摩洛哥位于非洲西北端，东接阿尔及利亚，南部为撒哈拉沙漠，西濒浩瀚的大西洋，是地中海入大西洋的门户。摩洛哥与西班牙和葡萄牙仅隔着直布罗陀海峡，有着“北非花园”的美称。天气好的时候，甚至可以隐隐约约看到西班牙的一些城市，可以说是离欧洲最近的非洲国家了。

摩洛哥的地理位置优越，自然环境优美。它的西边是大西洋，北边是地中海，斜贯全国的阿特拉斯山阻挡了南部撒哈拉沙漠的热浪，所以常年气候宜人，森林覆盖率也很高。这与非洲典型的热带沙漠气候是有很大差别的，因此，从气候和自然环境上来说摩洛哥就非常不像一个非洲国家。

对于摩洛哥的向往，我们大部分肯定来自于三毛《撒哈拉的故事》这本书。据书中的描写，三毛曾经看到一张撒哈拉沙漠的照片，就认定这是她前世的故乡，所以便疯狂地不顾一切地去到了撒哈拉沙漠。

到达索维拉已经是下午，酒店在小镇城门一侧不远，酒店里稍稍休息以后，一行人跟随领队闲逛着走向小镇海边港口。

海边礁石湿滑，海鸥天空飞翔或者站立礁石海边堤岸，密集的海鸥四处可见。

我们停留海边礁石附近，吹着湿到可以挤出水的海风，离看日落还早。时差7小时已经把我们生活节奏打乱的一塌糊涂，才当地时间下午5点半左右，有点饿的不行，安排要日落后八点多才晚餐。

沿着海边道路绕过城墙，是海边的广场，一眼可以看见酒吧餐厅的露天座位，稀稀拉拉坐了不少闲散的游客，广场上有骑自行车的当地小贩，拍照路过的游客，城墙边玩耍的当地孩子远远好奇的看着我们。

我们从海边回到广场，钻进小镇的街道觅食。寻着香味找到烤面饼的小摊，解决了饥饿的肚子，这才悠闲自在的巡游在索维拉街头。

随着天空暮色降临日落西斜，日光已经感觉不怎么晒，海岸堤坝上多出来许多或坐或靠，安静看海景的游客和吹海风乘凉的当地人。

权力的游戏 剧中场景 阿斯塔波的善主向龙母展示他的无垢者，而龙母提出用一头龙交换8000名无垢者。 现实场景 斯卡拉堡 是索维拉古城沿海城墙最北端的塔楼，面朝一望无际的大西洋。黄昏时站在海边，看漫天的海鸥，汹涌的海浪，真的有一秒入戏的感觉。

日落到接近海平面，海鸥掠过海面低处，闯进相机镜头。海面层层叠叠的律动着冲向岸边的礁石，停留在礁石之间，倾听着海浪扑打澎湃的声音。海风很大甚至吹动站立不稳身体，我蹲在礁石低处抓拍个不停，落日余晖洒满海面映照出金黄色的波浪。

日落以后天气凉爽，街道上不像下午时的冷清，出现川流不息的当地人群，走在人群中没有接受到异样眼神。这里外来游客很多，对外来事物的接受程度比较高，背着相机的我也没有受到特别关注。街道灯光下小摊和店铺纷纷开张，远远偷拍感受一下当地氛围，索维拉的异域风情对初来乍到的我们很有吸引力。

由于有7个小时的时差，很早就醒来，酒店早餐后，不急着出发，可以去逛逛早晨的索维拉港口。沿着海边堤坝走过，海鸥可以近距离的接触，一定也不怕人。捕鱼归来进出的渔船，渔民称重收获的海货海鱼，天空飞翔盘旋觅食的海鸥，我的相机不停很是开心。

海上渔船，蓝天海鸥，地面渔港一片繁忙，旁边的海边堤坝上，却空空荡荡没有游人，不怕人的海鸥在堤坝上旁若无人的散步，海鸥好奇的盯着我和我的相机，零距离接触伸出手臂偷拍的我。

索维拉港口距今已有300年历史，以前曾是贸易港口，如今这里已经成为渔港，成群海鸥在空中飞翔。 凌晨出海的渔船归港后，会将新鲜的收获在这里售卖，游客能在这里吃到整个摩洛哥最新鲜的海味。

看看索维拉港在权力的游戏第三季第一集剧场景 出现， 丹妮莉丝和乔拉来到港口巡视，索维拉渔港码头场景 ，遭遇刺杀，幸好被巴利斯坦爵士所救。

海鸥是这里的资深食客。早晨出海归来的渔民，处理捕鱼收获之后扔掉鱼类内脏喂海鸥，引来蜂拥不绝的海鸥，这就是这里海鸥不畏惧我近距离拍照的原因吧。

堤坝白色墙面上的涂鸦画，和路边休息的铸铁椅子相映成趣，平台上海鸥来回走动巡游，大概在等待有无游客提供的美食到来。

马约尔花园的第一任主人是法国著名画家雅克·马约尔，在马拉喀什得到这片土地，他在几十年时间里打造了这座伊斯兰风格的热带风情花园。
        法国时尚大师伊夫·圣·罗兰在马拉喀什旅行时无意间看到这座世外花园，喜欢上了这块地方，在原有基础上继续扩建改造， 逐渐形成现有的规模。

这个深蓝色的花园内充满了热带植物，纯粹的色彩及图案让人感觉来到了世外天堂。花园内的仙人掌有百余个品种。

精心设计的池塘，散光下的池塘倒影，让人想起印象派画家莫奈热爱的睡莲池塘。

下午，我们出发前往德吉玛广场--马拉喀什的夜不眠广场，德吉玛广场的西南部则是马拉喀什最著名的纪念性建筑——库图比亚（Koutoubia Mosque）清真寺，被誉为北非最美丽的清真寺之一。

马路上游览马车走过，初到摩洛哥的我们被异域风情吸引，忘记领队关照的拍照要收敛含蓄，在路边人行道一溜排开，手机相机长的短的一通嘁哩喀喳，引来周围人群的诧异眼神。在当地信仰伊斯兰教，如果对着人拍照很受抵触，不知道前面过来的游客对他们她们做过什么过分的拍照，以至于领队千叮万嘱，在市场拍照一定小心处理不当会引来围攻和纠纷。

库土比亚清真寺是马拉喀什旧城的中心和至高点。公元11世纪人们为了纪念击败西班牙人而建造了这个清真寺。这座清真寺外表富丽堂皇，是北非最优美的建筑之一。

不眠广场位于马拉喀什的阿拉伯人聚居区内部，也是整个北非最大的露天集市广场；这个不眠广场似乎24小时都处于极度的亢奋之中：白天，耍猴的、舞蛇的、卖水的，游客可以满广场溜达，尽情体验融入阿拉伯异域风情。

在集市的小巷子里七拐八弯，进了一个不怎么像饭店的大门，里面别有风情。在花丛掩映的花园里，露天的餐桌，伊斯兰风情的水池，只觉得处处新奇，我们在这里用午餐，主菜塔吉锅，羊肉圆子炖蛋，味道么…嘿嘿见仁见智了。

塔吉锅起源于柏柏尔人的日常饮食，有些类似汽锅和砂锅，采用接近焖烧的方式烹饪，牛羊鸡鱼都可以入锅，加土豆番茄鸡蛋，少许橄榄和香草，调味的盐和胡椒粉,然后放在炭火上焖烧，一般三十分钟，一锅香气四溢热气腾腾的塔吉锅就可以上桌了。这是一锅羊肉园子炖蛋，有点羊肉腥味，不在意这股味道的话，应该还是美味的体验。

拥有色彩斑斓的古城与恢弘壮丽的沙漠的马拉喀什，是摩洛哥给世人的一张精美的名片。历史和自然毫不吝啬它们对马拉喀什的馈赠，把最艳丽的色彩全都倾泻在这座城市中。

在马拉喀什老城，旅行者可以花一个下午尽情在活色生香的德吉玛广场闲逛。把自己扔进非洲最大的露天集市，迷失在弯曲的道路商贩小摊之间，琳琅满目色彩鲜艳的装饰品，五花八门的街头戏法，足够你在广场上挥霍一个下午的时间。

广场四周则有一些两三层小楼作为餐厅或咖啡吧，可以居高临下的无缝观赏德吉玛不夜广场的西洋景，逛过市场后我们早早的占据了临街一面的茶座等待日落。

随着太阳的移动，德吉玛广场的正式表演时间逐渐降临：一座座不同内容的帐篷搭了起来，各种琳琅满目的商品货摊、各种阿拉伯风情的食肆开始摆满整个广场。夜幕降临的天空下，消除了白天的酷热暑气，夜市灯光营造起氛围比起白天更加繁华，推车摆摊的小贩，可以没有白天那么“守规矩”，随意在广场一边铺开小摊，在昏黄色的灯光下售卖各种手工艺品和一些有意思的小玩意。

早在马拉喀什的夜即将到来之前，当地小贩用推车把夜宵摊搬到德吉玛广场上各自位置，一个个夜市大棚搭建就起来，不久这里又会升起烧烤的炊烟，弥漫起诱人的香味，旅行者可以在这里度过一个绝妙的夜晚。

各种传统的演奏卖力的表演吸引很多游客。耍猴人敲锣打鼓声、杂耍人的歌舞声、乞丐的哭泣声、孩童的叫喊声此起彼伏；加之大排档烧烤的叫卖声，形形色色商贩的吆喝声，伴着骆驼、香料、驴子的气味，一瞬间，这个千年历史的不眠广场让人有置身一千零一夜的错觉。

摩洛哥人，先后受到腓尼基人、罗马人、阿拉伯人以及法国人的影响。在这里，旅行者漫游在色彩斑斓的古城里，可以尽情沉浸在迷幻繁杂的中世纪古典与近世殖民文化混合的风情之中。我们对接下来的旅程充满期待。。。

阿伊特·本·哈杜（Aït-Ben-Haddou）位于摩洛哥东南部阿特拉斯群山之中，距马拉喀什约100公里，是一处于11世纪兴建起来的 军事村垒 ，扼守着河流和穿过撒哈拉沙漠的重要商业路线。从马拉喀什出发，穿越阿特拉斯山脉一路盘山南行，就能到达艾本哈度。

古堡、棕榈树和酷热的荒漠构成了艾本哈度，若想在沙漠之旅中休息片刻，不妨驱车来到这里，找一间咖啡馆坐下，总有人想要在一个炎热的午后，在老旧唱机缓缓流出的歌声中陷入遐思。

拥有近千年历史的本哈杜古堡，是《通天塔》《权力的游戏》《木乃伊》和《阿拉伯的劳伦斯》等大片的取景地。

阿伊特·本·哈度这里最具特色的，当属原住民柏柏尔人环山而建的红土房屋，天长日久，累积出一座巨大的筑垒建筑群，远看似金字塔，内部却宛若迷宫。

阿伊特·本·哈杜原住民柏柏尔人环山而建的红土房屋，用柳木条编织屋顶，依地势而修城墙作为防御工事，天长日久，层层叠叠，累积出一座巨大的筑垒建筑群。

这里是摩洛哥土著人的家园，可以在这里观赏土著的风情，享受充足的光照和未被污染的环境。

阿伊特·本·哈杜，权力的游戏剧中场景。
《权力的游戏》中，渊凯城是非常重要的剧情触发地。作为奴隶湾东海岸的一座城市，其主要出口是奴隶。这个城市的城墙、高塔还有阶梯金字塔，全由黄色的砖块建成。当龙母丹妮莉丝攻下阿斯塔波后，渊凯招募奴隶军队向龙母宣战，龙母征服了渊凯城，镜头后面的粘土建筑群就是阿伊特 · 本 · 哈杜的标志性特点。

夜幕降临，云层很厚，没有看到日落晚霞。本以为夜晚看不到星星，凌晨三点，在顽固的生物钟影响下，时差7小时已经相当于平时上午10点。来到旅馆顶楼，漫天繁星，银河清晰可见，真是惊喜，在屋顶架起相机，如愿以偿拍出了天空银河，远处村庄的灯光映照出银河星空下的地面景物。渡过一个不眠的星空夜晚。

早晨的阿伊特·本·哈杜，暖色的阳光洒满村落的墙面，赤土泥砖土墙堆砌的建筑显得庄严辉煌。

托德拉峡谷被誉为世界十大美丽峡谷之一，它的宽度只有十多米，两边却是数百米高的垂直悬崖。很难想像，大自然是如何鬼斧神工的塑造出这般凌厉的地形来的。

托德拉峡谷是攀岩圣地，吸引了很多攀岩爱好者。这里的山壁是贫瘠荒芜的红棕色，矗立四周，形成天然的屏障，峡谷里很是阴凉，当地人喜爱在峡谷中的溪流里避暑。

梅祖卡位于摩洛哥东南部，是撒哈拉的边缘地区的一个小镇，是撒哈拉沙漠游的出发地，我们大巴车停在小镇，换乘越野车进入沙漠，今晚住在撒哈拉沙漠酒店。

越野车载着我们一行在撒哈拉沙漠边缘的荒漠狂野飙车，后座的我不得不牢牢抓住把手，享受进入撒哈拉之旅的颠簸。

最接近撒哈拉沙漠的酒店，很有荒漠酒店的特色，酒店有房间区和沙漠帐篷区，自驾游的欧洲客很多住在带公共卫浴的帐篷区。我们房间很大，带有二层观景台，酒店自助餐很受欢迎用餐时间总是排了好长的队伍，酒店庭院不远处就可以感受到撒哈拉沙漠红色的细沙。

下午三点之前，阳光下的撒哈拉可以蒸发掉一切水分。等待太阳西斜，撒哈拉红色沙漠更让人震撼，带上在马拉喀什市场淘来的香水瓶，去沙丘上装上红色的细沙，是不错的撒哈拉沙漠纪念品。

从酒店离开步行登上第一个沙丘，登高远望，西斜阳光下沙漠是靓丽的红色，与蓝色天空白色云团形成鲜明的反差，远处沙丘上人影如此渺小。

撒哈拉的星空，是吸引我来到摩洛哥重要的理由之一，凌晨三点半，摄影领队将带领指导我们拍摄神秘的撒哈拉星空。
一番折腾，架起三脚架，调好相机参数，远处找颗最亮的星，对焦成功，山鹰领队开始星空摄影教学。现学现卖之下，相机成功拍摄出来令人惊喜的撒哈拉沙漠星空。

接下来教学的是光绘摄影，写些什么好，先来尝试个不分正反的心形，我可真是想画两颗心心相印的，结果肥了一点，更像桃子，好歹是成功造型了。

再写些什么吧，撒哈拉怎么样，SAHARA。
先问清楚撒哈拉怎么字母拼写，再提示一下，要反着写，反着写拍摄出来才是正常的，就和照镜子一样，要反写字母。
好吧，相机快门的三十秒时间，每人负责两个字母，让我们在脑子里好好想一想，该怎么写自己的两个字母。

我们和领队山鹰一起，分工合作，三个人写六个字母，嗯反着写，另外三个人负责六个相机拍摄，大家一起专业的玩耍。
用手机的灯光，必须考虑字母的连贯性，灯光不能随便拖尾，以免把字母笔画弄乱了，写完一个字母要遮挡灯光，移动到下一个字母的位置打开灯光继续移动光绘轨迹。

第一次，字母出来了有点拖尾，字母挤在一起了，三个人站的不够开，现在我们这是在晚上伸手不见五指的撒哈拉沙漠，站位不当应该可以原谅的吧
第二次，字母写错了，笔画写歪了，再想想字母笔画，记住要写反的字母，拍出来才是SAHARA的撒哈拉。

第三次，第四次，………
R…A是我负责写的，几次下来写的像模像样的，
至于中间的H…A…是山鹰老师，手机屏幕最大，还选了最亮的黄色光，
李美女写的S…A…，特别是字母.....S....字体那个妖娆，第二天大家的评语是赋予整个照片灵魂的字母...S....
就这样，一群人如同孩子，就像回到开心的儿时，在深夜安静的沙丘之间，描绘出了星空下有趣难忘的撒哈拉故事。

接下来继续教学，意犹未尽，进行星空人像摄影，补光的时长，远光灯和近光灯，成功拍摄出我在撒哈拉沙漠星空银河下面的身影。那可是多少次只能在摄影杂志上才能欣赏的图片，居然让我泡制出来了，是不是标志我们也进入了专业的行列，当然是在游侠客摄影领队山鹰老师的指导下面才能成功的。

我跑的太远了，只怪撒哈拉沙漠太辽阔，跑到对面沙丘上去了，人影很小，星空银河浩瀚无边。

一次失败的补光，灯光师不小心闯入镜头了。脚下的地面光影，那都是专业灯光师山鹰多次尝试，灯光强度，位置远近，补光时长。所以不能小看我脚下这片灯光照亮的地面，那可是多次实践大家团结协作的成果。

在星空下涂鸦，写下自己的名字。
光绘字母就容易多了，想好了字母的正反，一气呵成，
一个一个来写，摄影机位全面开启，以天空幽静银河为背景，黑色沙漠撒哈拉星空是画布，我们玩的像孩子一样………

真是奇怪一向记性不好的我，可以清楚的记得三个月之前的撒哈拉星空夜，我们在领队山鹰专业指导下，愉快专注的玩耍，每一个细节每一个片段，记得很是清楚，撒哈拉沙漠，星空，银河，快乐难忘的记忆。可能好多年以后我们依然会记得这一段，犹如昨天。

大半夜的星空银河拍摄之后，挨着枕头没有两个小时，又起床看撒哈拉的沙漠日出，因为快乐我们不畏辛苦，远处日出前的蓝调天空，地平线以下微微发红，驼队踩着沙漠边缘的荒野进入撒哈拉，很有几分神秘幽幽然的感觉。

驼队里面那个缺席的位子是我，只为了与撒哈拉沙漠更多接触，放弃了骑在单峰骆驼上，而是跟在驼队后面气喘吁吁的翻越一个又一个的沙丘，进一步退两步的前进跟随驼队。

游侠客A线的领队指挥驼队一遍遍的走过沙丘，留给对面沙丘的摄影师们拍摄日出剪影的空间。我们只需坐在对面沙丘，等着驼队走过，在地平线以下的日出映照下，天空渐渐变红，最终太阳升起，把再次走过的驼队拥抱进温暖的阳光，投射出绚丽的光影。

领队山鹰尽职尽责做好随队摄影师，紧跟驼队拍摄，一路跟随。我可是不够体力，只能远远的举起相机，拍摄下领队山鹰辛苦专注的身影。

落在驼队最后的我，只有一个人在空荡荡的沙漠，驼队在远远的沙丘，跟随驼队的脚印在沙丘之间前进，背对升起的太阳在沙丘间留下长长的身影，从自己脚下一直到对面的沙丘。有一种广阔天地间只剩我一人的感觉。

行走撒哈拉沙漠，尽管只是徒步翻越几座沙丘，我还是觉得成就感十足。一个人在空荡荡的沙漠里行走，置身辽阔的撒哈拉沙漠感受自身的渺小。眼见对面驼队行走，自己要跟上步伐却是力有不逮，一路气喘吁吁的跟随。一步一滑走过沙丘，上行时进两步要滑下一步。想来也只有近距离的踩踏撒哈拉的细沙，才觉得我真正体验到达了撒哈拉沙漠。

伊芙兰位于阿特拉斯山区海拔 1664米，人口数仅约一万人，小镇始建于1929年，是法国人一手建造的。阿特拉斯山区植被茂密、雨量充沛、淡水丰富，形成了这个适宜居住的休闲小镇。

在小镇的中心广场，有一个巨大的石狮子雕塑。据说那是二战期间一个德国士兵雕刻的，当时的北非战场摩洛哥打得并不激烈，一个德国士兵闲的无聊，就玩起了这个东西。今天这件雕塑已经成为了小镇的标志。

小镇不大，感觉就一个中心广场，周围建筑红色的三角形屋顶，广场闲逛的居民，一个轻松闲适的地方。

菲斯古城由伊德利斯二世兴建于公元808年，是摩洛哥的第一座皇城，17公里长的城墙基本完好，保留着浓厚的阿拉伯色彩。作为中世纪城市的经典，菲斯不仅是摩洛哥的宗教圣地与文化交流中心，也是阿拉伯民族的精神所在地。

这里是古代国王陵墓的高处，距离城区不远，可以俯瞰古城全貌，我们在这里等待日落夜景。

菲斯城建于公元9世纪，公元十三世纪至14世纪时，菲斯代替马拉喀什成为了马里尼德王国的首都，达到鼎盛时期。聚居区中的城市建筑和主要遗迹都可以追溯到那个时期，其中包括伊斯兰学校、集市、宫殿、民居、清真寺、喷泉等等。尽管摩洛哥政治首都于1912年迁到了拉巴特，但是菲斯仍然是最主要的文化中心和宗教中心。

菲斯的历史悠久， 早在公元700年左右，伊德里斯一世就建立了菲斯古城。 后来经过伊德里斯二世的改造，菲斯古城到达了其最辉煌的时刻。

古老的布日卢蓝门是进入老城区的入口，这座18世纪翻新的仿古城门，因菲斯标志性的蓝色花纹而名闻天下。穿过这道门，就踏入了老城，古城里的房屋层峦叠嶂，狭窄的巷子纵横交错，人们依然保持着中世纪的生活模样，漫步老城，霎时有跌落在旧时光里的感觉。

据说，菲斯古城的“城市布局”从建城那天起就从未改变过，狭窄通幽的9600多条小街巷，犹如蜘蛛网一样盘横交错在古城之中，完全没有丝毫的规则和方向。可以说，这是我在旅行途中见过的最复杂、最错乱、最迷失的古城。漫步在小巷之中，眼前飘过的完全是几百上千年的老旧建筑，小巷两侧堆积着的那些简陋房舍，仿佛给人一种瞬间便会倾倒的感觉，有些小楼之间甚至要用木梁横在小巷上方以防坍塌。那些铺满工艺品店的小巷内，似乎永远都被熙熙攘攘的人流堆挤着，忙碌，吆喝，发呆，狂笑，就是古城居民的生活写照。

我们在领队带领下，穿行在繁杂的菲斯古城街弄里，古城里没有一条街巷是直的，一路弯弯绕绕，初次到来不认东西南北，各处感觉都类似模样，迷路了还真是有点难找。路边店铺各色商品摆满摊位，仿佛把世界上所有色彩集中起来，犹如打翻的颜料瓶，呈现在这古老的街巷里。

老城内的卡拉维因大学建于公元862年，被喻为世界上第一所大学，其所属图书馆早在中世纪即已负盛名，收藏有带彩色画面的古兰经以及大量手抄本和其他古籍，被誉为“学术首都。

卡拉维因清真寺为北非最大的清真寺，整座建筑由270根廊柱支撑，用大理石、石灰、石膏、鸡蛋清等为原料建造而成。

菲斯的手工艺品作坊生产的铜盘，地毯，染坊等驰名于世，城内随处可以看到镶贴着蓝色马赛克的建筑或室内装饰及商店中陈列的马赛克工艺品。手工业中心，陈列了菲斯生产的各类手工艺品。

菲斯的制革厂
菲斯素以皮革制品著称，绝大多数来自于当地的皮革集市。皮革集市拥有3家古老的制革厂，其中的萨乌哈制革厂规模最大，历史也最为悠久，拥有近1000年历史。

菲斯以市区9,000多个街道交错密布的老城区闻名，狭窄的街道和挂着帘子的市场上，到处都是传统手工业：染色作坊、皮革加工厂、各种手工作坊、餐厅、肉店、青菜店等传统手工加工店，虽然是手工制作，但其世界一流的品质却颇享盛名。

菲斯古城市场是个大杂烩，从平时的生活用品到金银手饰到吃的穿的应有尽有，小贩的吆喝声， 游客的嬉笑声，我对着琳琅满目的商品目不暇接时，后面会不知从哪里冒出来一头毛驴或者推车，吆喝着等待行人让路，旧城菲斯是不允许车辆进入的，运输各种各样的商品只能靠毛驴或马匹，在古城驴车推车是第一位的。

菲斯是世界上现存最大的最完整的麦迪那Medina阿拉伯语中是城市城镇的意思。菲斯古城有完整的城墙，内部是狭窄的街道连接城的各个角落，遍布清真寺、广场、市场、各种工匠作坊。街道的狭窄也有助与对付外来入侵者的功能。

展厅里琳琅满目的瓷器真的是大饱眼福，不得不惊叹于摩洛哥人对于色彩和图案装饰的执迷和运用

餐盘茶壶，调味碟水杯，镜子烛台烟灰缸，挂墙上的摆桌上的，各色器物都被缤纷的色彩和线条包围。

马赛克作坊不大，小院里摆着各种用马赛克装饰的小喷水池和洗手池。首先看到他们烧瓷的黏土和土窑， 烧好的各种颜色瓷片，被送到这里由工人们凿成了各种特定的形状，每一块方方正正的瓷片，在此起彼伏的清脆的叮叮当当声中变成了1-2㎝见方的小瓷片。
拼贴瓷砖的这道工序上，相当考验记忆力，每一块小瓷片都是倒扣着放在地上，然后再浇上水泥进行固定。工匠必须对它们颜色和拼贴图案心里有数，只要放错一块瓷片，那整块马赛克板就此作废。

菲斯古城街道整齐宽阔，古城墙和城门经常会吸引我们的视线，行人穿着有伊斯兰夹杂着现代风情，我们留连在菲斯这个异域风情的古城。

舍夫沙万是位于北非国家摩洛哥西北部的一座城市，小镇里有酒店和清真寺。大多数居民家门口墙壁都被涂绘成蓝色，门口的台阶上和小巷子里路面上也会覆盖蓝色白色。

舍夫沙万蓝色小镇的来源，小镇起初是遭到西班牙人驱逐的摩尔人建立的一个堡垒，经过漫长的发展和扩建，堡垒逐渐成为一座城市，受到宗教迫害的犹太人也来到这里避难。

舍夫沙万虽然地理位置偏僻，却也屡屡遭受战乱之苦，于是犹太人最先开始将房屋粉刷成蓝色。他们用的是一种用贝类制成的天然颜料，名叫Tekhelel。在犹太教里，蓝色代表的是天空和天堂，所以蓝色也寓意着是在上帝的保佑之中。于是小城里的居民纷纷效仿，很快，舍夫沙万便被蓝色所包围。

蓝色墙壁的衬托，五颜六色的手工艺品显得分外艳丽诱人。

小镇中心有一个不大的广场，清真寺塔是广场的标志性建筑，广场一侧是一排餐馆咖啡馆，可以在露天广场一边品尝各种小吃一面看着游客来来往往。

小镇居民建筑的门窗也是一大特色，一路逛一逛，可以发现找不到一模一样造型的门窗，各家各户的门窗形式各异，往往依据地形做出不同的风味，让游客大为惊叹，经常看到在一些有特色的建筑前，拍照的游客络绎不绝。

舍夫沙万坐落在粗犷的里夫山脉下，小镇后山有高处观看全景的好位置，小教堂前的平台适合坐等日落和欣赏夜景。

坐在台阶上，日落西渐，凉风习习，吹散了白天酷热的暑气，山下小镇蓝白建筑昏黄的灯光渐渐亮起，一直等到天色全黑，夜色撩人的天空下，山坡观景台只剩下我们一群不愿离开。

下山走进小镇，夜晚路灯下的蓝白街道，展现更迷人的色彩。小镇夜景很漂亮，街巷里居民门口灯光各异，彰显白天看不到的靓丽色彩。小镇大部分居民没有什么夜生活娱乐，街边店铺大部分早早关了门。只有中心广场和繁华主街道的路边，灯火通明的店铺摆满色彩斑斓的商品，牢牢抓住我们这些夜归人的视线，调动起女士们购物的积极性。

在很多旅行者的印象中，摩洛哥更意味着那一抹纯粹得让人陶醉的蓝。早晨从酒店出门，清晨阳光下的舍夫沙万有些冷清，到处是一种安静的蓝白色，蓝白小镇还没有苏醒。

舍夫沙万老城依山而建，小巷里有坡道高低弯曲，老城密密麻麻的小道被店铺所覆盖，蓝色的房子在早晨的阳光下色彩柔和，在这里会有拍不完的照片，各家各户门口的装饰风格十分多元化，随时随地在幽静的小巷角落里，小院门口墙面的装扮会带给我们不同的惊喜。

在每条小巷里不经意的随手一拍，都会觉得是很有味道的景致，走在老城蜿蜒的小路上，红瓦蓝墙让每一个人都陶醉其中。

逛完早晨的舍芙莎万小镇，我们拖着行李走出小镇，学生三三两两的背着书包走进学校，街道没有赶早上班的紧张，可以感觉行人走在路上的悠闲。对于小镇来说，现在时间还早，有足够充裕的时间，小镇居民可以慢慢的享受早晨的阳光

艾西拉小镇始建于15世纪，是摩洛哥的艺术之城。房子以白色为主，有着地中海风貌。在1978年，两位当地出生的艺术家提出把艾西拉建造成一个能够作为各类艺术表现形式的共同背景的地方。他们邀请了11名艺术家在旧城的城墙上绘制壁画！是艺术家画的壁画而不是普通的涂鸦！随后很多浪漫主义者、诗人、摄影家以及电影艺术家从世界各地前来作展览，使艾西拉逐渐成为了一个艺术涂鸦天堂

其实艾西拉是一个小小的海滨小镇，蓝色的围墙、蓝色的阶梯、蓝色的大门、蓝色的窄巷，空气中似乎闻得到咸咸的大海的气息。

房子大多数都是白色的，门和下半截围墙蓝色居多，墙上的涂鸦有花花草草，也有卡通人物，时不时会冒出一扇旧门，但从不缺少鲜花和涂鸦，每个转角处都会有惊喜。

小镇城堡的外边就是大西洋的海面，每天都有很多人聚集在海滩玩水踩沙子，看落日余晖洒在城堡的样子。

丹吉尔(Tangier)摩洛哥北部古城也是全国很大旅游中心.丹吉尔是一座历史悠久的古城。据考古学家研究证实，丹吉尔是公元前6世纪由腓尼基人所建造，被称为丁吉斯，是世界上古老的城市之一，当时的丹吉尔是腓尼基人的重要贸易站。

在丹吉尔市区北侧濒临海边的山上，有一个小洞穴，当地人称之为非洲洞。
顺着台阶走进溶洞，中间有一个开阔的大厅式溶洞，视线尽头是一个朝向大海的洞口，洞口敞开在海平面之上，洞外是大西洋浩瀚海面，海水在洞口荡漾涌动。这个洞穴的洞口酷似一幅非洲地图，甚至连非洲的马达加斯加岛都有。

斯帕特尔海角灯塔，位于丹吉尔西面十二公里的直布罗陀海峡入口处斯帕特尔角。

斯帕特尔海角灯塔，在地中海与大西洋的交汇点。站在灯塔这里，西边是大西洋，东面是地中海，尽管到了这里的我们东西不分。天气晴好的时候，登塔远眺，可以看到西班牙。

面对大西洋的海面，来个色彩背影，还是很有感觉的。

大孙老师，尽职尽责的开始了写真拍摄，带给我们一路的欢笑。

酒店大堂的古董相机，吸引了我们的兴趣，酒店对面就是大西洋海滩和开阔的广场，晚上在海边吹吹海风感觉还是不错的。

拉巴特是摩洛哥首都，位于摩西北的布雷格雷格河口，濒临大西洋，与菲斯、马拉喀什、梅克内斯同是摩四大皇城之一，自1912年以来，一直是摩政治首都。拉巴特-萨累大区包括拉巴特、萨累和德马拉-斯基拉特三省，人口约212万。拉巴特始建于公元12世纪穆瓦希德王朝。现存老城为 18世纪所建，新城于1912年摩成为法国保护国后兴建。拉巴特濒临大西洋，有不少海滨浴场，是旅游、消夏的好地方。拉巴特王宫、穆罕默德五世墓、乌达雅城堡和舍拉废墟等是游人参观的名胜。

舍拉废墟为舍拉古城和摩洛哥梅里尼德王朝时期皇家陵寝遗址，1980年被列为摩国家重点保护文物。舍拉古城原为腓尼基、迦太基和古罗马帝国时代北非重要港口城市，与摩境内的沃吕比利斯古城和伯纳萨古城齐名，公元五世纪荒废。公元十二世纪，梅里尼德王朝君主“黑苏丹”阿布·哈桑定都拉巴特城，修筑城墙在古城遗址基础上圈定皇陵。据考其爱妃以及他本人死后均葬于陵内。

舍拉废墟中的遗存包括了两个不同时代的建筑。一个是公元前后，古罗马帝国占领摩洛哥时罗马人生活的舍拉城，其在公元五世纪时荒废了；一个是十二世纪时，摩洛哥梅里尼德王朝的皇家陵园。1775年，葡 萄牙里斯本大地震，使它们成为废墟。

舍拉在1775年一场以里斯本为震中的著名大地震中被夷为废墟，现在周围树木丛生，树丛和残存建筑成为非洲鹳类的栖息处。

舍拉废墟遗址上古罗马时期的台地园、凯旋门、元老院、论坛、法院、公共浴池等建筑群落依稀可见，梅里尼德王朝时期修筑的外围城墙、清真寺宣礼塔、王妃墓碑和放生池等基本保持了原貌。

一部《碟中谍5》捧红了乌达雅城堡，在城堡里的飙车戏，直接从城堡的台阶飞车入海，就是在这里取景。 乌达雅堡位于拉巴特老城以东，布雷格雷格河入海处，濒临大西洋，是一座建在海角上的军事要塞，始建于12世纪柏柏尔王朝，后为阿拉伯王朝所用，曾被葡萄牙人和法国人占领。

现存乌达雅堡对外开放区域，院内花园，为伊斯梅尔国王于17世纪所建，具有安达鲁西亚园林建筑的典型风格。

城楼外的大西洋波涛汹涌，风浪巨大，适合冲浪，滑翔伞和帆船运动。

不知道是否海边都会看到这样的造型，经常在摄影课里，看到过这种风格的背影，所以也在背后偷拍了一个。

每次看到大西洋的海浪，都是这么桀骜不驯，海浪打上岸边礁石，浪花飞溅，惊叫的后退，仍然被海水浪花溅湿。

拉巴特街头干净整洁，蓝天下的街道绿树成荫，街道两边经常看到白色建筑，我们大巴车从十字路口经过，可以看到中心悬挂的摩洛哥国旗。

哈桑二世清真寺内，210米高的宣礼塔是世界上最高的宣礼塔。这座坐落在大西洋海岸上的清真寺也是世界上第三大清真寺，它由前摩洛哥国王哈桑二世发起并捐资筹建，因此而得名

哈桑二世清真寺建筑以米白色和绿色为主，气势恢弘，广场开阔。这是世界上唯一向非穆斯林信徒开放的清真寺。不过现在是穆斯林的斋月，没办法进去参观。

有着精美的建筑设计的同时，这座清真寺也不乏现代化的设计：屋顶可以自动开合，大理石地板常年供暖，可以通过电梯登上宣礼塔。虽然有的旅行者认为这座建于上个世纪八十年代的清真寺，比起拥有几千年历史的摩洛哥古城，少了些历史的韵味，但是在日落时分，再度细细品味这座建筑，依然能够感受到仪式的力量

卡萨布兰卡就像是20世纪早期的现代建筑资料大全，大多数设计远远超前于时代。虽然常常被诟病城市太过混乱浮夸，但不同于摩洛哥内陆古城保守的生活方式的卡萨布兰卡凭借其精美的摩尔式建筑和开放的氛围，同样能够吸引想要一探究竟的旅行者。

晚上电视直播看到了穆斯林斋月活动的祈祷仪式，位于沙特阿拉伯阿拉伯半岛麦加城中心，是全世界穆斯林礼拜朝向“克儿白”（天房）的所在地在沙特阿拉伯麦加城，是伊斯兰教第一大圣寺。

沙特阿拉伯麦加城圣寺中央的立方形高大石殿，为世界穆斯林做礼拜时的正向，又称“天房”，天房是伊斯兰教朝拜的中心，每年伊斯兰教历12月，来自世界各地的虔诚的穆斯林到麦加朝觐时，都要逆时针方向围着天房游转。虽然是电视直播，绕着天房庞大的游转人群还是让我们感受到穆斯林虔诚的信仰。

摩洛哥的经济中心：卡萨布兰卡，如今的达尔贝达（Dar el Beida）。
一部《卡萨布兰卡》让我们对摩洛哥心驰神往，这一部好莱坞经典巨作并没有在卡萨布兰卡进行实景拍摄。里克咖啡馆是电影中虚构场景，一位美国影迷仿照电影中场景进行装潢，在卡萨布兰卡建起这座RICK”S  CAFE，让游客来这里重温旧梦。

我们的摩洛哥之旅，以卡萨布兰卡这个城市收尾，十天的匆匆而过，浏览了摩洛哥一千多年的宗教，文化，艺术，几经盛衰的伊斯兰宗教阿拉伯民族文明。
对我们来说，摩洛哥是一段色彩斑斓多姿多彩的神秘之旅，留下一份难忘的记忆。可能没过多久，我们又会在世界的另一端体验又一次旅行，犹如孩童般不断的喜新厌旧，不管怎样对于世界来说我们只是过客。