神矶鸟居，屈指可数的日出名胜

上帝视角下，涩谷那个“明信片”路口

镰仓高校前站，晴子与樱木相遇了

霞城公园内的出羽樱正拂过旧时的护城河

藤泽周平故事里的鹤冈樱花，开了七八分

鲤鱼旗与远处的岩手山，是北上展胜地的标配

小岩井农场里，虽未开花，却一本满足

去白石川堤，遇见满开后的樱吹雪

站在菲神堰旁，看藏王连峰下的一目千本樱

种差海岸边，草渐绿，海愈蓝

海滨公园里，有粉蝶花在怒放

夜晚的东京塔，闪耀着与都市灯光相呼应的橙色调

初到日本，就逃离匆忙的都市东京 ，躲进了镰仓慢几拍的生活里。都说去镰仓要赶在夏天，那里有仲夏夜里绽放的烟火，有梅雨季里的紫阳花。可能因为有了湘南海岸和穿过整个城市的江之电，有了起伏屋宇间直通大海的一条条街道，无论哪个季节到访，都能体会到这里的本质气息—日常。

我们理解的日常是琐碎的，是重复又沉闷的，而镰仓就如是枝裕和导演电影里呈现给我们的，平日里最普通的吃饭、散步、聊天场景在这里都变得鲜活起来，这种源于生活却又高于生活的艺术， 镰仓这部电影表现的很到位，它既温情又平淡的打动人心，是生活也是人生。

想坐着江之电初扫一遍镰仓的我们，一下子从藤泽来到了由比浜，这一站的街巷里几乎看不到什么人，我们像是熟悉场景般，在宽窄不一的巷子里来回试镜，直到走尽通向海边的路。可能还是初春时节，海水温度偏低，海边浴场没有夏日的生气，但仍有人在海中冲浪。

我想除了镰仓高校前，人群最聚集的应该属长谷寺至极乐寺那一段了吧。我们在长谷寺站下了车，通往高德院的一路上，行人和车辆将整个主干道充满，大部分的人跟我们一样都是去朝圣镰仓大佛的；也有小部分人去参观长谷寺里的木质观音像，眺望顺着错落屋顶延伸出去的大海。

镰仓大佛，这座位于高德院内的阿弥陀如来青铜坐像，是古都镰仓的象征。据悉，佛像建造于1252年，大佛较平的面相、较低的肉髻和前倾的姿势，都具有镰仓时代流行的宋代佛像风格，是镰仓时期的代表性塑像，被定为日本国宝。镰仓大佛历经800年，仍安坐于此，而它的容貌基本保持了当初建造时的模样，是 日本 三大佛像中保存最为完好的一尊。

当具有如此悠久历史的佛像与樱花相遇的时候，我们庆幸自己来对了时候。樱花树枝遮挡下的大佛，透着隐约的秀气，相比于站在大佛下抬头仰望的虔诚敬意，我更喜欢这种犹抱琵琶半遮面的感觉，端庄瞑思的坐姿配合极具东方风味的微笑，散发着清丽自然的舒适感。

一路上，你会发现当地人的生活丝毫没有被游人扰乱。元禄年间就存在的力饼家，老爷爷停下老式单车正要买一袋只有一天保质期的力饼；江之电穿过的铁道旁，屋主正在打理自家院子外的鲜花；成就院山门外的山道上，有当地人正结伴徒步；我们正走过一个路口，探头就能欣赏到江之电从山中隧道中疾驰而出的场景；这种真实细腻的生活场景，才能够理解到所谓的岁月静好。

通往极乐寺站的上坡路中，我们停停拍拍。这一带，有太多《海街日记》里的场景，经过的时候，我显得尤为兴奋，不得不感叹是枝裕和导演的镜头语言是如此真实与美好。生活化的视角，以至于我看到了迎面跑着赶去坐电车的佳乃和铃，跟随她们的步伐来到站内，听着佳乃对铃说：“当恋爱了，就算是最枯燥的工作也能忍受。”

再次坐上江之电的时候，已是午后三四点。这一次，我们想去七里滨看看湘南海岸的模样。初春七里滨的海风并不温柔，靠近它的我们需要阳光的庇护，不断拍向岸边的浪花和不停在头顶上旋转嗷叫的海鸟，与牵着狗在海边信步的夫妻、扶着帆板侧身走上海岸的选手、坐在堤岸上吹着海风喝着啤酒的少男少女，形成汹涌与缓慢的对比，这里的海不是横滨的繁华，不是冲绳的休闲，是属于镰仓的温暖生活的一部分。

沿着海岸线朝稻村崎方向走着，海风越来越大，夕阳的光芒已经不能驱走凉意，来到公园斜坡上时，已有很多人在这里等待日落。开阔绵长的海岸线里，岸上与岸边的所有元素都浸没在逆光中，这里是能把湘南海岸、江之岛、富士山一并收入眼中的位置，这种多维立体的面貌，在落日余晖的笼罩下，衍生出无限美好，让人贪恋不已。我们仿佛被海风吹的失去了知觉，夜幕渐渐降临的时候，面对着只留下安静、神秘影子的富士山，我们依然移不开脚。

有时候，习惯是一种病态，不得不以打破它的方式去治疗，这样才能让灵魂和生活重新完整。满足得在海边餐厅吃完鱼肉盖饭，回到站台准备返回的时候，发现陪伴我四年之久的戒指，莫名其妙的丢失了，当即有些小失措和缺乏安全感。现在想想，当时的努力回想与寻找，都是徒劳，这种注定要离散的情节，怕是竭力挽留，也只是图个心安。好在当时的我，没有过于在意；而安慰我的你，开起玩笑：“是不是该换个手指戴了？”，我们相视而笑，将那句话默认为设问句。

《灌篮高手》存在于我的记忆里已经有二十多年了，反复看的剧集，收藏着的全国大赛漫画书，每一首片头片尾曲都能顺口哼出，情节之深，是必须要打卡 成功 的。我们赶着第二趟江之电，早早的就来到了 镰仓 高校站前。这时候，天朗气清，人少车少，没有维持秩序的大叔，也没有传闻的禁止拍照，等了两趟列车就 成功 的扮演完赤木晴子的角色。

这时候的海中央已经有很多白色风帆，沿海公路上，不断有装备齐全，骑车经过的青年，虽然没有流川枫那样的英姿，却是 镰仓 日常生活化的一个标志。

再次来到七里滨，为的是一尝bills家的早餐，这家号称“世界第一好吃”的早餐，同样也是价格不菲的早餐，在全球只有16家门店，而在 日本 的4家门店里，把这四分之一分给了 镰仓 ，大抵是因为这里面朝大海吧。纯白色的外墙，配上明黄色阳伞，挑高的空间设计，使得实际入口设置在整栋楼的二楼，全落地玻璃加之延伸的露台位，所有的一切在我们看来都是为了与蓝色大海相应，让在这里用早餐的人们能够有最舒适的心情。

虽然有像我们一样来打卡的外国人，可是大部分依旧是当地人，如此日常与细致的生活状态，着实让我们羡慕不已。虽然没有排队，去到的时候已经没有靠窗的位置，我们点了一位在售的香蕉松饼，一份炒蛋综合早餐，两杯果汁，后在店员的推荐下加了一块现烤的巧克力面包。

重点来说说香蕉松饼，排名第一无可非议，香蕉加枫糖浆的简单配料，在入口的瞬间，如云朵般绵密、轻盈、温润的口感，着实非常惊艳。也许是我们加多了枫糖浆，觉得有点甜腻的情况下居然没有全部消灭完。

回东京的时间尚早，吃过早餐，买过今日江之电通票的我们，打算回住宿退房后再来海街走走。半小时的时间差，此时已没有阳光，站台与海失去了清晨时候的灵动感。来高校前站打卡的人越来越多，也出现了维持交通的工作人员，在这种情况下，想要拍出一张满意的照片，必定需要些许运气。我们继续往 镰仓 高校的方向走着，陆续有骑着机车，推着单车，或是索性步行过来的学生，好意的他们在进入校门的时候故意将其半开，为了不破坏规矩，我们还是没有进入校园内去看看湘北篮球队的训练场。

离开的时候，我们心里赞叹镰仓真厉害，就算这么多人去，也一点没有被打扰，你不用担心何时会跳出煽情的桥段或暴力的画面，这里的一切还是保持往日的宁静与缓慢，咸湿的海风，随波摆动的帆，沿海街走的江之电，生活在这里的人……

叮当作响的老式电车，种满花草植物的人家，延伸到海边的街道， 临海 街而立的甜品店，寺庙，公园，文学馆……住在推开窗就能够看到大海的老屋子里，每天清晨，给自己做一顿早餐，然后打扫卫生，中午睡长长的午觉，下午去租书店借一本漫画书，然后去市场买一点鱼，煮一碗汤，晚上在灯下看书听听海浪声。我能想象到的美好生活都在这里了，如果我们也能生活在这里就好了。

当世界各地都竖起赏樱大旗的时候，我们为什么还要执着的去日本追樱花？首先，是因为日本的樱花树龄悠久，盛开的樱花常常和建筑、自然街景融为一体，烘托一种主题氛围；其次，赏樱已成为日本人民每到春季时候的一项传统活动，也就是我们说的樱花祭，边赏花边吃便当边喝啤酒，夜晚的时候点灯赏夜樱，已形成一种樱花文化，作为游客的我们自然更愿意体验这种风土人情。

不愿意随大流，去体验人挤人场景的我们，自然避开东京、 京都这些热门地，选择人烟稀少，容易出大片的东北地区，事实证明这里的樱花更为绚烂与平和 。

由于今年东北樱花全线推迟盛开的原因，我们临出行前加入了东北地区较早开花的山形县。就这样，在上野站换取完JR EAST PASS ，便开启了我们的东北追樱之旅。说到JR EAST PASS，这是个被称之为“ 东北通行证”的周游券，持有这个周游券就可以在发行之日起14天内任选5天无限次免费搭乘东北地区新干线、成田特快和东京市内JR线单轨电车等指定车次，它是我们本次旅程的关键先生。

在 新干 线驶向山形駅的一路中，碧蓝的天空，漂浮的云朵，远处时而可见的雪山，低矮起伏的屋宇，透彻的画面就如动漫开播。

列车驶进山形站的时候，天色已没有那么晴朗，温度更是低了许多。 山形市作为山形县的首府，是一座15世纪中叶发展起来的城镇，这里自然资源丰富，文化底蕴深厚，是一座自然风景十分优美的城市。也许是工作日的缘故，街上见不到几个人，对于这里的初印象就是大都市后的小城镇，却更清丽与悠久。

从车站出来，步行20分钟就能到达山形市中心的霞城公园。这座山形县内人气第一的赏樱名所，作为山形县的古城，园内种植着约1500株樱花树，光是树龄超过百年的樱花树就有1200多株，每年樱花季，这里会举行大型茶话会，夜间赏樱更是不可或缺的一项活动。公园内还保留了山形旧城的城墙、护城河、各种石碑以及遍布四处的百年老树，至今仍能感受到藩政时代的古韵。

眼见的这些樱花树，光照条件及地理位置优越的，能开到七八分，但是不多见；大部分的樱花树都是开了四五分的样子，虽然没有满开，却因其绵延的枝干垂落至河面，营造出一种独有的雅致感而动人。据说，这种樱花叫出羽樱，如梦似幻的名字仿佛带你穿越回旧城时代，微风拂动下，如翩翩起舞的女子，在旧城墙、护城河上留下自己的曼妙身影。

不知道是因为树龄大，还是长的好特别珍贵的缘故，园内有好几棵像这样用短木与绳索围起来的。

走到公园内的中心草坪附近，在成排的樱花树下走着，回头望，能看见远处峰峦叠嶂的奥羽山脉。想来，这块区域应该是当时古城中的公园，脑海中穿着和服出来赏樱的闺中女子，和如今坐在草地上吃着便当的少女，是不是有前世今生的关联，我尽如此荒唐地浮想联翩起来。

爬上公园外侧的小坡道，沿着河岸边的山道小路漫步，你会发现此时的视角出奇的好，一边是出羽樱即将触碰河面的那种明明灭灭；另一边能望见射箭道场里 正定 气凝神的专注一幕；此时，迎面走过的徒步者们，微笑着对我们比赞，而我们继续扮演着旧时代的子民，自娱自乐又瑟瑟发抖。像这样穿行在古城墙与樱花小路上，如同穿越在历史与未来之间。

岁月流逝，山形古城早已雨打风吹去，只有护城河碧波荡漾，静静流淌。然而，待到每年春回大地时，霞城公园内绚丽的出羽樱定会如约而至，虽然转瞬即逝，却是心中永恒的美好。

准时落下的雨滴，让看完电车与樱花擦肩而过场景的我们决定提前赶回山形駅。因为避雨，走走停停的我们发现这时候的街道比来时热闹许多，骑着车或打着透明雨伞赶路的制服学生们、西装革履开着小车的上班族，这些特质倒是和大都市一样。

回到站内，时间尚早，我们决定挑选些食物作为晚餐带上新干线，像山形、盛冈、北上这些稍大一点的站，都会配有超市、小型商场、药妆店等便民设施，觉得人性化之余又提升了站点的温度，配合来往的人流好像来到了城市的中心。

从山形駅来到新庄，转坐JR陆羽西线来到余目，这时候已经接近晚上9点，又累又冷的我们居然开始自嘲起来（选了这样的冷门追花路线），室外的侯站台上幸是有待合室，能让我们在里面安心取暖，等候最后一趟开往鹤冈的列车。鹤冈的住宿离站前有一段距离，行进途中虽然周围一片漆黑，抬头却能看到少云又略带星光的天空，内心笃定明天一定是个好天气。

辗转来鹤冈，也是因为今年花期推迟的缘故，希望鹤冈公园里的樱花能比霞城多开几分。

来到鹤冈，不得不提的便是生于这里的“国民作家”藤泽周平，他描写的景，是以他的家乡鹤冈这样一个不起眼的普通小城镇为模板的；他刻画的武士，用现代的词汇去描述就是平凡无奇的上班族，却具有深藏不露，逆境而上，仗义相助的特质。他善于借景抒情，以小见大，轻而易举地就能带你进入那个潜藏着无声感动的世界。

清晨的鹤冈，空气里透着纯净，不含一点杂质，略低的天空是水彩画的色调，以至于在这里拍摄的整组片子都可以原片直出。一路走向鹤冈公园，竟能发现藤泽周平故事里的海坂藩的影子，一个背靠山坡，面朝大海的海坂藩，如同虚构中的乌托邦，但这里没有奇幻气质，而是一派写生的田园风光，这里仍停留在旧而美的时代，泥土芬芳，人心恒常，女人沉静刚强，男人情义深藏，天光云影，青山青衫......

原来，鹤冈城就是海坂藩的原型，只是被废除后，留下的遗址只有护城河和一些石垣、础石，城内则辟成市民休闲的公园。我们到达的鹤冈城迹公园一侧，是山形县立鹤冈南高，这时候，不断有学生骑车穿过公园中心或是沿着公园一侧来上学，如此舒心的上学路，视野如此佳的课堂环境，在这樱花满开的时节里，生活中应该多了些可以敞开心绪的东西。

鹤冈公园是山形县首屈一指的赏樱名所，公园内保有旧时的壕沟、石墙和遍布四处的百年老树，至今都还可以在这里感受到藩政时代的风情，犹如一个缩放了的旧城。园内种植着730棵樱花树，分别是染井吉野樱、八重樱、枝垂樱等品种，随着气温的逐渐变暖，不同种类的樱花依次竞放，映衬着鹤冈城迹，更有一番怀古幽静之情怀，这也是这里被选为“ 日本 樱花名所100选”的理由。

每年的这个时候公园里都会举办樱花节，除了可以观赏园内盛开的樱花，还可以参加这里的茶会、短歌会笑活动。藤泽周平的很多作品都与鹤冈樱花有关，这里也成为其读者、影迷的必去之地。2010年，由其同名小说改编的电影《花痕》上映，影片中唯美的樱花场景便是取自于此。

电影里，开篇与结尾处的两次赏樱情节，预示着两段不同的爱情走向，与孙四郎的相遇是相见恨晚，短暂的恋慕，如同以登心中樱花飘落后留下的花痕，永远只绽放在记忆里；与未婚夫才助的相知相随，如同四季轮回后如期绽放的樱花，伴着美好的期许。

爱，这种大象无形的东西，好像每一段都无规律可循，所以便出现了随缘的说法吧。

匆匆一见，鹤冈竟成了最喜欢的城市。

角馆成为陆奥三大樱花名胜之一，大抵是因为黑色板墙的武家宅院与粉色柔美的枝垂樱碰撞出的刚柔并济的火花，那种画面单从宣传照片上看，已经如画卷般美丽，如若置身其中，定是不愿离去。可此行的我们一早就预见到花未开这个事实，加之今年气温转暖的慢，能见花苞已经是万幸。不想因为没开花而错失角馆的我们，有幸从 鹤岗 出发，乘坐JR稻穗特急感受了一把车在 日本 海边走的快感。

不能徜徉于有百年历史的400棵枝垂樱缠绕于武家屋敷的道路上，欣赏不到绵延两千米的染井吉野樱竞放在桧木内川堤防上的盛况，我们却可以不紧不慢地看看这些古朴建筑，在川堤旁的绿草地上嬉戏并望望不远处的雪山，或者吃上一个冰淇淋，这一切都是因为有午后温暖的阳光照耀。

沿着武家屋敷大街走着，两旁是高大的古木，因为光的作用，初露牙苞的樱树枝条垂挂于屋宇间的时候呈现出深红色。小田野家、河原田家、松本家、青柳家、石黑家依次在道路两旁排列着，这些部分免费对外开放的宅邸，都是有着百年以上历史的，正面和侧面都有两扇大门，这是那个时代身份的象征，昭示着武士阶层当年的荣耀。除了武士宅邸，如今的外街还散布着商业店铺，各种手信店和餐馆显得尤为热闹。

据说，这只秋田犬是角馆的名人，被称为“武家丸”。可能刚过懒洋洋的午睡时间，此时的他正神气地接受着游者的围观。

都说自然光与建筑是最好的伙伴，无形的光以不同的方式在建筑间穿梭，在建筑的表面、或是内部留下自己的叙事语言，为建筑灵魂增添了新的维度表现。庭院里，各色植物的阴影洒在布满青苔的院墙上，年代的沧桑感中瞬间透出了生命力；屋子内，低矮的门与落地敞开的窗，使得自然光透进来，为屋内遮上一层通透美，好让我们在这里留下想要被定格的身影。

虽没到人头攒动的时候，也有三三两两的外国旅行团到访，我们也跟随他们的步子，去需要付费的青柳家一探究竟。查阅资料得知青柳家作为佐竹家的家臣，代代扮演着储藏所有物的角色，虽然官位不大，但延绵了四百年之久。到了“明治维新”废掉地方藩国之后，青柳家继续服务于明治政府。这个住宅一直是青柳家子孙居住的房子，直到1985年整修后成为博物馆，于1989年对外开放参观。也许正是因为扮演者“储藏者”的角色，青柳家展物非常之丰富，总数多达5万件，这些物件多为当年武士所用，江户、明治时期的武士生活从中可窥一斑。官方宣传网站上还有详细介绍青柳家藏品的文字及图片。

穿过整条长街侧转走到桧木内川边，没有了盛开的樱花，整条沿河堤岸赤裸裸的暴露在阳光中，成排的樱花树散开来的枝条，在草地上打出斑驳的影子。感觉此时是这几天来最悠闲的时刻了，不必赶拍摄点位，不急着赶去往下个城市的火车，有风却不冷，阳光落在我们的肌肤上、落在一整片开阔的川堤草坪上，令万物显现，赋予生命养料。

这个黑色的武士之乡，渗透着文化的气息和自然的感受，来年若有机会，一定去会一场华美的满开。

这个季节，各大城市的铁路站里都洋洋洒洒地挂起了“陆奥三大樱花名胜”的宣传照，分别是青森县的弘前，秋田县的角馆和我们即将要到达的岩手县的北上展胜地。为了看到这里的满开，临出行前一个月，我们将北上的行程往后推了两日，尽管如此，最后的我们，失望大于期望。

未分清出站口的我们，拖着沉重的行李，在天色未完全黑之前到达了酒店，这间就在展胜地旁的酒店，在周围低矮的民居间显得尤为显眼，房间内拉开窗帘就能一览全景的优势，已经没有那么重要了。简单收拾一下的我们，便出门去寻觅食物，七点多的街道已看不到什么人，罗森24小时亮着的蓝白色灯牌显得孤独却必不可少。再次感叹JR EAST PASS的好用，让我们不需要跟着地图绕路，就可以穿过车站直接抵达另一边。

车站周围随意走走，发现除了几间稍大一些的餐馆，其余清一色都是居酒屋。随意进了一家主打寿司的小店铺，却以无法与店主沟通而失败告终；后选了外装修精致的一家餐馆，进入后发现，与外面安静氛围形成鲜明对比的，是里面人声鼎沸的把酒言欢。依旧是语言不通，庆幸的是菜单的图文说明做的相对到位，让我们吃到了连日来最满足、性价比最高的一餐。

拉开窗帘，光线突然明亮起来，发现今天依旧是个好天气。一眼望去尽是枝条的展胜地，我们还是决定去走一走。从这一边到北上川另一边的展胜地公园，需要走上将近1千米的路，绕过跨河大桥的时候，发现一整棵开了苞的樱花树中还是有一两朵绽放的樱花。远处的岩手山，跨河悬挂的两排鲤鱼旗，正当时的光照，唯独缺了那一万株樱花沿岸盛开的场景；既然这一整副画面里缺少了主角，那么，我们就来成为主角，一起来玩鲤鱼旗吧。

鲤鱼旗，在江户时代，因为 中国 “鲤鱼跳 龙门 ”的寓意的传入，在每年的阳历五月五日，悬挂起鲤鱼旗被认为是好运的象征；又因为五月五日正好是 日本 的儿童节，家家户户悬挂鲤鱼旗表达了父母期望子孙坚强勇敢的愿望。

用布或绸缎做成的空心鲤鱼，在江户时代，只有黑色；从明治时代起，开始成对地挂起黑鲤鱼和红鲤鱼；从昭和时代开始，又增加了青蓝色的小鲤鱼，表示一家人 ；近来，也有粉色、橙色等暖色调的鲤鱼出现，以此代表家中有女儿。悬挂鲤鱼旗时，一般旗杆最上端是五色或者描绘鲤鱼的风幡，以下根据大小依次悬挂各色鲤鱼。现今，不少公共场合也将鲤鱼旗作为装饰品成排悬挂，就如所在的北上展胜地。

有些毒辣的阳光洒满整片展胜地，河堤边的草地上，有当地民众正自发地拾捡垃圾，相较于桧木内川，这里的河面更宽阔，这里的雪山轮廓更清晰，目之所及范围内的事物仿佛显得更井然有序；河面上悬挂的大型鲤鱼旗装饰倒映在草地上， 因为有风，鼓起来的鲤鱼旗如同注满生命力的孩童，在青草地上迎风奔跑，握着小型鲤鱼旗装置的我，追着他们，也用力地奔跑、挥舞起来。

有人会觉得，用自娱自乐去填补失望情绪显得蹩脚又假惺惺，可对于旅途中的我们来说，这不免是一种坚强的表现。就如生活给每个人的试炼都不轻松，与生活讨价还价，是耗费且无用的事，不如学会坚强。

正午时分的北上，竟有初夏的感觉，这样的天气持续三四天，大概这里的樱 花都 能全开了吧。带着些许遗憾离开这里，因为侯错站台而坐了晚一班的列车到达盛冈，与北上站相比，盛冈站才是无论什么车都会停靠的重点站，作为 岩手县 的首府，盛冈站的配套设施自然齐全且便利。这座位于岩手山下的城市，在盛冈站里就能一睹岩手山的真容。 

想要更近距离地感受被称为“ 东北 富士”的岩手山的气势，我们决定去山脚下的小岩井农场看一看， 当然，我们的最终目的是一睹雪山下的一本樱，尽管它仍未开。半个小时的车程，带我们离开城市进入只属于大自然的隐世秘境，还未到达的目的地，透过车窗看，我们已经按奈不住。

官方介绍， 一个多世纪之前，小岩井农场所在的地方还是一毛不拔的贫瘠土地。1888年6月，当时任铁路局长官的井上胜，在参观完盛冈的铁路局之后，被岩手 山南 麓广阔的风景所吸引，看着这一片荒野，井上萌生了将此地变成肥沃良田的念头。“将此地开垦成农场，美丽的田园风光正好弥补了这一片荒野。”井上的这个想法，得到了当时任 日本 铁道会社副社长的小野义真和三菱社社长岩崎弥之助的强烈支持，欣然答应出资资助。1891年，小岩井农场开始建设，农场的名字就是取自三个人名字的第一个字而来。小岩井农场从建设最初，种下第一棵树开始，到今天发展成 日本 国内规模最大的民营农场，已经有122年的历史了。

一进农场大门，我们就能看到作为背景存在的岩手山，在拥有如此视野的休息区坐下，吃上一口用新挤的牛奶做成的冰淇淋，是游览农场的正确打开方式。

农场内建有历史感厚重的桶仓和牛棚，也许是时候不对，还未完全绿透的草原上，见不到牛羊成群的景象，不是周末，还是有很多家长带着孩子来这里体验。在这里，你可以亲身体验到挤牛奶的乐趣，观赏牧羊犬为主角的绵羊和狗的表演，还能尝试骑马射箭等项目。时间充裕的，还可以参观下乳业工场、天文馆、展示资料馆等。

相较于参与这些丰富的体验项目，我们更乐忠于在农场里随意走走，直到有些迷路了，才打开导航，往一本樱的方向赶去。这是一段环山的上坡路，没有明确的人行走道，尽管走的很靠边，经过的车辆仍然会避让一点。20分钟后，海报上的景象出现在我们眼前，草地不那么绿，樱花未盛开，还是体会到了一本满足感，那种宏伟背景下的孤独与永恒感，让我想起了多罗米蒂山脉下的小教堂，也想起了三毛在《说给自己听》中写道的：

如果有来生，我要做一棵树，
站成永恒，没有悲欢的姿势。
一半在尘土里安详，一半在风里飞扬。
一半洒落荫凉，一半沐浴阳光。
非常沉默，非常骄傲，
从不依靠，从不寻找。

一本樱，顾名思义，就是单棵栽种的樱花树。与千本樱以排山倒海的气势来演绎不同，一本樱以另一种孤傲之姿存在着。在 日本 传统的神道教逻辑中，大自然的各种特异力量和存在都被赋予了神性，一座山、一片湖、一块大石、一棵 大树 ......很多一本樱都是所在村子的守护神。

据记载， 日本 人从平安时代栽种樱花树开始，起先就是种植一本樱的，因为那时候还没能力大面积种植樱花树，所致今日， 日本 各地的一本樱多得数不过来，著名的一本樱往往都是有千百年历史的古樱。而小岩井农场的这棵一本樱，虽然有百年的树龄，却只能算得上是 日本 名樱里的年轻人。

她之所以这么年轻就如此出名，是因为站对了地方。这棵彼岸樱身后不远处就是连绵壮丽的岩手山，常年都是积雪的岩手山显得格外圣洁神秘，给了一本樱绝美的背景，这也是其他一本樱无法比拟之处；加之身下宽阔浓烈的绿草地，每当她盛开时候绽放出粉色调，天与地，山与树之间就会勾勒出一幅神画面。

春天已经来了，属于她的最好时光要来了，短暂、干净、热烈......

看了很多樱花的官方宣传照，觉得赏樱有两个必备条件，花开的状态和良好的天气。我们一路追花而来，天公相对作美，可因为今年 东北 持续受到冷空气的影响，各县的开花时间都较往年推迟，我们遇见的樱花或是开了四五分，或是只露了花苞，让我们的追樱之旅颇感不甘。想要欣赏一场浩大樱花盛开场景的我们，翻遍东北县内所有的樱花前线报，看到最初心心念念的白石川堤此时正是樱吹雪的状态，在不打乱已定住宿又能利用JR EAST PASS既选当日无限次乘坐的优势，决定放弃弘前城，赶往宫城县呆上半天，希望那里的樱花落得慢一点。

白石川堤一目千本樱，看过的人对其的评价是“不去绝对会后悔，去了一次还想去第二次的地方！”

这里是藏王连峰下，宫城县南侧川流的白石川，从大河原町到柴田町之間长达8.5千米的堤防上，春天来临之际，1200棵近百年历史的染井吉野樱沿岸盛放，如此大规模的赏樱景点，被称之为“一目千本樱”，这里也成为 日本 樱花名所100强之一。

8.5千米的壮观长度，想要全程走完是相当困难的，在JR东北本线的大河原駅下车，往船冈駅方向走上一段是不错的选择。一下站，就会看到很多樱花的纸本资料，由于没有大件行李寄存柜，眼尖的我们在出站口发现了观光案内所，并 成功 说服工作人员允许行李摆放半日。一身轻的我们大概走了六七分钟就到了白石川堤边，或许不是周末，或许是临近樱花祭的尾声，没有见到摆放的摊位和拥挤的人潮；呈现在眼前的就是宣传海报上的景象，樱花不但没有落完，正是满开后的樱吹雪绝佳时机。

澄蓝的天空，偶尔飘过几朵云，和岸边的樱花树一起倒影在川流里；
樱花老树伸展出的枝，不断飘落下花瓣，将走过的行人卷入粉红隧道中；
我们正思索着怎样能将眼见的一切美好收进相机里，
他们索性铺开薄毯，在延展枝叶打出的阴影下坐下，望着前方出神，时而沉默，时而交流；
面前的景象仿佛脱离了常态，似是而非的代入感，是很多故事的触发点。

绝佳的风景往往都有标配的打卡点，属于白石川堤一目千本樱的就是韮神堰；
观光小冊或是杂志刊登的照片，几乎都出自于此。
在这里，除了可以欣赏到两岸樱花并排之美外，仿佛印于空中的蔵王连峰之残雪美景也可以一并收入眼底，运气好的时候，恰好能看到游船作为点睛之笔出现在白石川堰上。

而在并行的樱花树后端，是拍摄以樱花大道为背景的列车行驶而过的有名点位；列车内的人，从船冈駅出发往大河原駅方向，能与这樱花美景并行600米左右，我们在来时有幸欣赏到此景。

据说， 樱花祭正当时的时候，列车还会提供速度放慢的服务，让行人也能够轻松捕捉到好的画面；不仅如此，还会搭配樱花盛开的时间开放临时列车行驶，有时候还可以看到难得一见的 日本 国铁时代的特急电车；只是等候一趟列车需要一个不赶时间的行程，我们只能在临走前匆匆按下快门。

折返途中，樱花仍肆无忌惮地落着，与上午来时见到的不同，此时的枝头已冒出很多绿芽。樱花从初开到满开一般需要7天，从满开到落尽也是差不多7天；天气不好的时候，未满开就开始落的情况也存在着，颇有光影流转时，浮生若梦间之意。

对于我们来说，这样一年只有一次机会相遇的景色，在白石川堤遇见，完全超乎了我们对赏樱的预期。

这趟旅程里，第一次与海相遇，是带着憧憬已久的激动心情，是热烈与纷扰的；第二次与海相遇，是怀着追花不易后的些许疲惫感，是平静略带苍凉的；同样是太平洋，这一次我们来到了本州岛的最北边。喜欢徒步又时间充裕的游者，往往会在JR鲛駅下车，一路游览芜岛，展望台，大须贺海岸，白浜海水浴场，最后抵达种差海岸，这个全程沿着海岸线的徒步路线有将近10公里的路程，停停玩玩下需要耗费四五个小时。

种差海岸，这片位于八户市太平洋边的海岸，1937年被指定为 日本 国家名胜地，以其海岸线广阔绵长的草原而闻名。地毯一样的茂盛草坪一直延伸到海浪之下，黑色的肥沃土壤上各色美丽花朵蓬勃盛开。海风清凉而不凌冽，晴空万里却不会让人感到炎热。夜晚空气纯净，天幕上布满繁星。如赶在夏日海岸庆典活动之时，还有机会欣赏到浪漫的海边烟火。

因为时间有限，选择直达重心的我们，坐着电车领略了沿途的部分景致，在种差海岸駅下车，出了站就会看到一条直 通海 岸的小街，似曾相识的感觉，只是这里异常的安静。因为还不到季节，本该开门迎客的店铺是大门紧闭的状态，一路下坡走到草坡边，遇不到一个人，天然的草地，也只绿了几分，只有时而被乌云遮挡的太阳懂得制造一点氛围感，这里几乎还是冬末春初的样子。

唯一不变的是这里的海水，永远都是碧蓝色的，仿佛不受任何的污染，能吞噬一切污秽一样；唯一不会离开的是这里的海猫，永远在礁石间、草地上驻足、飞舞，这里是它们的家，它们懂得占有与保护。

海猫，这种群居性鸥类海鸟，实名叫黑尾鸥，因为拥有一条黑色的尾巴，并会发出像猫叫一样的哀怨叫声，在 日本 被称作海猫。听说，有大群海猫存在的海域，必然充满着生命。

宽阔起伏的草坪上任由我们奔跑、耍闹、取景......在这里散步，自然非常惬意，海风吹拂着脸颊，治愈又温和；在这里捧一本书，偶尔抬头看看绽放的花朵在海风中舞动，享受与自己相处的时光。我们遇到了一对牵着柴犬的夫妇，礼貌性地问了好；又有三位年龄相仿的女士闲聊着走来，不能判别是不是好友，却能看出是隔段时间就会相聚的关系，有各自的生活，有共同的话题，期间，也拜托我们在这里为她们留下一张纪念照。

当天空呈现粉蓝色，海水也愈发的透蓝，趁着回程的时刻还未到，我们决定向前方延伸出去的暗礁走一走，一段路几乎都是沙滩，海浪浸透下，听得见发出的踩沙声。距海更近的时候，并没有被吞噬的感觉，随之而来的是岁月静好之想法，相信这片海会一直静默蔚蓝下去。

如果能和身边的那些告别，我们想来这样的海边住，并不繁华的小镇，不热，且常年有风，清净，又不觉寂寞。

在弘前的匆匆一夜，醒来的时候，偶遇了窗外日照金山的绮丽景象。想来这一整段旅程，追樱总是磕磕碰碰，反倒雪山常常如影随形。

追了三分之二行程的樱花，在回到这个离东京不远的城市的时候，公园里的粉蝶花正在怒放。

粉蝶花，从字面上看，会以为和樱花一样呈现粉色调，殊不知这种花期同样短暂的花种，以蓝紫色吸引着那群以浪漫自称的人。它身姿轻盈，微风拂过，像是蝴蝶在飞舞，故而名字里有个蝶字吧。

又是在太平洋边，有这样一个海滨公园，作为游乐园，他并不够惊险刺激；作为植物园，他也没有那么多高大挺拔的树木；但他依旧以自身独特的魅力存在着，并且有这么多人前赴后继。如此吸晴的原因，大概是公园里有一座小山丘，每当春季的粉蝶花和秋季的扫帚草盛开时，穿梭其间，或是站在下面仰望，你都会发现色彩与线条碰撞出的美好。

气温升高的日子，粉蝶花开了八九分，因为没有光照，又有些乌云密布，此时的花朵看起来不那么饱满，蓝色调也显得暗淡许多；可依旧挡不住攒动的人群，穿着婚假和服来拍写真的，带着动漫人偶造型来添加拍摄前景的，更有为自家宠物梳妆打扮好精心拍照的，与这些当地人参与小蓝花盛放的方式不同的是来自世界各地的朋友们，他们喜欢将自身融入其中，与小蓝花合影是他们乐此不彼的事；那么，对于小蓝花来说，这些形形色色移动的人，有如飞机划过天空留下的痕迹，持久蔓延却终会消散；这是两种完全不同的状态，努力寻找与竭力挽留，哪一种才是你真正想要的。

后来，下起雨，虽然天气不尽如人意，我们依旧为能看到这近乎满开状态的粉蝶花抱以感恩之心，就如它的花语那样。

这趟旅程，几乎每个城市我们都只逗留一夜，可这一夜，我们被狼狈吞噬，也被温暖解救。

在水户駅搭上班次不多的小巴前往大洗海岸，雨越下越大，中途停了几站已经记不清了。只记得快到矶前神社站时，周围漆黑一片，只有路旁的酒店灯牌作为照明。下了车，眼前就是一个若大的白色鸟居，此时的氛围十分诡异，因为鸟居作为 日本 神社的附属建筑，代表神域的入口。一早就查好酒店位置的我们，笃定地朝街对面快速走去，当办理入住手续的工作人员拿出纸质地图，示意我们的酒店在更北方向的两公里外时，我们拿出谷歌导航确认如她所说，返回停站牌旁的我们祈祷末班车的尽快到来。

风大，雨势密集，阴冷，沉重的行李箱是当时的关键词，15分钟过去了，没有小巴的身影，雨渐渐转停，抬头能望见被稀薄的云遮挡的月亮，明亮澄圆的状态，让我们确信今天是个满月，而明天是个万里无云的好天气。决定步行前往住处的我们，开始傻笑起来，替代被隐去的波涛、沙滩与树林痕迹的是风声与海浪的轰鸣，究竟是什么样的“终点”才配得上这一晚上的尴尬窘迫，行进中，我们似乎望见过它。

都说坏情况到了尽头，好情况就会到来。一位40岁左右的男子驾着一辆两箱车在我们身边停下，问过目的地后，就示意我们上车，5分钟的车程就到达了酒店，心感温暖之余，言语上只能简单地表达出“谢谢”。

闹钟被调至凌晨4点，需要快速步行30分钟的状况，在这个时候，觉得清朗许多，初露微光的海岸相比夜晚时分也显得平易近人许多，抵达拍摄海上鸟居的岸边时，已经有部分摄影爱好者架起脚架选定位置，依旧是大风，体感温度却是比夜晚更低。

在我的记忆里，大海最美的样子好像都停留在地中海，不断飘落的滑翔伞，回港的蓝色贡多拉身影，依山的沿海公路，峭壁上的彩色屋子。而就此趟旅程第三次来到太平洋边的我们，发现在 日本 看海的时候，搭配的元素往往“限定”，湘南海岸那一端的富士山，种差海岸山坡上的绿草坪，大洗海岸礁石上的鸟居......

日出，几乎每趟旅行都会追随的时刻，这次终于将它与海结合，而东朝太平洋的神矶鸟居，是捕获日出时的绝佳主角，看似孤零零地接受着海浪无情的侵袭，却拥有日出的迷人景色，这种孤独却永恒的存在，让我突然想起了一本樱。如果用慢门的手法去拍摄它，被虚化后的海浪有云海的感觉，宛若天上的仙界。只是，面对如此强烈的海风，不仅三脚架站不稳，我们也是被吹到瑟瑟发抖。

回到街道上，找一个不太有风的屋檐，在阳光的沐浴下，我们一起解冻。作为大洗矶前神社的第二鸟居，相比于一般神社的红色鸟居，在绿树蓝天的映衬下，白色似乎显得更神圣，鸟居后向上延伸的步行道尽头就是神社所在地。相较于昨晚惊慌逃离的窘境，此时的我们正穿过鸟居，拾级而上，回头还能望见碧蓝的太平洋。平日的神社没什么人潮，阳光倾泻到建筑上、树木上，打出斑驳的阴影，显得愈发的静谧；水手舍、签诗、绘马、御守，这些神社的标配，又让这里多了几份人气感，这种细微的互补性，不禁让人感叹，生命太奇妙。

打算回去补眠的我们，进入房间后瞬间被射入室内的暖阳打动，不止身体，感官上的愉悦，仿佛带我们来到海岛度假，喝一口暖茶，半躺在沙发上接受阳光的注入，窗外是一望无际的大海，这片区域以拥有广阔的沙滩、远浅的海岸以及全国第一的无障碍设施海滩而闻名，应季的时候，这里是海水浴和海上运动的繁忙之地。

有个我很喜欢的作家曾经说过：“隐隐约约”这个词很好，会让人想起风里摇曳的花影，暗夜闪烁的星光。渐渐淡薄的回忆，繁忙的人潮中一点似曾相似的背影，你仿佛就要这样从我生命里消失，却总被我的想念留住，所以在遗忘的边界驻足转身。

东京仿佛就是这样的存在，整个旅程中，我们断断续续地往返于这个都市。初到的那一天，我们在羽田机场坐上去往藤泽的巴士，因为天气晴朗，楼宇间都能望见富士山的身影； 镰仓回来后的那一天，我们利用东京24小时地铁卡，去了永代桥、秋叶原、涉谷和浅草寺，有碰壁也有收获；弘前返回的那一天，我们在上野转站，坐上开往水户的特急列车；追着东京塔跑的那一天，我们将JR EAST PASS用尽，玩转于山手线之间；对于东京的记忆，始终是碎片式的，而窜起这些的似乎就是东京铁道。

走在东京街头，你会发现和便利店一样多的是车站口。村上春树曾在作品中形容东京的铁道，就像哈密瓜上的纹路那样复杂。拿着东京都市圈的指引地图时，你会深刻认识到这一点。想要在这超级迷宫般的出入口、自动扶梯、站台间穿梭，迅速搜索从起点到终点的最优路线和最快出发时间，据说， 东京人也不得不依赖一款叫“换乘案内”的APP，而作为旅者的我们，想要克服它，自然全靠谷歌地图。

虽然没有去挑战传说中的魔鬼站——新宿，却也经历了像上野、 东京 、涉谷这样的大站。他们的共同特点是配套设施齐全，得益于“私营”这种独特的开发模式，企业自发的修铁路，又顺着铁路建商场，车站与商圈的相辅相成，便利于生活又带动经济，我们这次的购物清单也借着这种便利，既省时又省事地顺利完成。车站都很干净是另一个共性，当地人不会在车站大声讲话，基本上都是安安静静地排队候车，或选择坐在候车区的櫈子上等待。而不同点是像上野、 东京 这样的超级站，还承担了除地铁外的通往全国的新干线和城际电车，正是有了如此复杂的铁道线，才能带我们去到东京圈及以外的任何地方。

到今天， 东京铁道已深深嵌入每一个东京人的日常，无论是上学或是通勤，连他们表达时间的依据也转换成了铁道而非步行，久而久之便诞生了一个特殊群体——铁道迷，比起家人朋友，铁道似乎成为更为亲密的陪伴，他们甚至收集铁路时刻表、运行图、路线图、车票，或痴迷于铁路历史、铁路便当、印章、铁道模型、小说漫画等。

如果只给我一天时间游览东京，我想我会这样安排：起早，趁着人少去浅草寺求个签，祈祷是个大吉；然后选几个好视角，去围观下这个城市的地标——东京塔，顺便在日剧般的街景里随意走走；入夜后，去日夜繁华的商业区逛到天昏地暗，或是去新宿街头感受那暗流涌动的歌舞伎町。

后来的我们，拼拼凑凑，将这些经历载入记忆中。

浅草寺，作为东京都内最古老的寺庙，供奉着公元628年从河里捞起的观音像。这里曾多次遭遇火灾，直到江户时期，德川家康重建浅草寺，才使它变成一座大群寺院，其中，风雷神门和五重塔是浅草寺的标志性建筑。每年，来这里参拜、观光的人次达4000万之多，尤以新年伊始的元旦期间最为热闹。

寺庙香火如此之旺，定是祈福十分灵验。我们去了两次，第一次去的早，不仅道路两侧的店铺未营业，连寺内的售卖御守的窗口也未开，那时候，自然没有人山人海的拥挤，趁着人少，来抽一支签吧。据说浅草寺的100签里，有17支大吉，35支吉，5支半吉，4支小吉，3支末小吉，6支末吉，30支凶。如今， 日本 的大部分寺庙为了让游客开心，均加大了“吉”签的比重，而浅草寺作为一股清流，从未提高概率，这也是很多人觉得浅草寺签很准的原因。

这一次，我们竟是都抽到了大吉。并不是抽到其他签种运势就弱了，就算抽到了凶也可以将其折成纸条绑至专门的地方，化险为夷。至于第一次来浅草就求到上上签的我们，心情自然美滋滋。这种顺其自然的事，虽非必须，可是它的发生，就如晚风中的花香或是蛋糕上的糖霜一般，没有，不会难过，有，就十分美好。

第二次去的时候是下午，门庭若市才是这里的常态，热门御守早已售空，不怕麻烦的可以排队看看那些特色商铺，除了和服及手工艺品，你还能尝到现烤现卖的“人形烧”。

在这座平日里泛着点忧郁气息的大都市里，有一座红白相间的铁塔，作为东京的地标性建筑，它似乎又带着些积极、浪漫的气质。谈起东京塔，自然会联想到巴黎的埃菲尔铁塔，从高度上来说， 东京塔确实青出于蓝而胜于蓝，在晴空塔出现之前，它都是东京第一高物。

在耍浪漫上，因为设计师本人的那段凄美爱情，因为那句“无论何地，无论何时，假若你愿意回头看，我一直在守候。”的情话，埃菲尔铁塔的浪漫早已深入人心。而作为后起之秀，东京塔用自身的色彩诉说着浪漫，在每年的圣诞节， 东京塔都会亮起彩灯，配合来塔下求婚的男女，传说在午夜熄灯之前，如果和心爱的人牵着手注视着彩灯熄灭的那一瞬间，两人将百年好合，永不分离。两者的浪漫可以说是不分伯仲，前者饱含永恒之意，后者注重抓住美好的瞬间。

这座看似观光性质极强的铁塔，作为过路者自然更注重它的美貌。如不经过一番了解，很难相信它除了肩负着无线电发射的任务，还给普通游客提供了学习，了解无线电发射的机会；在遇到地震的时候，还会发送JR列车停止信号；同时，它又兼有航标、风向风速测量、温度测量等功能，可以说是一座集美貌与才华于一身的多功能建筑。

夜晚，是东京铁塔最迷人的时候，它的灯光照明就是由世界著名的照明设计师石井干子设计主持。从日落到午夜0点，灯光颜色随着季节的变化而变化，夏季为白色，春、秋、冬季为橙色，遇到特别日子时，还会有不一样颜色， 比如 周末的晚上，它会散发彩虹色夹杂钻石般闪烁的效果；情人节的时候，塔上会出现心形的图案......

🗼札の辻桥
一条普通的过街天桥上，入夜后，能看到东京塔在绚光中崭露头角。

想要观赏东京塔，绝大部分的人都会选择六本木这样的经典位，一览无遗，又出片率极高。可此次东京行的风格，注定我们不会走寻常路。旅途中的不定性，往往能遇见比预期更美好的事物，这是长久旅行总结出的心得。

这一次看到的东京塔，好像莫名的都隐约现于楼宇中，寺庙间，或是能把它作为背景，或是闪耀于逆光下，这种人景合一，景景想伴的呈现，仿佛给人更多的遐想空间。因为对它的执着，我们从白天走到黑夜，索性借助了东京铁道，得以多看它几眼。

🗼芝豆腐屋左前方的停车场出口
能拍出人塔合一的小众角度

🗼增上寺
仰拍建筑物总会带给人不真实的震撼感

🗼增上寺正门直通滨松町站的大街上

搭乘铁道、追逐东京塔、浅草寺求签，对于 东京 的记忆，好像都停留在这些事物上了。每当看着照片出神，你不得不承认一张照片可以凭借被捕捉到的那个瞬间说清楚很多事，更何况是这么多张，一个月前的隐约记忆，此时正在被修复重组。 东京，我们很快会再见的吧。

我们日常所说的缘分，是人与人之间无形的连结，
是某种必然存在相遇的机会和可能。
有时候，缘分不只存在于人与人之间，
旅行中时刻变换的风景，各具特色的节日，妙趣横生的偶遇，
这些看似需要点运气才得以碰上的部分，
其实是旅者与这些事物间的缘分。

都说看 富士山 是需要机缘的，
天气好的时候，即便是远在 东京 ，也能在楼宇间窥见天边的 富士山 顶；
天气不好的时候，就算是近在河口湖，也难以窥见它的全貌。
夏天的时候， 富士山 露出全黑的真容，太过于赤裸裸，
冬天的时候，山顶被皑皑白雪覆盖，又掩藏得太深。

而我们与 富士山 的缘分，可以用“不偏不倚”来形容，
万米高空上，
我们与日出中的 富士山 相遇，此时山顶的积雪正被金光染红；
我们也与戴了斗笠的 富士山 相遇，山的下方怕是很快就要下起雨；
恰当好处的时节配上作美的天气，
上帝视角是完美的契机。

这样高级的缘分，
遇见的时候就要牢牢抓住，
不管是用相机，还是用心。

再见，平成！