文字:清秋     摄影:塞外云鹤6

古镇游是各地都在打的一张旅游名片，但凡还存有一点旧的建筑，再新建上几栋仿古建筑，门楣上挂上大红灯笼，铺上几条青石板路，就基本具备了古镇的要素。
古镇经营业态也千篇一律，商铺、客栈、饭店、茶社、酒吧。特有意思的是商铺里卖的东西，我总感觉都是从浙江义乌一条道上流通的。
刚开始还有些新奇，久而久之，各地古镇走了一通，除看看不同的建筑风貌和环境，听听不同的方言，大多很难让人印象深刻。
每当夜幕降临，街道巷口氤氲的灯光，裹上酒吧暧昧的气息，不管是白墙黑瓦，还是红墙黄瓦，古镇都褪去了古风古韵的妆颜，摇身一变时尚都市小镇。

建于明朝崇祯年间的罗城古镇，地理位置较偏，位于乐山犍为县丘陵腹地，如果不是一群好摄之人，寂寂无闻的它，永远静静的偏安一隅。
古镇不大，就一条街，这条街是古镇的核心景点，其亮点就是至今未改变的船型格局。小镇有些破旧，如与其他位置好、修缮新的古镇比较，差距较大。虽然也铺了石板路、竖起刀旗店招，廊下也悬挂了红灯笼装饰，但当我问到这灯笼什么时间会亮灯时，当地人却一脸茫然，喃喃说道“晚上应该会亮吧”。

整条街上一家挨着一家，密密麻麻地挤着几十家茶馆，中间散落着几家饭馆、杂货铺，这里我更愿叫它杂货铺，不大的店铺，陈旧的货架和玻璃柜里上搁着几包烟几瓶酒和一些小零食，门楣上挂着一摞摞草编的蒲扇，店前简易货架上堆着一捆捆称之为“叶子烟”的四川土烟，这种“叶子烟”也是经过晾晒和发酵程序，然后才成为能吸的土烟，它在老人们一双双苍老的手上，用白纸紧紧包裹住，分成一截一截的。每每泡上一碗茶，就点上一截烟，一边喝，一边转动手里的烟，口里还发出吧嗒吧嗒的声音，这样似乎更觉得过瘾，如在慢嚼生活的滋味。

不长的街道，两侧木结构的长廊连城一体，这不怕日晒雨淋的“凉厅子”里，家家门前屋内都摆满了茶座。简易的小方桌，老式的高靠背竹椅，几盏茶盅，各色各样的，有盖碗的、玻璃的、搪瓷的，茶碗里的蒸汽，混着老人们口中吐出的烟雾，在长廊里寥寥弥漫开来。

早上，6点过，茶铺就开张了。三三两两的古镇居民如约而至。上午九、十点钟，每个茶铺里就坐满了茶客。他们或聊天、或打牌，各有各的圈子。每个人走到茶铺，不用寒暄，也不用招呼，老板立即晓得泡上茶来，顺带再放上一个水瓶，自己加水。
刚才还清净的小镇，一会而就涌入不少的人，每一家茶馆里顿时热闹起来。家家都有不少的老客，我很好奇这些都是古镇的居民吗，问了几个当地人，都说是，而且平时就是这样的。我也想学着他们的样泡上一杯盖碗茶，悠闲的左顾右盼。但一会功夫我就无法享受这刻意的休闲，好似套上了别人的衣服，假模假式的。

这种茶馆文化，是川西坝子特有的文化，到茶馆喝茶，已是古镇居民生活的一部分，如同吃饭穿衣。你来或不来，它就在那里，屹立百年。
古镇也不是完全遗世独立，古镇里也有咖啡屋，可它隐藏在小巷里，面对强大的茶馆文化，它被边缘化了。
走过罗城古镇，我们不仅感叹到，茶馆除去了浮华的仪式感后，只剩最为纯粹、最为地道的茶味。
罗城镇的茶馆，它见胜于空间是气势，见胜于时间是韵味，是罗城最有特色的旅游品牌。