初次知道科洛尼亚这个地方，是在网上浏览时偶然看到一篇文章。文中是这样评价这个古城的：“乌拉圭小城科洛尼亚，美丽静谧，印刻着葡萄牙和西班牙殖民时代交错缠斗的历史痕迹，这是一座有故事的城……” 寥寥几句话的描述，却让我有了些许想去看看这个古城的冲动，究竟是怎么样的一种经历，才会让这个沉睡中的古城至今还没有被喧闹和混乱的现代生活打破平静。
       
科洛尼亚，全称为科洛尼亚·德尔萨克拉门托，位于突出在拉普拉塔河北岸的一个半岛上，是乌拉圭西南部的港口城市，与阿根廷首都布宜诺斯艾利斯隔河相望。整座城市人口2万多人，却是科洛尼亚省的省会。来到这里，让人仿佛觉得走进了时光隧道，城里至今保留着17世纪葡萄牙和西班牙完美融合的建筑风格，还有这些古建筑群保留的远古遗韵，让那些久居闹市的心灵获得了片刻的小憩。

路上的景色叫人心情愉悦，古老的街道绿树成荫，林荫中让我想起了小时家门前的那些阔叶梧桐，长排的石墙，方格木窗加上铁栏杆，陶瓷瓦顶装饰的房屋特别养眼，依墙而生的树藤，越墙而出花开正艳的勒杜鹃，不禁让我想象墙里墙外都是怎样的佳人才子。几乎每户人家门口都会有鲜花在绽放，生活或许可以清贫，但是一定不可以寡淡。沿途可以看到路边的咖啡屋和礼品店，吸引了不少游人。当地人非常痴迷于复古车，处处都看得到上世纪三十年代到七十年代不同款式的欧式老爷车，有的车荒废了，静静地呆在草地上，被主人做成了盆栽。我和太太饶有兴趣地在一辆老式的吉普车边合了影。

高耸于古城中心的白色瞭望塔叫“埃尔•法鲁灯塔”，是城内最高的建筑。瞭望塔底部为正方形托着圆柱形的上半部，塔下一片残垣断壁，是圣弗朗西斯修道院遗址。登塔鸟瞰古城全景需要购票，每人30乌拉圭比索，沿着只能一个人侧着身子才能通过的弯曲楼梯登上塔顶，在微风吹拂的顶层极目远眺，能隐隐约约地看到阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，还有那横弋河面上往来两地之间的船只。而眼下尖尖的双子塔是圣母教堂，尽管多次重建，仍被认为是乌拉圭最古老的教堂。

古城的街道也别具特色。葡萄牙人建的路面，两边高，中间低，雨水就从中间流走；西班牙人建的正好相反，中间高，两边低，雨水两边过。沿着石块路往上走，视野会逐渐变得开阔。很快来到港口边，河里漂着好多游艇和帆船，应该是私家所有。我们坐在码头边，看河水荡漾，看明媚阳光，看着栈桥上、沙滩边，吹风骑行、休闲嬉闹的游人，如果就这样任时光荏苒，何尝不是一种绝佳的生活？

然而在历史上，好地方貌似难免于刀兵相见的血腥记忆，也很难逃脱水火相扰之惊慌。在古代，科洛尼亚是南美洲重要的军事重镇，历经了一次又一次的血雨腥风。1680年，葡萄牙人在此地兴建移民镇，这一举动惹火了西班牙人。第一支西班牙远征军就是从河对面的布宜诺斯艾利斯出发，两军昏天黑地一战，血染拉普拉塔河，这个新建的小镇落到了西班牙人手中。此后，科洛尼亚由于和约和战争而数次易手，几乎每一次都遭到毁坏，然后又得以重建。1722年，葡萄牙总督安东尼诺·德瓦斯康塞洛斯开始统治这个小镇，在长达27年的时间里，科洛尼亚建起了不少精美的房屋，步入了文化和商业的鼎盛时期。1822年，科洛尼亚又成为巴西的一部分，直到1828年才回归乌拉圭。

昔日兵家必争的“重镇” 如今恬静的像个深闺女子，似乎被遗忘在世界的角落；港口只有几只帆船宁静的飘着，往昔的杀戮与血腥早已被滔滔的河水荡涤的一干二净，静谧的空气中，连警犬都耐不住，躲在一旁休息，随处可见游客的流连忘返和儿童的可掬笑脸。在一簇簇金黄色树叶的点缀下，这沉睡在拉普拉塔河北岸的古城保持着其百年沧桑后的安静宁逸。
       旅游提示
       1、大部分商店都接受乌拉圭比索、 阿根廷比索、美元和信用卡。
       2、这里的物价也不比布宜诺斯艾利斯便宜，付款前三思一下哦。
       3、古城区很小，没一会儿就逛完了。建议租辆自行车，沿着拉普拉塔河一直向北骑也很美。
       4、可以尽量选晚上的回航，日落的时候，可以欣赏晚霞撒在整个古城上。