很多人对的 伊朗 的印象，可能来自几年前那部横扫金球奖、奥斯卡奖等各大电影奖项的《逃离 德黑兰 》。在美式主旋律的故事情节下， 导演镜头下的 伊朗 ，是汹涌狂热的年轻人、冷酷严厉的警察和满目疮痍的城市。
确实，每天我们接触到的新闻报道， 伊朗 往往与核试验和经济制裁，宗教警察和极端分子，军事演习和 叙利亚 冲突等等关键词联系在一起。这种种的标签，让大多数旅行者对之望而却步。
当我们计划 伊朗 之行时，很多朋友给予的是一脸的难以理解的表情和好运的祝福。 特别在前两个月， 伊朗 的主要城市都爆发了各种政治势力推动的游行示威，政府一度宣布戒严，让局势变得很紧张的样子。虽然在出发前都恢复了平静，但很多朋友还是劝我们取消行程。让我们的 伊朗 之行在尚未出行前就蒙上了阴影。
当我结束十五天的波斯行走，我收获的不止环球探索路上的一个足迹；是与陌生文明璀璨历史对话的感动；是为发现这波斯文明中似曾相识的地方的惊喜；更有那脚步所至，无所不在的热情笑脸。一句“撒拉姆”，也许是千年未见的旧友重逢，融化的是时间和距离造就的坚冰。

第一天 上海 到 德黑兰 
第二天 初到 德黑兰 ，想说爱你不容易
第三天 初到 伊斯法罕 ，邂逅最美的波斯庭院
第四天 围绕伊玛目广场的美，三十三拱桥的黄昏
第五天 国王清真寺，谢克洛夫拉清真寺，浴室博物馆，旺克教堂
第六天 聚礼清真寺， 阿里 广场，八重天宫，神学院
第七天 伊斯法罕 到 亚兹德 ，入住世界遗产酒店
第八天 亚兹德 市内一日游（ 亚历山大 监狱，天堂花园巴莱特阿巴德花园，乔赫马克广场）
第九天 亚兹德 周边一日游（古堡哈拉纳格，恰克恰克，美堡）
第十天 亚兹德 到波斯 波利斯 ，途径
第十一天 波斯 波利斯 到 设拉子 ，粉色盐湖
第十二天 设拉子 市内一日游
第十三天 沙普尔一日游
第十四天 设拉子 到 德黑兰 
第十五天 德黑兰 到 上海 

十五天的一个行程真的很长，足够收获很多很多的美，十五天又很短，让你还未领悟，就已回味。为了让大家先有一个直观的印象，我选了10张我喜欢的图片放在前面。另外为了适合马蜂窝的需求，我把实用的攻略放在后面。一路之所思所感，和行程中遇到的很多问题，我都尽可能的想到做了个说明，给计划中的宝宝作为他山之石了。

一个拒绝成长的85后妹子,以染瘾般的执着恋上旅行,以执着的好奇拥抱世界,以好奇的视角记录精彩。旅行摄影师——相机陪我走过国内三十个省市自治区,亚欧三十余国;资深酒店控——一年至少体验100家不同酒店。喜欢读书丰富内心,喜欢健身重塑自己,喜欢烹饪享受生活。
如果您也有同样的“病症”,或喜欢我的帖子,欢迎在马蜂窝上关注我。或者加我的新浪微博:@莎莎爱旅行321;微信271546475，个人公众号两个:一家hotel一座城；莎莎爱旅行。力图分享给您不一样的世界。

卸下忧虑的负担，西去的飞机带我们去到梦中的波斯故土。所有的飞机都将飞往 伊朗 的心脏—— 德黑兰 。
伊朗 的每座城市都有各自的名片，什叶圣地 马什哈德 ，历史名城 伊斯法罕 ，沙漠绿洲 亚兹德 ，花与诗之城 设拉子 ……而作为首都的 德黑兰 ，名片上也许应该写的是政治和经济心脏。
当飞机到达 德黑兰 ，整个城市的灯光逐渐点亮，恰如一张条纹繁复华美的波斯地毯，徐徐展开在 厄尔 布尔士（Alborz）山脚下。黙德塔的灯光与山峰的雪盖照耀下的，就是 伊朗 首都，政治和经济的中心，最大的城市—— 德黑兰 。行前的种种惴惴不安，在夜晚的宁静之中消散。

在漫长的波斯文明时期， 德黑兰 前生只是“ 丝绸之路 ”上一 个旧 称雷伊（Ray）的小城，毁于 蒙古 西征的铁蹄之下。直到十八世纪的恺加王朝时期才作为王朝的首都，并被之后的数个王朝作为首都。
据说 伊朗 超过三分之一的GDP都是 德黑兰 的贡献，这里超过一半的工作岗位都是 和政 府和国有企业相，。作为最有活力而相对容易找到工作的地方， 德黑兰 的发展伴随着爆炸性的人口涌入，常住人口在十几年内翻了三番， 德黑兰 拥挤的交通，混乱的城市建设，和严重的空气污染等都源于此。可以说超级 大城 市有的毛病， 德黑兰 都有。以至于是否迁都也是 伊朗 议会经常讨论的一个问题。
如果你铺开 德黑兰 地图， 整个 德黑兰 被泾渭分明的划分为南边破旧的老（pin）城（min）区，和北边现代化的新（fu）城（ren）区。老城就是恺加王朝时期的城区，曾经的皇宫、大巴扎都聚集于此，建筑一看都是百年以上房屋的感觉，民居也多是独院的老房子。当然还有很多公共设施，如国家博物馆，国家珠宝博物馆等也集中于市中心。满街的 伊朗 产霍德罗和SAIPA汽车还是三十年前的造型，新一点的是 法国 的标志和 中国 的奇瑞或者长城，都或多或少带着刮擦碰撞的痕迹，从不踩刹车似的在街道上乱窜。以至于刚到 伊朗 时完全不知道该怎么过马路，后来发现只要站在路边，和车内的司机挥挥手，他们都会放慢速度来回应你。偶有热情的司机，更有下车求合影的。也是被 伊朗 人的好客所折服。
而高大上的北边完全让你感觉就是一个现代 大城 市， 德黑兰 的象征——黙德塔就在这里，住宅也以电梯楼房为主，大卖场，购物中心等现代化的生活设施也能找到。服务人员也更专业而彬彬有礼。昔日巴列维王朝时国王最常呆的夏宫也在北郊山脚下。你会偶尔发现从高档小区窜出的新款宝马等豪车。
如同八十年代的 中国 人，看到外国游客都会里外三层的围观一样， 伊朗 人对游客还是有天生的好奇心。不同的是外向的 伊朗 人会上来和你打招呼，并一起探讨一下三个哲学问题，你从哪来？你到哪里去？你对 伊朗 怎么看？ 

伊朗 人很热情，但是见过了外国游客的出租车司机未必友善。 伊朗 货币的面值很大，而且存在官方汇率和浮动市场利率，更坑爹的是， 伊朗 人的报价习惯，有时候会去掉一个0来和你报价，对于初次到访的游客很容易眼花缭乱。特别出租车司机通常就会乱要价，我们刚从机场到城市中心的酒店就花了将近200人民币。按后来成为老司机以后的经验，这行程其实最多也就100块。在 伊朗 不愉快的事儿，大多和司机有关，为了避免蜂友在游览时同样影响心情，我在后面详细和大家说说如何避免。
再来说说 德黑兰 的酒店。 伊朗 的整体消费很便宜，但是 德黑兰 的酒店绝对是一个例外。同等的酒店水准，比 中国 的还贵。但高端的酒店可挑选的范围实在并不多。我们当晚入住的是豪伊泽酒店，就在城市中心，到最核心的景区都可以步行。应该说也是很不错的地位了。
办理入住的速度还是可以的，说了在国内的某网站预订，很快就办理好了。酒店大厅装修考究，设施很新，相对还是OK的。

但看一下房间就比较失望。虽然网上各种吐槽，已经有心理预期，但还是不太能接受，大概700多人民币的房费，只和国内的快捷连锁一个水平。我带了两个30寸的箱子，根本没地方打开呀，也是哭唧唧。更好笑的是茶几上提供了切水果的刀叉，可是并没有水果，不知道是忘放了，还是。。。

再来看看浴室，小也算了，连个玻璃遮挡的都没有，就一个浴帘，连快捷连锁都不如。也就是说，洗完澡，整个浴室都是水，有点滑，出入要小心！

而且门房大叔运行李就伸手要小费，存一下行李也要小费，取行李还想收费，被我怼回去了。其实除了 德黑兰 的酒店，整个 伊朗 都还没有要小费的习惯。真不能惯出来这坏习惯。

因为靠着马路，一晚上都是各种摩托车的声音。第二天一早，我们盘算了下，应该再在 德黑兰 呆一天再到 伊斯法罕 。如果搬出去还是比较麻烦的，就问酒店再住一天多少钱，没想到酒店的开价竟然差不多翻了一倍，是要人民币1100元。呃，我还是撤了。早饭勉强凑合可以吃饱，赶紧退房，过年期间其实是 伊朗 旅行的淡季，除了放假的 中国 人，游客终究是少的。总归可以找到性价比比较合适的。

距离豪伊泽酒店差不到100米的位置，我们竟然无意中看到了一家《孤独星球》上推荐的酒店。看看房间比昨天的好一些，特别是住宿的楼在庭院里面，所以很安静。店主开价是100刀，我们还到90刀，不到600也是可以接受的。办理了入住，就没有后顾之忧了，可以安心的玩耍了。真的不要太天真。

摄影师都有个毛病，不管好的坏的，都想记录的全面一点。就想给酒店拍个外观。结果当我刚掏出相机，就被一群骑着摩托车的年轻人包围了。开始围上来的年轻人英语也不是很好，我开始还以为 德黑兰 的小地痞。后来的迷彩服的士兵才知道，原来他们是民兵和便衣。
不知道是我们的幸运，还是不幸，我们遇到了 伊朗 革命胜利70年纪念日。所以警察还会如此如临大敌，如同戒严一般，估计是怕国外记者拍到了什么，拿回国内添油加醋。民兵检查了相机和手机里的照片，看是否有违规的内容，没事儿就放我们走了。 并叮嘱我们，在这里绝对不可以拍士兵和警察。刚出门就被吓了一跳。赶紧把相机收起来，免得惹麻烦。
其实一路上除了如风般飞驰而过的摩托人警察，当地人倒是一副习以为常的样子。作为首都， 德黑兰 的政治气氛无疑是很浓厚的。但相对其他保守派的 中东 国家， 伊朗 的政治也自有其特色。 伊朗 实行的是开放的总统选举，当然总统之上，还有精神领袖和宪法委员会的监督，各个政治势力的街头表演就比较多， 游行示威也是比较寻常之事。落笔之时，还看到新闻讲述 德黑兰 正有一群妇女示威抗议严格的着装规定。当然，当时身在其中的我们，还是很惴惴不安的。
和很多首都城市一样， 德黑兰 的景点以各式各样的博物馆为主。革命纪念日带来的最大不便是，我们去的国家珍宝馆闭馆， 伊朗 国家博物馆闭馆，地毯博物馆也闭馆！好在位于南边老城中心的高列斯坦（Golestan）皇宫是对外开放的。

高列斯坦皇宫，也称玫瑰宫或者花宫，是恺加王朝时期的皇宫尚存的一部分。看惯了故宫的你，也许会觉得它不够宏伟大气，实际上现存的部分确实也就是一个围绕花园的一圈展览大厅。
这里是是分展厅收费的。在购票的时候，我们本想全部的展厅都看一遍，结果工作人员告诉我们，只有三个展厅很值得一看，就买三个厅的门票就好，超级nice。门票是类似国内的地铁卡一样充值的。每到一个门口刷一下就好。

重点和大家介绍下我们参观的三个。第一个是恺加王室用品博物馆。

现在陈列着恺加王朝各个时间的一些珍宝展品。东西实在太多，我就挑选了自己喜欢的，拼成了两张图。

这个展厅的收费是15000里亚尔，参观时间约1个小时。
步入其中，就会被空间变化复杂的穹顶和繁复华美的装饰图案所折服。这也是波斯建筑装饰的特别之处，在 伊朗 主要的清真寺和皇宫旧址中，都可以找到这一脉相承的风格。

更加震撼人心的无疑是“镜厅”，内部空间的每一寸墙面、柱面、天花板都被大大小小的镜面覆盖，精心切割的镜面，让整个大厅在每一个角度下都呈现璀璨的华丽贵气。这和 中东 土豪国用黄金，用名贵宝石装饰的建筑不同， 靠的是波斯匠人传承千年的手艺和创造力。让人由衷赞叹。

镜厅的费用是20000里亚尔，参观时间约为1个小时。
从镜厅出来，还有一个展厅应该也是不错的。不过在施工中，外面都挂着布遮挡。

最后这个小的镜厅也是非常经典的，不过真的很小，十分钟搞定，费用是8000里亚尔。

当然，昔日称霸亚欧大陆的波斯帝国也不缺宝石。国家珠宝博物馆的珍宝也可以让你大饱眼福，无论是名声赫赫的“孔雀王座”还是世界最大的天然粉钻，还是镶满珠宝的宝石地球仪，都记录着帝国逝去的富贵。有意思的是珠宝博物馆隶属于 伊朗 央行，名贵的珠宝现在还承担着央行储备的重任。可惜不开门！！遗憾之至。

从皇宫出来，我们就到了旁边的大巴扎吃午餐。真是被这个饭量吓到了，大概是国内盘子的几倍，乘的满满的。虽然时间已经是到了下午了，国内时间已经该吃晚饭了，我们还是吃不下这么多。更可气的是，我点的酸奶也是超级重口味，不仅不加糖，还酸的出奇再加上添加了很多香料。让我至今都对酸奶有很大的阴影。

因为国家的假日，所以大巴扎很多门店都不对外营业。反倒是外面的一条街上的摊位，有很多卖东西的地摊，竟然看到了还有男士购买头巾。

曾有人说，波斯美女只有漂亮和更漂亮的区别，小宝宝只有可爱和更可爱的之分，诚不欺我耶。后面还有很多可爱的小宝贝儿！

我们还感受了一下 德黑兰 的地铁，去自由纪念塔。票价大概只有人民币8毛钱，不论多远，都是一个价。直觉上告诉，这个地铁可能是 中国 修的。因为和国内的简直太像了。像很多伊斯兰国家一养，这里的也有女士专座的车厢。其他车厢是男士乘坐，当然有男士陪同的女士也可以乘坐男士车厢。

这张图我个人很喜欢，一个 伊朗 的帅哥看我在拍照，赶紧用手比了个year。有时候，不需要言语上的沟通，就会让人会心一笑。

从地铁口出来，远远就看到了自由纪念塔，这里是老城区不多见的新式建筑。各国记者在 德黑兰 采访的时候，都喜欢已此为背景，让这里在很多人心中成了 德黑兰 甚至 伊朗 的象征。巨大的政治意义也让这里成为很多游行示威的起点终点。
从背后看过去，一片漆黑，和之前做攻略的时候看到的图片相差较大。结果绕到前面才发现，原来在纪念 伊朗 革命胜利70年和两伊战争结束30年。以塔为幕，播放了大量两伊战争的历史镜头。只是感觉奇怪的是，为什么这里几乎没有市民，除了我和莎草只有几个现役军人，让人费解。

后来再回 德黑兰 的时候，我依然不甘心，想等到纪念塔灯亮。结果居然下雨了，只能匆匆拍几张车流中的纪念塔就回酒店了，看来我和它真的没有缘分了。

结果回酒店了，遇到了个更气到事情。本来已经讲好价的酒店，等我们拉着行李过去，她竟然又恢复到了100美金。还一口咬定，她自始自终都是这个价。可是，我看到早上带我们看房的服务生的尴尬的表情，我就知道，一定不是我早上理解错了。因为时差的关系，又困又累，想想就是60几块钱的事儿，虽然觉得像吃了苍蝇似的，但还是算了吧。最重要的原因是，好一些的酒店真的很少。
后来我们总结了经验，为了发生歧义，直接用计算器，或者写到纸上。用手机拍一下，就不会有争议了。
晚上我们就在酒店附近找了家烤串店，因为没有标价，不知道点多少合适，就随便点了几串，想着不够再点，坐下来略忐忑，纠结够不够吃。没想到，旁边当地人旁边就一人一串，因为每一串烤肉都会给你爱搭配大饼和蔬菜，一串已经算是一整个套餐了，不停的要免费的饼就可以了。
看来我和莎草点的那么多串，估计被人看做土豪了~不过确实很便宜，就土豪一下吧。

烤串店的旁边还有一家漂亮的花店，全世界的花语也是相通的。买了束花，心情好多了。

从 德黑兰 到 伊斯法罕 有长途巴士，每个小时一班车。有两种车型，豪华巴士和普通巴士，费用上差大概一倍。普通巴士在60元左右，豪华巴士在100多。我们那班正赶上豪华巴士，体验很不错。座位比国内高铁的商务舱还要宽敞。做了6个多小时也不觉得辛苦。
伊朗 的巴士很有趣，真的会向很多攻略书上介绍的那样。座位基本不是固定的，上来先坐下，然后会根据不断上车的男女比例进行调整。原则就是一个家庭的人会坐在一起，而独自的男女肯定是要分开的。

与尘土飞扬，车辆横冲直撞的 德黑兰 相比，绿树成荫的 伊斯法罕 别有不同。从塞尔柱时期到萨法维时期的历史古迹巧妙的与现代都市融合一体。国王清真寺的恢宏和旺克大教堂的宁静再加拜火教千年遗迹， 伊斯法罕 的美，跨越古今和宗教的隔阂，包罗 万象 。
伊斯法罕 ，波斯语的本意是军队集结地之意思。地处 伊朗 高原中部的 伊斯法罕 ，是南来北往必经的交通要道。从公元前古波斯的阿契美尼德王朝开始，这里就是历代王朝重要的军事和商贸中心。塞尔柱王朝到萨法维王朝都定都于此。多种文明的冲突和融合给这个城市带来了丰富多彩的文化底蕴。难怪有了这句响亮的 伊朗 谚语【 伊斯法罕 ，半天下】。

可能是对 德黑兰 的印象太差，我对 伊斯法罕 的喜欢超过预期。无论酒店还是景点，所以就决定在这里住上四个晚上。大部分的时候，我都喜欢在出门前把一切安排妥当，其实在 伊朗 不用那么谨慎，因为消费不高，只要是钱可以解决的问题，就不用慌张。从2015年 东南亚 40天自由行后，再一次的没有明确计划的出行，时隔三年再一次回归自我。非常ins风的一个小门，隐藏在民居之中。

这间新开不久的酒店改造自有两百年历史的传统老建筑，最重要的是绝佳的地理位置，离 伊斯法罕 的核心—— 伊玛目广场特别近，步行不过5分钟，甚至在酒店的 天台 ，就可以看到国王清真寺的蓝色穹顶。而高高的围墙，又将整个小院和外界的喧闹完全隔绝，如遗世独立般。

酒店有一个精致绝美的院落，如同窑洞般的客房深入地下，又有 曲水 循环其间，瀑布喷泉涓涓而流，让人眼前一亮。

酒店还有一个镶嵌彩色玻璃的漂亮餐厅，早餐类型特别丰富， 先不说口味是否很习惯，但酒店主人的用心可见一斑。如果想体验正宗的 伊朗 传统大餐，酒店也可以提供。

房间内是蓝白相间的传统色调，外饰简洁，内饰奢华，细节处保留大量波斯元素，更惊喜的是居然还有非常现代的统一的地暖和中央空调，房间内外仿佛两个世界。隔音效果也是民宿中的上乘。

民宿主人是位很有国际范的 伊朗 老爷爷，曾在 美国 长期生活并在 中国 学习生活。一家人英语都超级好，更对 中国 人相当热情。目前小儿子还在 美国 ，大儿子和二儿子为他打理民宿。这个民宿才开业一周，我竟然是第一个入住的 中国 人。
白天的时候，餐厅也是很漂亮。

悠久的历史给 伊斯法罕 留下和无数的旅游景点。有列入联合国教科文组织世界文化遗产名录的伊玛姆广场和四十柱宫，有融合多文明建筑艺术精华，波斯建筑顶级代表的伊玛目清真寺和谢克洛夫拉清真寺，有造型优美的三十三孔桥和赫朱古桥……你可能可以错过 伊朗 其他城市，但 伊斯法罕 一定不能错过。

伊玛姆广场无疑是 伊斯法罕 古城区的核心。

这座据称是世界第二大的城市广场（第一大当然是我们伟大的天安门广场），建于17世纪的萨法维时期。当时是国王检阅部队和举行马球比赛的场所。所以原名叫国王广场， 伊朗 伊斯兰革命后，更名为伊玛目广场。围绕广场的，都是 伊斯法罕 不能错过的景点。

围绕广场飞奔的马车，是游人的最爱项目之一。

广场上不但可以踢足球，据说以前还每年举办马球比赛。现在好像好多年不举行了。

和这可爱的小马来张合影，那骑白马的，想来不是唐僧，也有王子。

广场西面的 阿里 ·卡普宫，是广场附近的制高点。虽然称为“宫”，其实更应该叫“门楼”，当时国王检阅部队和观看马球比赛的平台，也是萨法维时期偌大皇宫的正门。这一点也和我们的天安门城楼很像。其内宏大的壁画和构思精巧的内厅，虽然历经四百多年风雨，年久失修，让人不经遥想当然的辉煌景象。遗憾的是我们拜访的时候上面的检阅台正在维修，没能在上面俯瞰广场，感受一下当年国王的视角。

正式从这里开始，爱上了对屋顶的仰拍，这美轮美奂的图案和变化多样的空间，让人心醉。

第三层的音乐厅，是当年皇帝看音乐表演的地方。屋顶的花纹不止好看，也充分考虑了音乐演奏时的回音效果，让在其中享受音乐时更觉空灵。

实用攻略
门票价格是15000
建议游览时间 1个小时

离 阿里 ·卡普宫不远，苍天古树环绕下的是四十柱宫。这里萨法维时期皇宫的一部分，作为波斯园林的典型代表，四十柱宫花园和其他7座散布 伊朗 各地的园林一起，被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。整个花园呈现左右对称的结构，中央是浅浅的长方形水池，从正门一直延伸到大殿前，刚好可以看到正殿的倒影。

这样的浅水倒影，是波斯园林的经典布局，并被很多现代大型建筑所模仿。在地处沙漠荒原的 伊朗 高原，有什么布局能比 曲水 流觞、四水环绕更有逼格呢？！

四十柱宫大殿主体为木质构造，其实正面只有20根修长木柱，那40是什么意思呢？原来在波斯语境中，“四十”即是众多，但当你站在长水池面，那倒影中的不就是另外的20根柱子么？

四十柱宫的大殿也很有意思。作为萨法维时期国王接待 来宾 的大殿，气势恢宏自不必说。三幅异常巨大的壁画却最吸引眼球。中间是国王远征 印度 大获全胜的战场风云，左右各是国王接待贵客的宴会盛况。难道是想告诉 来宾 ，“朋友来了有好酒，豺狼来了有刀枪“么？看我这脑洞大开。

从出来的时候，竟然莎草被一群小学生包围了，每个人都在求合影。这让莎草的感觉不要太好哦！

绿树环绕让园中有很多鸟，叽叽咕咕的叫个不停，也是叫人心情大好。

沿着丝路去旅行，不能错过的地方就是当地的“巴扎”。伊玛目广场正北面正是闻名的 伊斯法罕 大巴扎入口。 伊斯法罕 的巴扎和 伊朗 其他城市的相比，有自己的特殊性。 一是保存完整。从高大的正门，到栩栩如生的壁画，甚至其内的喷泉和流水都见证着这延续千年的商贸传奇。

二是面积广阔。实际上整个广场都被巴扎包围，纵横交错的小巷以广场为中心，绵延出去数公里。在其中兜兜逛逛，不知不觉就会用去一整天。
数百年历史的穹顶之下，曾有世界各地的无数商品汇聚于此， 无数的商人在这曾经的帝国中心书写自己的商业传奇和兴衰故事。即使如今身处其中，也会被这浓浓的生活气息打动。也许现代的生活用品来自万里之遥，有着 义乌 市场的味道；但传统的手作，却以千年的坚守，在叮叮当当声中，传承着不变的旋律。

从民宿到广场步行约十分钟，经过一个手工艺品一条街。因为每天都至少从店门口经过后来导致了很多人都认识我们了。常常有人给我们打招呼，似乎说，hi，你们也开始工作了！

大巴扎中也有很多特色茶室，不懂点什么不要紧，要一份旁边客人在吃的就OK。现烤的牛肉搭配颗粒分明的大米饭，再搭配多彩的蔬菜，再送上大饼，就是一餐。 伊朗 传统饮食的搭配也很有意思，和 中国 餐饮哲学的“冷热”学说很类似。后面我单独说说。

不经意间，发现了一家在ins上特别火的网红咖啡馆，传统的波斯风格和西式韵味的融汇，忍不住打个卡！ 伊朗 的咖啡馆都很有范。值得试试。

伊斯法罕 最早就围绕扎因代河而建，所以自古以来沟通南北部的桥亦是这里的重要遗迹。 最出名的当数市区的三十三孔桥和赫朱古桥，两座古桥都有四百年以上的历史，修长优美。每到夜幕降临，桥上昏黄灯火亮起，连环的桥洞呈现暖黄色，让整个桥在漆黑的河床凸显出来。可能正值旱季，河面没有水，否则绝对值得拍上一晚上。三十三孔桥的夜晚属于 伊斯法罕 的年轻人。最时尚最向往自由的年轻人喜欢聚集在这里，聊天交友，来这里走一圈，绝对可以结识好多当地人

当夜幕降临，每个桥洞的灯光变得暖红色。在碧蓝色天空中很是漂亮。很多当地年轻人都在这里聚会，毕竟这里也没啥夜生活和娱乐措施。在这和哥们闺蜜聊聊天也不错。

纵深的桥洞和光影，让这里也成为摄影爱好者的天堂。

新的一天是清真寺的光影时刻。
广场南面的国王清真寺和东面的谢克洛夫拉清真寺，绝对是波斯建筑艺术和恢宏想象力的绝佳体现。不止是整体建筑的宏大，装饰花纹的精美，梁柱穹顶的造型独特，更有建筑师对光影、声音的精密考量，绝对的对称和相对的失谐，令人对波斯匠人的技艺叹为观止。不管是建筑艺术爱好者，还是摄影爱好者，都可以在这里沉迷一整天而不自知。
其中的国王清真寺，或者叫伊玛目清真寺。是当时的皇家清真寺，宏大之至，可容纳上万人同时礼拜。整个清真寺的内外墙面都由蓝色装饰画覆盖，其上每一寸的花纹都是由人工精心绘制而成。 方正 的中心广场和主殿，四周辅以极具纵深感的回廊，造型别具匠心，摄影发烧友应该会为这难得的空间构造和光影效果着迷。而偌大的宣礼厅还考虑了回音的叠加效果， 当你站在中点高声演讲，每一个音节都如轰雷般在耳边回荡，仿佛来自异度空间的声音，让不明就里的人心生敬畏。

当阳 光悄悄从镂空的窗户流入，在地上留下斑驳的光影，内部的精彩花纹也被点亮。每个游人都有了对艺术的崇敬

这一束束的光让人沉醉。也吸引很多游客排队拍照。刚好遇到几个从 德黑兰 过来的大学生， 是学艺术的。拿个手机就拍得很赞。赶紧跟着找几个美的角度。

再次仰头，记录着华美的穹顶。

国王清真寺完美的讲述了大而美的故事。信仰的力量让这里的精神之所不惜成本。每一个清真寺无不是费心费脑呕心沥血之作。

相比国王清真寺的宏伟，谢克洛夫拉清真寺则是另外一种极致。这里昔日是国王内眷的礼拜场所，小巧却精致至极，穹顶和内墙面有华丽而多彩的花纹。整个大厅昏暗而静谧。每当清晨黄昏，金黄的光束会恰好从墙面高处精心设计的镂空窗户透入，在地面留下花瓣般的投影。而漫反射的光线将内部的图案照亮，同样的颜色在不同的光照强度下呈现出由青到黄的渐变效果，让整个人仿佛已经飞升到了一个未知的世界，很是神奇。无法想象数百年前的哪位大师，对空间和光线的理解居然到了如此程度，不愧最美清真寺之名。《孤独星球• 伊朗 》的封面，就取景自谢克清真寺内部。

来，和书来一个合影。

就这这一米阳光，莎莎也是爱读书的好宝宝。

手机也能拍出醉人的大片。

不过美景总是人潮拥挤，所以狭小的清真寺人稍微多一点就会有点拥挤。拍个美照要排队喔。不过如果你见识了 设拉子 的粉红清真寺，这里就不算什么了。

从 土耳其 旅行开始，就对 土耳其 浴的历史建筑很感兴趣，所以看到游览图的 土耳其 浴室博物馆，就计划到这里转转。博物馆在 伊斯法罕 古城的 西北 角，从伊玛目广场过来有几公里，走过来还是有点远的，最好打车前往。
博物馆就在一条历史文化街之中，属于 伊斯法罕 省历史保护建筑群。

博物馆这里曾经是一个重要的公共浴室。由数个连续的穹顶大厅组成，分别是原来的更衣大厅，大泳池，汗蒸等小的房间。很有意思。

更衣大厅还原了曾经的场景。富人区和农夫分开就位。

中央的透窗是一个镶嵌玻璃的小穹顶，有光线撒下，让大厅很是明亮。中央缓缓涌出的喷泉让人心生宁静。

博物馆的测门保留了传统的门环，左右形状不同，很有意思。这个我会在最后给大家单独讲讲。

在博物馆一侧的Azady Hotel的餐厅很不错。酒店本身应该是一个 三星 的标准，但这个宽敞大餐厅却给到了我在 伊斯法罕 性价比最高的传统美食。

深入扎因代 河南 部，你步入的是 亚美尼亚 区。 亚美尼亚 人基本都是天主教信仰，所以在满地穆斯林的 伊朗 很是另类。当地人会推荐你去旺克大教堂（Vank）。这座有500年左右的天主教堂没有清真寺人来人往的喧闹，静谧的空气让人仿佛去到了另外的世界。光从外观，你也许会失望大老远就来看这样一个小院落，除了那数百年前的大主教的墓穴让人有些感动之外似乎并没有很特别。但当你进入主殿，造型古典的吊灯照耀整个宏伟的内部空间。内立面满满的是恢宏大气，颜色夺目的宗教画。波斯建筑特有的空间感让一个个人物，一个个场景鲜活起来，好似天使在头顶吟唱， 罪魂在地狱呻吟，表情森严的主教在宣讲……虽然面积不大，但确令人流连忘返，印象深刻。

亚美尼亚 教堂旁边还有一个博物馆，展示了很多 亚美尼亚 人的历史和天主教圣物。 还单独劈出一个角落陈列 土耳其 亚美尼亚 大屠杀的资料。发生在1915年的 亚美尼亚 大屠杀一直是 土耳其 的外交痛点。散布世界的 亚美尼亚 人总是尽一切能力让世界了解屠杀历史，而 土耳其 从未承认曾发生过大屠杀。时间过去一百多年，也是一桩难以言说的无头公案。

从三十三拱桥回酒店途中，我们被这位热情无比的大叔叫住了，走出50米还硬被叫回来，我们赶紧说已经吃过晚饭了，不吃了。不过大叔丝毫不是要推销给我们他的 汉堡 ，除了热情的欢迎，更特意申明热情只是对 中国 人的，因为他见证了 中国 几十年来在 伊朗 被封锁的情况下，对 伊朗 的无私帮助。这猝不及防的热情让人很是感动。大叔从1975年（ 伊朗 革命以前）就经营这座小小的 汉堡 店。英语很溜， 很有意思。

生意不错，希望他生意 兴隆 。

伊朗 到处都是银行，自国家开放了私人经营银行范围之后， 伊朗 的每个城市，每一条大街小巷都是大大小小的银行。居然让我们在这里遇到第一家私人银行。赶紧拍照纪念一下。

除了广场的两座美轮美奂的清真寺， 伊斯法罕 还有另外一座很重要清真寺——聚礼清真寺。聚礼（Jameh），即是礼拜五的意思。在伊斯兰历法之中，每周五是信徒聚集礼拜的时间。所以几乎每一座穆斯林聚居的城市，都有一座聚礼清真寺。

伊斯法罕 的聚礼清真寺是什叶派历史最久规模最大的聚礼清真寺，最早的历史可以追述到公元800年左右，它的形制布局几乎成为 伊朗 其他清真寺的模板和范本。这样的历史地位，相信所有游客都不会错过。这里的整体布局和伊玛目清真寺基本相同，但没有那花哨的图纹，无论造型还是内部装饰，都更古朴更广大。如果说伊玛目清真寺如同一位衣着华贵的贵族，那聚礼清真寺应该是一位白发苍苍而知识渊博的学者。这里保存了不少什叶派发展中的珍贵圣物，而且真的有一位精通英文的阿訇在这里解答关于伊斯兰教的任何问题。这里的内部广场设置和 麦加 的大清真寺一模一样，所以据说要去 麦加 朝圣的信徒，也会先来这里熟悉一下流程。无论何时来参观，总能遇到祈祷中的信徒，虔诚而肃穆，全身心的投入到对信仰的崇拜之中。

这位安静的阿訇在没有游人咨询的时候，就安静的在一个人读书。

聚礼清真寺主殿背后的柱林大厅也很有意思。 虽然没有华丽的图纹，但更有原汁原味的感觉，再加光影效果很好 ，也可以让宝宝玩大半天。

这座完整的单体穹顶，是 伊斯法罕 历史最古老的保存最完整的的单体大殿之一。精准的数字计算和施工让它历经几次大地震而未受损坏。令人惊奇。

聚礼清真寺门前的 阿里 广场也很宏伟，它没有伊玛目广场的历史，但更清净，整天都有喷泉，夜景很漂亮。

阿里 广场的周围还有一些其他清真寺，不对游客开放

穿行在未知的小巷，遇见表现欲很强的大叔和可爱的萝莉， 还有萌喵。

在四十柱宫南部，是花园之中的八重天宫。这里也曾是 伊斯法罕 最美的世俗建筑。虽然现在有些残破，但依稀可见如同四十柱宫般的美艳，再加游人稀少，鸟语花香，让旅人忍不住坐在椅子上休息片刻，享受着数百年不变的美。

这里的建筑风格和 阿里 ·卡普宫很类似。

《孤独星球》说穆斯林神学院通常不开门 ，但我们路过的时候居然发现其实除了周六的礼拜日， 其他时间都是可以参观的。只是对着装比较严格。围绕着中间的小花园的是一圈两层的精美蓝色建筑，这里是很多虔诚的信徒的进修场所，会在二楼的小隔间独自进修，很有点苦修士的意味，很有意思的是中央的宣传栏还有表彰和学员头像，应该是成绩好的表扬吧。

在夕阳下赶紧来一张美照。

大巴扎巧遇一位热心之至的老人家，看我们没吃饭，带我们七拐八拐的寻到了这家绝对是当地的人气网红店。琳琅满目的各种老物件把这里打造得时尚感十足。上来的波斯传统菜也不再是黑暗料理的模样，价格也公道。

只是对面这灵气的小宝不肯给笑一个，眼泪汪汪的样子，莎草大叔没有这么吓人吧。

前台的大叔收银员如同精灵旅馆额度魔法师一般，被众多的老物件包围。

结束了一天的旅行，我们即将结束 伊斯法罕 的旅行。明天就将启程去往 亚兹德 。
和酒店主人的聊天中，得知我们没有去火神庙和摇晃塔，老爷爷很是遗憾，说这里才是 伊斯法罕 的经典。有更悠久的历史，很值得一去。
当知道当天是我们的新春佳节，而第二天就要离开。酒店的老爷爷一定要请我们吃饭喝茶，一早还帮我们预订了到 亚兹德 的车票和民宿，比直接网上预订便宜很多。行程变得很轻松，让人感到很温暖。

伊斯法罕 人绝对是做生意的行家里手。有热情给你推荐餐厅和景点的大爷，也有中文说得很溜的小哥，能够在热情而不失温文尔雅间拉近和你的距离，让你不好意思不照顾一下他的生意。更有对 中国 人充满好感的大叔，没打算你买他东西，就单纯想和你聊个半小时的天。有人说这是制裁之下的 伊朗 人急于发出自己的声音，但更多应该是发自天性的好客，真希望对 伊朗 的制裁能早日解除。
也许是城市之间的鄙视链， 伊斯法罕 人经常被 伊朗 其他城市调笑的就是， 伊斯法罕 女性在家庭里的相对地位更高。所以如果你在其他城市听到别人来一句~嗨，你真像个 伊斯法罕 人。其实是说你“妻管严”呢。虽然城市巨大我无法真正考证。但家庭关系，确是跨越民族的国家的世界性问题。

沿着丝路去旅行，这沙漠边沿的绿洲静地是向往已久的 亚兹德 。无论从 伊斯法罕 还是 设拉子 来 亚兹德 ，都要穿越一望无际的荒原戈壁。数个小时的旅途，车窗外都是似乎永远不变的沙地荒野，仿佛时间都已经凝固在了这里。这里遗世独立，这里寂静如斯。

在 亚兹德 找住宿，不可能错过Mehr酒店集团。实际上酒店老板一共经营着三家传统波斯庭院酒店，另外还有自己的游客中心和旅行社。
看看酒店的各类头衔就知道酒店的地位：Mehr酒店是 伊朗 第一家也是唯一一家获得联合国教科文组织传统建筑保护奖的酒店；荣获国际旅行及酒店餐饮行业会议新千年奖；第二家荣获 瑞士 SGS质量认证的 伊朗 酒店。

我们此次入住的Fahadan博物馆酒店，坐落于一座被当地人称为Tehraniha庭院的历史建筑中，就在 亚历山大 监狱的对面。这座庭院修建于凯加时期，最早的主人是一位Tehraniha的波斯地毯和地垫商人。两进连环的波斯庭院在 亚兹德 也不多见，据说曾被 法国 和 德国 作为驻 亚兹德 的经济办公室驻地。它最独到的地方是收藏了大量的历史文物和老物件，从百年前的陶罐，到旧式的缝纫机，再有拉风的老摩托，给旅行者一场特别的入住体验。

酒店主人其实英语也很不好， 但人特别热情。翘着活灵活现的大胡子，带我们参观各类的老物件，并给我们拍照，一看也是个很会玩儿的主儿。
酒店的房间也保留很传统的内部装潢， 面积很大，不过面对庭院一侧因为是巨大的落地窗，所以隔音效果一般， 这也是历史建筑改造的酒店经常面对的问题。酒店还有完整复刻传统波斯豪宅的总统套房，室内都有独立风塔室，欧式的巨大木床异常华丽。想过把波斯土豪瘾的可以体验一下。

你可以登上屋顶参观风塔的细节，瞭望 亚历山大 监狱，也可以深入地下的坎儿井，在潺潺的流水边发呆，或者就简单在庭院中喝茶。

虽然在沙漠腹地，但 亚兹德 没有想象的风沙漫天，特别老城区域，小巷纵横交错，地面居然干净如此，没有一丝尘土。没有了 伊斯法罕 精美奢华的建筑图案，这里的建筑基本都保存了泥土的原色。传统民居的规制居然有种熟悉的感觉,高宅木门，门环双悬。轻敲门环而入，四方宅院，中间是水池花园，四面是居住之所。让我有种身处国内 西北 地区的错觉。极好的阳光和光影效果，再加统一的建筑色调，很适合来一组复古写真。难怪马可波罗描述这里是“精致，美妙的城市”。

亚兹德 是联合国教科文组织确认的人类最早聚居的城市之一，有超过五千年可追述的历史；这里曾是古老丝路西去的关键节点，东来西往的商旅驼队曾引爆这座古城的繁华； 亚历山大 东征的烽火和阿拉伯人的刀锋都曾扫荡此处，将古老的文明化为灰烬，又孕育新的城市文明。烽烟散尽，曾经的辉煌和苦难都随漫漫黄沙而去，独留这座静静的小城，在祖先传承下的智慧结晶——风塔的清凉和坎儿井的滋养下，慢慢生长在沙漠之中。在这里，你一定要寻一波斯传统风格的庭院，静坐于水床之上，于花从之中，就一壶冰糖红茶，感悟时间的距离。

作为最早的人类居所之地， 亚兹德 先民对建筑的理解充满了智慧。沙漠之地，最重要的一是水，二是降温，这早就了 亚兹德 建筑的两项奇迹[坎儿井]和[风塔]。
亚兹德 的坎儿井，其实就是最早的城市地下供水系统。从远处高山或绿洲引来的地下水沿着石槽流到城中的主水渠，再分别导到每家每户的屋子之下，各家都有这样一个取水兼做储物的地窖。潺潺的流水带来了雪山的问候和清凉，给这安静的城市带来勃勃的生机。
初到 亚兹德 ，也许你会误以为屋顶上这一座座高高低低的塔是烟囱，其实这是 亚兹德 先民的天然空调——风塔，这绝对是一项很神奇的想象和发明。因为沙漠地表没有风，所以高耸的风塔作用，就是将高处吹过的一丝丝微风捕捉，通过塔中水的循环降温，导入屋内大厅之中，据说夏季炎热时可以降低室内十度以上的温度。因为风塔的复杂而昂贵，越大的宅院风塔越多，风塔的数量，也就成了旧日商贾炫富的方式之一。

亚兹德 市区的景点， 并无非去不可之处，照着景点导游图，慢慢徒步逛逛，随手在大巴扎买些可爱的陶瓷和针织手艺品即很不错。“ 亚历山大 监狱”里就有很多艺术匠人的小店，是 亚兹德 的艺术之家。比外面的普通陶瓷制品精美很多。

恰好在这遇到浩浩荡荡的 伊朗 女学生参观 亚历山大 监狱，一个群可爱的小朋友围绕着您热情招呼，都想拍照又有些羞涩。干脆让我和这群未来的美人坯子来个大合影吧。

逛累了，找个咖啡店休息。自己的裙子竟然和坐垫撞色了。

走在安静 亚兹德 的小巷，随处可见这样的门环和辛勤的手艺匠人。

每座聚礼清真寺都是每个 伊朗 城市的核心， 亚兹德 的聚礼清真寺有 伊朗 最高的宣礼塔，这里原址是拜火教最大的火神庙，在十二世纪阿 巴斯 王朝时期伊斯兰化时，被清真寺取代，也是见证宗教的变迁。

和 伊斯法罕 一样， 亚兹德 的大巴扎也在城市中心，绵延数公里。想想要是夏季炎热无比，有这么一条走廊也实在很幸福。

还巧遇了一群青春期正叛逆的美少女。在 伊朗 无论哪国的女人都要带头巾的，他们竟然悄悄的把头巾变成了围脖。

城市里除了很多知名的清真寺，还有很多是当地人祈祷的地方。无意见发现了一座很破旧的，斑驳的墙壁上都是时间的味道。

亚兹德 最出名的风塔在巴莱特阿巴德花园。这座花园也是世界遗产名录中的八座波斯传统花园之一。花园的主建筑中心，就是这座超过30米的风塔，很是宏伟。周围配室的浅水池和彩色玻璃对应，很有意思。不过冬日的花园没有满目的鲜花，只有枯黄的石榴和无花果树。围绕在长水池两次。

而这室内的流水涓涓是花园咖啡馆所在。很有趣味。

说 亚兹德 ，拜火教（波斯文：مزدیسنا，）一定是重中之重。拜火教， 中国 旧称祆（xian）教，拉丁语称琐罗亚斯德教。因为崇拜光明火焰，所以俗称拜火教。这个产生自公元一千多年前的波斯本土宗教，作为古波斯国教，随阿契美尼德王朝的兴起而流传世界，然而也随王朝的衰落而没落。这基督教伊斯兰教前最具世界影响力的宗教，脱离了原始宗教的多神论，创造性开创出了独特的单一主神体系，其创世论、天使与恶魔、善恶因果循环、末日审判等等教义特色，都可以在后来的几大世界性宗教教义中找到基因传承。拜火教徒还有类似藏传佛教的天葬习俗。难怪有学者称其为万宗之源。 
探寻明教波斯总坛之路， 从市区的圣火博物馆开始。这里供奉着的是拜火教的最高圣火。起自公元四世纪起熊熊燃烧至今，无论雨雪战争，一千六百多年未曾熄灭。虽然如今这里只是一个安静的博物馆，但那飞舞的火焰，隔着厚厚的玻璃，仍然让人感受到那千年的信仰之力。

在圣火博物馆门口，我们邂逅了一对端庄的波斯小萝莉，粉嘟嘟的一对小宝贝特别可爱，实在萌化人心，忍不住给她们拍照，结果小萝莉的妈妈非要送给我们一盒他们家乡的蜜枣。可惜语言不通，否则非要问问她认识小昭不。

市南郊的天葬台遗址，是拜火教徒身后的安葬之所。拜火教徒认为风、火、土诸元素的纯洁，会被尸体污染，所以建立了巨大的天葬之台，台顶有凹槽盛放教徒尸体，待尸身被秃鹰净化，遗骨就会被收集放于山脚的深井之中。说是“遗址”，因为 伊朗 革命以来，官方已经禁止了天葬仪式，两座巨大的锥型天葬台，如今不过是寂寞的观景台而已。只有山脚的数座遗骨之井相伴。再远处就是荒芜的戈壁和风割刀刻般的山岭。

在广场后面的地毯店，我们偶遇了一只戏精喵。它坐在地毯上一动不动，我们就很想知道它是不是活的，看了两分钟后，它竟然给我们一个白眼。哈哈哈，这里的地毯店很多，能把我们吸引进店店就这一家了，还是一只招财喵。

我们在 伊朗 真的没吃什么好吃的，几乎每天都是这样的。

作为沙漠城市，包车去沙漠旅行，是很多游人的选择。最受欢迎的路线，就是去恰克恰克这条线，一路上还有哈拉纳格 和美 堡。哈拉纳格是一座荒废的古村落，这座千年的古村落已经没有人居住，荒村旧宅，在风沙中逐渐破败，墙面土层脱离，裸露出层层土砖。你可以在曾经的大宅屋顶走来走去，俯瞰曾经充满人气的宅院。亦或是静静坐在屋顶， 且听风吟，在残破的穹顶之下感受岁月的痕迹。也许很多游人不喜欢这里，因为确实没什么可玩的，但这色彩和苍凉的氛围，绝对是摄影爱好者的天堂。

绕过戈壁和山岭， 在这茫茫的沙漠腹地，还有拜火教的另外一座神秘圣地——恰克恰克（Chak Chak）。如果说非要选一个地方算作拜火教总坛的话，恰克恰克应该算是最佳地点。四周都是荒无人烟的荒原，在没有汽车柏油路以前，无人带队要找到这里确实相当不易。

据说是萨珊王朝的末期，横扫整个波斯帝国的阿拉伯人攻打到 亚兹德 ， 最后的拜火信徒在末代公主的带领下逃难至此，已经没有可以喝的水，在这浩瀚沙漠之中毫无疑问已经是山穷水尽。公主向光明王祈祷后将自己的手杖插入了岩石之中，一股清泉居然从石缝之中涌出，滴落在岩石之上。最后的信众得以逃脱困境。这“恰克、恰克”，就是泉水滴落的声音，在信众心中如同神的救赎之声。信徒将圣火和这荒山清泉一起供奉于此。从那以后一千多年， 每年到这一时刻，拜火教的信徒就会来此处朝拜。

从山脚曲折而上，层层的建筑并无人居住，这些建筑都是信徒聚集时的居所，平时并没有人居住。在台阶最高处，古树脚下的小屋之内，就是传说中的“恰克恰克”，如雨般滴落的水珠将地面打湿。其中三盏如豆的小灯，照亮被泉水浸润的崖壁。光明王的符号供奉在四周。没有想象的大气光明顶，没有小说中的风云三使和宝树王，有的是这千年不易的坚守和执着。

去美堡之前要去一个地方是鸽子塔，略无聊。门票是15000里亚尔，参观时间大约是10分钟。

与哈拉纳格的生活遗迹不同，美堡则是一座军事城堡遗址。

这座修建自萨珊王朝的城堡，距今历史超过一千五百年，是 伊朗 最古老的的土木结构的建筑。 偌大的瞭望塔和城墙矗立城镇中央，见证世事变迁。昔日的外城墙已经不见踪影，只有护城沟依稀可见。

主城楼已经在风雨的侵蚀中逐步坍塌。再强大的堡垒，抵得住强大的战争风潮，却抗不住岁月的摧残。时间已经凝结在一砖一瓦之中，从千年之前，到留存永远，浓缩的时光味道， 给这古堡更加了荒凉的美感。

最后还有个地方是藏冰窖。 亚兹德 夏季炎热，过去又没有冰箱和空调，有钱的大户人家就会在冬季存储些冰，到了夏季好降温解暑。这和 中国 的很相似，所以不是很感冒，还不如旁边的手工艺品店，现在制作的挂毯和地毯很有趣。

除了附近的景点，很多游客喜欢去沙漠深处感受帐篷之夜的浪漫，自驾荒野的豪情，抑或是骑骆驼穿越漫漫沙海。这样需要包车往北，往往需要花费数日时间。已经感受过国内 敦煌 的黄沙和 阿联酋 的荒野，我就不去凑这个热闹了。

亚兹德 的人单纯热情，各个旅游线路也很成熟，所以只要谈好价格，各个司机都会用自己的专业和认真带你领略 亚兹德 的美。我们的包车司机阿 巴斯 就极其好客，旅途中准备了各种零食水果给我们吃。走完路线还邀约我们去家里做客。本地的民宿客栈为了吸引游客，通常按照传统庭院设计， 而当地人居住的房屋和传统大院不同，通常都是大门在地面，而居住房间为了避暑反而在地下。大家席地而坐，简单的烤鱼和米饭却让我们吃得很开心，更让我们有幸领略了 伊朗 当地人的家庭氛围。他有一个儿子和两位超级漂亮的女儿。大儿子出去浪了不着家，而古灵精怪的大女儿是绝对的戏精，会围着每个客人转， 贴面礼的时候会很用力的亲你。一会儿又会故意来调戏你一下，绝对是中央戏精学院毕业的。

离开 亚兹德 静地，我要拜访岁月老人的老屋——寂静山岭之中的阿契美尼德王朝遗迹，波斯 波利斯 ，帕萨尔加德等一系列遗迹。如今它们只是废墟，但它依然是记忆中，伟大的城市。

从 亚兹德 出发，到波斯 波利斯 还是有三四百公里，一路都是一如既往的荒原。但其中有一个很有意思的景点。也是传统的波斯院落和罕见的三层大风塔。

不过这里不一样的地方是，这座多层风塔可是作为 伊朗 钱币背景图案的存在。 伊朗 20000里亚尔纸币的背面，就是这个百年的 亚兹德 建筑。可以说是 亚兹德 风塔传承的代表作。所以还是值得来看看的。

你可以在一整片连绵的屋顶跳来跳去，围绕着风塔拍照。泥色的屋顶和大地浑然一体，间或发现者嵌满玻璃的小圆顶，室内采光多数就靠这透入的自然光线。

从 亚兹德 到波斯 波利斯 ，通常会先去帕萨尔加德。而从 设拉子 过来的游客通常先到波斯 波利斯 。
帕萨尔加德的遗址并没有波斯 波利斯 的保存完整。当你步入遗址公园，这里大部分已经是一片被岁月磨平了痕迹的荒原，正如他从未辉煌过一样。
阿契美尼德王朝的开创者居鲁士大帝巨大的棺椁宣告着它的辉煌它的荣耀和过去。它就这么突兀的留存于这荒野之上。这是他的棺椁，更是他无字的墓志铭。
阿契美尼德王朝皇帝的石棺通常安置在崖壁上开凿的洞窟之中，但不知道为什么居鲁士的例外，就这么树立在平地之上。对比后面会参观到的帝王石棺，居鲁士的应该是最大的，开创者也许就是不一样。
也许当年在马其顿的大军毁灭阿契美尼德都城之时，出于对这位以开明和仁慈著称的帝王的尊敬而特意留下的了吧。是他，缔造了这个世界上第一个横跨亚欧非大陆的王朝。

除了居鲁士的石棺，帕萨尔加德的遗址就寥寥无几了。居鲁士时期的大殿，会客厅和后宫都只留下残存的石基。散布在面积很广的地方，通常需要搭乘景点的电瓶车往来。

也许再多的丰功伟绩不过过眼云烟，遗留无数的故事和遗憾让后人凭吊。那满地横亘的 石柱 石栏，那努力矗立向天的石壁，是否还在追忆失去的往昔？

从帕萨尔加德出发，到波斯 波利斯 还有大概五十公里。在快到波斯 波利斯 的时候，荒野中突然出现的这片山崖，是阿契美尼德王朝的皇家祖陵。四位在历史上赫赫有名的君主的陵寝一字排开。在夕阳中静静守候。
面对高耸墙壁，从右手边开始，分别是薛西斯一世，大流士一世，阿塔塞科西斯一世，大流士二世的墓穴。每一个巨大的十字型陵墓中心，是帝王石棺的存放之处，青史留名的一代帝王，或是荣耀或是落魄，终究不过归于方寸间。石棺上下则有关于帝王的浮雕，栩栩如生的再现墓主人身前的辉煌，喋喋不休述说他的丰功伟绩。

车停波斯 波利斯 ，时间未止，风沙未停。在这闻名的遗址之上， 居鲁士、大流士、薛西斯之名，透过两千五百年的尘埃，不再通过书本，而是触手可及的真实，震撼人心。
世界十字路口的 中东 地区，古文明不可谓不多，两河流域的美索不达米亚文明，尼罗河的美 尼斯 王朝称雄一时……至今让人仰视，但古波斯的阿契美尼德王朝绝有不同。在一代雄主居鲁士带领下，阿契美尼德如同神迹般的崛起于 伊朗 高原，东扩张至今天的 印度 河流域，西至 埃及 ，北部进入 希腊 半岛，“薛怯军”刀锋所到，横扫出第一个横跨亚非拉三大洲的显赫帝国。顶峰时期，帝国曾让三十余个王国臣服脚下，每年聚集首都的朝贡使臣络绎不绝。
而波斯 波利斯 （波斯语，“波斯之都”之意），作为展现波斯帝国威仪的象征，最早于公元前520年左右开始建造。正是阿契美尼德鼎盛时期，由大流士一世开始修建，直至约200年后 亚历山大 攻陷此地，都还未能完全完成，工程浩大如此，可见一斑。作为波斯帝王夸耀功业，威慑四邻的伟大都城，远非阿契美尼德之前的都城可比，当时波斯第一流的手工匠人聚集于此，将古波斯建筑艺术的典范和其他文化精华融于此城，无数的财富如流水入海般聚集此地……踏步这原址原地，满地残垣仍然让人难以想象，在两千五百年前的时空，曾达到怎样的繁华景象。

波斯 波利斯 当地名称是塔赫特贾姆希德， 意为主神贾姆希德之御座。敬奉神明的意思明显。拜火教（琐罗亚斯德教）作为阿契美尼德帝国国教，也是于此广为传播，将终将影响未来几千年历史的宗教概念传遍亚非拉大地……那飞舞的蝴蝶扇动翅膀的声音终将席卷大地……
现在西方电影中普遍将大流士、薛西斯和他们的帝国描绘成暗无天日的独裁统治，被代表先进文化的 希腊 撞得粉碎。然而在当时，阿契美尼德王朝绝对是当时无与伦比的 中东 霸主，贯通全国的“皇家大道”将帝国主要城市连接一体，促进了各种文化的交流和贸易的发展。著名的“居鲁士圆柱”更是被视为最早的“人权宣言”。顶峰时期的阿契美尼德一直将希波战争的烽火点燃在 希腊 本土……

然而凡人的骄傲永远经不住时间的考验，再辉煌的帝国也有结束的时刻。来自 希腊 半岛的马其顿以更加神奇的速度崛起，昔日的神话波斯帝国已经难挡其锋芒。当高加米拉战役中，大流士三世极尽所能拼凑的帝国底蕴，在马其顿方阵无可抵挡的如林长枪阵前摔得粉碎，阿契美尼德的传说就此落幕。而金碧辉煌的波斯 波利斯 ，不过是给予 亚历山大 大帝的最佳战利品而已。据说 亚历山大 动员了万匹骡子和五千骆驼，才将这聚集数百年的财富掠走，而后将这“万国之城”付之一炬，据说是为了报复波斯军队对 雅典 卫城的毁灭性破坏。华丽屋顶的雪松木在大火中熊熊燃烧，雕工精湛的装饰纹路，在烈火中化为灰烬。巨大的 石柱 也承受不住这重量，迅速坍塌。当硝烟散尽，一切的浮华已成为废墟，更在未来的千年岁月中，为风沙侵蚀，为黄土掩盖……波斯 波利斯 的毁灭不止是一个帝国的终结，更是波斯文明从世界中心退回了角落。千年的岁月浮沉，辉煌或者败落，波斯文明再也未能再现昔日的光荣。

面对废墟，岁月已经在此凝固自己的印记。将往事封存于石块之中。你可有读懂？

整个波斯 波利斯 遗址修建于巨大的岩 石台 基上。南面是宏伟阶梯，曲折而上，当年进贡的使臣亦是从此步入古波斯的心脏，宽阔而浅的台阶是为了骑马的方便。额外租一个景区的VR是很不错的选择，你可以身临其境的欣赏这恢宏建筑的原貌，千年的时光和你瞬间只留下一个眼镜的距离。
登上台阶，首先映入眼帘的就是高耸的万国门，或称薛西斯门，因为上面还有薛西斯一世奉神之名，威慑万国的建筑宣言。如今虽然只剩下6根矗立的巨大 石柱 ，和其上残破但线条流畅，栩栩如生的马身人首的守门神，昔日俯视万国的气度犹在。

在异常平滑的石壁上，你还可以找到一百多年前，那些欧美探险家到此一游的刻文，原来这旅游传统，居然也是百年传承？

穿过万国门，沿着当年的觐见路线，还有一座尚未完工的门，仅从残留的柱体和石像，这座未完成的建筑，应该是比万国门更加巨大和显赫的存在。
遗址的最中心，是昔日的大流士一世接见使臣的觐见大殿。殿中央和外廊一共由72根巨大 石柱 撑起，每根 石柱 粗处可三人环抱，高达二十余米。大殿的雄伟可见一般。仅有不多几根修复的 石柱 树立在殿中，俯瞰着满地断碎的柱体和残缺的石像。大殿西面和北面的阶梯上， 还有保存较完好的浮雕，可以令人一睹觐见的盛况。整个浮雕基本由三层组成，最上面是国王威仪和侍从，很有意思的是通常国王的相貌神态和拜火教的飞翼光明王标志的主神很相似，不知是否和 中国 古代皇帝自称“天子”一个含义；其下一层是整齐的士卒像，或手持矛盾或巨斧，神态肃穆，象征王国之强力； 最下层是接受接见的各属国代表，其服饰各异，寓意统治之广博。考古学者从服饰特点梳理出阿契美尼德王朝统治下个属国，从 北非 的埃塞尔比亚人， 埃及 人，到阿拉伯人，帕提亚人，除了北面和西面的入口， 东面是通往皇帝内殿之处，而从南面围栏，皇帝和 来宾 则客户俯瞰皇城之外的都城景象。今日只有荒凉的沙地和稀疏的树林。

主殿门口曾有巨大的 石狮 造像，不过如今 狮子 的碎片只能静卧在殿宇之内，追忆往日的荣光。

觐见大厅的北面是百柱宫，据说是国王接见国内属臣和将领的大殿。名为百柱，殿内整齐排列的柱座确有上百之数，从形制上和 希腊 的 雅典 卫城的帕特农神庙有神似的地方，不过百柱宫是有墙壁包围的，虽然已经没有多少残留，但从满地的残骸还是可以发现那由整块岩石打磨光滑制成的墙壁。现在保存最完整的无疑是四门上巨大的浮雕。整个大殿应该是坐东朝西的。东面是国王和依仗的场景， 两侧门上则是勇士与雄狮搏斗的浮雕， 站在门栏仰视， 勇士与 狮子 激斗的景象占据整个视野，逼真至极而动感十足， 如同情景再现般将人带入场景。据说薛西斯就是要求以他的形象来雕塑勇士，以显示勇武。

而正对那未完成的门的大殿正门两侧，还有精美绝伦的马头雕塑，很难想象居然是两千五百年前的杰作。

现在保存最完整的宫殿，应该是觐见大殿东侧的小而美的“塔刹拉”，据说是举行宴会的地方。整个建筑的廊柱墙壁，基本都有留存，雕像和浮雕形制完整，令人不止通过想象，更真实的体味这上古遗址的魅力。

依稀还可见石壁之上的帝王仪仗图。

在遗址的 东北 部则是最重要的宝库，曾经令 亚历山大 也疯狂的宝库已经荡然无存，只剩下考古学家根据考证复原的部分基座。旁边是遗址博物馆。而考古中出土的众多文物，可以在博物馆内一睹真实面貌。
实际上波斯 波利斯 从来没有作为行政首都发挥作用，在阿契美尼德王朝时期，行政中心和居民主要集中在的 伊朗 西部的 舒什 （Shush）和埃克巴塔纳，波斯 波利斯 似乎更多是作为帝国的精神象征和帝王陵寝的守护，贯穿古波斯的皇家大道将这些城市链接在一起。 很多考古学者称之为古波斯的灵都。某种意义上来说，似乎和 中国 古代王朝的“太庙”有些相同之处。
实际上在宫殿背后的崖壁上，就安葬着阿塔塞科西斯二世和三式的陵墓，而居鲁士的巨大石棺和和集中了大流士和薛西斯等四位帝王陵寝的崖壁也很近。

参观波斯 波利斯 ，最好在凌晨或者黄昏。游人稀少，光线正好。

当清晨的第一缕阳光刺破笼罩在波斯 波利斯 的黑暗，在无数的 石柱 回廊表面撒下金色的油漆，岁月的痕迹仿佛被剥离，露出曾经的本来面貌。而长长的 石柱 倒影又将你拖回现实， 诉说时间的绝对实力，一切的辉煌终将化为遗迹。无论是居鲁士还是大流士亦或是 亚历山大 ，功名伟业，不过是岁月老人手中的沙，随风散去。俱往矣。

大部分的游客都是从 设拉子 包车过来，所以通常在10点以后才到达这里；而从 亚兹德 过来的游客则通常下午三四点才游览这里，所以山下面朝遗址的国营宾馆，就是摄影爱好者的不二选择。

恋恋不舍的离开波斯 波利斯 的雄伟，我们将拜访花与诗歌之城—— 设拉子 。
在 伊朗 的 诸城 市中， 设拉子 有独特地位。不是作为政治中心，而是作为数千年的艺术和文化中心，在每一个 伊朗 人心中都有一个不一样的 设拉子 。
这座千年的文化之都，在阿契美尼德王朝时期就是繁荣的城市，在 土耳其 人， 希伯来人的历史中都留下了富饶的传说。在毁灭 中亚 文明的 蒙古 西征中， 设拉子 也幸运的免于战火， 让 设拉子 成为延续上古波斯文明的传承纽带。赞德王朝时的卡里姆汗曾定都于此，留下了今天依然屹立城中心的卡里姆汗城堡和闻名的清真寺。 
和其他风沙中的 伊朗 城市不同， 设拉子 地处土地肥沃的山谷地区，相对湿润的环境让这里绿树成荫，鲜花满地。更有闻名的——葡萄。
每一个喜爱葡萄酒的童鞋都不会对“ 设拉子 ”陌生，因为 设拉子 葡萄（Shiraz）的美名早就随着酿就的美酒之名传遍世界。深紫如血的 设拉子 葡萄酸甜度适中，确是葡萄美酒的绝佳原料，无论日常消费的搭配烧烤的家庭葡萄酒，到风格华丽，能够陈年、引领酒界传说的经典之作， 设拉子 无所不能。事实上这里千年以来就有种植葡萄的历史。据说从萨法维时期， 设拉子 的葡萄和西式葡萄酒酿造方法的结合，造就了这一闻名酒界的美丽传说。醉人的芬芳让这座美丽的城市更有魅力。 
遗憾的是伊斯兰革命以后实行的严格禁酒令，已经让著名的 设拉子 美酒从世间消失，曾令大诗人沉醉的美酒只存在于故事之中。现在葡萄酿酒的最大产地，已经变成 澳大利亚 。 

设拉子 的另外一个标签，是诗歌之城。 伊朗 俗语有云，家里不能缺少的两本书，除了古兰经，就是哈菲兹诗集。 伊朗 最伟大的两位诗人哈菲兹和萨迪，都生于斯葬于斯。据说每位 伊朗 人都能吟唱几句哈菲兹的诗句，乃至现在 伊朗 议会辩论，还会有引用哈菲兹或者萨迪诗句作为论据的。摘录一首哈菲兹德诗作为引子。

《忠诚的爱人》/哈菲兹
昨晚月亮来拜访我
也带来一个甜蜜的问题。
她说，
“太阳一直是我忠诚的爱人
数百万年如此。
当我向他献出我的身体
绚丽的光芒从他的心房倾洒。
那千万人见证的，是我的幸福
兴高采烈地指点着，是我的美丽。
哈菲兹
命运如此，
也许我已变成光的
本身了吗？”
我回答说，
亲爱的月亮，
现在，你的爱情已经成熟，
我们需要更经常地
象这样促膝坐在一起
这样我可以指导你
如何做好
你自己!

诗歌的魅力是根植于特定语言环境的，任何美好的翻译都不能诉清其中的美好。但正好我们在 伊斯法罕 三十三孔桥遇到的诗人老爷爷，他的最大爱好就是写诗和中文，更切合中文语境的诗句，更能让我们略领会 伊朗 诗歌的格调：
《一刻绿洲》
如果你向我走来
我便进入了忘境
那里蒲公英沿着风的轨迹
带来远方花开的消息
沙子承载着旅人的足迹
登上开满罂粟的山顶
在那里，一个人是孤独的
只有一棵 榆树 的影子流入永恒
如果你向我走来
请缓缓地，轻轻地向我接近
以免打碎我瓷器般的孤独

我们到 设拉子 的已经是中午了，在酒店里吃了个午餐。 设拉子 周边也有不少景点值得一去，小清新的粉红盐湖离城中心二三十公里，是出租车司机乐得载去的地方。盐湖是城郊一个风景秀丽的咸水湖，曾经可以乘船游弋湖面，是当地人度周末的好去处。不过长期的干旱少雨，已经让水位不断下降，湖面不断缩小，晒出的盐都堆满了湖边， 而曾经是孩童玩乐的卡通游船，已经陷在离湖面很远的盐堆之中。

但裸露出来的湖床居然呈现醉人的粉红色，将浅浅的湖水映得呈现清新的粉色。将车停在湖边雪白色的盐堆之上，你可以脱下鞋袜，赤足在踩在粉色的湖床之上，将自己的身影融入这粉红的镜湖远山背景之中。因为游人少而且自带的粉色属性，个人觉得比茶卡盐湖更值得回味。

市内的哈菲兹之墓绝对是对 伊朗 诗歌文化最佳的朝圣之地。其实这里也不算墓穴，只是供奉有哈菲兹的纪念碑。作为 设拉子 的象征之地，这里也是 伊朗 其他城市来客必到的打卡处。
这里其实就是一座小确精美的园林式花园，喷泉流水、回廊画壁，没有墓地的森然，反而成为当地人约会休闲的好去处。每到傍晚，公园里面人来人往，大喇叭悠扬的朗诵哈菲兹的经典诗句，虽然不解其意，但充满韵律的朗诵让人沉醉其中，浸润在诗句营造的环境之中，和诗人同喜同悲，令人心生感动。 
萨迪之墓则在城北郊的小山丘之侧，面积相对哈菲兹之墓大不少。 游客从市区往来有些麻烦，但也相对更清静很多，没有哈菲兹墓的热闹景象。

和 伊朗 其他城市的一样， 设拉子 最美的建筑，也是各式各样的清真寺。但这里的清真寺不以宏伟壮阔而著名，确是小确幸般的精致而动人。粉红清真寺是其中的典型代表。

相信每一个颗少女心都有一个粉红清真寺的梦…当初晨的光线透过七彩琉璃洒满整个礼拜大厅，和斑斓的地毯和炫彩的穹顶一起，将整个空间带入属于颜色的异度童话世界。光与影的对话从未如此地般令人陶醉，身处其中，仿佛可以听到少女心炸裂的声音。说再多也没用，看图……

原本计划在 设拉子 多呆几天，就是想每天早上都在粉红世界打卡。但一大早就看到排着队等着拍照的国内摄影大师们，各种各样专业的设备都快塞满光线最好的礼拜大厅了。宝宝好心碎，感觉又一个被国人玩坏了的景点。甚至很多来参观的来自其他国家的穆斯林，都被 中国 人的摄影师大军吓到，不敢进去。对不起不敢再来凑热闹了。

其实粉红清真寺不止礼拜大厅很美，整个清真寺的每个细节都很令人称道，细致入微的花纹和赏心悦目的色彩搭配，感觉比 伊斯法罕 的还动人。

在粉红清真寺旁边也有一座花园，冬季很少有花园的池子中有水，加上天气比较好，晶莹的水珠漫射倒影出炫美的彩虹，

真的感觉特别漂亮。

除了游人追捧的粉红清真寺， 设拉子 还有几座清真寺是什叶派穆斯林的圣地。 比如 第九代伊玛姆礼萨的兄弟——光明王之墓清真寺和纪念礼萨的追随者埃米尔• 阿里 的清真寺。以前 伊朗 很多宗教圣地是不对非穆斯林开放的，如今已经持更开放的态度，居然特意安排英文志愿者来，一对一的给外国游人进行英语讲解，极有耐心的向外界发出自己的宗教态度和声音。不管你的宗教见解有什么不同，但这样开放交流的态度确实让人大有好感。
埃米尔• 阿里 圣陵清真寺和哈菲兹之墓不过几百米。只要你从它旁边路过，就会被它那优美迷人的蓝色穹顶吸引。很多国人称之为“蓝顶清真寺”或是根据内部装潢称之为“绿镜清真寺”。当我们参观的时候，正是一个宗教节日，当地人正排队领面包和茶水的圣餐。热情的志愿者会很真诚的和您聊天并邀请你参观清真寺华丽至极的内部构造。

除了外面的院落和展示厅，清真寺的精华全在中心的祷告厅。当你推开古香古色的木质厚重大门，眼前的一切会让你惊叹信仰之所至，人力所能之极致。厚厚的波斯地毯之上，整个内部空间嵌满亮晶晶的彩色玻璃，从墙角直至屋顶，玻璃之间的切面刚好构成线条流畅而繁复的波斯花纹。再加上华丽的巨大吊顶，犹如翡翠材质的穹顶，又如碧绿色的星空， 光线透过多彩的琉璃，将墙面屋顶的反射面点亮，仿佛沟通了无数个异度空间。身处其中，似乎有种被外空间的目光注视之感。大厅被帷幕分隔为两半，重要是金色围栏供奉的古兰经。男女各在自己的区域向着古兰经祷告，向或低低倾诉，或大声祈求，甚至嚎啕大哭，在封闭的空间中回声叠加，让人情绪很容易产生共鸣。 
更有很多信徒轻轻触摸着中央供奉古兰经的隔间纹路，双手如同抚摸爱侣般轻轻的，目光像爱恋至深般投入。宗教的魔力，让人动容。

清真寺的休息厅中还有十二伊玛目墓的精美图片。 伊朗 国教属于什叶派中的十二伊玛目派别，尊先知后裔的 阿里 及其直系后裔中的十一人为伊玛目（Imam，意为领拜人），所以圣裔家族在相关活动遗迹在什叶派信众中享有崇高地位。具体教义在此就不深究，但十二伊玛目教派的信徒们，除了和其他穆斯林一样期待去觐拜圣地 麦加 的天房之外，还对十二伊玛目的陵墓和相应的圣地有觐拜的义务。这些散布在 伊朗 、 伊拉克 、 叙利亚 、沙特等 中东 国家的陵墓，已经成为什叶派信众重要的宗教圣地，无一不是当地建筑艺术的集大成之作，这跨月千年岁月的遗迹关乎信仰，但更关乎文明。但愿早日 和平 ，那么我去遍十二伊玛目的圣陵目标就不会远了。毕竟除了 伊朗 和沙特， 伊拉克 和 叙利亚 等现在还是不敢去的。
在十二伊玛目中，只有第九任伊玛目——礼萨的陵墓在 伊朗 ，就是 伊朗 的第一圣城 马什哈德 ，而 设拉子 等地的圣地，或是礼萨兄弟和追随者的陵寝（如光明王之墓和埃米尔• 阿里 清真寺），或是礼萨曾经重要的活动场所。千百年来，成为 伊朗 信众聚集的场所。

一位激情四射的志愿者听说我有走遍这些漂亮清真寺的想法，立即两眼放光，滔滔不绝的和我讲述什叶派信徒的虔诚和团结；讲述每年世界各地的什叶派穆斯林到圣陵朝圣，数百万计的信众在荒野中宿营、祈祷、诵经的壮观场景。整整一个小时都停不下来，那种深入骨髓的信仰溢于言表，样子很是可爱。最让我佩服的是，那么深奥的宗教词汇，对双方都不是以英语为母语的两个人来说， 深入的交流其实很具有挑战。但他竟然可以用浅显的英语词汇表达，我竟然都听懂了。临走还送了我三张清真寺的明信片！虽然不认同他的观点，但也让我对 伊朗 的宗教人士有了另外的认识。

相比埃米尔• 阿里 清真寺的小确美，光明王之墓则是大确博的代表。当你穿行过清真寺门口狭窄而拥挤的巴扎，这突然出现在市井生活之侧的宏大建筑群所震撼。和一般的清真寺不同，这里简直就是信众聚会的偌大广场和围绕着的华美建筑，每一座建筑的内部都极尽华丽，精美程度相比埃米尔• 阿里 清真寺有过之而无不及。只是非穆斯林的外国人参观是受限制的，可以允许进入寺内，不过需要志愿者随行，相机等专业设备并不允许带进，核心区域的圣殿不能入内，所以最多在院落内用手机拍拍照了， 或是在异常宏伟的宣讲大殿坐坐，听听阿訇在用韵律感十足的语言宣讲圣训。

设拉子 还有游客服务中心，就在城市中心。接待人员的外语很好，有什么问题都可以去问问它们。

午餐的时候，我们在当地人的推荐下竟然找到了一家网红店，就是不是吃饭的点儿也人气爆棚，口感也不错，价格也合理。想不到的是，他们还有送外卖的服务。这外卖骑手和蓝色的保温箱，是不是有某家外卖的风度？想不到国内的商业模式也会被复刻得这么快。

每个城市的聚礼清真寺的待遇是不同的，粉红清真寺自带的公主光环，让最大的聚礼清真寺黯然无关，甚至我们刚进去的时候一个游客都没有。

这空荡荡的大厅气度非常，一个人漫步其中，抚过根根 石柱 ，拉进历史与文明的距离。

但是这里真的值的细细品读，汉 白玉 的浮雕，精美的彩绘，让人目不暇接。

每个城市都绕不开的就是大巴扎，论起喜爱的程度。最爱的还是 设拉子 ！

海量的地图是很多人的最爱。很多攻略讲述怎么挑地毯，我就不复述了，重要的是眼缘，看到自己真正喜欢的，怎么也会想着带走的。

这些地毯画真是精美，当然也价值不菲，最便宜的也要几百美金。

从大巴扎出来，还发现了一个地毯翻新的工厂。里面不计其数的旧地毯堆叠，等待着手艺匠人的翻新后，焕发新的青春。

设拉子 城市的中心无疑是卡里姆汗城堡，这座高大的四边形城堡作为 设拉子 曾成为首都的荣耀而留存，但无论规模和精细程度， 确实远不能和 德黑兰 和 伊斯法罕 的相比。也许是政治氛围和艺术之都气质的不匹配吧。不过每天傍晚，灯光映衬下，也有别样的风情， 随处都是当地人休闲娱乐散步。
陈堡内部乏善可陈，我们白天的时候进去，发现干枯季节，还是有些乏味。等到里面枝叶茂盛了估计不会更有一番景象。

在 设拉子 的最后一天，我们能决定探访传说中的沙普尔古城。

（沙普尔之旅的很多图片来自当地向导的热情分享，热情的大叔不仅带我们一路爬山，更提供了很多极具纪念价值的图片，无处不在的热情，让人动容）

如果说 设拉子 附近有什么适合徒步探险的去处，沙普尔古城和洞穴一定不能错过。沙普尔古城遗址并不在 设拉子 城市范围了，属于旁边的城市卡泽伦。从 设拉子 温暖的谷地驱车出发，一路风景变幻，让人着迷，从沙漠绿洲到戈壁荒野再到高山草甸，蜿蜒盘旋的道路带着我们在巍峨的札格罗斯山脉中穿行，一路落差极大，更让我在这刀削斧劈的山峰之间，邂逅一片满山满谷的桃花树林！粉云般的桃花撒满山坡，云雾在侧，远眺雪峰如盖，竟然如同童话一般迷人。

萨珊王朝是波斯自阿契美尼德王朝之后再一次的大一统朝代，结束了数百年的混乱时期，亦将波斯文明带上了另外的巅峰。所以亦有第二波斯帝国之称。公元三世纪时期，文韬武略的沙普尔一世先后三次大的战役中击败 罗马 帝国的大军， 甚至俘虏了当时的 罗马 皇帝。赫赫战功让沙普尔一世被认为波斯军神，后世流传的萨珊金币，很大一部分上面的头像据说就是沙普尔一世。

而这座当时 中东 雄城沙普尔古城，据说就是由大量的 罗马 俘虏所修建。而当公元七世纪，阿拉伯人的铁蹄踏破这宏伟城市，横扫波斯高原之后， 古波斯落下了自己的辉煌时代。有意思的是据说萨珊的末代王子一路东遁至当时的大唐帝国，曾被唐高宗最高任命为右武卫将军，相当程度上影响了大唐经略 中亚 的方向。
如今残破的遗址早已不复曾经的宏伟，但那默默矗立的浮雕，纵横交错的石墙还在述说着两千年前的兴衰故事。

相比其他的旅游城市，卡泽伦的旅游开发并不完善。在萨珊王朝被阿拉伯人攻灭之后，这里迅速被遗弃，至今也只是一个群山环抱的数万人的小镇。只是在五十年代以来 伊朗 考古工作的逐步展开和各种文物的不断挖掘，这里才被逐步被外界所了解。那曾经叱咤 中东 的沙普尔的形象也逐步清晰。除了沙普尔古城的残垣断壁，自恋的沙普尔将自己三次打败 罗马 人的战功都展现在巨大的浮雕之上。而都城周围的荒野崖壁留下了大量的宣扬拜火教教义的浮雕，而神秘的沙普尔洞穴，巨大的沙普尔雕像， 更是喜欢户外徒步的童鞋绝对不能错过之地。

驱车从古城南侧的峡谷而入，满是碎石的崎岖道路穿过两侧巨大的沙普尔浮雕，大约五公里左右抵达山谷中心的小村。四周高大的山峰似乎刺破了云层，隔绝了外界的纷繁噪杂。探访这个 伊朗 近代重要考古遗址的徒步从小村出发， 大约需要在崎岖的山路徒步而上5公里左右。沙普尔那高达7米的雕像，居然就屹立在那白云之上的山顶洞穴。在阿拉伯人的入侵时， 雕像的腿部被打断，并被推倒并掩埋， 直到二十世纪五十年代巴列维国王时期，才发掘出来并重新树立在洞中。

这位就是热情的向导大叔，义务带着我们徒步走过数公里的崎岖山路，在暴雨中带我们顶上了难以寻觅的古洞，还与我们分享带的蜜枣。感动因为他用不流利的英语说的一句，Iran, China, Friends!

雨后的山谷分外清新，整个视野极其开阔，云层似乎有到了脚下。

千辛万苦到达这山洞，遇见了这期待的沙普尔。两千年岁月，就在这守候？

雕像身后的山洞并不特别深， 数百米的样子，但并没有任何照明设备，探洞最好自备手电。洞穴上下都是巨大的钟乳石，千年以前的建筑者应该是在天然洞穴加人工开凿而成的。虽然洞穴并没有任何墓穴的痕迹， 形制也和古波斯的墓穴不同，所以它的准确用途至今没有定论。

但当你站在如同眼睛一般的洞口，顺着雕像的目光，俯瞰山谷和远处的古城遗址的时候，也许你 会理 解一代帝王的想法，也许他雕刻石像的时候， 就想将此处作为自己的墓穴，死后还瞭望自己的王国和都城直至千年……

我们遇到了一个不靠谱的司机，不但没有把我们带到核心的地方，还巧了我们一顿竹杠。带我们去吃了一顿只有当地的土豪去的地方，大概是我们平时吃饭的5倍以上。这也就算了，还在餐费上做文章，让我们再多出50美金，好在我们很快就识破了。

伊朗 人热情的是很多，热心帮助你的也很多。但是也会有这种不靠谱的，能骗一点是一点的，也是存在的。虽然影响心情，不过也能接受，出门在外有时候要长长心。

在 设拉子 的最后一天上午，我们选择了天堂花园，也是 设拉子 的地标性建筑。 作为被列入联合国教科文组织文化遗产的八座波斯园林之首， 这里的园林规模和样式都令人印象深刻。特别在 伊朗 高原特定的地理环境下，这里居然池塘芦苇，锦鲤漫游，乌龟晒石，让人恍惚间有种置身 江南 园林的感觉，而长池喷泉，华丽艳纹的主楼又是波斯的经典风格。
天堂花园背后就是 设拉子 大学，这里也作为 设拉子 大学的植物园。

因为稀有而四季常青，所以波斯花园喜欢用松柏为骨干的装饰树种

核心的小楼呈白色，很漂亮。可惜不能登上去。

从 设拉子 到 德黑兰 的空中飞行时间只要1个小时。虽然 伊朗 的妹子很漂亮，空姐却比较让人失望。

在 德黑兰 城南感受了市井文化，再回 德黑兰 我们选择了城北。附近的巴列维皇宫博物馆（Sa’d Abad）和尼兰瓦兰宫（Niyavaran）也是游人必去之地，俗称“夏宫”，是巴列维王朝时期皇家避暑之地。喷泉流水成趣，绿树鲜花成景，富丽堂皇之处更非上个王朝的玫瑰宫可比。想象下， 德黑兰 在一片炎热的笼罩下，而雪山之下的富丽宫殿之侧，绿树如茵流水潺潺的花园之中 ，一片清凉，俯瞰城市中忙碌的芸芸众生。 昔日巴列维的皇帝是这样享受生活的。
我们入住的是皇宫酒店，在雪山跟前感受昔日的皇宫生活，目前也是 伊朗 的国宾馆，接待过数十位国家元首。

去年曾有篇很热的摄影帖子，叫《我在城市看雪山》，困 于都 市的人们对圣洁的雪山总有种寄托灵魂的期待。对大多数国人来说，雪山甚美，可惜远在藏区。 德黑兰 不存在这个问题，因为整个 德黑兰 就在雪峰脚下。开车一直向北，都可以直达雪线。而坐城北的达尔班德缆车，就可以直接到山顶滑雪场。 这里的滑雪场可能是世界上最便宜的滑雪场了，吸引了来自世界各地的滑雪爱好者。在大 德黑兰 周围几十公里，还是数个大型滑雪场。

我们入住的是最好的行政套房，打开窗户就是非常漂亮的城市夜景。算是感到非常惊喜。

酒店的大厅非常漂亮，还是对的起皇宫这个名字的。既宽敞，设计上还是很精致！

房间里的硬件设施也是不错的，和国内五星几乎没区别的。非常干净，又很宽敞，终于不用担心打不开箱子了。床品，布草各个方面都很好，隔音也不错，一点也没有觉得吵闹，让我睡了一个好觉。

伊朗 的神奇之处，就在于城市之间风格之千差万别。对于一个城市喜不喜欢只有亲身经历过才知道，对于 德黑兰 也是一样。从国内直飞的游客， 德黑兰 是不可绕开的第一站，停留多久比较合适呢？就遵从自己的内心吧！

离开的飞机刺破漆黑的夜空，我还久久不能平静，依然留恋这片山川和文明。 机舱外也许是风化石山，也许是连绵丘陵，也许是遮云雪山，也许是高原镜湖，闭上眼睛都浮现眼前，我知道我已经穿越了两千年时光，从古波斯回到了现代 伊朗 ；当再睁眼，我将穿越千里的距离，回到熟悉的 上海 ……

每次回程总是混合了满足、遗憾和期待；满足于令人感动的所见所闻，所念所悟；遗憾的是错过的一个个必去的经典；期待着明日的精彩和神奇。我想，正有一种人生，叫旅程。

和其他彻底断代了的古文明不同，无论是节庆风俗还是饮食文化古波斯的文化传承相对还是比较有连续性的。而作为曾经 丝绸之路 西出西域以后的第一站，波斯传统文明离中华文化圈的距离之近，让彼此的传统文化有互通有无。这让我在 伊朗 的每一天，都有莫名的新鲜又熟悉的感觉。先不争论谁影响了谁，就是这份文化的相通，也让人倍感亲切。那千年的丝路，传递的不止是贸易商品，更传播的是文化的交融互通。
先不说波斯新年纳吾肉孜节也是维吾尔族哈萨克族等的重大节日，毕竟人种和距离极其接近。就算藏传佛教独到的天葬仪式，也可以在古波斯宗教中找到传承。即使是传统汉文化圈，也有很多的相通之处。
如果你入住传统的波斯庭院， 大门不可不多研究一下。无论门上的铆钉，还是叩门的门环，抑或是两侧的石 狮子 。是不是有似曾相似的感觉？当然也有不同， 比如 中式的石 狮子 分公母，公狮戏球、母狮踩小狮；而波斯的守门狮讲究左右对称。 而中式大门上各有一个对称的门环，访客叩门提醒主人来客； 而波斯大门上也有门环，但不是对称的，左右不同用以区分男女，男访客敲左边门环，声音低沉，女客敲右边门环，声音清脆。为什么这样设计呢？因为主人要决定是男主人去开门还是女主人去开门，传统来说女主人一般不见异性生人。是不是绕一圈又和和 中国 传统文化相似了？
和传统的阴阳学说相通，国人吃东西的时候经常会分给食物分“热性和凉性”， 伊朗 的饮食也有类似的表述。鸡肉牛肉、干果、甜食等等为“热”， 大米、鱼肉、水果、蔬菜等等为“冷”，好的饮食应该冷热协调，所以传统的波斯也是烤肉和大米蔬果搭配，才不会因为贪吃而生病。这相通之处就不用细说了。
在异国遇到每每的似曾相识，让人心有所动。

1.关于机票
推荐三个航空公司的机票
【 伊朗 的马汉航空】优点是直飞，价格也相对便宜。最早在 中国 做推广的时候，还送签证，因为签证费用也近1000块。后来这个活动没有了，改 伊朗 段段联程了，加一元，送任意段的 伊朗 境内的航线。 伊朗 境内的机票大概200多。现在这个活动也不是经常有。
【南方航空】优点是国内的航班，积分和客舱服务都很方便，价格上也比马汉略低。缺点是， 乌鲁木齐 中转，可能需要一天的时间。
【 亚洲 航空】优点是价格最低
2.关于签证
伊朗 可以落地签，而且 伊朗 和 中国 的关系非常好。对于旅行者来说，基本上没问题。
但是，如果你的护照上有 以色列 的签证，拒签率非常大。
落地签的费用在800多，同时必须在机场购买保险，加总1000人民币左右。
最保险的方式当然是办理好签证在过去，材料只需要两张照片，办理时间约七个工作日。费用某宝上的价格不等，比落地签略贵。
3.关于酒店
我不想分享哪个酒店值得推荐，住宿这件事也和吃饭一样，重口难调。只想和大家分享一些方法。
当然可以到了目的地再寻找，优点，是不是自己喜欢的可以当场确定，缺点是浪费时间。价格上是不是最优惠的要看淡旺季，淡季绝对是可以讲价的。
伊朗 因为被 美国 制裁，所以国内的几个ota网站只有 德黑兰 一个城市的。国外的最大的订房网上， 伊朗 整个国家才63家。甚至没有具体到城市，只能选择整个国家，然后要一家一家找。
如果是包车的话，也可以让司机推荐。不过这个也是司机收入的一部分，你懂的。
4.关于时差
伊朗 实行冬令时和夏令时，冬令时比 北京 时间晚4小时30分，夏令时比 北京 时间晚3小时30分。飞机的起降一般都是用当地的时间。
5.关于wifi
伊朗 的网络还是件愁人的事儿，信号太差了。无论是用当地的卡，还是用国内的流量，还是各种流量发射器，好在是五星级酒店的信号还可以。
6.关于货币
伊朗 是一个封闭的国家，所以银联卡在 伊朗 不能取现。
可以带着人民币，直接兑换。
也可以换了美元，事实上人民币直接兑换更划算一点点。
汇率每天都在波动，我们在 伊朗 的十五天，换过几次，100美金兑换的里亚尔在480万到445万之间，当然酒店的汇率特别差，在430万。
购物的时候要小心， 伊朗 当地人的报价通常说的是“土曼”。1土曼=10里亚尔。所以购物的时候要弄清查是哪个货币单位。
但是现在银联卡，信用卡，微信，支付宝都可以在很多地毯店，藏红花店，名贵的手工艺品店使用。
7.关于交通
旅游城市之间都有豪华巴士。从早到晚几乎是每小时一班。
伊朗 的包车服务也很发达，无论是整条线路，还是两个城市之间，或是城市内的服务。司机师傅也可以帮忙定酒店，餐厅之类的，费用基本上是有一个非官方的指导价。我个人觉得，只要不高于那个价格就好，不一定是需要最低价。
就像我前面说的，在 伊朗 的不开心很多是因为出租车司机。所以城市的景区之间，可以用 伊朗 的打车软件SNAP，费用非常低，起步价低于5块钱。最主要的是，一不会表诉错。二不用讨价还价，费心费力。
不过这个软件只支持 伊朗 的手机号。我们出国前，已购买了国际漫游，不想浪费，so....
8.关于购物
1）昔日称霸亚欧大陆的波斯帝国不缺宝石。国家珠宝博物馆的珍宝也可以让你大饱眼福，这些珍宝虽不能购买，大巴扎的高中低档的宝石，可以为自己选一个。
2）波斯地毯历史的地毯博物馆也是游人喜欢之地，不仅有地毯艺术的发展历史，各地不同图纹差异的介绍，还有那自千年以前，代表各个时期不同风格的地毯展现。在此游览过后， 很多游人都会直奔大巴扎，带上一幅属于自己的地毯回家。
3） 伊朗 红花：所使用的独特工艺已流传千年，基本上采用人工操作，因此 伊朗 的藏红花十分纯净和自然，最大限度地保存了藏红花的颜色与芳香。只是 伊朗 限制出口，每个游客最多只能带200克出境。
4）手工艺品，大巴扎的手工艺品已经让我眼花缭乱，恨不得每个买一个带回国。
9.注意事项
1）头巾：无论什么国家的女人，都必须带头巾。我们经常有个困惑就是，头巾会不停的掉下来，后来我总结了下，头巾尽量选择薄一点的，非丝绸的材质，会好一些。
2）饮食： 伊朗 不能吃猪肉，也不能饮酒。所以从国内带零食的朋友要注意下这方面。
3）拍照： 伊朗 人和喜欢和外国游客合影，不过已婚的年轻妇女是个例外，最好征得他们的同意。