Namaste Nepal! 
两年之内已经第四次踏上这片熟悉而又陌生的土地。

每次都要在巴德岗杜巴上往返，已经记不清有多少次，等待着陶马迪广场上来来往往的不同的人，等待黎明划过广场上的第一缕阳光，照亮老奶奶孤独又虔诚的脸，照亮襁褓里孩子稚嫩的面孔，照亮学生上学的路。

每次都要在博卡拉Australia camp 海拔1900米的山上爬上，爬下，迎接鱼尾峰和安纳普尔那给予我们的馈赠，看着云开雾散，雪山慢慢露出真容，余晖渐渐把雪山染成红色，世界变得安静了，这足以让经历了许久的阴霾荡然无存，被感动的热泪盈眶。

这座雪山之国并没有让我们失望，每一次都会遇到一些惊喜，让我重新认识这片充满魅力的地方，这些不期而遇足够我们回忆上好一整子。

地处喜马拉雅山南麓的高山之国-尼泊尔，北连中国，南抵印度，当地导游sanjay玩笑的说，就像是一只夹在狮子和老虎中间的小绵羊，面积只有14.7万平公里，不及云南省的一半。

从加德满都出发，先到平旷的纳迦阔特，这里是首都附近遥望喜马拉雅山脉理想的地方；再一路向南，沿着蜿蜒的山路行进200公里，到达东方的瑞士博卡拉，这里可以感受到不远的雪山触手可及。每个地方都散发着原始，纯粹的美，但8天的行程对于丰富的宗教人文和原生态的自然风光，显得远远不够。

在尼泊尔，几乎全民信仰宗教，其中八成的人信仰印度教，还有一成的人信仰佛教。
飘扬的经幡，和白塔四周的转经筒以及虔诚祈福的人们，都代表着，斯瓦扬布纳寺就是一座藏传佛教寺庙，因为这里住着数不清的猴子，中国人又把它称之为猴庙。
清晨，天还不亮的时候，当地人纷纷从四面八方来到这里，不一会就把不大的平台挤的水泄不通，形形色色的人都在专心的祈福，丝毫没有注意到我们的存在，有身着绛红色僧袍的僧侣围着白塔行着三拜九叩的大礼，有抱着小孩的妇女，年迈的老朽，还有乞丐...
这里的主人还有自由的鸽子，流浪狗和猴子，这是它们一天之中最为兴奋的时候，享用着人们从山下带来的贡品，作为加都的制高点，这里可以俯瞰整个城市，在飘渺的晨雾和神秘的氛围里醒来。

尼泊尔，这个人文拍摄圣地，多民族，多信仰，加上原生态的生活坏境有着拍不尽的拍摄内容。但是应接不暇的人群和不规则的建筑还是有一些拍摄难度的，很考验摄影人对场景的分析和时机的把握，这样的拍摄环境不一定急于拍摄，而是首先对环境的观察和了解，比如光线的方向，场景内容的分布，人群的行为规律，然后再把人、物进行融合。

帕斯帕提那神庙是一座印度教寺庙，是印度次大陆四大供奉湿婆的寺庙之一，因几乎每天都会在这里举行露天火葬，中国人又会把这里称为“烧尸庙”，他们相信，逝者在神庙里火花，把骨灰撒到河里，随波而去，令灵魂得到解脱。进门，走过一条狭长的过道，巴格马蒂(Bagmati)河映入眼帘，这条发源于喜马拉雅山麓的河最终会汇入恒河，河对岸的几座石台就是供印度教举行葬礼仪式的地方，因出于对逝者的尊重，这部分内容没有拍摄。

身后是一片塔林，和一片围起来的空地，这里还居住着印度教的一批特别的教徒：苦行僧，他们住在石棉瓦搭起来的棚子里，每个人生活的地方就是一床被褥和几件不堪的水桶、家当，不讲究今生物质的追求，认为肉体上的痛苦是通往极乐世界的一种捷径。多年不剪的头发像茅草一般缠在一起，快垂到了地面，头上裹着印着梵文经文的头巾，脸上还画着有宗教象征的图案。

加德满附近都有三座杜巴，帕坦、巴德岗，还有这一座。分别是君主立宪制时期的三座城市，由国王的三个王子建立而成，如今这三个地方已没有了明显的界限，被中间的民房连接在了一起。

提到尼泊尔，也许每个人都有一张红衣女子在一群鸽子中翩翩起舞的照片，拍摄的地方就是在这里。广场上，数不清的鸽子也成为了这里的一道景观，寺庙里、街道上、民居旁，在尼泊尔随处可见放养的鸽子、牛、猴子和流浪狗，因为信仰的缘故，没人去伤害它们，一起和谐的共同在这片人神共居的地方生活着。

加都杜巴是城市中心一条交通动脉，每天无数人都会往来于此。当地人的相貌一眼就会认出来，微圈的头发，黝黑的皮肤，略陷的眼窝，和高挺的鼻梁，身着多是些艳丽的衣服，如织的穿梭在广场中间，把杜巴映成一片彩色的海洋。不难看出，这里和大多南亚国家一样，经济非常落后，但是笑容依然纯净。

巴德岗杜巴是三个杜巴中最生活化，最接地气的一个。
一个杜巴就几乎包含了一座城市，陶马迪广场就是这座城市中心的十字路口，城内的居民进出一大部分都要从这里经过，著名的5层塔是这里的标志性建筑，这片地方游客和当地人的数量差不多，很多当地人都卖些特色商品做些游客的生意。走累了，在这里最好的办法就是在路边席地而坐，或者找一个广场边三层楼的咖啡厅，静静地看着眼前的一幕幕。

尼泊尔无论是人文还是风光都值得人们不舍昼夜，这天，依然是起了大早，在天还没亮的时候。
踏着沧桑的青石板路，穿过一排排紧闭木门的商店、小铺，这时巴德岗一天中最安静的时候，寥寥几间早餐铺已亮起微弱昏黄的灯光，滚锅里是一团团呲拉作响的面团，冒着诱人的香气。偶尔一两个祭祀、祈福的人抬着贡品走上街头，放在一个个的神龛前，把蜡烛点亮。今天的目的地是孔雀窗广场，清晨的广场上几乎不会有游客出现，20多分钟以后，走到这里，天刚微微发亮，一个个菜贩聚集在屋子前面蹲成一排。另一边就是供奉毗湿奴的神庙，神庙的附近有一口水井，天再亮一些的时候，身着鲜艳纱丽的妇女们，抱着铁桶来到水井边，把桶挂到钩子上慢慢放到井里，铁桶不时的碰到井边的石头上，碰出清脆的声音，好像回到了中世纪。朝拜的人，喂鸽子的人，买菜的人，上班上学的人，广场上渐渐热闹起来。

返回的路上，一部分铺子已经在支着木门准备做生意，新的一天开始了。

萨冉科特是博卡拉旁边的一个小村子，这是我们第一天近距离和雪山接触。

刚到村子时天还是黑黑的一片，除了山脚下的灯光，什么都看不到。不一会，有些微微发亮了，鱼尾峰和旁边的安纳普尔那逐渐露出轮廓。这个角度的鱼尾峰如同一座金字塔般直刺天际。山脚下的村子慢慢清晰起来，山头被照亮了，好像一点点的从上往下脱掉一件深色外套，明亮的身躯一点点呈现出来。直到阳光洒向村庄、田野，渺小的屋子在雪山前像一群孩子，喜马拉雅山脉显得更加圣洁挺拔。

从博卡拉城市出发，近两个小时车程到达phedi山脚，一半是崎岖的碎石子路，到了这里车子就开不了了。需要徒步3公里左右的山路，一路向上爬升，快一点的话要走1个半小时。每次来尼泊尔都要走一遍这条路，然后从山背后另一条更远的路下山。

上山的时候，因为雪山在山背后，是看不到雪山的，此时心里还会有些憧憬，这样脚下就会多些力气。到达营地以后，眼前白茫茫的一片，云雾把雪山完全遮了个遍，接下来就是几个小时煎熬而又让人兴奋的等待。鱼尾峰的山尖始终在云雾里若隐若现，挑逗着人的心弦，时间流逝，日落前一刻，云雾有规律的向一侧退去，好像是被拉开的舞台幕布。鱼尾峰和安纳普尔那群峰无比清晰的越来越多的呈现在我们眼前，不敢眨眼，担心错过了这难得的一刻，整个山峰层次越来越分明，渐渐的，开始有一些暖色，橙红的色调越来越浓郁，雪山仿佛被烧着了，烧的通红，这是生命中难得的圣洁和绚烂。云彩不多不少，恰到好处的盘旋在山腰间，如同一条缠绵的丝带衬托着雪山的挺拔。尽管已不是第一次来这里，但这一次却被这空前的景象震撼的不能言语。这足以让经历了许久的阴霾荡然无存，被感动的热泪盈眶。离开的时候，刚落山不久的太阳把月亮映成了红色。

离开了加德满都，起初一段路宽阔、平坦，这是中国人为他们修建的。接下来就驶上蜿蜒的山路，车子开不快，顺便欣赏一些沿途风光，并不乏味。大部分时间都是在亚热带茂盛的森林中穿行，路的一侧是巴格马蒂(Bagmati)河，不是会经过一些村庄、城镇，房子都不高，被粉刷成鲜艳明快的颜色，还有三两搭在路边的木屋，背后是一片一片的旷野，此时的稻子黄了，地里点缀着花绿服饰的农妇。

不同于加德满都的凌乱和嘈杂，博卡拉是宁静和安详的，如果有一天住在城里，就出去走走吧，转过几栋房子，找个稍微开阔点的地方就可以看到雪山，近的好像就在这一排屋子后面。不远的街心花园，费瓦湖的一角，光滑如镜的湖面将雪山倒影进湖里，运气好还能碰到水面的晨雾，让这美妙更加如梦似幻。如果把加都是一个正在建设的大工厂，博卡拉就像远离工厂的生活区，整个城市都在舒适、安静的进行着，雪山把这美妙烘托到了极致。

很难想象，大山的深处还藏着一座传统的小镇-班迪布尔。蓝天，绿植，石板路，雪山，砖木屋差不多就是生活的全部。

回加都的半路中，车子拐到一条通向山里的岔路，在山路上扭了半个多小时，小镇出现于公路的尽头。走在几个世纪前的青石板路上，两边古旧的砖木结构的屋子整齐的码在道路两边，多是那种过去没有经过反复加工的，最原始的赭红色的砖，中间镶嵌的木柱，门窗上面雕刻着精美的图形，厚实的用料透着岁月的印记。

大山隔绝了城市的喧嚣，这里是尼泊尔保存不多的净土，人们休闲的生活在小镇里，走到山后，如果天晴，隔着旷野就能看到远处的雪山。记得当天晚上，我们坐在民俗院子里，头顶着繁星，耳朵里传来蝈蝈的叫声，那是属于童年的回忆。漫步、走路、读书、静坐、发呆、听音乐、画画...再合适不过了，最好能在这里住一段时间。如果你吃厌了打着农药的蔬菜，喂饲料的牲畜，呆够了钢筋混凝土的办公室，吸够了雾霾，受够了堵车，就来班迪布尔吧，这里会还你一个生活原有的清静。

从国内出发到尼泊尔，第一站都会到达首都加德满都。

昆明出发，飞越缅甸，印度，3个小时以后飞机开始下降，城市出现在眼前，一大片彩色组成了低矮的楼房占据了视线，偶尔会有一座佛塔掠过眼前，四面青山环绕，再往远处就是连绵不断的雪山。

出了机场，找到计程车，那是一种印度生产的只有老款奥拓那么小的车子，坐在副驾上驾驶员每次换挡都会被蹭到大腿，不一会，就涌入了这座“拥挤”的城市，来回穿梭的车辆在不宽的马路上开的飞快，毫无预兆的变道、超车，在我们看来完全没有章法，目前看来，肇事率很低也许他们拥有着自己的规则。如同在飞机上看到的，这里的高层建筑并不多，街边两两层的民居挤在一起，密密麻麻。路口的电线也长时间没人梳理，相互缠绕在一起垂在半空中，车子开的稍快一些，后面就会扬起一阵阵尘土，来往的行人并不会去刻意的避让。因为全民信仰宗教，车行几分钟就会有一座世界文化遗产的庙宇，不大的加都平原上加起来竟有两千多间。

谁也不会想到，那么多人会爱上这个“灰头土脸”的地方。像是一瓶陈年的老酒，外表有些朴实无华，甚至是破败不堪，但历久弥香。

行程的最后有了一个傍晚和一个清晨的自由创作时间，以下的照片出自于加都泰米尔区城市街道，及周边菜市场。

此贴结束，谢谢！
再次感谢这一路以来，一同走过的伙伴给予我继续前行的动力。

                                                                                                                          2018年11月20日
                                                                                                                               于昆明