，心里有点儿应季的寥阔。 ​

乘坐越野车翻越拉基山口，放眼望去，雪山连绵。

远眺青海湖

平时身在雾霾弥散的都市，格外稀罕青海湖的蓝天，即便有云，也清净，在高空，不弥漫，可想也是一口西北腔，中正平和，对阳光揖礼道：“今儿交给我们，请回吧。”又有一份淡远的丈夫气，不是大丈夫，是家里女人的丈夫，齐瑞宣孔立夫那一等。昨日望天，想到诗说“湖上一回首，山青卷白云”。

9月的油菜花已经萎了小半，但是满眼风景还是金色王国城门大开，鼓乐高奏。金色的高音一路升调，磅礴直指音域最顶端。

到茶卡盐湖拍摄星空，像是已经移民到了星际太空城，一切气候天气现象都消失了，恒久的暗夜和寂静守着秘密，肉眼可见的银河连接着人和天空的灵犀。

第三天穿越柴达木戈壁，在广袤的魔鬼城被众奇形怪状的土丘包围，脚下是干裂的黄土，土丘侧壁陡立，端凝其色彩、肌理，杂质，都愿意信它来头不小。四顾无人时它低吼它的叙事诗，狂傲凄厉，讲起飞沙走石裹挟的岁月，像杜牧的“赤壁”，折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝

越野车穿梭在魔鬼城，任辜忘的砂石覆盖，任时间的流沙淹埋，今日重逢，人所以被废墟的荒美震慑，大概也因为有一丝惴惴惶惶吧？生在繁华现世，到海枯石烂也在眼前了。

北方深秋晴空的旷阔，远山的枯荒，夜风的疏狂，落木萧萧的寒凄，反倒是好的，是老天爷疼人，人的离怆被自然的离怆吞噬，渺小得自失，人反而豁达开朗起来。

翡翠湖是原大柴旦化工厂盐湖采矿队采矿区，所含矿物质浓度不同，形成了颜色多彩的湖体，俯瞰时满地的珍珠钻石翡翠玛瑙，是遗落的阿拉丁神灯的宝藏。

翡翠湖并非旅游开发区，是因生产所需，历经数十年生产建设而形成的原生景观地，由于近两年陆续开始有游客涉足。在这里我们可以尽情拍摄，躺在一片白色的沙滩上。

日落时我让无人机跟随着越野车队行进。更高的视角满足了我对无限空间的渴欲：眼睛、大脑和心脏都石作山、沙以海，枯山水意境里，沙砾上耙梳成的波浪，是岁月和风的痕迹，就像用草木枝梢信手划出涂鸦，又像是裸露皮肤的纹理。

今天沿着青藏线继续前行，正式进入到可可西里区域，这里的秋天是青色的，青色里揉进一缕黄，远处雪山阻隔了地平线，给人以苍凉感。这是一个没有万物主宰的世界，万物却又都是神灵：山坡上，三五成群若无其事的野牦牛；草滩上，一队队相互追逐的藏野驴；还有隐匿于草丛深处的红尾巴狐狸；泛着淡青淡黄的草甸上五、六只藏羚羊……我紧托着长焦镜头，细细端详着这些小家伙，朦朦胧胧、隐隐约约、远远近近，一副高原之子的懒散模样，透出一股令人敬畏的不可侵犯。

翻越玉虚峰，海拔一路上升，一路朔风阵阵，彤云低锁，疏林冷落，遇到一场拿得出手的大雪和十足的雪后寒。我想激赏雪泥翻滚的肮脏车辙，想俯瞰整片旷野的苍老锋利。很多年后的吹嘘的开头，还可以是“可可西里那个下雪天——”。 ​

到达贡萨寺，远观画风是用第四乐章的阵仗唱出的慷慨激昂的景象，使人自动匍匐仰止，却又生出骄傲。走近了，少了些宏伟壮丽，多了些虔诚纯粹，仿佛与上天有相当的默契，知道这个地方独得福泽庇佑。

结古寺位于结古镇东，以建筑宏伟、寺僧众多、文物丰富、多名僧高徒在中国藏区闻名遐迩。藏语称“结古顿珠锣”，意即“结古义成洲”。位于青海省玉树藏族自治州结古镇北木它梅玛山，为当地原扎武部落的萨迦派寺院。

2010年04月14日青海省玉树藏族自治州玉树县发生7.1级地震，结古寺基本上倒塌了，所以现在看到的结古寺是新建的。

2010年04月14日青海省玉树藏族自治州玉树县发生7.1级地震，结古寺基本上倒塌了，所以现在看到的结古寺是新建的。 坐落在玉树县城，在航拍视角下格外震撼。

新寨玛尼堆位于青海省南部的玉树县境内，距西宁850多公里，海拔4500米，这是世界上最大的石堆。玛尼堆藏语称“多崩”，意为“10万经石”。

在藏传佛教地区，人们把石头视为有生命、有灵性的东西。刻有佛像及佛教经文的“玛尼石”，并没有统一的规格和形状，制作者用不着刻意选择，捡着什么石头就在上面刻画，经文多为“六字真言”和咒语。

这些平凡的小小石块有着比世界上任何一个凡人都壮阔崎岖的经历。我几乎亲眼看到它碎裂于洪荒时代的大地震时期。看着它被海水冲击亿万年。海枯石烂之后，又被泥石流埋没亿万年。接下来，日复一日的风吹日晒，终于有一天它重见天日，躺在球上一条平凡的河流边，天衣无缝地镶嵌在一个平凡的泥土凹窝里。再被采掘出来，描摹这最最虔诚的心愿与祝福，坚守千百年。

在玛尼堆拍摄文人也是格外的有意思，人们对着镜头毫无抗拒，或面带笑容，或娇羞躲藏。

玛尼堆铺成的路，走在台阶上，心中充满了敬畏。

我本来很惧怕噪音，但走在这样沸反盈天的藏区寺庙反能享受难得的寂静，这生理反应很像当地眼神纯净的小孩，信教的老人，笑容明朗的年轻人：洪钟大吕的圣乐或者经诵能叫他们立时空明；另外心理也像他们：存着敬畏和爱戴的人能获得纯净的喜乐。将刻着经文的石头放到玛尼堆上，完成对一切生命摩顶。 ​

阿尼玛卿山，又称玛积雪山，藏语意为“祖父大玛神之山”。在青海省东南部，延伸至甘肃省南部边境。为昆仑山脉东段中支。

阿尼玛卿雪山不仅自然风光旖旎，而且各种传说更给它笼罩了一层神秘色彩。
“阿尼”藏语意为先祖老翁，并含有美丽心房、幸福或博大之意。“玛卿”藏语意为黄河源头最大的山，也有雄伟壮观之意，当地藏族认为阿尼玛卿雪峰是“博卡瓦间贡”的二十一座神圣雪山中一座，是九位开天辟地造化神中排行第四位的斯巴侨贝拉格，是主宰山河大地威力无比，神通广大的山神。
藏族对神深信不疑，阿尼玛卿峰有如此大的神威，自然成为朝拜之地，每逢藏历的“羊年”或者神门（尼果）、雪门，岗果隔开之年，朝拜的人们携带简单的行装、灶具和食物，绕山朝拜一周，尽了虔诚膜拜之心意，达到消除罪孽，灵魂升天的目的。绕山一周，徒步一般要花七、八天时间，沿途条件很艰苦。

行程结束，候机时整理相片，一张张看过去，我记起了这一路所经历的全部的美好，再见了大西北，再见…… ​