?这是什么题目,你逗我呢?难道你的行程就是在原地转了个圈?
        不是。当然不是。这是一条从丽江出发,经大理到六库,再沿怒江北上,到然乌后反走318,到芒康再南下214,纵越滇藏,横跨“三江”,以梅里为中心的顺时针大转山。从丽江出发,到丽江结束。
        这条环线过去走不了,因为有一个节点没有打通,就是丙察察。
         丙察察,是从云南省贡山县丙中洛乡,经察瓦龙乡(隶属西藏察隅县),到西藏察隅县的简称,约270公里,原是进藏的一条茶马古道。即使近年正式通车,也只限小车通行,且路况极差,沙砾、坑洼、乱石、塌方、流沙、滚石路、水毁路散落全程。道路两旁,一边是滔滔怒江,一边是悬崖峭壁,水流湍急,山谷幽深,丙中洛一带是山谷最深处,落差高达3500米,这对于喜爱户外探险的人来说无疑是极具挑战和诱惑力的。
        要穿越丙察察,就不得不提起怒江。怒江发源于唐古拉山,向东南流入云南后,在高黎贡山和碧罗雪山的夹击之下,一路奔腾南下,再从德宏进入缅甸。由于怒江这种特殊的地理分布和流经地域的特殊地理构造,造成雨季经常发生道路塌方和山体泥石流,冬季则又是大雪封山;加之怒江南部雨季长,北部冬季长,所以最佳的行车时间,一年中也就春秋两季,总共四个月。
        前后对比,思来想去,最终把时间定在了3月份,然后去户外平台,才发现走此线路的商家寥寥无几,最后终于找到了一家,且有评价支持,更主要的是3月15日已成行。没犹豫,报名、交钱、订机票,出发!
        集合地是丽江
        丽江,我去过的一次还是在遥远的20多年前,小桥流水与古朴房舍;杨柳清风与碧天朗月;东巴文字与纳西古乐,无不在记忆中保持着新鲜的样子,所以决定提前一天到古城,重拾那摇曳生姿又顾盼生辉的记忆。
         纳尼!这是我记忆中的古城吗?那清晨用雪山流水冲洗街道的身影呢;那在三眼井边取水浆洗的身影呢;那穿着纳西族服饰慵懒地在自家门口晒太阳的身影呢!
        没有。都没有了。代之以的是操着各种口音摩肩接踵的游客和鳞次栉比的店铺里同样操着各种口音的店主。没有了舒缓与恬淡,有的是急功与近利。
        桥依然是那个桥,水依然是那个水,房舍依然是那个房舍。只是你看不到桥上的青苔,听不到流水的潺潺,触不到屋檐下静静结成的网丝。
        这个古城与上帝做了一笔交易,一手接过了钱,一手交出了灵魂。
        知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。索然的我,漫无目的地在城里独自游荡。

大研古城
大研古城
大研古城
大研古城
大研古城
大研古城
大研古城
大研古城
大研古城

(我的自拍)

(中心广场的演出)

(遮阳又点缀天空)

(古城里的古桥众多,这是留存的建于明代的万子桥)

  随着时间的推移,古城里的游人渐渐多了,我沿着溪水溯洄从之,去了黑龙潭,想着趁着天气好去看看玉龙雪山的倩影。
        水流两旁的道路栽种了各种花木,此时正值仲春时节,各色鲜花开得明妍。伴着水声,闻着花香,不知不觉来到大门口,买好门票,拾级而上,走不多远就看到洁白的雪山赫然而立,护佑着纳西子民的神山,在如墨般潭水的映衬下显得更加端庄和神圣,感叹自然之力的神奇与伟大,创造出如此不凡之杰作,犹如波提切利之于《维纳斯的诞生》,让人顶礼与膜拜。

黑龙潭公园
黑龙潭公园

这时,有一行带妆的纳西族妇女从我身边走过,这是要干吗去呀?出于好奇心我便尾随着她们边走边拍,来到一个小广场,看到有许多人已经聚集在此,也都是穿着崭新的民族服装,化着或淡或浓的妆饰,有的在相互整理衣服;有的在用手机自拍自乐;有的在悦耳的芦笙中踏起欢快的舞步;还有的在男人腼腆的半推半就中,女人为他们补妆。抬头看到广场上的横幅明白了,他们都是来自丽江各乡的舞蹈比赛的优胜者,今天要在这里举行汇报演出。我立马感觉自己来着啦。
        无伴奏舞蹈大都是边轻声吟唱边踩着舒缓的节奏绕圈儿,步调简单,歌声古朴而悠扬;有芦笙伴奏的,节奏大都欢快热烈,每个人的脸上都洋溢着自豪幸福的神情。无论脚步是急是缓,歌声是沉郁还是高亢,都如狄俄尼索斯举起的斟满了葡萄酒的圣杯,让人心神荡漾,淘淘然而又欣欣然。如果是在夜晚,再筑上一堆篝火就更带彩了,当是“长歌吟松风,曲尽河星稀”。
        演出结束后意犹未尽地回到古城,为明天即将开始的行程补充些用品。

黑龙潭公园
黑龙潭公园

(这小伙儿一开始不乐意,瞧,女人生气了吧)

(这就对了嘛)

(演出开始前最忙的就是他了)

黑龙潭公园

  3月15号,行程正式开始。
        我们一行7人(全国各地才搜罗来这点儿人),另加两位藏族司机。两对夫妻坐一车,我和分别来自北京大连的两位兄弟一车。
        今天主要是赶路,从丽江大理赶到六库。我从网上抖了张丙察左的线路图,可以先有个直观感受。不是说走丙察察的吗?嗯,后来线路改了,后面会说到。
        六库,原是怒江边上一个不起眼的小镇,从1973年起,怒江自治州州府由知子罗搬迁至此,使这个落后的小镇获得了生机,经过四五十年的发展,城市规模现在已经有模有样,在它的主街道,甚至能感受到现代化的气息。
        我们到达的时是下午四点多,放下行李,拿起相机,扫街去了。
        在怒江大道旁,一条小河的边上,有一条福愿小吃街,没到饭点,人不多,我要了一份酸辣米粉,但看到旁边孩子那愁眉苦脸的表情时,我立马就后悔了。端得上来一尝,嗯,不错!
        吃完后再往里面走,街道两边的小叶榕长得茂盛,遮出了一片清凉。在一家小店门前的竹凳上坐下,看着三三两两的路人,这是一个安适惬意的小城,人们的脸上没有匆忙与焦虑的神态,但年轻人的服饰略显简朴,提示着我这里依然还是“少、边、穷”。
        转了个弯,继续往里走就到了怒江边上,看到一座很有年代感的吊索桥,从桥上的字迹依稀看出,桥名叫向阳桥,1970年元旦建成,桥墩上还书写着毛泽东的诗词,文革的风气十分浓郁。虽然不能通汽车,但这所桥的建成,在当时应该是一件大事,也是当地人民的骄傲。
        下了桥,边上就是一个小型市场,从吃的到穿的再到用的,品种颇为繁多。虽是市场,却无叫卖声,你安静的看东西,我安静的看你,看中了,问价、付款、走人。有谈论的,也多是对物品品头论足,少有讨价还价的,因为都是一口价,报价也实在。

六库镇
六库镇
六库镇
六库镇
六库镇

(向阳桥)

(桥下的市场)

六库镇

  今天正式开启怒江风光带行程,沿怒江一路北上,经知子罗到老姆登教堂。一路的峰回路转之间,一路的崇山峻岭之中,风光旖旎、满目锦绣。但由于当地政府在建设“怒江美丽公路”工程,原有的道路都给刨了个稀烂,行车十分艰苦缓慢。
        车开出不远,在六库城北12km处,有一处天然温泉群,人称澡塘会,这是怒江峡谷中,傈僳族的一个独具民族特色的传统盛会,距今已有100多年的历史。每年一到春节,附近的民众扶老携幼而至,用清澈的温泉水洗去一年的污垢,祈福来年的吉祥,其景象犹如春秋时孔子的弟子曾点所描述的: “莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”都是淳朴与自然的画面。

(怒江边上的澡堂会,我们去时人不多)

(木棉花开得正盛)

怒江大峡谷
怒江大峡谷
怒江大峡谷
怒江大峡谷

知子罗,是一座可以追忆逝水年华的城址,坐落于碧罗雪山西麓海拔两千多米的崇山之上,已有一千多年的历史,到1912年,云南政府设知子罗殖边公署,1916年改为知子罗行政委员公署,1932年改设碧江设治局。1974年,怒江州府下迁到六库,1986年,碧江县终被撤销,可谓时运不齐,命途多舛。 昔日辉煌的碧江就这样从地图上消失,只在原址上留下的所谓的“废城”——知子罗。在这里,年份的更迭不再是数字的累加,而是一个灵动的生命,从豆蔻枝头到萧萧黄叶的晚景悲凉。
        行走在清冷寂静的街道上,满目是枯藤老树与昏鸦;两旁的房屋,既有百年以上的,也有八九十年代的,更多的还是六七十年代的,大都已是断瓦残垣、窗洞大开,满目的萧瑟与落败,让人不免有“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮” 之叹。映对此状,还有谁人想起,“知子罗”在本地语言中可是“好地方”的意思,只有秋风一遍遍将团扇吹拂,记忆终将被洗白。
        穿过街道,如同穿过了百年历史。在沧海桑田的流变中,记忆终被挤压成一块魔方,由一双看不见的手随意变换着色块。

知子罗
知子罗
知子罗

在怅惘之中离开知子罗,到达今天的落脚地老姆登村,老母登教堂因村得名,是怒江流域最大的基督教堂。站在教堂前,隔着峡谷看到的是,包括皇冠山在内的层峦叠嶂,风流云涌;举头仰望的是,红色的十字架直指苍穹,“神深爱世人”字样鲜红夺目; 低首俯视的是,嫩绿的草芽和在山风中摇曳的野花。夕阳之下,远山近草,和映在余晖中的简朴的乡村教堂,都融化在了舒伯特优美婉转的《圣母颂》里,灵动的音符不断从琴弦间飞出,蹁跹如蝶,在无际的天幕上幻化成米勒的《晚祷》,让人心静如水。
        晚饭后,大约八点钟,教堂响起了悦耳的铃声,不多时,村民们来到这里读福音书唱赞美诗,虔诚而专注。我想,上帝是眷顾这些身上散发着太阳和泥土气息的淳朴的子民的,因为上帝就在他们心的里,他们如呼吸一样自然地吟唱出对上帝的无限赞美。
        我们住的客栈就在教堂边上,礼拜结束后,带着美好的感受很快了进入梦乡。不曾想,睡梦中,忽起狂风骤雨,电闪雷鸣,窗户哐哐直响,加之,又是住在高山之上,感觉这座小楼正经受着风神雨神雷神电神的轮番鞭挞,我吓得缩在被子里坚守。这是我这一生经历的最有力度的夜晚。

皇冠山
老姆登村
老姆登村
皇冠山
老姆登基督教堂
老姆登基督教堂

(客栈老板娘的两个孩子在玩沙子,知道他们在作什么吗?我也不知道,孩子指着地上的三个小尖桶说:  雪糕)

老姆登村
老姆登村
皇冠山
老姆登村

  昨夜的雨横风骤是有啦,可我既无浓睡,更无残酒。天亮时,我从睁大的两只眼睛中起来,探头看看窗外,确是风景依旧。
        今天的目的地是丙中洛。司机担心路不好走,决定6点半出发。谁知刚开了两个多小时,昨夜的雨,造成前方山体滑坡,这一堵就是四个小时。直到中午时分,路终于通了,但路况十分糟糕,布满了大大小小的水坑,双方车辆避让,有时只能单边通行。这时我想起了钱钟书在《围城》中描写的老几位在赶赴西南联大途中的场景,也是如此的仓皇而狼狈。不过,也正因为昨夜的雨,峡谷间的景色变得奇秀异常,虽无“月下飞天镜”之神, 但有“云生结海楼”之幻。 等我想下车拍张照时,刚落下一只脚,泥浆就漫到脚脖。就这样一路走走停停,眼看着时间在无可挽留地逝去,骄阳也无奈地垂下了头,可我们毫无办法。
        让人感动的是这个朴实的藏族司机,认为这一切好像都是他的过错,不停地向我们解释着,满脸的无奈与委屈,好可爱的小伙子,愿这份纯真与善良不被世故与冷漠击败,永远点缀着你的人生。
        丙中洛今天是到不了啦,我们到贡山时, 已近子时,这一天就没正经吃过饭,饿得昏天黑地;昨夜又没睡好,又坐了一天车, 困得也是昏天黑地。这个时间餐馆也不出所料都关了,吃碗泡面,不说啦,抓紧睡吧。

怒江大峡谷
怒江大峡谷

(雨后的峡谷云遮雾绕)

怒江大峡谷
怒江大峡谷
石月亮

  一夜无话。第二天醒来,脑子里唯一想的就是不要再堵车。 没办法,路不好,不堵车堵谁?
        但这些丝毫没有影响我们的心情,因为今天的行程将精彩纷呈,丙中洛、雾里村、秋那桶、察瓦龙,一个个或淡如诗或浓如墨的名字,早已在心头不停地翻滚,穿越丙察察也正式拉开了帷幕。
        怒江,也是我们自西向东横跨“三江”的第一条江,穿行于崇山峻岭之间,并以山的形态塑造着自己的身姿,时而湍急,时而舒缓,时而修长笔直,时而又曼妙多姿。秦观的郴江因郴山而多情,西南一隅的怒江也因碧罗雪山而多彩。古人常借水赋歌言志,老子说: 水利万物而不争,是以上善若水。写出了水内在的襟怀和处世智慧。
        从贡山出来两个小时,就到了怒江第一湾,湾中心是一个三面环水的半岛状小平原,上有一村子叫坎桶村,四周景物宜人,一派田园风光。农闲时节,人们在此载歌起舞,堪称峡谷桃源。
        绕过此湾,前面就是丙中洛,丙中洛原是茶马古道上的一个重要驿站,商旅往来不断,也形成了这里的多民族杂居的现象,除汉族外,还有15个少数民族,主要的是怒族、独龙族、傈僳族、藏族四个。宗教信仰也相对开放和包容,在一个村子里,你可以看到藏传佛教、基督教、天主教三教并立的景象。孔子所推崇的大同世界、协和万邦的理想在这里不经意地就实现了。

(早晨的云海)

怒江大峡谷
怒江第一湾

(坎桶村)

丙中洛
丙中洛
丙中洛
丙中洛

过了石门关,去丙中洛不远就是雾里村了,隔江而望,竟是陶公的“暧暧远人村,依依墟里烟”的现实版。沿吊桥过江而入,一条新修葺的石板路直通村里,木制的房舍掩映在正值盛开的桃花林中,地上的各色野花点缀着田野,不时有觅食的鸡鸭和追逐嬉闹的小狗出没房前屋后。虽不见相见语依依的荷锄田夫,但这个被众神所眷顾的清新又质朴的村庄,呈现给人们一片难得的祥和与安宁,耳边隐隐听人在唱: 即此羡闲逸,怅然吟式微。
        不知不觉中,我迷失在了桃花源里,终寻不到出村的路径,而这里的人们依旧操持着走马帮的旧业,大都不在家。在我彷徨之际,忽然看到有人随马过来,急忙上前探问,听到第三遍才明白他是说跟着我走,然后跟他费力地攀谈着出了村。

雾里村
雾里村
雾里村
雾里村
雾里村
雾里村

(树上有个小蜂箱,采一季的蜜自家吃)

(两只可爱的狗狗和我躲猫猫)

雾里村

(茶马古道的样子)

(老中青三代桥,过了这座桥就岀雾里村了)

怒江大峡谷
怒江大峡谷
怒江大峡谷

继续沿江北上,会经过一片干热山谷地带。由于昼夜温差较大,并长期受太阳和风的侵蚀,山坡形成了大流沙,和它相伴而生的是不远处的一大片的仙人掌,也在这里找到了适合疯长的土壤,大的有一人多高,这是我第一次见到这么大野生的(见笑了)。
        下午五点多钟到达察瓦龙入住。

  察瓦龙乡隶属西藏察隅,坐落在梅里雪山脚下,是丙察察和丙察左的交汇点。
        早晨起来,天色微明,空气寒凉,不远处响起了清脆的马铃声,又渐渐远去,想是走马帮的人已经动身了,正所谓“鸡声茅店月,人迹板桥霜”。在镇子上转了一会,看得出来,镇子是新建的,虽不算大,但各项设施还算齐备,尤其是酒店和饭店的名字,都起得相当大气,不是西藏大酒店,就是香格里拉大饭庄,一点儿都不含糊。按约定时间,我举步走向那家藏餐馆,那是我昨晚在她家吃饭时曾问起早上几点开门,说八点,我问七点钟能吃饭吗,说来嘛。此时天刚蒙蒙亮,我到时店门已经开了,为我一个人做了一碗藏面。
        等我们集合好准备出发的时候,司机过来说,从上一个车队得到消息,下察隅的山路被大雪封住了,无法按计划进行,只能改走丙察左,即是今天要改走左贡,然后从左贡到然乌,之后再按原计划线路走。
        在我们感到有些失落时,司机告诉我们,丙察左比丙察察景色更好,让我们原本失落的心情重又抖了抖翅膀。是啊,人生的际遇总不能强求,转个弯未必不是灿烂阳光。
        当然,也未必真有阳光,至少现在没有。我们出发不久就开始翻越巴那拉山,此时天也飘起了雪花,等车爬上垭口时,已经变成了漫天大雪,刚一下车,疾风裹着硕大的雪片肆意扑来,左右打脸,立马明白了“风头如刀面如割”的感受,一口气还没呼出来又被风顶了回去,急忙又狼狈地爬回车里,山路很快积了厚厚的积雪,车辆缓慢行驶,用了一个半小时才下了山,还在我们心有余悸的时候,车子转了个弯,迎面扑来的又是一片春色,满眼“阳春布德泽,万物生光辉”的景象,人生一定要如此跌宕起伏,一波三折吗?翻云覆手的造物主!
        不管怎么说,一路的景色还是令人震撼的。

(翻越巴那拉垭口,时降大雪)

怒江大峡谷

(翻过雪山又是一片春色)

怒江大峡谷

(我们的车队,就俩,神奇吧)

  位于318国道旁的左贡,海拔3860米,一个不长的丁字形街道基本串联起了整个县城,一个小广场和边上的政府大楼就构成了县城中心,几个威严的武警战士在广场上巡视,顿感空气有点紧张。
        我们到酒店时,看到有许多人围在前台说着什么,一问才知道我们不幸的遇到了停电,当然,这在西藏很是平常。在接近零度的房间里,没有热水喝,更没热水洗,行李还要自己搬,相机手机都没法充电,只能抱着冰冷的被子缩在床头等着来电。可是,电一夜没来,来的是高反的感觉。
        第二天哆哆嗦嗦起来,冰冷的水手不敢洗,牙不敢刷,匆匆吃完早饭继续出发。今天的目的地是然乌湖,途中要翻业拉山,然后过怒江72拐,再翻安久拉山,晚上住在然乌镇。最让我们开心的是,从今天起,我们终于告别那颠肝震肺的魔鬼路了,跑上了正儿八经的柏油路。驰骋在宽阔平整的318国道上,踌躇满志地环顾左右,一种“潮平两岸阔,风正一帆悬”的志得感把自己鼓得满满,现在想来,一路的艰辛与挫折,一路的惊喜与快乐,不都是一种收获吗?天地氤氲,万物化醇。视角不同,每个人手中的密码也就千差万别。好吧,我还是把头缩回车里,感觉自己要吹爆了。

邦达草原

(在业拉山垭口,也有一个石洞,当地人称情人洞)

(318国道)

(怒江72拐)

(翻过安久拉山离然乌湖就很近了)

然乌湖
然乌湖
然乌湖
然乌湖

当我们到达然乌湖时才发现湖面还没解冻,踩在湖面上,可以想象冰封之下或湖蓝或墨绿的水波暗流涌动,如圣人被褐而怀玉,定是秀美异常,让人终想一探究竟。可是对于我,这也不失为一种幸运,因为三年前我曾来过一次,现在又领略了另一番景象,上帝就是这样把生活的每一个片段,无论你喜之恶之,像做千层饼一样,撒一遍葱花撒一遍盐,叠加再烘烤交给你,这就是你的阅历,自己品味。

  第二天清晨,拉开窗帘便是洁白巍峨的雪山耸立在眼前,如维纳斯雕塑般端庄而秀美。我喜爱这种开窗即可见山见水的感觉,感觉自己和自然融在了一起。
        收拾好行囊,今天我们折回头,沿318一路向东,再次历数安久拉山、72道拐、业拉山,然后翻越东达山和觉巴山到达芒康的如美镇。  
        一路之上,怒江如一条白龙忽左忽右地闪现在山壑之间,高耸的山峦变幻着不同的姿态从窗边掠过,我与山、情与貌,略相似。在相看两不厌中,一路的翻山越岭,最后穿过一个桃花盛开的村庄就到了如美。
        澜沧江,是我们横跨“三江”的第二条江,如美镇就坐落在澜沧江边,一条20米长的沿街店铺,勾勒出镇子的全貌。虽然镇子的名字很美,可想在可数的三四家餐馆中找到可口的美食可不容易。没关系,有泡面啊,你是要海鲜的还是酸菜的?亲!

邦达草原
东达山

(开始翻越觉巴山)

  时间就像一只受惊的鸟,在我们面对美景发出的“哇哇”声中飞逝,不知不觉,行程已经进入了第八天。今天我们继续沿318翻过拉乌山和红拉山到芒康后,再沿214一路南下,在澜沧江的陪伴之下,经盐田到飞来寺,去拜谒梅里雪山。想想都让人激动是吧。
        站在拉乌山垭口,看着大片的高山草甸,想象着春天花开的模样;爬上红拉山顶,直面高耸的雪山,看云卷云舒,任无羁思绪在无际的天空飞扬。
        其实没飞多远,一阵饥饿感像如来佛掌一般即刻把我打回原型,不能再摇头晃脑地装神弄鬼了,此时已近下午2点,昨天被一碗泡面打发的我,心思早就飞向了盐田,现在,那才是思绪应该飘落的地方。

(拉乌山脚下的高山草甸)

(翻过了拉乌山紧接着就是红拉山)

(过了红拉山就离盐田不远了)

盐田是一个因盐而生的地方。人们从盐井中取出卤水,浇灌到在澜沧江边筑起的平台上进行晾晒,水分蒸发后就可以把凝结的盐颗粒收刮起来。这种手工制作方式,已经传承1300多年,也是我国唯一全程手工制盐的地方。你可能想象不到,这繁重的工作全部是由女人完成的。每年农历的二三月份出盐量最高,这时正是桃花盛开的时候,所以这时产的盐,人们起了一个好听的名字,叫桃花盐,质量也最好。制出的盐再由男人走马帮运到西藏滇北和川西等地,所以这里又是茶马古道上的一个重要驿站。
        其实这都不是重点,重点是盐田有一种小吃非常值得体验:  加加面。程序是这样的,煮一大锅面,然后只取一筷盛在小碗里,浇上葱花肉末汤,碗小面少,连汤带面一口吃完,再由店主添加,这样不停地吃不停地加,就叫加加面。你吃多少呢?自己在桌子上放小石子计数,吃完一碗,就放上一颗,等走的时候按照石子数量结账,当然,这是过去马帮的吃法。现在是定下一个价格,吃多少碗不限,吃不下为止。你这边吃,那边有一个藏族小姑娘边唱边加面还给你加油。当你吃不下了,可将筷子交叉放在碗上,就表示不在加了。大家像做游戏一样不知不觉就吃得扶墙了。
        吃完饭,也要告别西藏,返回云南。当我们到达飞来寺时,不到五点,可惜天气不好,云层太厚。在观景台徜徉了一会便回酒店休息等待,遗憾的是天色将晚,云层更厚了,好吧,洗洗睡吧。

盐田
盐田

(滇藏界碑)

梅里雪山
梅里雪山
梅里雪山

(右手是我们住的酒店,从房间就可以看到左手的梅里雪山)

  第二天一早,满怀期待地拉开窗帘,哦,阴沉沉的天!好吧,磨蹭到天亮,下楼吃饭。离出发还有三个小时,想着自己住在飞来寺,可飞来寺长什么样还没见过,掏出手机搜索定位,走起。
        刚进飞来寺大门,就听见身后有说话声,回头一看,再仔细一听,是日本人,有七八个,我瞬间明白为什么没能看到神山了。
        飞来寺不大,游客也少,不要门票。门上有幅对联: “古寺无灯凭月照,山门不锁寺云封”,我想它在启示,什么是自然之所使,什么是人力之所为。当初中日登山队,如果看到这幅对联,他们还会试图去征服卡瓦博格吗?也许会,庄子说得明白: “小惑易方,大惑易性”,若如飞蛾之赴火,岂焚身之可吝。当然也就无法理解“知止其所不知”中的含义了 。当人们信心爆棚地以征服者自居的时候,上帝就笑了。

飞来寺
飞来寺
飞来寺

大约十点钟,天开始下雪了,我们急忙出发,怕路上不好走,上到白马雪山时,雪也越下越大。
        白马雪山是澜沧江和金沙江的分水岭,自隧道修通后,就不再翻越垭口,等我们上得山来,路上的积雪已经很厚了,车辆走走停停。有意思的是,翻过山后,雪也就停了,车子开始欢快地跑了起来。
        今天伴随我们的是“三江并流”中的最东面的一条江: 金沙江,并将一路陪伴我们直到丽江,完成此次的旅程,也是万里送行舟吧,情之切切。

白马雪山
金沙江

当我们到达纳帕海时,很遗憾的发现原有的伊拉草原已经被湖水淹没了,这个中甸美丽的景观不复存在,无法再看到“归马于华山之阳,放牛于桃林之野”的景象。
        随后我们驱车进入了香格里拉县城,在靠近古城的一家酒店住下后,我独自到古城闲逛。

纳帕海

独克宗古城已有1300多年的历史,历来为滇、川、藏茶马互市之通衢。唐代为吐蕃王朝属地,并在龟山建立官寨,清代曾在中甸立市,当时各业兴旺,四方商贾云集,如此繁花之地,不幸在2014年遭遇到一场大火,把古城烧了个大半。
        入夜时分,又下起了大雪。

(世界最大的转经筒)

(从龟山上俯瞰古城)

  今天是行程的最后一天,我们要返回丽江啦。临走之前,心里还惦记着雪后龟山的景象,吃过早饭,利用短暂的时间又去打量了一眼,然后集合一路南下到虎跳峡。
        金沙江流经至此,被玉龙雪山和哈巴雪山所挟峙,最窄处,仅约30余米,相传猛虎下山,在江中的礁石上稍抬脚,便可腾空越过,故称虎跳峡。此处海拔落差达3900多米,水流湍急,即使在当前枯水期,走近它,也会被那穿云裂石的咆哮声所震慑。

虎跳峡
虎跳峡
虎跳峡
虎跳峡

跨过金沙江就到丽江啦,同时也宣告十天行程顺利结束。感谢这片众神眷顾的美丽的山水带给我的震撼;感谢这次旅程在不经意间带给自己的历练;更要感谢同行的可爱的队友们的一路陪伴。再见了“三江”,再见了“丙察左”,再见了梅里神山!

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