还没黄山顶看过日落呢，那天早上醒来我这样想着。天气晴到多云，云海出现率40%，凌晨南京的中转票还剩三张。

一天的时间有多长?装备行李收拾打包，买票找攻略转车，玄武区的薄雾伴随暮色一起到来。开往黄山的车凌晨进站，我意识到有充足的时间游荡南京，寄存下行李就直奔玄武湖。

雾气笼罩下的湖面映着岸上的彩灯，慢慢蹬动着小黄车，放佛置身仙家圣境，云中漫步般，但也仅是如此。玄武湖现代商业气息太浓郁，于是调转向靠江的景区骑去。天妃宫路口一转，月亮就明晃晃地挂在天上，雾也散去了。南京的江面跟路一样直铺开很远，桥头堡悄无一人，停车驻足我觉得南京在同我讲话。登亭望江江清月皎，遥看对岸街上流灯，顿时百感交集，作《望远行》
岁在己亥秋末，过南京阅江楼，酹酒祭夜，感余生行休，怆然而歌，久不能绝，故填词望远行以记之，次韵柳永。
长江南畔，名楼对、停车卢龙桥下。
黯然伤感，带酒登亭，意满夜分流瓦。
漫舞轻歌，零碎院台高桦，揉损阁亭名画。
月翎开、休道才华有价。
风雅。乘意酒梢倦客，折枝去、慨然芳洒。
月引雾开，昼华冉落，寰顾瑟然山野。
今宇无言凝重，登临台上，酹酒重吟留榭。
醉放游人泪，萧华斯夜。

江对面的山头黑黢黢的，算起来这是我第一次驻留南京。去年寒假回家那趟，只穿高淳往滁州一刻未停，除却南京江苏这块版图都已骑游过遍，南京很大很厚，我一直不曾触碰，始终想着挑一个最好的时机与他相遇。想到这儿，月下的南京和江面一样安静，也算是初次见面相宜的地方。初识青岛是五四广场人山人海的喧闹，初识苏州是平江路评弹馆的余韵，初识曲阜是孔庙清晨悠远的礼钟，不曾想初识南京却是扬子江畔的静谧。我想起了两小段曾经的录音，一个是在泰安拱北石旁录下的 “岱顶凌晨呼啸大风”，另一个是在吕四日出时分录的“启东黄海风与浪”，万物声都可录下保存，可这无声的静又怎能记录呢?

凌晨五点醒来，瞧见窗外远山青黑色轮廓和零星的徽派聚落，心里隐隐期待起来。迈出火车惊了一下，月台跟铁轨一个高度，出站口人工检票，设施老旧破败，是个三线城市。大概跟泰安类似，一座山带动一个山脚城市，轻重工业不发达，旅游业占比大。但这种破败的老旧感又让我有了一丝希望，希望市区内还未被完全商业化，还能找得到不变的徽州古韵，我把市区的探访旅程放在了第二天下山后。

黄山可分为前山后山两部分，事实上北山的太平索道算是第三条道，但景色不比前山后山而常被忽略。爬黄山首先要从客运站乘大巴去山脚下的汤口，在汤口换乘去黄山入口的旅游专线，旅游专线可以选择去前山或后山，我乘坐的大巴终点站是后山入口处的云谷寺。上山的旅游专线车速极快，山路坡度陡且经常会车，常常会车时两大巴相距一掌。到了云谷寺有两种选择，步行或买票坐观光缆车一路到顶，考虑到行李背包二三十斤，观光车可省去部分体力。下缆车即是白鹅岭、石笋峰、观音峰，黄山的面纱就此揭开 。

始信峰是后山第一处较大的景点，峰头人山人海坑坑洼洼，背负较多我几乎被挤下观景台。阳光大好峰间有淡雾，淡到不影响一丁点视线，但这却是最丑的一面，雾再少一些天蓝峰碧人间仙境，再多一点仙气缥缈漫步云海。下了始信峰才了解到，在黄山一个峰代表一个山头，游完一座峰就得下山爬另外一座峰，黄山的游览就是七十二峰的上上下下。这不同于泰山一条道走到光明顶，景点都在路上和山顶。黄山称不上秀谈不上险，若真要用一个字来形容，奇最为贴切，峰奇石奇松奇路奇。渐渐我也跟随人群进入了游客状态，认真分辨着各个峰的外观。去往狮林酒店的路上都是小众景点，一步走过，就坐到了北海宾馆前。铺开野餐垫换上凉拖鞋揭开自助小火锅，氧化钙加热的水汽在阳光散射下犹如一条飞舞的薄纱越飘越高，香气四溢间仿佛在享受顶级阳光躺位套餐。旁边有个姑娘那就再好不过了，我睡在野餐垫边角这样想着。

往西海大峡谷的途中碰到一队外国友人，蓝灰色瞳高额头面部有棱角但不方，五官面相像是斯拉夫人。走近听他们对话不是英语，语句快但不连，多有颤舌音以及浊鼻音，心中有所了然，跟朝鲜语的思密达、四川话的撒一样容易辨别，大概是俄语。我大着胆子用仅会的三两俄语词向在拍照的大爷问：达瓦里氏（同志），子的啦st纬一街（您好），阿特古打为?（您从哪里来?）不知是我卖力的表情，还是这样的组句不符合俄语习惯，大爷笑着说了一堆，听着很慢但一句没听懂，只听到符拉迪沃斯托克，我重复了一遍“符拉迪沃斯托克”“海参崴”?旁边的一对情侣见我好似知道的样子，也同我巴巴拉拉说起来，我不知如何是好不得不回答：i know a little about Russian can you speak English? 英语的用处就此体现出来，与不同国度的人用一门通用的语言交互信息，近距离接触不同文化意识形态下的人，这为行程增添了很多乐趣。经蹩脚的英语对话我了解到年轻情侣家在伊尔库茨克，不过在远东符拉迪沃斯托克的海关学院读书，旅行队多数是海参崴当地高校的老师，高年级学生。同时交互我在南通读书near shanghai，也是高年级学生。女孩对我硕大的包颇感兴趣，我便告诉她要hiking at the top of huangshan 。导游似的人催促他们离开，最终合照未曾留就在排云亭分别。

排云亭西即西海大峡谷。黄山归来不看岳，西海归来不看黄，天都或莲花、西海大峡谷、光明顶，没有游览这三处就称不上爬过黄山。其中西海大峡谷奇峰怪石林立，是线路最长的一条风景线。从峰顶沿谷而下，途中有一环、二环的圈状景点分布，游完二环就到了谷底，之后便可乘观光小火车从谷底一路攀升到天海站。当日的终点白云宾馆就位处天海站旁，抵达露营广场时已有几顶帐篷支在那了。为了此行主要目标日出和日落，打算着四点半洗漱好换身干净内衣登顶光明顶。公用厕所的自来水水压很低水温在零度左右，手都难以忍受如此低温更休提用来洗澡。向保洁大叔借了些热水才了解到黄山大旱仨月未雨。我惊了惊，仨月前正是暑假那段整日打算着上黄山的日子，不过当时每每看黄山风景区天气皆是雨雨雨，没想到一停就是三个月。他似是在等我来一样，上山之前仨月无雨，下山后第二天就飘起了雨滴。

换好冲锋衣直奔光明顶，爬至一半回头瞧见远方天边已有了橙黄的一条暮色长线，我加速往峰顶跑去。人山人海的观景台上挤出一片驻足地不容易，嘈杂中时常伴随着声声惊叹。平台东面是后山诸峰，半空横贯一条橙红色天际线，线上浮着一颗小点，一轮满月即将登台。平台西面隐约可见西海大峡谷的各个峰影，天界尽头上同样横贯着一条橙红色地平线，线下薄雾黑灰，线上霞光橙黄，落日以一个亮点染黄整个天界线。手机支架卡在栅栏上录着日落，席地而坐我拿出干粮等待天色变化。

红点最终降到了天际线下头，太阳一落多数人都已离开，但人群散去后真正的美景才开始。当灰蓝色的天空因太阳落下而镶上一层橙红色云霞时，他来了，我站起身来迎接。日落的看头不在日也不在落，其真正精髓在于日落后几分钟红紫色的天空余霞。周围紫霞萦绕，峰顶只剩我一人吐纳着天地的赐予与万丈豪情，衣摆在狂风中飞舞，“心凝形释，与万化冥合”，我突地体会到了柳宗元当时的心情。橙紫色霞光挟裹着我沐浴月光的轻抚，狂风不复存在，万虑俱净玉宇无尘，我感到自己的身体与自然融合，“浩浩乎如冯虚御风，而不知其所止；飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙”。“让这霞光带走我吧！”呐喊声层层激荡在远方的峡谷，久不能歇。我想到了同是孤身的徐霞客，像是《明朝那些事儿》里的绝笔，那一年隆冬，大雪封了黄山。徐霞客用一根铁棒，在峭壁之上凿出一个个冰坑，一步一步地爬上了黄山绝顶。于是便有了《徐霞客游记》中的一句：“初四日，兀坐听雪溜竟日。”那一天，山下的我们，正奔忙着追逐富贵与功名。但徐霞客却坐在黄山绝顶，听了一整天的大雪融化声。山下灯火辉煌，喧嚣成海。徐霞客却端坐山顶，不作一语。他举头眺望星空，身心俱澄澈。天下不属于朱元璋李自成，而属于千千万万像徐霞客这种普通人。大丈夫当朝碧海暮苍梧，我不愿做永远向往远方的行人，我要做永远在路上闯荡的浪子，愿用一生追随徐霞客的路线，东访丹丘西探太华，朝游北海暮宿苍梧，“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”!

露营广场交识了诸多徒步的朋友。来自上海的夫妻脸上总是挂着笑容甚是亲切，起初以为年龄在二十七八，次日才了解到他们早过而立孩子都已就读中学，我甚是惊奇感慨万千。真不愿封万户侯，不愿识韩荆州，只愿识得伊人携手共游，35岁时仍能像他们一样自驾露营说走就走啊!绍兴的小哥一身迷彩速干衣，双手持登山杖背着羽绒睡袋压缩饼干望远镜，经他介绍双持登山杖能大大减轻脚上压力，羽绒睡袋质量小保温好，专业装备总能给人带来惊喜。淮南的一对情侣似是初次露营，不声响地背着占据半个包的水袋走了一天半，直到次日下山至迎客松才处理掉，十几斤恶魔般的负重不得不让人心服口服。对这些人的了解是在次日相伴下山去爬莲花峰途中，这种相伴似是同路的骑友或共同训练的道友，志趣相投远比因其他因素凑在一起更愉悦，仔细想来情侣之间亦然。武汉读大二的背包客脚程最快，他任职学校远行者社团会长，有丰富的露营经验，从他那儿得知了诸多适宜秋季露营的世外桃源景点。同为年轻学生志趣也相投，次日下山主要随他一道而时常将大部队落在后方。为了赶下午的车不得不从“施施而行漫漫而游”改为马不停蹄，在迎客松附近跟他人分别后我便随他一同加急下山。鞋子不合脚背负不平衡，脚上如火烧般灼痛，往下时背包容易前倾栽跟头，我拄着拐棍疯狂下奔。中途想放弃与他一道等后方大部队，但一想到下山不同于骑车下坡，下山不痛苦岂不成了平地徒步挪膝盖。而况苦与乐不在客观的事而在主观的心，既然选择相伴下山，越痛越能体会下山的意义。林间互相分享着露营与骑车的经历，在大笑和哀嚎中，终于尝到了山脚下矿泉水水的甘甜。细想这趟出行，除却山中奇景以及当地特色，更多的愉悦都是源于与周围人的交谈，近距离接触不同环境不同年纪的人，这也是徒步特有的乐趣。若是骑车远行，眼里只能看得到路况和目的地无暇顾及周边人，徒步不失为一项有意思的运动。

下至汤口，在宏村与市区特色大餐之间纠结许久，最终三日不食肉糜的的饥饿胜于去南湖观景，千挑万选选中一个上了年头的老城区菜馆。从人力三轮车大姐那得知，老城区的老是由于许多老年人仍居住在没有拆除的上世纪七八十年代银行宿舍，加上周围散落许多年久失修的徽派平房，下车第一脚便踏回五十年前。徽派建筑极有特色多与山水相靠相配，以反差大的黑白颜色主打，讲究中庸对称，多屋檐马头墙小青瓦，类似古时家庙祠堂。菜馆对面是当年的银行宿舍小区，五层小楼窗户处处散发老旧的哥特风，我想唯有当地人能发现、会去吃的老饭店才能更近感受徽派菜系。雪映红梅、徽州毛豆腐、红烧臭鳜(guì)鱼、徽式炒面四样下来，灵魂都得到了升华。我发现徽菜的韵味正慢慢溶解在店内店外，在柜台上小收音机播报本地新闻声里，慢慢舒展四肢闭上双眼，从一杯茶带来的惊喜开始。茶叶是老板父亲从1000米高山上采的毛峰，牛嚼牡丹似的连倒三杯，肚里肚外都氤氲着茶香。

一生痴绝处，无梦到徽州。缺的不是时间金钱，是你的选择，去吧去吧，黄山就在那。