不知从什么时候开始，
我的旅行也开始有了自己的舒适圈，
重复去一个熟悉的地方，
害怕接受新的目的地，
成了自身的一个怪圈。
就印尼来讲，
两次龙目岛/吉利群岛，
三次科莫多，
无数次的巴厘岛，
我在印尼的经历，看似很多，但又觉得只能止步于此。
而巴厘岛以东的爪哇岛，
这块印尼面积第四大的岛屿，
却是一个我从未涉足的板块。
2019年2月9日，我第一次踏入爪哇的版图，
日惹，这个爪哇文化的起源地，

关于“爪哇”最早的记忆，是由于书本里的一个句式，“XXXX，我早就把它扔到爪哇国了”意思是早已把这件事情忘得一干二净。这句话最早是起源于唐代甚至是以前，当时大量的历史资料证明，这个国度曾是经声佛号不断、黄袍耀日的佛国，中国僧人法显和义净漂洋过海来过爪哇国，他们九死一生只是为了信仰，或者证明信仰。然而唐代地人们却愚蠢地认为，爪哇国是一个莫须有的国度，就和陶渊明笔下的桃花源一样，所以当人们将某件事托付于人，受托者因忘记没有给办，便会解嘲地说早已忘到了爪哇国。

按照惯例，先甩一波照骗

免签
印尼于2016年对中国公民实行免签，最开始只限定在进出口岸，但如今免签口岸已覆盖至124个，包括雅加达、巴厘岛、龙目岛、泗水、日惹、美娜多、三宝垄、棉兰等主要城市的国际机场。持有自入境日期生效最少六个月的护照，最好附上往返机票、酒店订单以应付检查。免签期限为30天，不得延长。

落地签
印尼对中国公民同时实行落地签政策，下机后找到专门的落地签通道（VOA-visa on arrival）提交资料并缴纳35美金办理即可，落地签期限为30天，可延长一次30天。
和越南、柬埔寨等边境一样，印尼的边检也会出现勒索小费的现象，但近些日子以来情况有很大好转，柜台前贴有不要给小费的中英双语提醒，工作人员也没向我要小费。

机票
目前国内并没有直飞日惹的航班，大多数航班都是需要前往雅加达、吉隆坡或者新加坡转机。如果是在吉隆坡转机，航班不出意外是司属亚洲航空（AirAsia），廉价航空的机票会相对便宜一些。雅加达转机一般都是GA航空，价格适中，含行李托运额。
新加坡也有亚航和新加坡航空的班机往返于日惹和樟宜机场，笔者就是选择在新加坡转机，但是这次出发踩了个大雷，订的是从杭州出发，酷航前往新加坡，转亚航飞到日惹，但当值机的时候柜台工作人员告诉我，因为我买的不是联程，酷航落地是在T2航站楼，转亚航需要到樟宜机场的T4航站楼，必须需要拥有新加坡的签证，不然无法走普通的转机通道，由于我的新加坡签证早已过期，国内的工作人员连第一程的航班登机牌都不给我。无奈我只能临时购买可以直接在T2航站楼转机的新加坡航空。

网络
日惹还算是印尼比较发达的一个国家，大多数餐厅和酒店都是有WIFI的，如果在室外，建议购买SIMPATI的电话卡，这是印尼信号最好的通讯公司。即使是在火山上信号也是非常的稳定，由于印尼现在普及实名制，所以淘宝购买的电话需要在出行前提前填写个人信息并激活。

安全问题
提到印尼的安全问题，最令人心有余悸的莫过于20年前的屠华事件，身边很多朋友包括亲人都担心反华问题。当我前往印尼这些次的经历来说，印尼人还是非常nice的，尤其是这次在日惹，可能是人人都有信仰的原因，当地人非常的淳朴，值得一提的是，印尼人特别喜欢拍照，也特别不惧游客的镜头。
如果让我用一个英文单词来形容印尼，那一定是DIVERSE，千变多样不仅体现在自然风光和旅游资源，也涵盖了地震、火山爆发、海啸等自然灾害，几大灭顶自然灾害每年频繁地轮番上演，不仅会造成人员伤亡，还有可能导致机场关闭。就日惹而言，这里拥有着印尼最为活跃的默拉皮火山，平均每2到3年都有一次小喷发，每10到15年一次大喷发，因此出行前要密切关注当地状况，及时调整计划。

换汇
与巴厘岛相比，日惹的换汇可谓是非常不方便了。街边很少有ATM，一般单个ATM都是在便利店内，而一排ATM陈列的ATM中心便是藏在像家乐福这样大超市的地下一层，ATM一半是支持银联取现的，这点不用担心。而像巴厘岛街边的货币兑换店，这里却很难能看到，一般也是商场或者超市里会有，而机场里的货币兑换店汇率往往是最差的，所以不建议兑换。

消费水平
去了印尼这么多地方，就数日惹的消费水平最低。在巴厘岛用晚餐人均随随便便就可以达到100元，而在日惹，可能点3-4个人的菜量才能点到100元。以印尼最有名的佳肴牛尾汤来讲，巴厘岛一般售价是60元左右，而在日惹，你只要花16元，就可以来一份份量很足的牛尾汤，值得一提的是日惹这边做的还比巴厘岛好吃呢！

兜兜转转，跌跌绊绊，
加上转机一共是十二小时，
飞机落地日惹，
我终于踏上爪哇这片热土。

日惹的国际航站楼非常的小，换作是在中国，可能连一个小城市里的高铁站都不如，落地进门就是一排海关，可能由于是正值雨季的关系，排队过关的游客并不是很多

除了海关便是取行李的地方，以为拉布安芭蕉只有两个取行李的转盘，已经是最小的机场，结果这里只有孤零零的一个转盘，重新刷新了我的认知。

出了机场，我打车前往下榻的酒店，日惹的喜来登酒店。喜来登酒店离机场非常的近，但由于日惹的交通状况非常的糟糕，明明是10分钟的车程，一般都需要花上两倍甚至三倍的时间。
日惹这里不缺好的酒店，喜来登，万豪，甚至是安缦都盘踞在这里，与消费水平相匹配，这里的酒店价格也比别的地方低很多（当然5K每晚安曼酒店除外），一般花上600元就能住上国际五星的酒店。

日惹喜来登酒店的室外泳池

喜来登酒店以苏丹水宫的原型所建造，无处不显示日惹的宗教风格

用早餐的地方，窗外望去就可以远眺到默拉皮火山

前面说到，日惹这个地方有95%的人信奉伊斯兰教，所以与教义相符的，这里也是一个基本禁酒的地区，除了像“SuperIndo”这样特定的超市，你很难在普通的便利店甚至是大型的超市家乐福里买到和酒精有关的任何东西，像在巴厘岛酒精度为2%的Bintang Radler，在日惹也变成特供的无酒精饮料。

日惹的商场比我想象的好了太多，完全碾压了巴厘岛的那些购物中心，在日惹，商场里面各类品牌一应俱全。

在商场中庭偶遇一场激烈的拳击赛。

回到酒店已是下午四点，各位游侠基本都已落地，陆陆续续前来酒店与我打了照面，回房间休息。

凌晨四点，宣礼词准时盘旋在日惹上空，
这是唤醒穆斯林的一种形式，当然也闹醒了沉睡的我。
有起床气的伙伴们来这儿可得做好心理准备，
或是选择一个离宣礼塔远一些的地方下榻（基本不可能）。

虽说是雨季，但是昨天到现在天气都非常不错，早上十点我们启程，前往天王岛。最早知道这个地方，是在韩国的一档综艺节目Running Man里，李光洙和全昭旻接受“惩罚”来到天王岛这个缆车“Adrenaline Gondola”（让人提高肾上腺素的贡多拉），建造初衷是为了方便当地渔民到天王岛上捕捉龙虾，现在更多成为游客的一种娱乐设施。游客们乘坐缆车时，涌起的大浪可以打到游客的脚。尽管简陋，但是在 20 年的经营过程中，却没有发生一起事故。

该图源自网络

三个小时的车程，我们终于抵达天王岛的入口，入口处开了许多家餐厅，售卖着刚刚捕上来的龙虾。

用完午餐，我们还得换乘当地的吉普尼前往缆车处。因为这一段路完全没有修过，普通的车子轮胎根本爬不了。

游侠们与吉普尼的合影

不像在Running Man里李光洙被浪打得全身湿透，今天海浪还算平静。

为了Running Man特别制作的标牌

新的一天，一早我们来到苏丹王宫，
王宫门口留着白须的商人，
正在售卖着一些中国八九十年代的小玩具，
学鸟叫的木笛，会扑腾翅膀的纸飞机，
在日惹，快乐并不奢侈。

王宫里的带刀侍卫表情严肃，却一点不会惧怕镜头

蜡染一直在王宫里延续，向游客们展示着独特的Batik风情。

日惹作为一个印尼的特区，如今仍在苏丹国王的统治之下，而苏丹国王便是居住在这座王宫之中。

苏丹王宫虽小，但也处处精致，辉煌的过去在这穹顶上一览无余。

日惹水宫，这里曾是苏丹王室的豪华娱乐场所

曾经的苏丹国王会站在楼上观看自己的妃子们洗澡，选择一个对眼的便会把她唤进房间内。苏丹王为了让这所“快乐之园”成为永远的秘密，残忍地处死了水上城堡的建筑师。

水宫外便是一条充满艺术气息的小街，一直通到孤木岭寺

随便的日常物件，在当地人眼中就是一个宝贵的艺术品

在日惹，蜡染随处可见

普兰巴南神庙（Candi Prambanan）始建于9世纪中旬，是印尼境内最大的印度教庙宇，在东南亚仅次于柬埔寨的吴哥寺。两者在建筑形态上颇为相似，最大的不同是吴哥寺主塔是建在三层的基座上的，而普兰巴南则直接拔地而起。若仅仅看6座主塔，我觉得普兰班南在气势上还略胜一筹。

13世纪之前，整个东南亚地区都广受印度教的影响，爪哇国也不例外，在都城附近兴建了如此宏伟的建筑来供奉三大主神：梵天、湿婆、毗湿奴，以及神牛南迪。13世纪后期，阿拉伯人带来的伊斯兰教席卷马来半岛，马六甲对岸的印尼也逐渐遗忘了印度教，被穆斯林同化。如今，印尼作为世界上穆斯林人口最多的国家，仍留存着诸多伊斯兰文化渗透前的印度教古迹，普兰巴南就是其中之一，而在荷兰统治下对外隔绝的巴厘岛则完全保存了13世纪之前的文化传统，成为一个宗教孤岛。

1991年，普兰巴南被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，与它同时入选的，还有日惹附近的另一处佛教遗址——婆罗浮屠。

难得在这里碰到一个没有带头巾的印尼妹子

游览途中曾下了一场雨，本以为错过落日想要悻悻而去，结果没一会儿雨就停止，换来的梦幻至极的火烧云

默拉皮火山海拔2911米，是印尼活动最频繁的火山之一，平均每2到3年都有一次小喷发，每10到15年一次大喷发。其中1006年的大喷发使整个中爪哇被火山灰覆盖，导致信仰印度教的马塔拉姆王国覆灭为伊斯兰教登录爪哇开辟了道路。

途径一个火山博物馆，这里原本是一片住宅区，10年11月5日，也是默拉皮火山近几十年来最大的一次喷发，这片住宅区内的人落荒而逃，而屋内留物件却被岩浆所溶蚀。这些人们把他们被破坏的住址献出来建成了现在的火山博物馆，警示人们大自然的无穷力量。

墙壁上的时钟还停留在被岩浆蔓延的那一刻。

这是一台面目全非的收音机，只有电台表能够依稀辨出

婆罗浮屠距离日惹市区40多公里，与中国的长城、印度的泰姬陵、柬埔寨的吴哥窟并称为“古代东方的四大奇迹”，其名字Borobudur来自于梵语的“Vihara Buddha Ur”，有“山丘上的佛塔”的意思。关于婆罗浮屠的具体建筑年份至今仍然无法考究，但一说是建于750到850年中爪哇的夏连特拉王朝兴盛时期。据《印度尼西亚概论》的记载，印度佛教文化约在公元1世纪开始传入印尼的苏门答腊。直至公元7世纪，苏门答腊兴起了印尼的佛教文化中心室利佛逝帝国Srivijaya。公元8世纪，室利佛逝出兵爪哇并建立了夏连特拉王朝Sailendra，跋奴王Bhanu击退了信奉湿婆教的萨查亚王室Sanjaya，奉大乘密宗为国教，佛教在爪哇的地位由此奠定。随后的750到850年期间，夏连特拉王朝在一处山坡上举全国之力筹建婆罗浮屠，直到王朝的最后一个国王时期才完工，并最终成为最大的佛教圣地。

自古以来极盛便是衰落的开始，随着夏连特拉王朝被推翻，爪哇岛的佛教文化及氛围逐渐衰败，以及权力中心渐渐向东爪哇转移，再加上附近两对孪生火山的大规模爆发，婆罗浮屠被埋在厚厚的火山灰下，最后慢慢被遗弃和荒废。
在英荷爪哇战争后，英国在1811年至1816年期间统治爪哇，当时被任命为爪哇副总督的上尉托马斯·斯坦福·莱佛士爵士在当地人的口口相传中发现了婆罗浮屠。19世纪，荷兰人继续莱佛士未能完成的工作，继续对遗址进行挖掘，最终使婆罗浮屠重见天日。1973年至1983年期间，婆罗浮屠在联合国教科文组织的资助下开展修复工程，并在1991年列入世界文化遗产名录。
重见天日后的婆罗浮屠，名声与日俱增，但随之而来的却是种种不同的攻击。先是1896年暹罗国王在参观遗址时将多座塑像和浮雕板移走，继而建筑上的9座舍利塔在1985年被印尼第二任总统苏哈托的反对者放置的9枚炸弹严重炸毁，再就是默拉皮火山的不时喷发令婆罗浮屠铺上层层火山灰。

上图源自网络

婆罗浮屠可以看作成一座大佛塔，从空中俯瞰整个结构就像一座曼茶罗，展现了佛教的大千世界观。无人机不得带入景区。

除塔基外的下5层均由方形回廊和大量浮雕组成，并且边长以2米的差距向上缩小。

婆罗浮屠外形酷似一座金字塔，建于边长约118米的正方形塔基上，建筑高9层，下6层为方形平台，上3层是圆形平台，顶层是一尊巨大的圆形佛塔，四面均有楼梯直通顶层，入口皆有石狮子看守。按照佛教的思想，9层塔身加顶层塔可以分为通往佛教大千世界的三个修炼境界，即塔基代表的欲界（Kamadhatu），5层塔身代表的色界（Rupadhatu），3层圆形塔顶和中心大佛塔代表的无色界（Arupadhatu）。其中欲界即受欲望支配的众生之所，主要指男女色欲。色界位于欲界之上，指离欲的众生居所。而无色界则是无欲无求的修行之所。因此，从塔基沿楼梯走向塔顶寓意着从拘泥于色和相的欲界和色界走向极乐世界的过程。

婆罗浮屠同样也吸引着大量的西方游客，他们正在听当地向导的讲解

以下是我们游侠的一波合照

时间仿佛在这里凝滞，
王宫侍卫的衣着和职责几百年来都没什么变化，
古老的王宫门前高峰时间仍会交通堵塞，
轻柔的甘美兰与劲爆的迪士高音乐一起在城市上空回荡，
车笛和马蹄声在大街小巷徜徉，
凌晨四点唤礼词也会准时盘旋在城市上空
虽然95%的居民信奉伊斯兰教，
但异教创造的奇迹婆罗浮屠和普兰班南同样受到精心的保护。
短短的六天时间，
从初识，到相知；从陌生，到迷恋。