当人们受困于生活的一隅时，他们便会跨越地理版图，跨越时间与空间，和理想中的自己见面。
这便是旅行。

我亦如此。
与他人相比，我对旅行的热爱，有过之而无不及。

我今年22岁，本科毕业，和大部分同龄人一样，经历着最为迷茫也最为自由的时期，
有人告诉我，这个时候的你该花时间选择方向，
也有人告诉我，这个时候的你更应该积累经验，
我站在命运的十字路口不知如何选择。

我今年22岁，本科毕业，和大部分同龄人一样，我酷爱旅行，
我喜欢无拘无束的感觉，也向往外面缤纷的世界，
我喜欢用不同的角度去看问题，更享受它带给我的改变，
我站在命运的十字路口，踏出了第一步。

2018年7月13日北京出发，9月23日回到北京，73天23座城市，这就是我的毕业旅行。

西藏是第一站，而后我穿过青海抵达甘肃，向东一路走到银川，穿过四川到达贵州，再经过湖南、湖北、安徽，到达浙江直至东极岛，再一路向北穿过河南、山西最终回到北京。

一路上，我曾在5200米海拔的珠峰大本营感受着浩瀚繁星所带来的震撼，也在大漠里毫无顾忌地和一群陌生人围着篝火欢声笑语，曾站在黄沙中任凭腾格里沙漠的横风像刀片一样侵蚀着我的双腿，也忍着掀翻指甲的剧痛一脚踏进荔波的“水上森林”，曾坐在黄山光明顶上一边感受微风一边看着夕阳将天边染成醉人酒红，也站在龙井茶园的田埂间感受那沁人心脾的茶香，曾在太原的庙宇台阶处与猫咪为伴接受“布施”，也在大同土林中见证着时间悄然流逝的痕迹...

荧光映夜，路上发生的故事，至今在我的脑海中闪耀着光芒。

世界是浩瀚且无穷尽的，我们无法仅凭自身就将世界的每个角落都尽收眼底，但是我仍可以专注于自己的内心，在那里，永远有一片属于纯洁的净土，等着我去发现。

就这样，我带着迷茫、疑惑、期待和向往踏上了旅途，这一程，很高很远，又爱又恨，不过没后悔。

西藏，这片古老而又神秘的土地，仿佛一位身披红袍的高僧，独坐于世界之巅，他用双手托起天堂在人间的倒影，用双脚丈量天堂与人间的距离，辽阔壮丽的雪山湖泊是他的容颜，纯洁神圣的佛语禅心是他的灵魂，风雨烈日，容颜未凋；酥油梵呗，萦彻魂灵。当你在庄严神圣的布达拉宫前许下愿望，当你轻轻转动着大昭寺的经筒，世界可能已在你手中悄然发生变化...

我第一次睁开眼时，列车已经驶达宁夏。接下来它将只身穿越青藏高原，将我送到拉萨 。我打开手机，屏幕上显示着当前的时间，2018年7月14日早晨7点。火车上的时间永远是富裕的，我合上两张眼皮，任由时间在睡梦中流逝。

再次睁开眼时，窗外土黄色的绵绵沙丘变为了勃勃生机的绿地，数不清的牦牛和绵羊接连进入视线，远处的青海湖与低沉的天空连成一片，使人一眼望不到边。湖对岸的油菜花争相开放，像是画家调色板上的一抹亮黄色，只是不知出自哪位画家之手。

车厢另一侧的天空时而下起小雨，时而又露出太阳，变化之快堪比川剧中最为著名的“变脸”表演。就在这晴雨交替之中，一道绚丽的七色光倏然划破晚空，犹如一座长桥，将天地连结起来。

“如果你想入藏，那你就要做好让身体下地狱的准备。”第三天下午抵达拉萨的时候，我对这句话深以为然。就在前一晚，火车趁我们入睡之际悄然翻过5000米海拔的唐古拉山口，使我整夜往返于床和厕所之间。

40个小时的火车以及高反带来的疲惫感就像黎明前的雾气，在我踏上月台的第一步便烟消云散，我张开嘴大口地吸着带有一丝凉意的空气，似乎想让身体的每一个细胞都能感受到这片土地的气息。

走出车站，我乘上11路公交车前往民宿，也跑马观花地浏览着途中的景色。白天在这里似乎变得很长，长到你可以用一个白天逛完大部分的景点，白天在这里似乎又变得很短，短到当你不得不因为高反带来的疲劳感而休息的时候，它就会一溜烟儿的消逝，当你再次睁开眼，只剩透过玻璃残阳映在墙上，行成点点光斑在眼前舞动。

民宿中有一只名叫“土豆”的小狗，虎头虎脑甚是可爱。那晚我推开门正准备出去逛逛，它便一溜烟儿从门缝钻了出去，朝前跑了没几步便回过头看着我，像是等着我跟上去。我摸不清状况，满腹狐疑地跟着它往前走，穿过红绿灯，一路朝着大昭寺的方向走。当我意识到不对劲的时候已经走出一段距离，我一边是害怕它走丢我会担责任，一边又害怕被带去没人的地方找不到回去的路。

我开始往回走，就像它带我去的时候一样，每走几步便会回头看看它，直到走到家门口的胡同，它才明白过来，哒哒地跑了回去。后来和店内的伙计聊起这件事，才得知土豆会给新来的客人带路到大昭寺。我心中不禁苦笑，聪明的土豆遇上了不解风情的我啊。

前往大昭寺已是第二天的早晨，虽没有土豆带路，但也还算顺利。我站在大昭寺广场，看着眼前人来人往，数百盏酥油灯长明不灭，老太伏身坐在台阶上，阳光和尘土积满了她额头上的皱纹，经文在她的手中被颂扬，在阳光的映照下熠熠生辉。

有人告诉我，有些藏族同胞一辈子都在做一件事，就是来大昭寺朝拜，叩着等身长头，即使路遥，即使身残。他们的毅力，都是我们这些自我标榜为“城市人”的人所遥不可及的。要我说，这里多数的人是幸福的，因为他们的信仰就如夜空中的繁星一般亘古不变。

从大昭寺到布达拉宫的距离算不上远，但是稀薄的氧气却让我在这段不远的路程中停下休息了好几次。站在布达拉宫广场上，天地间的距离仿佛也被拉近了。抬起头，雄鹰从布达拉宫上空盘旋而过，恍如为昔日的主人捎来信物，紧闭的梯形窗户，仿佛把昔日的故事全部埋藏在心底，我迫切的想一一推开他们，去窥探其中的世界。忽然间，我想起那首歌里唱到的，“生灵顺从雅鲁藏布江流淌，时光在布达拉宫越拉越长”，上帝对这里似乎也动了恻隐之心，久久不忍离去。

当夜幕再次降临，拉萨街头华灯初上，眼前的布达拉宫俨然变成了另外一番模样。在投光灯的照射下，布达拉宫以傲立尘世的姿态高居在夜空之中，夜空低垂，繁星在布达拉宫周围闪烁，仿佛向他诉说着天堂发生的故事，微风徐徐，浮于尘世的心也慢慢沉浸于这纯净的夜色之中。

由于此行要到达珠峰大本营，因此在正式出发前要去往出入境管理局办理边防证。管理局在马路对面，在它门口还有一个早点摊，白乎乎的包子在汽车轮胎那么大的蒸笼中散着热气，让早已饥肠辘辘的我忍不住咽了咽口水。

包子的味道用一般来形容都有些牵强，而价钱却是不一般的高。如果说只是因为海拔高的原因还可以理解，但是在出入境管理局门口摆摊，显而易见是为了捞一笔过路游客的钱。我心中不禁产生疑问，那个人人赞颂的“西藏”也已经开始被贪婪所吞噬了吗，那么“西藏”二字对于我又究竟意味着什么？

这个疑问伴随我走完了在西藏的路，直至那天我站在纳木错湖畔，才得到答案。

『羊卓雍措』，藏语意为“碧玉湖”，与纳木错、玛旁雍错并称西藏三大圣湖，是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖泊，湖光山色之美，冠绝藏南。

羊湖在藏人心目当中被看做是“神女散落的绿松石耳坠”，因为无论你在哪个角度，都不能看到羊卓的全貌，她有三个姐妹，空母措，沉措，巴久措，以即古羊卓雍措四姐妹在巨大的湖盆中，手足相连，难以割舍，共同组成了让我们肉眼看不到边的圣湖。她的身躯蜿蜒在群山中达130多公里，只有在地图或是高空你才能惊喜的发现她犹如耳坠，镶嵌在山的耳轮之上。不同时刻阳光的照射，她会显现出层次极其丰富的蓝色，好似梦幻一般。

你可曾知道，关于羊湖还有一个美丽的传说？传说中的羊卓雍措是一个仙女下凡人间后变成的。很久很久以前，这里还只是一个泉眼，附近住着一家富人，家中的佣人叫达娃。一天，达娃在泉边救了一条小金鱼，而后金鱼变成了一个美丽的姑娘并送给了达娃一件宝贝，富人发现这件事后，硬要达娃到泉边寻找这位姑娘和宝贝，但是却徒劳无果，于是富人一气之下将达娃推进泉眼淹死。此时，姑娘出现了，化为了无边的怒涛向富人袭来，最终，富人自食恶果，而这里则形成了一泓碧蓝清澈、妖娆无比的湖泊。

见到我们的到来，她渐渐褪去身上的雾衣，在阳光的照射下，反射出如蓝宝石般的光芒，随着光线的变幻，湖水也演化成千变万化的蓝色。看着缎带般的湖泊在阳光下闪烁，真是令人愉快。裸露的湖面充满青春和生命力，好像要道出湖中鱼儿的欢乐，道出岸边花丛的喜悦。恍惚间，我又好像看见一个穿着蓝袍的女人静静的躺在那里，苍穹是她的被褥，天空映照着她的清朗。我看不出她会死亡，因为我想就连上帝也不忍剥夺她的生命。

当我漫步在湖边，不经意间抬起头，才觉察到白云离我只有咫尺之遥，仿佛只要我抬起手就可以触碰到它。大大小小的玛尼堆星罗棋布的排列在岸边，人们赋予它们超越自然的灵性，从而向圣湖诉说着心中的祈福。

『普姆雍措』位于山南地区浪卡子县城东南方向58.4公里处，与羊湖相拥，普姆在藏语中是“少女”的意思，所以又名“少女湖”，海拔5010米，面积295平方公里，湖边有雪山围绕着的神山库拉冈日山，每年前往普姆雍措的游客络绎不绝。

抵达普姆雍错时已是午后时分，但太阳仍没有一丝想露出头来的痕迹，我抬头环视四周，普姆雍措就躺在喜马拉雅山脉之中，与珠穆朗玛峰遥相呼应，就像一对深情的恋人依偎于此，在这无人之境续写着属于他们的故事。当圣洁的阳光穿过云层无可怜惜的洒在湖面之上，点点光晕就像繁星悬挂在浩瀚宇宙般闪耀璀璨。

司机师傅告诉我，在西藏有些藏族同胞还居住在海拔5000米以上的高海拔地区，长年的氧含量不足，致使他们的平均寿命只有50-60岁。虽然当地政府为他们搬迁提供了非常优厚的条件，但是他们仍然不愿意搬走。至于原因，仅仅是因为他们喜欢这样悠闲安静的生活。

我很喜欢这里，因为她就像一面镜子一样，告诉了我上帝的模样，当我嗅着空气中的那份圣洁，那颗布满尘埃的心，似乎也得到了一次洗涤。

『卡若拉冰川』，位于西藏山南地区浪卡子县和江孜县交界处，距离江孜县城约71公里， 是西藏三大大陆型冰川之一，为年楚河东部源头。

搭载着我们一行人的小车在崎岖的山路上颠簸而行，严重的高反加上车内闷热的空气让人昏昏欲睡。行至傍晚十分，我不经意间望向窗外，窗外的风景却让我不禁睁大双眼，眼前所见，似乎像在梦里。巨大的冰帽覆盖在黝黑的山体之上，雪水填满了山中的沟壑，像血管一样将天空的这份纯净注入大地。我晃了晃昏沉的脑袋，用手指擦了擦车窗上的哈气，确保不让任何景致从我的视野中逃脱。

阴沉的天气更给他增添了一份庄严肃穆，仿佛山神就在那巨大冰帽的顶端，远远地注视着我，我静静地站在山脚下，感受着清冷的风，聆听着大自然讲述那曾经发生的故事。有人告诉我，随着全球气候的变暖，冰川的融化也正在加速，或许在若干年后，这里可能只剩下黝黑的山体了。让我再看一眼吧，这黑与白所构成的天地。

太阳在这里落得很慢，就连时间仿佛也凝固于此，只剩这风中舞动着的经幡，如山间的精灵，向我诉说着属于他们的故事。

『扎什伦布寺』，位于日喀则的尼色日山下，是该地区最大的寺庙。它与拉萨的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称藏传佛教格鲁派的“四大寺”。整个寺院以红白色为主，大殿多为金顶，寺院依山而建，宫墙随着山势蜿蜒迤逦。

到达这里时时间还早，景区也还没开门。天空蒙蒙下着小雨，整个寺院里也沉浸在一片安静祥和之中，偶有几个僧人相伴而行。在这里，红墙白瓦承载着历史的重量，仿佛让我穿越回过去，亲眼目睹这里发生的故事，蜿蜒的宫墙似乎也隔绝了尘世的喧嚣，只有虔诚的梵呗在耳边萦绕。

时间可能比我更想领略珠峰的风采而跑的飞快，抵达珠峰自然保护区的时候已是午后。途中经过了318国道5000km纪念碑，也远望了雅鲁藏布江的滔滔江水将生命注入这片土地。

远处的群山连绵起伏，纯白的雪像帽子一样扣在峰顶，闪耀着刺眼的白光，笔直的公路似乎通往这片土地的心脏，永远没有尽头，五彩的经幡给这片高原带来了生命，就连矗立在路边的电塔仿佛也有了灵魂。云的影子投射在这片土地上，仿佛想把这美景遮住，然后将其据为己有。

我们一行人的小车沿着蜿蜒的盘山公路行驶，回头望去，公路就像一条青黑色丝带一般挂在山腰。极目远眺，远处群山处云涛翻滚，一望无际，如云的山峰如同海岛一样在云海中若隐若现。途中，乌云有几次差点追上我们的脚步，还好司机师傅甩开了他们，才让我对远处的群山得以一窥。

『绒布寺』，全称“拉堆查绒布冬阿曲林寺”，是一个富有地方特色的僧尼混居寺。位于西藏日喀则地区定日县南面珠穆朗玛峰下的“卓玛”山顶，海拔约5100米，地势高峻寒冷，是世界上海拔最高的寺庙，所以景观绝妙。

从这里向南眺望，可以看到珠峰山体像一座巨大的金字塔，巍然屹立在群峰之间，令人望而生畏。每当天气晴朗，能够见到山顶有一团乳白色的烟云，像一面白色的旗帜在珠峰上空飘扬，被称为“世界上最高的旗云”，堪称世界一大奇观。

到了这里，也就意味着珠穆朗玛峰离我已经近在咫尺，可不幸的是，阴云终究还是追上了我们，遮盖住了整片天空，开始淅淅沥沥下起小雨。

终于，我到达了青藏高原的极点，那是世界第三极的象征，脚下的乱石，低垂的阴云，构成了我眼中的一切，而那薄纱后的圣母，却迟迟不肯露面。在这只有50％含氧量的空气里，刺骨的寒风像刀子一样侵蚀着我的双颊，而我的灵魂，则在这山脚下翘首以盼即将收获的感动以及震撼。

我走进棚屋，漫无目的地环顾四周，发现这里的条件似乎比想象中的还要艰苦。除了一张孤零零的桌子，屋子大部分的面积都被积着灰尘的土炕占据，只留下一条狭小的缝隙用来走动。棚屋的主人是一个藏族小伙，黝黑的面孔上总是挂着腼腆的笑容，每当他笑的时候，额头的皱纹也会随之伸展开来，使这个本就年轻的小伙子看上去又年轻了好几岁。

没等我细细观察一番，司机师傅就从车里拿出之前买好的西瓜，准备在这5200米的海拔上大快朵颐。作为客人，我们自当应该邀请主人一起分享，毕竟西瓜这东西在这儿可不常见。但棚屋主人只是腼腆地笑笑，道了一声谢谢，便又自顾自地给火炉添起牛粪，直到最后我们再三劝说，他才不好意思地拿起一块吃了起来。不知怎地，可能是高原稀薄的空气，又或是西瓜吃到了脸上，他黝黑的脸颊上像是浮现出淡淡的红晕，让人感到温暖。

火炉中的牦牛粪燃烧的正旺，点点火星也在火炉中不安分地跳跃着，似乎是在表达着对于我们到来的喜悦。

当我再次走出帐篷，向南方望去，喜马拉雅山脉间还是朦胧一片，但远处的圣母峰却揭开了薄薄的白纱，露出隐约的轮廓。刺骨的寒风似乎想要阻止我靠近这神圣的山峰，但我的步伐却越发变快，我多么想一睹她的芳容，甚至想自私的把她据为己有。直到我来到她的脚下，当灵魂与她交融，我才意识到她的宽容，她俯瞰着世间一切，使整片大地都为之倾倒，而我们，就像她眼前一颗跳跃着的火星儿，虽渺小，但也明亮。

伴随着夜的到来，世间一切都沉于这片漆黑，薄纱再一次笼罩住她绝世的容颜，屋内的炉火也悄然熄灭，我则躺在床上辗转反侧，等待着繁星拉开故事的帷幕。

文字无法形容躺在海拔5200米的床上我是怎样彻夜难眠，更无法形容当我走出帐篷望向星空时的心情。当繁星低垂夜空，流星坠入连绵群山，就连远处的圣母峰，都在浩瀚缥缈的银河面前黯然失色。我的灵魂似乎也化为万点繁星中的一颗，神驰于天边，倾听着关于宇宙起源的故事。在这深邃的夜空中，点点繁星恍如世间万千生灵，都只是这广袤银河中的一颗星尘，它们仿佛在夜空中注视着我，让我意识到了自己的渺小。但紧接着，它们仿佛又在我耳边细语，告诉我即使在这寒冷无垠的夜空之下也会有一处温暖的地方，在我迷失的时候，轻轻拥抱我。

前夜直到大雾彻底笼罩夜空我才悻悻地回到棚屋，入睡时已是凌晨4点多。本以为那轮星空已是此行给我最好的礼物，却没想到还有另外的惊喜等着我。我走出屋外，转眼望去，晨光拂晓，浓雾也已经飘散地无影无踪，只见圣洁的圣母峰巍然矗立在面前，山顶的积雪折射出金色的光芒，似乎是在远远注视着我。霎时间，我想到《stay alive》里面的几句歌词，“I will stay with you tonight, Hold you close ' til the morning light, In the morning watch a new day rise, We'll do whatever just to stay alive.”我多想时间停滞在此刻，让我贪婪的看个痛快。

前往纳木错已是第二天，中途路过了曾经让我绝望的唐古拉山脉。来往的道路蜿蜒曲折，远远望去，虽浓雾重重，但依然可见湖边绿草如茵，点点生机围绕着晶莹的湖水，给这片高原染上一抹青翠。

『纳木错』，位于西藏自治区中部，是西藏第二大湖泊，也是中国第三大的咸水湖。湖面海拔4718米，形状近似长方形，东西长70多千米，南北宽30多千米，面积约1920km²。最近两年对湖泊的重新测量发现，纳木错最深处超过了120米。蓄水量768亿立方米，为世界上海拔最高的大型湖泊。 “纳木错”为藏语，是“天湖”之意。也是西藏的“三大圣湖”之一。 纳木措是古象雄佛法雍仲本教的第一神湖，为著名的佛教圣地之一。

远远望去，这面灵光之湖就像是大地表面上一块巨大的水晶，要是它永远凝固起来，小到可以握在手心，可能就会被一些臣仆带走，像宝石那样镶在帝王的王冠上。

去往湖边的路上，当地三两成群的孩子一路跟随着我们，他们的眼睛一动不动地盯着我们手中的雨伞，像是从没有见过一般。我们看出了他们心里的小九九，便把伞递给了他们，自不用说，从那如获至宝般的眼神中就可以一眼看出他们喜欢极了这把伞。他们手中一边摆弄着伞把，一边不时抬头看着我们，脸颊上漾出的朵朵微笑是那样纯净而又幸福。我拿起手中的相机，对他们轻声喝到，“小朋友，看着我。” 随着咔嚓一声曝光的结束，我把这份纯真永远的保留了下来。

天边的云层铺盖而来，眼前的景色更显荒凉，凛冽的寒风打在脸上，吹起层层波澜，泛着微波的湖面，沉重的色调，似乎将西藏的苍凉荒芜全部展现在了我的面前。岸边的海鸥自由的在空中翱翔，像一个个不受大自然拘束的精灵，在这片苍茫的天地中绽放。

次日，晨光刺破云层，照射在湖面之上。站在纳木错的岸边，《瓦尔登湖》里的一段话在我心中不断重复着。“在我住所上空掠过的风，一如那股在山脊上横扫而过的风，响起了裂帛般的旋律，或者在人间响起了那种只应天上有的曲调，晨风永远吹拂，创造性的诗篇永远不中断，但能够听见这种乐音的耳朵却不多了。”

或许，我终于对“西藏”二字有了一些了解。曾经在出入境大厅门口，我在心中默问自己：“西藏”二字对于我究竟意味着什么。现在我站在纳木错湖畔，我才终于明白：“西藏”二字意味着的，不只是我在这片高原上所看到的美景以及所发生的故事，更是让我看到了，欲望虽乃人的本性，但在这片土地上仍有一群人遵循着自己的信仰，过着不为金钱奔劳的日子，那自由又纯洁的灵魂才是我心目中对“西藏”二字最好的诠释。

当我再次回到拉萨，也就意味着此程即将结束了。西藏，这个曾让我魂牵梦绕的地方，他温柔而又浓烈，圣洁却也苍凉，他无数次考验着我对理想的信念，也无数次挑战者我生理的极限。

上帝把他藏在口袋的一隅，只为能将他私有，而我则有幸得以一窥，从中邂逅自己的灵魂。但是，你终究是属于上帝的，即使我百般不舍，万般留恋，我还是要出发了。

彼时，朴树的《空帆船》在我耳边响起...“当我听到风从我耳旁呼啸着掠过，那一刻我的心狂喜着猛烈地跳动，我爱这艰难又拼尽了全力的每一天，我会怀念所有的这些曲折，让我半醉半醒地游荡在我的命运中，让我跟随着她的起伏与她共舞。”

在我的备忘录里，有这样几行字。“下午三点半左右，路边的景色开始发生了变化，土黄色的大地被碎石铺满，视野所至全都变成了一望无际、寸草不生的戈壁。大巴继续沿着笔直的公路前行，路边的碎石渐渐减少，露出干涸龟裂的表面，一条条巨大的、没有规则的裂纹仿佛红褐色的闪电一般向远方伸展。”这便是我眼里的甘肃，他雄浑静穆却又不失浪漫。他像是被上帝遗弃在这里，任凭你耗尽眼力也寻不到一丝绿意，但同时又像是被给予了一种非比寻常的美，随处可见无数道沙石涌起的褶皱犹如瞬间凝固的怒涛，一直延伸到远方金色的地平线，向你诉说着大自然的不可思议。

有的时候我不禁会觉得，自己就像是一片树叶，而运送我的列车则像是夏日微风，将我送到每一座它拂过的城市。列车用了一晚时间再次费力地翻过唐古拉山口，把我送到了格尔木这座小城。

我匆匆走进格尔木汽车站，本就不算宽敞的大厅已经挤满了人，双鬓斑白的老人，裹着头巾的妇人，乳臭未干的孩子，可唯独没有像我这样的旅行者。大厅里闹哄哄的，人来人往中弥漫着一丝焦虑与不安，经过一番盘问，才得知是由于车站停电导致机器无法出票，无能为力的我只好也找了一个位子坐下来，开始漫长的等待。

“314省道将会是我最爱的道路之一。” 我坐在大巴车的最后一排，心里这样想着。当雪山湖泊眨眼间变成大漠戈壁，难免会心生震撼，我望着窗外，神驰于这片无垠的沙海之中，幻想着自己在这片金色的天地之间撒野，也感受着以天为被以地为席的豪情。时间仿佛在这一刻停滞，凝固了沙石所筑起的怒涛，也永远留住了我对大漠的这份神往。

到达敦煌已经是夜幕即将降临之时。随着夜幕的拉开，沉睡的夜市也渐渐苏醒过来，摊贩慢慢占据了整条街道，各自吆喝着自己的商品，热闹非凡。有特色的明信片，精致的手工艺品，剔透的水晶球，酸甜的杏皮水等等，琳琅满目的商品充斥着拥挤的街道，让人目不暇接的同时也给这座城市的夜晚注入了无限的活力。

转天一早，我火急火燎地前往售票中心购买莫高窟的门票，却无奈还是只买到了第二天的应急票。其他倒是没什么，只不过这样一来这一天的时间就空了出来，使我一边后悔自己没有做足攻略的同时又开始琢磨起这一天的时光该怎么消磨。

在售票处这么待下去不是个办法，于是我叫了一辆滴滴，准备先回旅馆再另做打算。司机是个中年男子，从肤色上看便是本地人，他鼻梁上挂着一副黑框眼镜，蓝色的薄衬衫套在白色T恤外，简单打量一番倒还算中规中矩。上车后司机和我有一搭没一搭的闲聊起来，当我说道接下来不知道该去哪时，只见他眯缝着的双眼一亮，我心中便知接下来的一天就此有了着落。我和司机算是一拍即合，原本不知该何去何从的一天，就这么阴差阳错的开始了。

『敦煌古城』，位于党河中下游绿洲腹地。唐立沙州、元置沙州路、明设沙州卫，其城址一脉相沿，未曾他迁。 据西北师大敦煌所李并成研究员考证推测，可能是赵破奴从令居向西进军两千里，于汉元鼎六年，乃调集张掖、酒泉郡人力修筑敦煌城这一西陲要塞，并筑有敦煌绿洲外围的土河、塞城以及马圈口堰水利枢纽。

如今的古城，是1987年重新修建的。但由于近期没有剧组也无人打扫，给这里更添了一分人去楼空的感觉，一砖一瓦，都浸染着这里特有的苍凉，厚实的灰尘像一层沙衣覆在仿古建筑之上，使这里褪去昔日的荣光，披上了大漠的沧桑。

不过这种沧桑感与这片土地之间却显得相得益彰，就像年迈老人额头上的褶皱，是他最特有的象征。而我的思绪却全然不在这些建筑物上，反是被路旁的一对对联所吸引，对联上面赫然写着这样两行字，“浊酒一杯家万里，驼铃数声梦千年”。是啊，古时人们穿越丝路时的情景仿佛历历在目，他们面带倦色，风尘仆仆地走在这大漠之上，驼队紧随其后，在羌笛声中不紧不慢的走着，而那悦耳的驼铃声就在我的耳畔回响，铃声阵阵，犹如天籁，回眸之间，已过千年。

『西千佛洞』，位于敦煌市区西南35公里处、党河北岸的崖壁上，因地处莫高窟之西而得名，与莫高窟仅隔一道鸣沙山。现存洞窟16个，大都为北魏时所开凿，只有其中9个窟可以观赏，其它各窟因无法登临所以只能在崖下仰望。北魏洞窟第六窟中心柱东面座下有佛门弟子昙藏为其亡祖父母及父母造像写的发愿文一篇，尚有70多字可以辨认，这一北魏时的手书真迹，极为珍贵，有很高的历史价值。

这里是此行的第一个佛教石窟，也是我此行中“石窟课”的启蒙老师，让我对中国的佛教石窟甚至历史都有了极大的兴趣。在这堂课中，泥塑的佛像、菩萨栩栩如生，壁画与其交相辉映，使我一次又一次地感受到历史所承载的重量。石窟内鲜艳夺目的壁画仿佛讲述着一个又一个妙趣横生的故事，石窟前清澈的涓涓小溪像是演奏着动人心弦的乐曲，石窟外的参天白杨、苍翠松柏，似乎想把这世外桃源永远埋藏于自己的怀中，远处的大漠戈壁，则更给它蒙上了一层神秘的面纱。

行至途中路过一家饭馆，对面坐着两三瓜农，头戴斗笠手拿蒲扇，叫卖着冰凉解渴的西瓜，让人看了忍不住口水涟涟。饭馆内最吸睛的便是这纵横交错的葡萄架，犹如沙漠中的一片绿洲，在这炎热的酷暑中给我带了一丝清凉。郁郁葱葱的叶子爬满葡萄藤，遮挡住当空烈日，留下的点点光斑犹如夜空中的星芒舞动着。我坐在荫凉处等待，吃着桌子上饱满甘甜的葡萄干，与其说是等待，倒不如说是一种享受，享受着这片绿荫带来的清香，享受着累累果实带来的甘甜，享受着阵阵清风带来的凉爽。

到达阳关时已经临近晌午时分，太阳高高悬在头顶，将毒辣的紫外线射向大地。为了能蹭到导游的讲解，我小步跑过发烫的土地，来到荫凉下等待着陆陆续续的游人拼凑成团。

『阳关』是中国古代陆路对外交通咽喉之地，是丝绸之路南路必经的关隘。位于甘肃省敦煌市西南的古董滩附近。西汉置关，因在玉门关之南，故名。和玉门关同为当时对西域交通的门户。两者都是“丝绸之路”的重要关隘，是丝绸之路上敦煌段的主要军事重地和途经驿站，通西域和连欧亚的重要门户，出敦煌后必须走两个关口的其中一个。

你看到了嘛？那漫漫黄沙之中，有戍守边疆的将士，手握神兵利器，保卫祖国的疆土；那漫漫黄沙之中，有来来往往的商贾，乘着小舟般的骆驼，在浩瀚沙海中前行；那漫漫黄沙之中，有满腹诗书的文人，面对着荒荒大漠，思绪感慨万千；那漫漫黄沙之中，有饱经沧桑的历史，在这时间之潮中留下了蛛丝马迹。

我走在这漫漫黄沙之中，耳旁被横风吹动沙子时发出的飒飒声淹没。远处的“阳关烽燧”四字石碑犹如历史的遗迹般矗立在茫茫沙丘之上，我想，或许只有它曾目睹了这片土地上的门庭若市，商贾云集，也只有它经历了这片土地的满目荒凉，衰败悲惋。苍凉衰败掩盖不住历史的厚重，往来的游客又重新诠释着岁月的流逝。站在这片远离人烟的土地之上，一切事物似乎都在慢慢被这滔天的黄沙所吞噬，到头来只剩下岁月还驻留在这里，低声吟唱着那一个个不朽的传奇。

回到客栈是下午四点多了，看了看时间还早，便先给手机充起了电。这年头，哪怕自己饿上一两顿，也绝不能让手机饿着。而后我不慌不忙地走到不远处的3路汽车站，四周除我之外还有另一个小哥在等着不知哪辆公交车。看得出来，坐公交车去鸣沙山还不是一种主流交通方式。

说来奇怪，敦煌的姐的数量似乎与的哥一样多，这在哪个城市都是不多见的。还没等我想明白，一辆的士停在了我的面前，声音急切地从摇下的车窗中传出来，“小伙子去不去鸣沙山，十块。” 的姐看了看我，见我没有反应，很聪明的朝着那个小哥问起来。小哥向前询问了一番，看得出他是心动了。

没说几句，小哥就坐在了副驾驶上。的姐又探头看了看我，“小伙子我干脆把你也送过去得了，你们一共给十块。”不得不承认，我也心动了。再三确认她不会宰我以后，我打开后门上了车。

『鸣沙山』，国家级重点旅游风景名胜区，位于祖国西北，敦煌城南5公里 ，是丝绸之路上神奇瑰丽的甘肃旅游景点。地处甘肃省敦煌市南郊七公里，在巴丹吉林沙漠和塔克拉玛干的过渡地带，面积约200平方公里。

你知道吗，关于鸣沙山，有过这样一个传说。相传在几千年前，这里曾经植被茂盛，男耕女织，人们过着幸福和平的生活。不知道从什么时候起，这里突然开始缺水，人们本以为可以靠打井解决，却慢慢发现井打的再深，也不会渗出一滴水。于是，村长决定派出村子里所有的男人外出找水。其中有一对深爱的恋人，小伙子因为不得不参加找水的队伍，而暂时离开了心爱的姑娘。离开前，他把一般的水留给顾念，便头也不回的出发了。

时间飞快，转眼间几个月过去，找水的男人们终于回来了，他们带来了宝贵的水。但是，他们眼前的村庄却是一片破败，村子里也没有人来迎接他们回来，因为一半留下的人已经因为干旱而死去了。小伙子跑到心上人的家里，却发现姑娘渴死了，但是临走前那碗里的水却没有喝一口，因为姑娘希望如果小伙子找不到水，回来后还可以喝到。

上天被这对恋人深深感动，便把姑娘的身体变成了一汪弯弯的泉水，而小伙子变成了围绕在姑娘身边的鸣沙山。直到现在，几千年过去月牙泉也从未干涸，因为鸣沙山永远守候在她的身边。

我和小哥在不知不觉间聊了起来。知道他也是在环游中国后，话题自然也多了起来，从学校聊到旅行，从山南聊到海北。临近日落时分，我们为了日落开始攀爬沙山。100多米的沙山虽谈不上陡峭，但也着实难爬。沙梯大部分被掩埋在黄沙之下，只剩一小部分暴露在空气之中。我把拖鞋拿在手里，增大脚面和沙梯之间的摩擦力，弯着腰向上爬着。

突然间，沙梯一下绷直，猛地从黄沙中弹了起来，我一个趔趄，双脚跌进黄沙之中。陷在黄沙中的双脚动弹不得，令我有些不知所措，我抬头看了看走在前面的小哥，他费力地弯下腰，双手握住沙梯猛地一压，使临近的几级沙梯再次埋入沙中，而我也趁此机会拔出双腿三步并两步地窜了上去。

有一首诗中这样写道，“传道神沙异，暄寒也自呜，势疑天鼓动，殷似地雷惊，风削棱还峻，人脐刃不平。”远处起伏的沙山时而犹如一条金色长龙，卧于天边，翻腾咆哮；时而犹如一条柔软的绸缎，在风中飘扬，行成道道沙脊；时而又犹如一弯月牙，垂挂在这粼粼沙海之上，为它添上一丝静谧。光与影以最畅直的线条流泻着分割，点点沙坑如丝丝细雨打在水面泛起涟漪，我坐在细软的黄沙之上，望着那神秘壮阔的地平线，心中不免泛起波澜。

日落时分，夕阳绮丽，眼前的一切都蒙上了一层夜幕的薄纱，只剩月牙泉被衬托的格外清澈明亮，恍如天上明月在这沙海中的倒影，那光辉照亮了这片大地，也照亮了我的心。风把空气吹得一尘不染，只剩月牙泉与夕阳相伴，就像女人微笑的明眸，那样祥和、平静。日落黄昏后，驼队朝西方走去，只留下一系列剪影被我保存到手机之中。

突然间，我想到梦驼铃里这样一句歌词，“攀登高峰望故乡，黄沙万里长，何处传来驼铃声，声声敲心坎。”

当我还在小心翼翼用前脚掌试探着下山时，小哥远远地抛下一句：“我在山下等你！”，便迈开大步飞奔下山，溅起的黄沙里依稀可以看到夹杂着灵魂的自由。等我返回山下，夜晚的帷幕已经拉开，没有了阳光的帮助，任我怎么努力地寻找小哥的身影，也是徒劳一场。我抱着侥幸心理慢吞吞地走到景区大门，心想或许能在门口碰到然后正式道别，但是却仍未能如愿。相遇原本是件幸运的事，但别离通常使其变得不幸，但既然天下没有不散的筵席，那么又何必去在意那“不幸”呢，倒不如珍惜那段时光，让“幸运”变成“记忆”。

停电的一晚异常难熬，醒来发现手机仅剩2％的电量，充电宝的电量也所剩无几。我心中不禁苦笑，看来今天注定要收起手机好好欣赏路上的景色了。

『莫高窟』，俗称千佛洞，坐落在河西走廊西端的敦煌。它始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，有洞窟735个，壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。 1961年，莫高窟被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位之一。1987年，莫高窟被列为世界文化遗产。

要说莫高窟最著名的非九层楼莫属了。石窟编号为96号，窟内佛像高35.5米，宽度为12米，与天比高的弥勒佛像威严肃穆，让人唏嘘不已。站在他的脚下，仿佛连五指山的传说也变得真实可触。掌管未来的弥勒佛，掌管现世的释迦牟尼佛，掌管过去的燃灯佛，全部被雪藏于阴暗的洞窟之中，当你置身石窟，他们会自上而下注视着你的身体，审视着你的内心，向你阐述佛教深远教义的同时又为你揭开这片宇宙中不为人知的真理。

位于石壁上辉宏的壁画，记录着经书中各种各样的故事。形态各异的飞天，像是要把这天上的乐曲传播到人间，给人间带来幸福，她们有的吹笛奏乐，有的翩翩起舞，有的手舞飘带，有的轻抚琴弦，在云雾缭绕中，她们俯瞰众生万象，在乐曲交织中，她们面对人生百态。就像李白那首诗中写道的，“素手把芙蓉，虚步蹑太清。霓裳曳广带，飘拂升天行。”

比起按下快门，这里似乎更适合用心灵去记录，初见佛像时的震撼，初见壁画时的感叹，仿佛让闭塞的心灵照进一束光，让那些手机没有记录的画面全部被心灵珍藏。于我而言，初见的一瞬间远比按下快门的一瞬间更有意味，因为在那一刻心灵会永远记住这些美好的零碎。

还记得吗，见到敦煌的第一眼，就是遍地黄沙，那么在敦煌的最后一晚，就让我也在大漠中度过吧。

到达露营营地时已经是傍晚十分，柔软的细沙承受不住身体的重量，每走一步都会陷到大腿，在身后留下一条长长的“尾巴”，稍不注意，还会赤脚踩到黄沙之下的骆驼粪，与大自然来次“亲密接触”。转眼望去，满眼尽是金黄，道道沙脊勾勒出大自然令人心醉的面庞，就连烙下的脚印也恍如条条皱纹，给这张脸庞增添了些许岁月的痕迹。

夕阳好像一把熊熊烈火，点燃了整片大漠。生命的维度在这里被拉长，沙丘与影子交织缠绕在一起，使我也成为了这茫茫大漠的一部分。就像一粒黄沙，像一棵枯草，聆听着大自然的呼唤，感受着大自然的洗礼。恍惚间，耳边想起了杨宗纬的《越过山丘》，“就让我随你去，让我随你去，逆着背影婆娑的人流，向着那座荒芜的山丘，挥挥衣袖。”

在返回营地的途中，我本想沿着一条稍微平缓的沙脊下山，却偷鸡不成蚀把米，不幸的与大部队走散了。最开始我小心翼翼地用前脚掌试探着哪里容易下脚，但是每次的结果似乎如出一辙，流沙总是将我四分之三条腿卷入其中，于是我干脆不管三七二十一，大步地向下跑了起来，却感到意外地轻松。

随着西边的光芒越来越弱，沙粒的温度也骤降下来，一丝寒气环绕在脚踝四周，令人分外想念白天炙热烫脚的沙子。又向前走了一段，我看到了隔离护栏的牌子上赫然写着“游客勿入”的字样，我便知道，在护栏对面，就是真正无垠的沙漠了，如果误闯进去，那将要斗争的就不是自己的心理，而是残酷的大自然了。

我只好另行改道，努力回到大部队走过的路，但这条路似乎并不好走。借助微弱的光线，我依稀看到前方的地上密密麻麻铺着些什么，与之前所见不尽相同。待我走的更近些，我终于看清楚了它们的真面目，心里不禁安慰起自己，“希望白天的紫外线已经给它们充分消毒了。”眼前的骆驼粪让人有些无从下脚，我又没有穿着鞋子，只能打开手电，用脚尖勉强支撑着身体，快速地冲过这片“封锁区”，至于最终有没有踩到它们，我实在不想再提了。

当夜幕降临，篝火轰然而起，旺盛的火苗在黑夜中舞动，不遗余力的奉献着自己，点燃了黑夜的同时，更拉近了人们冷漠的心。

月光如洗，我呆呆地坐在一旁的沙坡上，不禁向自己的内心发问，“你在想什么？”

“你看，眼前的每一个人，每一顶帐篷，每一粒沙，尽管它们各不相同，但在篝火的映照下，却都如春日晨雾中晶莹的露珠般闪耀着光芒，带给人温暖。所以，不要有疑惑，你只需跟随自己的内心，总有一天会绽放属于你的光芒。”他答道。说罢，他站起身，加入了他们。

晚风微凉，伴随着沙子吹到脸上不免有些粘腻，我半个身子坐在帐篷里，双脚踩在冰冷的沙子上，静静地望着夜空，点点繁星闪耀着动人的光辉，恍如一双双明亮的眼睛，观察着世间的一切。

恍然间，我的心底传来一串声音，“为什么它们亘古不变地低垂夜空？”

“或许，是为了将我们拥入怀中，是为了毫不吝惜的带给我们感动，是为了永远守护我们那颗漂泊的心。”我说。

穿过嘉峪关到达张掖已经是三天后了。

『七彩丹霞』，位于甘肃省张掖市，平均海拔1850米，东西长约45公里，南北宽约10公里。该丹霞地貌群以其面积大、集中，层理交错、岩壁陡峭、气势磅礴、造型奇特、色彩斑斓而称奇，有红色、黄色、白色、绿蓝色，色调有顺山势起伏的波浪状，也有从山顶斜插山根的，犹如斜铺的彩布，在阳光的照射下，像披上了一层红色的轻纱，熠熠泛光，色彩异常艳丽，让人惊叹不已。

穿过莽莽群山，终于来到丹霞山脉的脚下。我揉了揉自己的眼睛，不敢相信自己竟置身于粗犷的大西北，红、黄、白三色线条层次分明地坐落于山体之上，就像是刚从砖窑里烧制出的工艺品一般精致，仿佛整片大地的色彩都被它据为己有。或许我们永远也不知道，眼前的一切经历了多少风雨的摧残和侵蚀，又历经了多少岁月的积累与沉淀，才将大自然的鬼斧神工体现的如此淋漓尽致。

你看，蓝天如广阔的海面般平静，偶尔泛起的云彩犹如微风吹起的细波，缤纷的群山像是海底五颜六色的珊瑚，当天空露出一个缺口，阳光顺势照入海底，形成点点光斑在莽莽群山间变幻、舞动，就像是大自然的孩子，在母亲的怀抱中撒娇、打滚。向远方延伸的公路如一条红色鳗鱼般穿梭于群山之中，仿佛在和我们这些旁人玩儿着捉迷藏，好不自在。

临近日落时分，天空变得更加通透，好像为这片大地披上了七彩倪裳，预示着高潮的来临。眼眸中的色彩跳跃着、碰撞着，迸发出属于它们的激情，耳旁回响着日月变幻的轻吟，甚至就连空气，都充满了高饱和度的活泼。在这里，色彩勾勒出了万物，有你有我，有这大千世界。

正如那句话所说的，上帝打翻了调色盘，把五彩斑斓的油彩泼洒到了这片土地，给这片神奇的土地添上了浓墨重彩的一笔。

客运中心的工作人员告诉我，从丹霞回市区最晚的一班车是6点，这使我不得不在整个景区内一直保持小跑才能准时赶上回程的公交车。我看了看手机，离6点还差十分钟。我松了一口气，坐在路边的石凳上环顾着四周。周围似乎没有什么等车的人，我不禁暗自庆幸自己选对了路。

再次打开手机，已经六点三十分了，公交汽车还是没来。周围的人渐渐多了起来，我也意识到刚才的庆幸是多么的天真。起初我本想找一个独行者聊上两句，却发现等车的人群中竟没有一个是独身一人，皆为两三结伴，完全没有我插足的余地。

人一多排队便成了问题，我虽是第一个到的，但却因为坐在石凳上而没有排队，看着旁边的旅游大巴一个接一个打道回府，排在前面的几个人渐渐耐不住性子咒骂起来，一边咒骂公交司机的不准时一边给市政府打着投诉电话，但即使这样，公交车依然没有出现在我们的面前。

又过了十分钟，等待公交的长队已经不亚于在医院等待挂号的长队了，人们发现抱怨没有用后，便纷纷开始组团打车，而我依然没有找到一个独行者。就在我以为要高价打车回程时，一辆挂着“张掖——丹霞”牌子的车子不缓不慢地朝我们驶来，当大家发现座位无法坐下所有人时，长队几乎一瞬之间变成一团，把车门围的水泄不通。

我很幸运地钻进车门抢到了一个座位，让我的回程之路没有那么煎熬。回到张掖市区时天已经黑了，但对我来说时间刚好，因为属于夜市的帷幕才刚刚拉开。

甘州市场内人声鼎沸，醒目的手抓羊肉、拌面、搓鱼、炒拨拉等美食招牌吸引着到往游客的眼球，似乎不用进店就可以闻到从里面飘出来的香味。我走进一家搓鱼店，老板手忙脚乱的给其他客人上着菜，轻喝了一声伙计示意让他接待我。我漫不经心地捧着菜单翻来翻去，丝毫没有注意到有脚步声靠近。

“小哥，介意拼个桌吗？”还没等我点头同意，两个妹子便坐到了我的旁边。“这次换我变成小哥了。”我心想着。

说起来我并不是一个健谈的人，但是两个妹子却完全相反，聊起天来仿佛像是我十几年的老友，让我没有一丝陌生的感觉。在我心中暗暗佩服她们社交能力之强的同时，我的话匣子又一次慢慢打开了，但是我没有和她们说出自己全部的旅程，因为连我自己也不知道我会走到哪里。

“祝你们之后的旅途开心。”
“你也是！”

说罢，我们各自朝着不同的方向走去。每与这样的陌生人正式道一次别，就会给我一种向之前的小哥道了别的感觉，总会让人开心不少。

我揭开名为“记忆”的面纱，发现一粒黄沙透过眼睛进入我的心灵，落在茫茫无际金色沙海的脊梁上，落在威严肃穆石窟佛像的掌心上，落在色彩缤纷丹霞山脉的褶皱上，落在缥缈的梦境中，落在永恒的时空里。

任凭时光荏苒，岁月流逝，我都希望能永远记住，那份来自96号窟的震撼，那份来自星空下的梦幻，那份来自陌生人的温暖，那份来自心底的喜欢。

“喜欢一个人需要理由吗？”“不需要吗？”——周星驰 《大话西游》

有个女孩很喜欢大话西游，那一阵子她的微信头像，她的微信签名，总和这部片子有关。我没有问及过她喜欢这部片子的理由，但是我却也无法自拔地喜欢上了这部片子，就像喜欢上了她一样。

我来银川最初的理由，便是要去镇北堡影视基地进行巡礼，亲眼一见那至尊宝与紫霞仙子的爱情故事。

茅盾在《风景谈》中说过，好的风景中一定有人出现。可我却在去往银川的火车上看到了没有人的好风景。列车车窗外，奔驰的骏马成了最别致的景色，在它们的身上你看不到缰绳，看不到马鞍，只能从它们的眼中看出自由。它们时而跟随着我们向前奔跑，时而低下头品尝夏天茂盛的青草，无拘无束的似是天地间最自由的生灵。

还没等我掏出手机，它们就被列车抛到了身后，我为自己没有拍下一张照片而遗憾，但我还是打开了手机，等待着下一秒出现在我眼前的景色。突然间，三五只骆驼走进了我的视野，肚子滚圆，干瘪的驼峰耷拉在其项背之上，似乎与我之前在景区所见到的骆驼全都不尽相同，它们贪婪地享受着充沛的阳光，不时低下头从这片大地中汲取营养，好不自在。这让我回想起之前鸣沙山骆驼过度劳累的新闻，虽然那里的骆驼不需要为了生存而与大自然斗争，但是却哪里有它们这般悠然自得呢？

到达银川的时间是7月29日凌晨两点，迎接我的只剩把热情写在脸上，把宰客的小算盘在心里打的噼啪乱响的出租车司机。我本想着滴滴会安全公道一些，却打了这辈子体验最差的一次滴滴。

在和一个中年男人举步维艰地沟通了近半个小时之后，他才不情愿地把车开到我面前，我看了看手机，已经是凌晨两点半了。我惴惴不安地拉开车门，我的旅行直觉告诉我，眼前的人不像一个好人。

我用余光仔细打量着身旁这个中年男人，身材微胖，鼻梁不高，黝黑的面颊透着乌青。玉米粒般的牙齿从微张的双唇中隐约可见，嘴角不时斜向上露出油腻的笑容。他一边鼓弄着手机，一边发动了汽车。他扭过头看了看我，一边打量一边问道，

“兄弟不是本地人吧？”
“不是。”我冷冰冰地回了一句，脑子里却已经开始臆想假如真的遇到危险该如何脱险了。

在一阵沉寂之后，他趁等红灯的机会拿起放在手边的手机，打开了直播软件。浮躁的音乐瞬间打破了车内的沉寂，就像电钻声打破黎明传入我的耳朵，让人痛不欲生。屏幕中的女子跳着令人血脉喷张的舞蹈，背面的喇叭中传出“老铁双击666”的叫喊声。我把头转到一旁，把耳机的音量开到最大，心里不禁开始为自己的安全担忧起来。

前方的信号灯由红变绿，那个中年男人把手机放到了大腿上，眼珠不舍地从斜下方移到正前方。我不是一个冷漠的人，但我却异常反感别人在彼此不熟的情况下打听我的隐私。而眼前的这个中年男人，却踩中了我的全部雷点。还没等我从聒噪的音乐中把自己拉出来，他就扯着嗓子问道，“兄弟，你有没有女朋友？” 我语气中略带反感的答了一句没有，他带着嘲笑的语气说道，“连女朋友都没有，混的够差的。” 我轻咧了一下嘴角，挤出一个似笑非笑的表情。那时那刻的我，只想着他能赶快把我送到目的地，让我逃离这个地狱。

到达旅馆已经是3点过一刻钟了，期间他在路边又拉了一个陌生人，两个人有来有往地谈论着哪里有能满足他们兽欲的地方。我庆幸自己平安下了车，办理好入住后，一头栽在床上。

我不愿把他称为司机，因为每位司机都有他们应该承担的社会责任，那是一个可敬的职业。而这个中年男人，却毫无底线可言，甚至在我心中有辱“司机”这个称呼。至今想到这件事，我都会感到后怕，我暗自庆幸自己不是女生，而那个中年男人又没有胆大到劫财的地步，更不敢想象如果是一个单身女生搭了这趟车会是什么后果。深夜里流光溢彩的城市像是欲望开出的食人花朵，静静等候着每个不小心坠入陷阱的猎物。还请一定注意安全。

一道光柱从窗帘的缝隙中射进房间，窗外林林总总的小鸟吱吱呀呀地在我耳旁嬉闹，我睁开惺忪的双眼，下意识看了一眼手机，猛地从床上坐了起来，原本打算8点出发前往影视基地的我，一觉竟睡到了12点。

近9小时的休息后，我整个人都显得精神焕发。从路边隔三差五出现的广告牌，到一路方便快捷的交通，无不体现着当地政府想要发展旅游业的决心。公交车绿色的车身被棕黄色的线条架起，给人以一种景区小火车的感觉，车上人不算多，看来这里的旅游业还只是刚刚起步。

『镇北堡影视城』，位于宁夏回族自治区银川市，是集观光、娱乐、休闲、餐饮、购物于一体的5A级旅游景区 。景区内分为清城和明城两个影视基地，拍摄《大话西游》最著名的取景地在清城，我粗略地扫了一眼地图，径直朝清城走去。

时间正值晌午时分，太阳悬在头顶，身体被干燥的空气包围着，让我感觉体内的水分正在被飞快地蒸干。照这么下去，不出一个小时，我仅有的一瓶水就会被我灌入肚中，我只好尽量让身体躲避在荫凉之中，迈开自己的步子，减少紫外线与皮肤接触的机会。离清城越近，越能感受到里面的喧闹，就像是穿越到电影场景中热闹的市集，只不过电影里举着风车的人、叫卖猪肉的人变成了一个个撑着遮阳伞用手机照相的人。

来这里巡礼的远不止我一个。每过十多分钟，就会有身穿红绸白缎，手握古铜色宝剑的女生出现，跟在她们后面的还有背着长枪短炮的摄影师，然后女生们便会按照摄影师的指导在电影中令人印象最深的地方摆好姿势。令人奇怪的是，这一路上，始终也没有出现穿着至尊宝衣服的男生。

《大话西游2》的最后一幕，当夕阳武士和紫霞仙子拥抱在一起，至尊宝背对着离开时，不知道看花了多少人的眼睛。而这部电影，同时也为这座影视基地带来了无限的生命力。我站在城门下，注视着眼前这座石灰色的建筑，除了站立着两个与环境不太协调的纸片人之外，似乎与电影中没有什么不同。我的脑海中随之开始浮现出电影中的一幕幕，夹杂其中的还有我与那个女生所发生的点点滴滴。

干燥的空气使我忍不住咂了咂嘴巴，一股五味杂陈的情感从心底喷涌而出。但对于这股情感，我是感激的。有时我觉得生活就像一个圈：如果我没有遇到这个女生，便不会爱上这部电影，也就不会来到宁夏进行巡礼，而接下去的路也会完全不同。所以，我打心底感谢那些曾经的往事，它们就像十字路口的路标，坚定了我接下去要走的路。

当我发现可以租到孙悟空衣服的时候，已经是从明城出来了。我在烈日下盯着广告板看了许久，脑子里一边思考这种高消费允不允许出现在我的旅途中，一边思考自己一个人会不会显得太过孤单了。

想到这里，我忽然想起几天前和朋友商量去成都的事儿。老李是我大学时期的朋友，我们见面不算多，但交流不算少，毕竟我也和现代社会的其他人一样，一天中大半时间都活在网络里。那天我和她提起去成都的打算后，老李便表示很有兴趣，只是由于家庭原因迟迟没有确定，不过我倒也不急，反正已经定了到成都的火车票，大不了在成都多等她几天便是。

我最终还是没有租上一套衣服，但我也不感到遗憾，因为日后总会再来的。

清城和明城在整个景区的西侧，位于东侧的是一条民国时期的大街。大街两旁尽是些青石白瓦、充满民国时期特色的建筑，有的建筑内变成了博物馆供游客参观，有的变成了提供特色小吃的小饭馆，有的则干脆卖起了纪念品。鳞次栉比的博物馆丝毫没有让我一探究竟的冲动，反而一个卖明信片的小摊吸引住了我的眼睛。

自从在珠峰大本营买了一本明信片后，我便有了一个目标，便是将此行所至的每个省都在明信片上留下痕迹。来到宁夏也不例外，而眼前的这个小摊上，恰好有一个令我中意的印章。

见我走近小摊，老板“腾”地从木制摇椅上站起来，手中的圆扇也被随手扔到一旁。“老板，明信片可以卖单张吗？”老板笑了笑，显然这已经不是他第一次听到这样的问题了。“那可不行，如果单张卖，那这一张就要断货了。”老板一边说着，一边从中抽出一张带有紫霞仙子媚眼图案的明信片。

“那买了一套明信片后能帮我盖章吗？”我追问道。老板毫不犹豫地点了点头，但等我从背包中掏出那本西藏带来的明信片递给他时，老板却皱起了眉头。“这一本，每页都盖啊？”这回轮到我毫不犹豫地点头了。老板将印章印在明信片上，就像把纹身纹在了我的身上。我得意地拿起盖好章的明信片，小心翼翼地用嘴吹着气，使其尽快风干。

“西藏来的？”盖完整本明信片，老板似乎对我起了兴趣。“对！”我答道。“怎么样，那边好不好玩？”老板躺回摇椅上，手里扇起圆扇。“还不错，令人难忘。”我边说着边踱步到荫凉下。

由于来往的游客不多，我也无所顾虑得和老板畅谈起来。老板告诉我他曾经也自驾去过西藏，还发生了许多好玩的故事。我蹲坐在墙角，静静倾听着他侃侃而谈，感受着干燥的微风扑面而来，藏区的景色仿佛又出现在眼前。

你看，曾经走过的路，终会把我与世界相连，而正是这我们和世界的种种联系，才让那些平凡、微小的时刻也能发出奇光异彩。或许这便是我一路走来的意义。

为了不错过明天从银川市区到沙坡头的班车，我特意给自己设了三个闹铃。第二天一早，我准时搭上了前往景区的班车，从大巴上满满当当不留虚席的情形，便不难看出沙坡头名气之大了。我从之前去往沙漠的经历中，总结出了一经验：一定要避开中午时段。由于中午太阳光直射的关系，沙子的温度会升高到难以下脚的温度，而我虽然知道这个道理，却无奈还是在正午十一点到了景区门口。

『沙坡头景国家级自然保护区』，位于中卫市西部腾格里沙漠的东南缘。北接腾格里沙漠，南临黄河，沙坡头集大漠、黄河、高山、绿洲为一处，具西北风光之雄奇，兼江南景色之秀美。

大自然是奇妙又富有力量的，在黄河两岸的，一面是生机盎然的绿洲，一面则是严酷苍凉的荒漠，而奔腾的黄河则像纽带般连结其间，带走了大漠黄沙，带去了点滴水源。不一会儿，三两只羊皮筏子从远处零零散散地漂进我的视野中，这种羊皮筏子是黄河沿案保留下的一种古老的摆渡工具，由一个个气鼓鼓地山羊皮捆绑而成。只见船头的筏工手中握着木浆，不时轻拨水面，沙哑的嗓子不时传出令人感动的民歌，如风般飘扬在空旷的天地之间。

登上数尺沙山，就算进入了沙漠地带。可时值正午，遍地黄沙像是蒸腾着热气，让穿着拖鞋的我无从下脚。沙山顶部是一个宽阔的平台，在这里可以一睹沙坡头景区的全貌，尤其是如东方巨龙般的黄河，滔滔河水仿佛直通天际。平台的尽头是一个车站，每个前往沙漠地带的游客都要从这里上车。

车上的广播电视上循环播放着国内治沙最前沿的消息，从路边一闪而过的草方格不难看出治沙在这里已经有了一定效果，这令人深感欣慰。但是我心里却又冒出一丝不甘，如果沙漠被治理成绿洲，那么以后看到沙漠的机会岂不是越来越少了？随着车身的颠簸，我跟着晃了晃脑袋，赶紧打消了这个想法，这太自私了。

随着景交车广播的停止，车轮也停滞在黄沙之中。最先迎接我的，是呼啸而来的横风，夹杂着滚烫的沙粒打在我裸露在外的小腿上，我抬了抬脚，赶紧跑到荫凉下的石灰地上。

“大漠孤烟直，长河落日圆。”诗人用他的妙笔勾勒出了这里的雄浑与壮阔。想当年，匈奴鲜卑，纷沓而至，突厥吐蕃，一度染指，随后铁蹄踏过，黄沙漫卷。直至时间抚平历史留下的伤痕，带走曾经的纷争，再为这里冠以“塞上江南”的称号。

我站在无际的黄沙之中，任凭横风在这片土地上肆意地呼啸，飞扬的沙粒犹如刀刃一般剐蹭着我裸露在外的小腿和小臂，仿佛让我也感受到历史的铁蹄在这里留下的道道伤疤。与鸣沙山不同，腾格里沙漠的横风使我每踏出一步都要鼓足勇气，但即使这样，肆虐的狂风还是把我刮的生疼，使我不得不退下阵来。

在我的另一侧，则是环行沙漠的驼队。在大漠中，骆驼就像船一样重要，在景区中，骆驼更是沦为不可或缺的一种赚钱工具。它们的眼神大多没有了天生的野性，更像是被圈养起来的宠物一般，除了“工作”，就是安静地趴在细软的沙床上小憩。我对骑乘骆驼的项目没有一丁点兴趣，倒是很乐意为它们拍上一张照片。

回到市区的时间还早，我在市中心百无聊赖地闲逛着，一边给朋友发着微信，一边走马观花的浏览这座城市，不经意间抬起头，道道光芒从云背后射向天空，为云彩镶上了一层耀眼的金边儿，斜阳不时从云层的空缺中露出来，像是在与我玩着捉迷藏。路人大多忙着低头行走，我则拿起手机记录下这令我感动的城市瞬间。

从旅游攻略上看，西夏王陵应该是一个不错的景点，但前往景区的公交车却让我对此产生怀疑。要不是经过向售票员的再三确认，我怎么也不会相信这辆空无一人的公交车竟是开往西夏王陵景区的公交车。

『西夏王陵』是西夏历代帝王陵以及皇家陵墓，营建年代约自11世纪初至13世纪初。王陵位于银川市西，西傍贺兰山，东临银川平原，海拔1130米至1200米之间，是中国现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一。

自从来到宁夏后，我自觉比以前又黑了不少。两个小时的车程，使我到达景区时又已经临近中午时分。被阳光炙烤的大地使我即使穿着人字拖，还是能感受到来自地面的高温。景区内一共分为三个景点，分别为一、二、三号陵、其中三号陵也是能最近距离观察的陵。在到达第一个景点三号陵之前，会先穿过一片碑林，上面记录着几个世纪前这片土地上发生的点点滴滴。在碑林的尽头，有一条甬道，笔直通往三号陵。

甬道两边是一望无际的平原，远处三号陵的背后则是隐秘于世的贺兰山。可能是由于烈日照射的缘故，又或是因为这里比较冷门，走在甬道上的人甚至可以用两只手数过来。我倒是十分喜欢这种人群密度的景区，既不会让人感到拥挤，又不会显得过于冷清，而且可以让我放肆的观察而不被发觉。

关于西夏王陵，一直被一种神秘笼罩着，就像琥珀色傍晚的天空一样。在座座存在千年的历史遗址上，不仅寸草不生，而且从落飞鸟。关于寸草不生的说法，学者们比较认可的一种假设是：西夏的工匠们首先采用蒸土的方式，杀灭土里的草籽，然后将蒸土放进铁锅加入香油翻炒使草籽无法存货，最后夯紧封土。故此，三管齐下，西夏皇陵就千年也不长草了。当然，要说我对于“炒土”的看法，我是抱着半信半疑的态度的。

而对于从不落鸟的说法，则更加神乎其神。有的学者认为飞鸟是被陵墓的气场所震撼，有的学者觉得土中加入了某种有毒物质，有的学者却说是因为存在古代的神鸟，才出现这种情况。我不懂这方面的知识自然不好评判，但是不难看出，在这几座千年的陵墓身上，至今仍存在着未解之谜。

一座座兀然独立的塔型建筑近乎被毁坏殆尽，附属建筑也早已被岁月抹去，只剩主体还留在那里。那浮屠似的陵台，彰显着西夏王朝特有的风貌，仔细观察，似乎仍能依稀看到上面刻有宫殿的轮廓。这个在丝绸之路上神秘消失的王国，曾经经历过几度辉煌，又是如何在音乐最高潮时戛然而止，只留下散落在这片大地上零散的几个音符。

大部分游客都在游览完三号陵后便踏上归途，而我却和其他人排队等待着去往一号陵的景交车。之所以去往一、二号陵的人远少于三号陵，是因为三号陵是唯一一座能够近距离观察的陵台，而一、二号都只能远望，所以这也导致不少游客在观赏完三号陵台后便垂头丧气的回去了。

景交车会先后经过一、二号陵然后返回景区入口，如此一来，在一号陵下车的人更是少之又少，算上我，也只有4个人。在《大话西游2》中，至尊宝怀中抱着受伤的紫霞仙子一路逃跑，正是在这里，受伤的紫霞仙子中了香香的移形换影大法，与猪八戒互换了身体。在电影中，时间正值夜晚，没有了太阳映照下的宏伟，只留下了一片空旷与荒凉。

转眼望去散落在这片土地的陵台，在阳光的照耀下，发出金灿灿的光芒，远处的贺兰山在云雾中若隐若现，在天空的映衬下展现出一片淡蓝。微风从炎热的空气中躁动不安地吹过，将党向民族残留在这片土地的粗犷与神秘带到我的面前。

曾经的王朝基业，曾经的繁荣兴盛，都在金戈铁马下化为乌有，在血雨腥风中消散于空，只剩下这一捧黄土，牵带出关于历史的零星碎片，洒落在巍巍贺兰山下。与之前的情感不同，对于这里，我始终充满了敬畏，我敬畏灿烂历史在时间的漩涡中得以保留，敬畏这里无人能识的语言与文字，更敬畏那悲戚的胡笳和羌笛之下漂泊于世的哀音。

由于赶上了两点回市区的班车，所以到达市区的时间很早。说来奇怪，在宁夏的这几天，行程上大多都是很早出发很早回来，可能是由于景区末班车时间比较早的缘故，也让我有更多地机会在这座城市游走。

晚上的时候，我无所事事地躺在旅馆的小床上，手机上突然弹出一条消息，上面写着这样一句话：“您购买的8月3日K1615次列车因故停运，请您在9月1日前登录12306网站或到铁路车站按规定办理退票手续，给您带来的不便，敬请原谅。”

第一眼看到这条信息，我误以为是诈骗短信，直到后来再三确认，才发现那趟列车确实停运了。另一方面，之前联系的老李也回了信儿，我们最后决定在8月7日在成都见面。于是我不得不一边办理退票一边订了8月6日重新营运后的最早一班票。

由于被滞留在了银川，我的时间也一下多了起来，除去沙湖这样的景点，其他时间基本都在做旅途上的调整。将脏衣物都彻底洗干净，补充路上要用的物资，制定接下来的路线等等。每到傍晚时分，我都会走上街头在街边乱逛，看着西边的斜阳渐渐落下，看着自己的影子渐渐被拉长。

2018年8月2日，正值我22周岁生日，可老天爷却送给我一件令人意想不到的生日礼物——第二次火车停运。几天前相同的短信再次出现在我手机屏幕上，但与之不同的是由于和老李定好了时间，这次我不能选择再往后延期，只能选择到其他地方换乘。经过一晚上的纠结，最后我决定从银川先前往西安，再由西安前往成都。

连我自己都感到惊讶的是，面对两次火车停运，我内心竟然没有一点惊慌，反而像个老手一样退票、规划线路、重新买票。我渐渐明白，惊慌、焦急不会对接下来的旅途有任何帮助，既然发生了，就只能硬着头皮去面对。随遇而安是每个旅行者都必须要学会的一件事，我很庆幸终于学会了一点。

回过头来看，在银川的这些日子，除了对镇北堡影视城进行了巡礼，听到了腾格里沙漠中横风的怒吼，领略了贺兰山下西夏王朝的神秘，我还花了很大一部分时间在大街上兜兜转转。或许这也不失为另一种旅行方式，累了就躺着，饿了就吃饭，怀念过去就向后看，看看身后的风景，看看过去的自己，这样才能更好地走好未来的路。

我把行李放在火车座椅上方的行李架上。斜对面坐着的是一位初中模样的小姑娘，正对面的座位则一直空着。离火车发动还有5分钟，一个扛着大包小包的中年大叔走到了我身旁，他半抬着胳膊，费力地举起行李往行李架上放。但由于箱子被行李架卡住，任凭大叔怎么用力，箱子都不肯老老实实地躺在行李架上。我见状赶忙起身，猛地把箱子推了上去。

为了表达谢意，大叔从随身的包儿里翻出一袋瓜子，一个劲儿的让我抓上一把。可我打小不爱嗑瓜子，所以每次都婉拒了。晚饭时分，我端着冒着热气的泡面穿过拥挤熙攘的车厢回到自己的座位，泡面的香味迅速沿着空气钻进了大叔的鼻子，大叔下意识地收了收桌子上的瓜子，给我腾出了一大块空间。正当我准备点头表示感谢时，大叔像突然想起什么似的，猛地站起身蹬上座位，开始在自己的箱子里东翻西找。

约莫一分钟后，大叔从自己的箱子里翻出一个带着独立包装的鸡腿，二话不说塞到了我的手上。纵使我百般推脱，但大叔就是不肯放手，一边推着我的手，一边说到：“我出门的时候买多了，别客气，多吃点。”直到我不好意思地收下鸡腿打开包装，他才笑笑，继续嗑起瓜子。我想做点什么表示感谢，却一直不知该如何是好，直到吃完泡面，我才突然想起那本从西藏开始就带在身上的明信片，便毫不犹豫地撕下一张递给了大叔。

“这是我从西藏带来的明信片，想送您一张，您要是不嫌弃就收下吧。”我有点脸红。

大叔接过明信片，眯着眼睛努力辨别着明信片背后的印章，然后抬头看看我，笑了起来。我微微扬着头，发现斜对面的小姑娘正盯着大叔，嘴角也溢出了一丝微笑。

说实话，大叔的面容已经被时间冲刷的越发模糊，但是他的所作所为却犹如黑暗中的一颗明星，指引着我前进。你看，教会我们善良的，总是这些普通却可爱的人。

到达成都已经是转天下午，和老李一起回民宿的途中，沿路小区里老人和孩子的欢笑声使我紧绷的神经一下卸下劲儿来。紧跟着的是肚子一阵咕噜咕噜地抗议声，仔细想想从出发到现在也确实没有犒劳过它，既然现在走到了成都，那不妨就开启一段轻松的美食之旅吧。

我们的民宿位于二环上，距离市内每个景点都不算太远，因此早起这个选项也就自然被我从脑子里的备忘录中悄然抹去了。从民宿到春熙路只有几站地铁的距离。这里和每个城市的地标街道一样，几乎每一寸目光所及之处都被热情和活力填满。我们也一边环视四周，一边在地图的指示下前往了这家藏于闹市的龙抄手总店。

店内共分为地下一层和地上两层，虽然餐厅面积不小，可仍难以完全接待四面八方前来的游客。在用餐高峰时期，甚至可以用一“座”难求来形容。从餐厅的名字不难猜出这里主打的菜品一定就是抄手了，可如果你以为这里只有抄手就大错特错了。在龙抄手开创初期，确实是以各式抄手为主要菜品的餐厅，但随着规模逐渐扩大，餐厅也一举发展成为一家大型综合性小吃餐厅。像我就迷上了这里的叶儿粑，而老李则对钟水饺一见钟情。

我一边品尝着风味俱佳的地方小吃，一边心里暗自庆幸，对于这样一座以美食闻名全国的城市，能有人一起分享对我来说是一件不可多得的事情。说到这里，我想起上次一个人为了尝遍西安小吃，回家后一个星期都没有什么胃口再吃东西。还好，这次我不是一个人。

从春熙路到大熊猫繁育研究基地有直达的班车，令我不得不感叹这座城市基础设施的完善。不过话分两面说，来到成都的游客又有几个不会去大熊猫基地呢？这么想来，完善的基础设施也就在情理之中了。

『成都大熊猫繁育研究基地』是中国政府实施大熊猫等濒危野生动物迁地保护工程的主要研究基地之一，国家4A级旅游景区。同时也是我国乃至全球知名的集大熊猫科研繁育、保护教育、教育旅游、熊猫文化建设为一体的大熊猫等珍稀濒危野生动物保护研究机构。

从春熙路到大熊猫繁育研究基地有直达的班车，令我不得不感叹这座城市基础设施的完善。不过话分两面说，来到成都的游客又有几个不会去大熊猫基地呢？这么想来，完善的基础设施也就在情理之中了。

『成都大熊猫繁育研究基地』是中国政府实施大熊猫等濒危野生动物迁地保护工程的主要研究基地之一，国家4A级旅游景区。同时也是我国乃至全球知名的集大熊猫科研繁育、保护教育、教育旅游、熊猫文化建设为一体的大熊猫等珍稀濒危野生动物保护研究机构。

按照景区地图的指示，我们很快就到了月亮产房。一路上看到了不少介绍熊猫的指示牌，却始终没见到一只熊猫的踪影。直到我们看见月亮产房门前的“东方长龙”，我对老李说：“这里面一定有大熊猫。”

一只只刚出生不久的小熊猫安静的趴在“婴儿床”上一动不动，就像一个个糯糯的团子趴在那里。每当它们慵懒地打起哈欠，或是轻微挪动一下爪子，都会惊起游客的一阵高呼。

走出月亮产房，我们随着人流走到了下一个场馆。玻璃幕墙被来往的游客团团围住，我费了九牛二虎之力才挤进人群，尽可能的贴近玻璃。在玻璃的另一边一只大熊猫正悠闲地趴在木头支架上，眼睛注视着地面，好像在思考着什么。而在这堵墙的隔壁，却热闹的不得了。只见两只大熊猫为了抢夺冰块而缠抱在一起，谁也互不相让，仿佛一场大战一触即发。而我则是这场大战的观众，带着旁观者的态度在一旁看的不亦乐乎。

当我们从熊猫基地回到宽窄巷子时，我终于对成都的喧闹有所了解。这条成都的地标街道，已经被熙攘的人流所占领。时值盛夏，阵阵绿叶如星尘般悬挂在道路两旁，攒动的人头向我们展示着这座城市的活力，路边小贩的叫喊声，店铺内的音乐声，与川流不息的行人的话语声交织成一片，好似一场缺少指挥家的露天音乐会。

之后的几天，我们便在坊间旧区的横街斜巷里行走，在街头巷尾里搜罗各种小吃，“小龙坎”火锅、“严太婆锅盔”、“甜水面”、“三大炮”一个都没逃出我们的手掌心。走的累了，我们就在树荫下的小广场中休息，感受着成都的“慢”生活。有时我们又游荡在各大步行街和商场，从春熙路到太古里、从锦里到天府广场。走的累了，我们也会买一杯奶茶，感受着成都的“国际化”。就这样，从小巷里斑驳的瓦砖到办公区闪光的幕墙，我们用双脚还原着这个城市的记忆。

在品尝过这里大街小巷的味道后，我想起曾经电视中的一句话：“如果一家餐厅将分店开进了成都，那足以证明它是成功的。”现在，我对这句话也深以为然。在这个“吃”的国度，特有的美食文化使得人们对“吃”越来越讲究，经过长时间的取精去糟，得以“幸存”的美食大都令人惊艳。

到了晚上，我们就去九眼桥看看夜景，站在桥上，看着灯光映着水面，仿佛是为我们打开了连结另一个未知世界的大门。你看那个穿着制服的姑娘，在摄影人的指导下露出恰到好处的笑容，然后等待着摄影人用手中的相机将它记录下来；再看旁边的那群中学生，他们齐刷刷的穿着校服，在老师的领导下有条理的做着社会调查，让人不免想到自己已经逝去的美好青春；把视线转到酒吧前，招揽客人的工作人员不遗余力的做着自己的工作，恨不得把这条街的游客都揽入自己的店中。如果腻了，我们也会骑着共享单车到玉林路，寻找赵雷口中的那家小酒馆，老李车虽骑得不好，但却玩得起劲，途中还有几次险些撞上我的车。

每当回到小区，我们总会看到楼下小吃街坐着三五情侣吃着钵钵鸡，看到便利店里员工侃侃而谈，看到杂货铺里的大爷陪着孙子玩耍，这种令人感到舒适的生活节奏，让我想起了生活了二十年的北京，曾经下胡同里的琴棋书画，曾经大排档下的嬉笑怒骂，就像是这座城市的血液，温热又迸发着激情，只是现在少之又少了。

我有一个喜欢穿拖鞋出行的坏毛病，老李对此甚是不解，每次出门前都要嫌弃我一番，我倒是对此一副无所谓的态度，除了显得身高显得矮些，似乎就没什么说不过去得了。直到那天老李很认真的问我，为什么总喜欢穿拖鞋出门，我才一时间被她的认真吓住，吞吞吐吐的说不出个理由。不过现在想想，也算略知一二了。我似乎是一个在亲密朋友面前很随便的人，喜欢放下戒备的和朋友相处，这也就难怪会让朋友觉得我不拘小节，甚至有点邋遢。而之所以那时吞吞吐吐答不上来，只是可能我还不知道我们间的关系如此要好罢了。

于我看来，城市之旅总是悠闲又富有意义的。两年前的十一，我第一次独自旅行去了广州和重庆，那次的旅行使我对“旅行”这个词有了全新的认知。两年后的今天，我和老李一起来到了成都，而这次的旅行，却让我明白了一个道理：独行和结伴而行，两者的收获是截然不同的。一个人旅行更为简单，你无需顾忌别人的感受，只需按照自己的想法向前走，但两个人旅行虽需彼此照应，但从中收获的欢乐，是一个人旅行远不能及的。

我和老李在第七天分别，各自踏上了归“家”的路。

- “一下子又要一个人上路了，真有点不适应。”我发微信给她。
- “我也是，感觉很丧。”她回答到。

是啊，旅途总归是短暂的，离别也总归是令人沮丧的，即使心存不舍，也还是要踏上新的旅途。但是我想，虽然旅途到此为止了，可在脑海中留下的回忆不会磨灭，这或许也正是我如此痴迷旅行的原因之一吧，只要我的思想还在，那么这些与我一同在路上的人，便永远不会离去。

夏风将云与日送到我的面前，又承载着我的思绪散于远方，那匿于云后的烈日，将道道光束射向大地，那悬在梯田上方的雨后彩虹，像是一抹微笑，淡然且热烈。蓝天映照着大地，彩虹衬托着农田，农民牵着耕牛，列车在铁轨上飞驰，只剩我，孑然一身在路上。我仍然没有从孤独中走出来，但也从路上的风景中得到些许慰藉。

过去的一个月里，我抱着独自战斗的想法一路走来，如今却觉得自己随时可能败下阵来，愈发难以克制心中的惶恐不安。我想，我终于迎来了旅行的疲惫期。到达贵阳的那晚，我在青旅的廊道中往家中拨了一个电话。期间我妈问我什么时候回来，我支支吾吾的不知如何作答。是啊，出发时我虽然定了大致路线，却想的是走到哪算哪，就连我自己也不知道会走多久，更不知道会走多远。

我妈似乎看出了我的犹豫，安慰道：“如果觉得累了就回来，以后的机会还很多，不用急着走完。”放下手机，电影《春光乍泄》的结尾突然出现在我的脑海，电影中李耀辉在旁白中说到：“我终于明白他可以开开心心在外面走来走去的原因，他知道总有处地方可以让他回去。”

父母的安慰是一剂治愈惶恐的良药，那晚我又鼓起了勇气，决定继续走完剩下的路。

『黄果树瀑布』，位于中国贵州省安顺市，为黄果树瀑布群中规模最大的一级瀑布，是世界著名大瀑布之一，以水势浩大著称。黄果树瀑布出名始于明代旅行家徐霞客，经过历代名人的游历、传播，成为知名景点。

景区内，绿色似乎无穷无尽永不枯竭，不论是附在怪石上的青苔，还是爬满山谷的绿植，都无处不彰显着这里夏季特有的绿意。清风充斥在山谷之间，将阳光的芬芳与树叶的清香完美的交织在一起，随后从鼻子进入我的脑海，在里面绘出一副不拘绳墨的画作。

再往前走，就是黄果树大瀑布了。木栈道上游人如织，使我不由得我脚下暗自发力，一段下坡路后，忽闻轰鸣的瀑布声传入耳际，我抬头一望，才知飞瀑已近在眼前。离瀑布越近，越能听到如奔雷般的隆隆响声，如万马齐喑，千军扑地，气势磅礴。

几处急转之后，黄果树瀑布终于将它的全貌展现在我的眼前。只见飞瀑似银河决口，如云龙奔腾，从九宵之外倾泻而下，条条水柱如万练倒悬，击起千层水花，如蒙蒙细雨，似点点飞雪。这是属于大自然的杰作，如同一首雄壮的史诗，一曲激昂的交响乐，一股飞驰的狂风，一腔沸腾的热血。

阳光从高处直射下来，照射出一片赤白相间，香烟缭绕的风景。我置身其下，在这雨雾迷茫中感受着颗颗银珠从谷底飞扬而起，又化作粒粒碎玉洒向大地。它就像一颗点缀在翠绿腰带上的银白色宝石，又像一条悬于峭壁之上舞动的丝带。黔中之魂，它将夏天的活力注满这片大地，然后又在人们心中鼓涌起万丈豪情，久久不能平静。

由于景区人实在太多，我不得不把步子迈到最大，但即使这样我到达火车站的时间也不富裕。在贵州，凉爽的气温和醉人的美景，使各大景区内水泄不通。听路上的人说，千户苗寨的住宿价格飙升至天价，梵净山景区更是要从凌晨四点就开始排队。从黄果树瀑布景区来看，这些话绝不是危言耸听。本就不算方便的交通和从四面纷涌而至的游客也使我愈发感觉心力憔悴，旅行的疲惫感也不减反增，于是我决定抛弃最初制定的行程，转而前往荔波。

荔波的街道建设远远出乎了我的意料，干净的街道、特色的建筑甚至让我以为自己到达了海边度假村。步行十分钟后，我到了今晚要寄宿的青旅。老板一边热情地帮我抬着行李，一边给我介绍青旅的布局。听老板说，就在前一天晚上，一位82岁环游中国的大爷刚刚离开，这才空出床位，我听后不禁瞪大眼睛，表现的有些不可思议，紧接着青旅老板补充道：“说实话我当时心里也有点害怕，这大爷真出什么事我可担待不起。”我们不约而同地笑了笑，随后老板又简单寒暄了几句，便留我一个人在房间休息。

我一个人闲不住，便带上从西藏带来的明信片，开始找起邮局。说来有趣，在贵州之前，明信片上盖的几乎都是大大小小参差不齐的印章。直到那天往家里打电话时，我才突然想到可以用邮戳代替印章，于是乎，从贵州开始每到一个地方我都会先寻找当地的邮局，然后盖上一个邮戳以作纪念。

在这里，每天的人流呈现潮汐式变化。白天门可罗雀，大家要么还在休息要么已经前往景区，到了晚上，街边的烧烤及特色小吃无限拖延着人们上床的时间。

再回到青旅已经是晚上了。青旅里也逐渐开始热闹起来，小伙伴们三三两两地回到旅舍，简单的洗漱然后彼此攀谈起来。我们从贵州的行程聊到全国的行程，又从全国的行程聊回明天的行程。其中一个来自成都的小伙伴行程与我颇为相似，同为毕业旅行，第一站同为西藏，如今在荔波相遇，也就自然相谈甚欢。

为了赶上第一班到达景区的班车，第二天一早我就出了门。我穿着拖鞋在大街上一通小跑，却没注意到脚下的台阶，一个不小心磕在石阶上弄劈了指甲。只见大拇指上大半的指甲瞬间被血荫成了红黑色，我坐在路边石阶上紧锁着眉头，一边忍着脚趾的剧痛一边担心起之后的行程。约莫十分钟后，我再次站起身来，朝汽车站方向走去。

『荔波小七孔』，位于荔波县城南部30余公里的群峰之中，景区全长7公里，山水秀美精巧，景致古朴幽静，置身景区之中，游人立即能够感受到如诗如画的情怀和如梦如歌律。同时这里也是中国最美丽的地方之一，景区在宽仅1公里、长12公里的狭长幽谷里，集洞、林、湖、瀑、石、水多种景观于一体，玲珑秀丽，具有多处景点可供游人观赏。

即使我赶在开始售票之前就到了售票大厅，但此时大厅内仍已经人山人海，我也只能排在队尾的位置等待。可要是与前日黄果树景区的人流量一比，立时相形见绌。

按照游览顺序，最先到达的是小七孔古桥。我没能赶上第一批进入，也自然没有看到空无一人的古桥。但是来往熙攘的游客似乎又给这古桥点缀上另一种美——即动态与静态的美。游客熙熙攘攘，踱步于古桥之上，潭水安静清澈，静淌在古桥之下，

一动一静，让人倍感惊艳。这也让我想起先前沙漠露营时的那晚，莹莹夜空与篝火旁狂欢的人们同样被赋予了这种动静反差之感，令人印象深刻。

古桥由麻石条堆砌而成，桥下的涵碧潭波光粼粼，闪耀着如宝石般的绿色。黄褐色的桥身覆满藤蔓和青苔，将人工的产物与大自然紧紧融合在一起，桥面之上古树参天，巨大的虬枝宛如双臂般盘于上空，遮挡住大半个天空，似是要把这座小桥藏于怀中，永不被世人发现。

关于这座古石桥，还有几个美丽的神话故事。其中一个故事说，远古时候有一个名叫阿吉的瑶族的小伙子，他的右手只有一个指头，但是这个独指却有神奇的威力，能把坚硬如钢的岩石戳成烂泥一般绵软，更奇的是，过上一夜岩石又能恢复其坚硬本性。

阿吉的寨子有七位天仙一般美丽的姑娘。阿吉和七位姑娘看见乡亲们为涵碧潭所阻，不能到对岸去赶场和耕种，便决心在涵碧潭上合力修建一座石桥。他们来到板崤山下，阿吉用独指戳石头，姑娘们便用变软的石头捏砌成桥，一个姑娘负责砌一孔。他们戳呀堆呀捏呀，一口气干了七七四十九天，终于堆捏成了一座七孔石桥。

因五里之外另有一座大七孔石桥，本桥遂名小七孔桥。又因这座桥是由七位姑娘捏砌成的，所以它还有一个别称叫“七姑桥”。此桥看似单簿，但几百年来它经过多次洪水冲击却泰然屹立，迄今完好无损，可见其建筑工艺的精妙。

离开古桥不久，就到了拉雅瀑布。与之前所见的黄果树瀑布不同，拉雅瀑布更似腾空喷泻，横向坠落，遇凸石后分崩成多股支流，倾泻而下。瀑在路侧，人在瀑下，飞溅的水雾飘飘洒洒的打在身上，令人倍感清爽的同时也一解劳乏。

在另一侧，是细细流淌的68级跌水瀑布。正如它的名字一样，在这狭窄的山谷里，沿着高高低低的河床，错落着68级瀑布和跌水。它们堆叠分布在峡谷之中，顺势潺潺而下，如银珠散落，似银河倒泻。数级瀑布跌水如夏日盛开的花朵般争奇斗艳，形态各异，气象万千。

沿河谷伴梯级瀑布而上，一路常有绿树红花、鸟鸣虫吟伴随，那是一股令人怀念的味道，让我不禁想起儿时的夏日景象。那时我无忧无虑地在空地上奔跑，追赶着落日下低飞的蜻蜓，脚下扬起的阵阵尘土顺着夏风飘进我的鼻腔，那股味道正如这股味道一般令人感觉自由而美好。

还没等我细细回味，杳然而至的事故令每位游客瞬间神色大变。先前脸上的高兴神情也一扫而光，一双双眼睛齐刷刷地盯住瀑布。我朝着目光交汇处望去，只见一个男孩在拥挤的人群中失足坠入了瀑布。水虽不深，可水流却甚是湍急，孩子拼命想抓住什么，可水面之下除了光滑的磐石再无其他可依附之物。眼看着孩子要被激流冲到下游，就在此时两名陌生人猛地跃入水中，顶着激流游到男孩身边，挽住男孩的手臂将其送到岸边，随后岸边的游人纷纷献以热烈的掌声。

可能是担心孩子，又或者是被周围投来的目光灼痛了后背，孩子的母亲在岸边嚎啕大哭，只是驻足的游客全都分散离去了。不必分说，景区内的拥挤程度也由此可见一斑，令我不禁望而生畏。

渐渐地，灌木丛生的河谷充满我的视野，形成一道翡翠色的屏障。清澈的河水从矮树之中穿涌而过，所到之处尽被绿色填满，浓绿浅绿、亮绿暗绿、翠绿嫩绿、岸边的绿水中的绿。我想，这里应该便是“水上森林”了。水上森林全长600多米，却有千百株树木在顽石上盘根错节，枝间古藤缠绕。在河水日复一日的冲刷下，河床清澈的看不到一粒泥沙，就连顽石也被激流磨光了棱角。河沿的矮树像多情的汉子，河中的岩石像温婉的妻子，倚靠在汉子的臂膀之中，依偎在停滞的时光里。

我的脚趾仍在隐隐作痛，被淤血印成黑色的指甲仿佛在我耳边不停嘀咕着让我放弃穿河而行。可转念一想，既然已经到了这里倒不如干脆些，于是我弯下腰将短裤挽到大腿根，一脚踏了进去。清凉的河水瞬间浸入我的双脚，指尖的痛感被无限倍放大，转而成为剧痛。我强忍着痛感沿河穿行，手攀曳藤，足踏盘根，顺势而上，心里却想着，“我这辈子可能都不会忘记这里带给我的‘痛’了”。

河谷尽头，急流分散成数条小溪，漫过河道，向远处延伸，犹如数条闪耀的银练，又如盘于仙女腰间的丝带，飘荡在树丛里，流淌在河谷间。

从水上森林出来，脚上的伤痛似乎已经被河水冲走了大半，剩下的对我来说便不足为惧了。

贵州有句俗话叫“天无三日晴”，于是等我到达卧龙潭时，古话应验，天空也下起了瓢泼的大雨，其程度丝毫不亚于从拉雅瀑布洒落的银珠，只是没了凉爽的感受，转而变成一丝沮丧。

卧龙潭掩于群山之间，由于缺少阳光，如茵的湖面呈现出如宝石般的暗蓝色，在丝丝雨水中泛起点点涟漪。对我来说，卧龙潭与其他景色都不尽相同，因为这里的一泓清水倒映着绿林修竹的影子，在微微雨丝中更透出一层幽静和神秘。

湛蓝的湖水从坝顶倾泻而下，如万条银龙扑地，行成一道银色的水帘，随后撞击底部的巨石，发出隆隆声响。这里似乎也充满着动静冲突，就像刚刚还给人以幽静神秘之感的一潭静水霎时间被赋予生命，卷着细浪喧嚣着奔向远方。我想，冲突本身是带给人感动的，那就像是两种不同的生命，为了共存而彼此和解，换句话说，冲突本身，不就是生命的一种形式吗？

离开荔波的大巴上放着最新上线的电影，坐在我旁边的女式看的不亦乐乎，似乎把眼前的电视当作此行的另一个景点。但我的心中却百感交集。在我的旅行计划中，我曾与自己约定要征服这黔贵之地，细细感受黔贵之味，最后却因种种原因狼狈不堪，败给自己。我想，“计划赶不上变化”终究是句自我安慰的话语，但是我也得以在过程中重新认识自己，接下来的路，我仍无法断定是否会半途而废，可我也相信，总有那么一条路，会承载着我通向远方。

大柱是我大学时期关系最好的朋友之一。毕业离别之时，我问他我们何时才能再见，他笑了笑没有说话，又或者，是他连笑都没有笑，只是我记不大清了。

在贵阳的时候我给他发消息，

- “你在哪呢？”
- “在湖北，过几天去武汉，怎么了？”
- “我也快到武汉了，等我两天。”我从贵阳离开后，先到长沙停留了两天，第三天一早起身赶往了武汉。

我与大柱相遇是在武昌火车站的出站大厅里。他看上去比以前更瘦了，而用他的话说，我似乎也比以前更瘦了。我们相视一笑，便各知对方心里在想些什么了。大柱的女朋友是在毕业后才谈的，毕业前我们在学校的小路上闲逛，他还打趣的说道自己近期不会谈恋爱，可刚刚毕业，他就和现在的女朋友在一起了。你看，那段“扯淡”的青春，逝去的真快。

“久别重逢”是湖北送给我最美好的礼物。我们搭着渡轮前往对岸的江滩，坐在长江边一直聊到很晚才回去。临近分别时，我开始注意到来往车流的摩擦声；孩子嬉戏的欢笑声；老人嘴里传出的口琴声，与水花拍打堤岸发出低沉的鼓浪声交织在一起，渐渐盖住了我们的声音。我们默契的望向高楼林立的对岸，共同用沉默代替了话语，心中感慨着时间的飞逝。我想问他下次何时还能重逢，却终究没能说出口。或许生活就是这样，你瞧那些白云聚了又散，散了又聚，人生离合，亦复如此。

与大柱分别的第二天我有了去神农架的想法。由于神农架交通不便，我选择了跟随旅游团一同前往。我由宜昌辗转，渡过长江三峡前往神农架林区。

我跟随旅游团乘上横渡三峡的“高山平湖”号游轮，眼前的景致也开始发生变化。只见长江两侧的大山逐渐变为峡谷模样，就像是横亘在地表上的两把锋利尖刀，时时刻刻保护着这条孕育了万千生命的母亲河。

游船分为上下两层，下层船舱被一圈玻璃密封着，年纪大的人喜欢坐在无风的船舱里安全地晒太阳。上层的甲板上多是带着相机的年轻人，他们先对着船尾处的风景进行拍摄，然后转身前往船的侧舷，摆弄起自己的长枪短炮，游船所过之处，他们无不保留下杰出的摄影作品。即便紫外线猛烈的炙烤着他们，他们也没有一丝退缩的神情。

微风从头顶吹过，从平静的江面上掀起阵阵青波，我转过头，远处的峡谷已经被雾气遮住，近处新的峡谷又不断出现在眼前，正可谓，“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”只不过这“轻舟”已经发展成为能容纳百人的“游轮”了。

『神农架大九湖国家湿地公园』，位于湖北西北端大巴山脉东麓的神农架西南边陲，坐落于长江和汉水的分水岭上。其湿地生态系统主要包括亚高山草甸、泥炭藓沼泽、睡菜沼泽、苔草沼泽、香蒲沼泽、紫茅沼泽以及河塘水渠等湿地类型，在中国湿地中具有典型性、代表性、稀有性和特殊性。

前往大九湖是第二天一早。我看见它渐渐褪下了夜晚的雾衣，湖上轻柔的涟漪或波平如镜的湖面也逐渐地在各处显露出来。雾气就像幽灵一样，神不知鬼不觉地从各个方向隐入森林，像一次夜间秘密集会散场一样。

湖是风景中最富于表情的姿容。它是大地的眼睛，观看着它的人也可衡量自身天性的深度，湖边的矮树是眼旁细长的睫毛，而四周郁郁葱葱的群山则是眼睛上浓密的眉毛。它也是一面石头打不碎的镜子，这么一面镜子，在它上面呵气也留不下一点痕迹，它还会生发出自己的云雾，飘于水面的高空，又反映在它的怀中。

远处的群山中不时会驶过一列小火车，穿过高山、草地和浓雾，来到我的身边，只为将我送往下一处风景。

湖边的高山草甸呈色块般分布，金黄色与翠绿色交相辉映，为这片被群山包围的土地增添了一抹独特的色彩。白色帆船置于其中，就像藏在沙粒中的一颗耀眼宝石，散发着特有的光芒。

顷刻之间，风自东来，吹皱了整个湖面，整个空中雾水濛濛，好像是上帝要降怒于这片土地。草木如波涛般起伏，湖水也因风荡漾，但仅管它泛起处处涟漪，却没有留下一条永久的皱痕。正所谓，“水光潋滟晴方好， 山色空蒙雨亦奇。”也不过如此吧。

最后，凉风吹走了雨云，太阳驱散了薄雾，含笑照射出一片赤白相间，香烟缭绕的风景。朱红色的小火车从我面前倏然驶过，像是流动的血液巡回于这片隐秘的土地。

从神农谷到神农顶浓雾迟迟没有散去，直到临近傍晚时分，太阳终于从天生桥上方露出头来，将头顶的白云映成淡淡的粉红色。

随着太阳沉入地平线，浓雾也在蓝天的追赶下四散而逃。在这次跟团的过程中，我很幸运地和一个大爷拼了房，每天结束一天的行程后，我们都会躺在屋子里聊上几句，虽然聊的不算深，但每每听到他讲起自己的故事，都颇感有趣。

人生有三样东西最美，高俊凛冽的想象，温吞如水的回忆和永远在前方等待你的美景。“神农”这两个字眼，在我心中一直披着一层神秘的面纱，也正因为如此，才让我总有想一探究竟的冲动。

万里蓝天下的神农祭坛似是苍翠峻岭中的一块磐石，不断让我重新认知着“华夏”二字的含义。曾经的华夏文明宛若起始于此，却因时间而受困于此，最终化为历史的缩影，只留下四周葱郁的山峦相依为命。

这片葱郁的大地虽没有带给我想象中的神秘，却带给了胜似仙境般的景色。人生似乎亦是如此。理想这个东西，它不是矫情，也不是乌托邦，拥有它的人也不尽是空想主义者，它更像一根无形的绳索，冥冥之中拉着你前行。路途中遇到的风风雨雨，看过的野花野草，虽没有终点处的景色震撼，但都将是你的收获，而至于最终你有没有到达，也就显得不那么重要了。

我至今仍喜欢这句话：“世界上所有的相遇都是久别重逢，而所有离别都是约定好了后会有期。”小周是我在大学中关系较好的异性朋友之一，我与她见面是在宜昌到武汉的火车上。两个月不见，我们似乎在彼此眼中都没有太多变化，除了她的长发变成了短发。她是个相处起来令人舒服的姑娘，既不感觉做作，又不过于矫揉，每次和她聊起天来，总有一种敞开心扉的感觉，即使几月未见，如能像以前一般谈天论地，着实让我感动。

城市扫荡于我而言是件再简单不过的事，既不需要头疼于闭塞的交通，又不会被单一的玩法所限制。武汉更是如此。民国时期的建筑与林立的高楼大厦碰撞出奇妙的火花，彰显出这座城市的历史底蕴，而新兴的特色小吃与传统小吃又彰显出创新精神。就这样，历史与未来、传统与创新、艺术与平庸、宁静与喧嚣，全都包含在了“武汉”二字之中。

当我踩在毛石铺成的大街上，总能隐约发现点历史的影子：远处的熊熊烈火下，革命党人与清军正在拼死抗争，只为赢得起义的胜利；汪精卫反革命政变后，中国共产党终于决定通过武装暴动的方式进行反抗；武汉会战中，陈诚司令指挥着百万余人一举粉碎日军不轨的战略企图...武汉就是这么一个地方，路边的每一幢建筑似乎都在向你低声诉说着历史的模样。有人说，民国时期的建筑是传统走向现代的特写，要我说， 武汉这个地方，更是历史走向未来的一个缩影。

武汉的夜晚，千万霓虹，高楼林立，车水马龙，流光溢彩，在夜光灯的映照下，长江泛起的微弱波光，总让人恍惚。长江大桥上，分不清方向的风拂面而过，模糊了眼中闪耀的万家灯火，带来了空气中少有的孤独气息，江面的船，会驶向何方呢？或许只是对岸的码头，或许则是远方的故乡。船有固定航向，那么我呢？

-“你说下一站该去哪？”我躺在太空舱里大声问着。声音通过敞开的舱门传进小周的耳朵。
-“黄山怎么样？我去过两次，特别美。”她用一种舒服的语气说道。
-“行。”一语中的，我心中暗下决定。

当我们断然决定做一件事情时，最先考虑的往往是万物的运行规则，而后才是自己，通俗地讲，世俗往往是站在第一位的。这也就说明了，为何“说走就走”这四个字满溢着一个人的勇气，因为这通常是不考虑世俗的结果。在接下来要去哪的问题上，有一刻，至少有那么一刻，我是出自本能的。即全凭心中的一句——“我想去”。

火车于下午三点安稳地停靠在黄山北站，途中景色平平，甚至没有让我拿起手机拍照的冲动。说起来，我还算是一个乐于接受别人建议的人，不然便不会出现关于安徽的这一段落。黄山的壮阔、宏村的写意，给了我不少的惊喜，当然这是后话了。

在到达汤口镇前，我的背包就已经有足足十余斤重了，里面大多是一些登山的必备物品，当然，最重的还要数矿泉水了。从火车站到达旅店的一路上还算顺利，既没拖着箱子找不到旅店，也没在办理入住上出现问题。镇子上的行人很少，如果不是偶尔能看到几个游客目的明确的从酒店前往对面的小超市，或者偶尔几辆旅游大巴从路旁驶过，很难想象这里是登山前绝大部分人住宿的选择。

『黄山』，世界文化与自然双重遗产，世界地质公园，国家AAAAA级旅游景区，国家级风景名胜区，全国文明风景旅游区示范点，中华十大名山，天下第一奇山。黄山位于黄山市境内，有72峰，主峰莲花峰海拔1864米，与光明顶、天都峰并称三大黄山主峰，为36大峰之一。

清晨的空气中飘荡着大自然芬芳的香味，我乘上前往景区的中巴车，历经半小时逶迤颠簸的山路后，我终于来到黄山脚下。

时值暑假，无论是哪个景区的游客都不会太少。大大小小的旅行团争先恐后地涌入景区，领头的导游们个个举着一面独特的小旗子，有的手中还拿着个喇叭，有的则用头戴式麦克风代替，我混在这些旅行团之中，目的是能对景区内五花八门的景点有些许了解。

黄山百分之八十的奇秀都在始信峰。且不说挺拔俊逸、崛地而起的巨石，仅仅是破石而出，千奇百怪的松树就令人咋舌。听路上的导游说，松树的种子被风送到花岗岩的缝隙中，靠吸收雷雨天气中产生的氮和花岗岩中的钾生长，这让我不禁想到小学时的一篇课文，大致内容是歌颂种子破石而出的顽强生命力。那时我懵懵懂懂，还以为这只是无稽之谈，现在看来，倒是当时的自己应了狮子林中最著名的楹联：“岂有此理，说也不信；真正妙绝，到者方知。”

除了奇松，我自觉应当赞叹黄山的石。向北远望，它们怪石从平坦的大地拔地而起，傲然屹立于群峰之中，形成一片雄奇险峻的峰海。悬崖峭壁之间，更有点点绿松缀于其上，竞相争秀，意趣无穷。

西海大峡谷是旅店老板特别叮嘱我去的，因为这里有黄山百分之八十的壮阔。虽说是近些年才开发出来的景点，但是来往的旅行团依然随处可见，导游走在最前，老人走在最后，没见过世面的孩子夹杂其中，在栈道上踟蹰前行。千岩万壑中，纵深谷底的石笋丈量着天地间的厚度，拂耳掠过的松涛吹散夏日的闷热，然后将大自然的鬼斧神工展现在我们这些游客面前。

以我的年龄和体力，爬山不是件难事。走在我前面的是一对年迈的夫妇，爷爷头发花白，有些佝偻的后背上挎着一个红褐色双肩包，手腕上则吊着一个银色保温杯，每隔不久，他的步子就会慢下来，或看看四周的风景，或回头张望着不远处的奶奶，直到奶奶慢吞吞地追上来。然后他们打开保温杯，以“减轻重量”为由将温水倒满壶盖，一口下肚。我终究还是超过了他们，倒不是因为我见不得这般美好，只是自由和岁月的冲突太过剧烈，让我难以接受罢了。

我住宿的地方在位于距离光明顶不远处的白云宾馆，到达那里的第一件事是安置好近十斤的行李，然后才是起身前往光明顶。为了不错过日落，我脚下暗自发力，可等到了那里才发现，自己发力太过了。时间尚早，我在靠前的位置坐下，开始漫长的等待日落。

我刚到达光明顶时，天上的乌云还没有散开的痕迹，不时还能听到从云层深处传来的阵阵惊雷。寥寥云雾下，远处的群山被勾勒出模糊的轮廓，束束阳光穿透云层，行成道道光柱，为群山笼上一层神秘的面纱。不一会，一阵晚风吹过，阴云像被撕裂般露出一条蓝色裂缝，像极了大海上一面被撕毁的帆布。阳光从裂缝中钻进来，打在莲花峰和天都峰的峰顶上，光与影交叉变幻着，为两座山峰添上浓墨重彩的一笔。

时间一分一秒的过去，夕阳也离地平线越来越近，直至其点燃云层，为每一朵白云镶上金边，高潮终于到来了。平台上的人们欢呼着，雀跃着，见证着世间一切都在这云雾和太阳的暧昧中染上了一缕橙黄，就连远处的群山看上去都如一副水墨画一般了。然后就在这落日余晖下，他们举起手机拍照；低下额头思考；靠近双颊亲吻；张开双臂相拥。日落最大的魅力便在于此，每当它沉入大地，被点燃的远不止远方的云朵，还有每个人心中的热情。

早起的山林中下起了小雨，配合着浓雾把眼前所见变成了一个朦胧的世界。所幸这种情况只持续到日出前三分钟，突然兴起的大风使浓雾一瞬之间散开大半，这无疑给给每个观看日出的人都打了一针强心剂。太阳像一个娇羞的小姑娘，用阴云做成的纱幔半遮住通红的脸蛋儿，将微弱的光芒照射到残留的雾气中，使其由冰冷的青灰色一转而成热忱的橘红色。我们这些“观众”就沐浴在这橘红色的雾气中，屏息等待着她揭下面纱。半个小时过去，太阳终究还是没有揭下面纱，但我也不感到失望，因为晨雾将日出的美完好无损的送到了我的身边，让我身上的每一个毛孔都得以感受，对于这般的关切与热情，我还有什么可怪罪的呢。

-“请问，上面的风景怎么样？”
-“还可以，景色不错，值得挑战自己。”

在天都峰脚下，我向一个迎面走来的大姐问道。我既是为黄山的景色而来，那么走一遭倒也无妨。我心里虽这么想着，嘴里还是忍不住咽了几口口水——这应该是我爬过最陡的山了吧。

峰顶是雾的世界，与大姐所说的“景色不错”相差甚远，与此同时，下山也成了一个难题。我知道圣地亚哥是怎样将大鱼拖回小港的，我也知道保尔柯察金是怎样在全身瘫痪双目失明的情况下重新战斗的，但是关于意志力这个名词，我至今不能给出一个满意的解释，因为支撑我从天都峰走下去的，与意志力无关，而仅仅是对原路返回的恐惧。

『宏村』，2000年11月30日，宏村被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录。是国家首批12个历史文化名村之一，国家级重点文物保护单位、安徽省爱国主义教育基地、国家5A级景区。宏村有“画里乡村”之称，截至2014年，全镇完好保存明清民居140余幢。

我坐着旅店老板的小车一路从汤口镇到了宏村，然后按照地图的指示，沿着湖边小路走到旅店。在车上的时候，我听旅店老板说，凡是路过南湖的人，都会对它的风光情有独钟，但在这个闷热的下午，我感受到的只有潮湿的空气和滴落在手臂上的汗水，我实在太累了。

再次醒来时已经是下午四点多，简单的收拾一番后，我兴致冲冲的出了门。走在宏村的小巷里，不禁有种历史回溯的感觉，瓦缝间的落叶叙说着窗前溜走的年华，门前的石凳记录着前人走过的足迹。马车悠然的走在青石板路上，马蹄声顺着白墙传进各家的院子里，然后变成烧饼特有的香味飘进我的鼻腔。我寻香走进人家，刚刚出锅的黄山烧饼冒着蒸腾的香气，似是在邀请我品尝。

白墙黛瓦下，镇子里的人们各自忙着自己的营生，他们有的安然坐在马车上东张西望；有的精心煎制着香气四溢的臭豆腐；还有的靠在石墙上大声叫卖腌制好的剁椒，如果运气好，还能看到头戴斗笠、手持木桨的老伯，撑船泛于南湖之上，甚是安逸。现在想来，柳宗元诗中所说的，“淡然离言说，悟悦心自足。”或许不是安于现状的满足，而是脚踏实地的满足。

信步南湖是一件浪漫的事，即便孤身一人亦是如此。南湖旁写生的学生和老者呈一字排开，用毛笔和水彩描绘着南湖的景色，正所谓，“湖是纸上画，人是眼中景”。清透的湖水宛如一面明镜，将岸边的建筑和高远的天空映入怀中，云在湖面上卷动，人在倒影中行走，一切都仿佛置身水墨画中一般，“杨柳含颦桃带笑，一边吟过画桥西。”诗中所说，可能便是此情此景吧。

日落时分，夕阳映红了云朵，云朵映红了湖面，湖面映红了我的眼睛，就这样，我眼中的宏村被披上了一身粉红色的羽衣，湖是他的眼睛，荷叶是他的眉毛，白墙是他的面颊，黛瓦是他的灵魂。正所谓，“欲识金银气，多从黄白游。一生痴绝处，无梦到徽州。”

夜晚的宏村，让我联想到“慢门”这个名词。在摄影术中，“慢门”是个神奇东西，因为当快门速度变慢时，周围事物的“快”就会被体现的淋漓尽致，宏村与其有着同样的魅力。身处于此，你便同整个村子一样被放慢了，那些外界的纷纷扰扰，一如“慢门”中快速运动的物体，转瞬即逝。

或许，上帝是一位艺术家，懂得如何用群山表达壮阔、如何用夕阳予人感动、如何用红白诠释恬淡。我没有作家那样优秀的文笔，亦不能将这位艺术家的作品表达的淋漓尽致，但是我满足于欣赏，满足于欣赏到这位艺术家想表达的一切。这种满足，不是安于现状的满足，而是脚踏实地的满足。

杭州是我前往东极岛的中转站。我坐在从黄山市去往杭州市的省际大巴上，不经意间看到自己的鞋子和裤子，难免心里有所触动。这双黑色运动鞋和这条黑色短裤已经穿了将近一个月，由于一路上跋山涉水，鞋面有些细琐的地方被紫外线晒的有些发红，鞋帮则被土黄色的泥覆盖近半，由于经常席地而坐，屁股的位置被磨得有些发白，与周围的布料显得格格不入。但我却不觉得有一丁点寒酸，这是真正的旅行纪念品，穿在身上总能感到风尘仆仆的味道。

我在杭州停留了两天时间，分别去了西湖、龙井村和云栖竹径这三个地方，而其余时间，除了用来收拾自己的行李衣物，就是用来幻想在东极岛会发生什么样的故事。

要我说，杭州是一座双面城。它总是在繁忙中带着闲适，喧嚣中透着宁静，在这里，你既能看到低头快步行走的城市精英，也能遇见昂首闲庭信步的花甲老人；在这里，你既能感受到现代化设施飞速发展；也能聆听到传统的印记悄然生长，高楼、大厦、碧水、茶田，一切景物既显得格格不入又显得相得益彰。就是这么一座包容的城市，让即使是异乡的我，也能感觉到有那么一个角落，是我的归宿。

我第一次听说“东极岛”这个地方 ，是来自电影后会无期。我既不好奇河流的尽头，也见识过海的广阔，之所以还是要来到这里，只是为了贯穿我出发时的计划——从西藏到东极岛。此时距离出发已经整整44天，而我离东极岛，也已经近在咫尺。

到达舟山半升洞码头已经是当天下午，时间与渡轮班次的冲突预示着我今天必将无法出海，但以往的经验却突然如同一位博闻多识的老者安抚起我脆弱的神经，也罢，先住下吧，至少留得青山在不怕没柴烧。我沿着海岸线一路向西，想随便找一家酒店住下，可不知是我拖着行李箱的缘故还是因为没有买到船票导致心情低落，海岸线似乎被无限的延长，眼前的渔船驶过了一艘又一艘，卖海鲜的餐馆途经了一家又一家，撑着鱼竿的钓者路过了一个又一个，直到咸湿的海风裹住我的毛孔，豆大的汗珠顺势而下，我才终于看到酒店的影子。在一排酒店中挑选最好的并不容易，但是挑选最便宜的却异常简单，方法就是报出邻家酒店的价格。

太阳下落的速度似乎比我想象中还要快，再次出门时街边的路灯已悉数亮起，不过仍难抵太阳光亮的十分之一。夜色之下，长街慢慢安静了下来，海鲜排挡的老板倚坐在墙边等着最后的生意上门；刚刚解散的老年舞蹈团意犹未尽，仍边走边扭动着腰肢；饭馆里的顾客摆脱了整日的辛劳后豪饮着哈啤，坐在玻璃窗内尽情欢笑；小巷子里的修车老人也打点起自己的工具准备归家，我不敢发出太多的声响，生怕破坏了这幅美好的画卷。

我很庆幸能赶在九月初踏上这座大陆东边的小岛，彼时暑假已经结束，没有了孩子们的参与，不论哪里都令人倍感宽敞。候船大厅中的游客大多三三两两结伴而行，瞧那几个头戴军绿色帽子的男人，背着专属旅行者的背包，一定同我一样远道而来；再看旁边那三个斜挎着书包的姑娘，洋溢着着青春的气息，或许这是她们第一次旅行也说不定；目光转向我身后，那几个绑着钓竿，满载渔具的背包吸引住了我，他们是去干嘛的呢？难不成是和圣地亚哥一样出海打渔的渔者？还是像“尼摩船长”一样是个海底探险家？他们的技术怎么样呢？虽然这些问题没法给出答案，但是可以从他们的表情看出，他们与我一样对此次航行充满了兴奋与期待。

冬极列岛共分为四个小岛，其中东福山岛和庙子湖岛是我此行的目的地。船舱里有几个到处疯跑的孩子，从船头追到船尾，又从船尾打到船头，我走到舱外的甲板上，耳机里放的是朴树的《No Fear In My Heart》，清爽的海风扑打着脸颊，引擎的轰鸣声夹杂着海浪声不绝于耳。当东极号客轮越过黄与蓝的变化带，海水展现出了本该拥有的清透，在阳光的照射下，粼粼波光犹如夜空中的点点星尘般耀眼，就在这一刻，我再次倍感自由。

到达东福山岛青旅时是下午一点多，等待我的除了青旅老板，还有一个上海小哥。在我看来，他应是十八九岁的少年，不成想实则他已年过弱冠，甚至比我还要年长一些。从得体的举止中，我能隐约感觉到他也是一个相处起来令人感到舒适的人，这一点似乎在每个人彼此初识的时候总是这样。东福山岛旅游资源开发上不算完备，自己徒步环岛甚至有迷路的风险，这也就是上海小哥一直在等我的原因。他告诉我，每隔几周有空的时候他都会来这里转转，除了逃离大都市飞快的生活节奏，他更想看看大海的自由和岛民的生活。

对于环岛这件事，我既没有经验，也没有事先做过攻略，能有一个人同我一起简直是件再好不过的事了。天空澄澈，既没风也没雾，除了略微潮湿的空气，其他一切条件看起来都是刚刚好。我很喜欢这里的海岸线，倒不是因为它与其他岛屿相比有多么的美丽，而是当你环岛一周后你会发现，这里每处的海岸线都不尽相同，甚至让人很难把它们联想在同一座岛上。

整个小岛由米黄色和葱绿色组成。路边零碎的巨石、爬满石屋的藤蔓、半身高的芦苇，凸显着这里的原始味道，不知是人们遗弃了这里，还是根本从未曾探索过这里。石屋的出现是最令我诧异的，因为我从未想到过这里还保留有这样的神秘。在海岸线不远处，数十幢石屋错落在小山之上，石屋内既没有门，也没有窗，更没有主人，一切就像是由非人类创造出来的一般，隐藏在这片小岛之上，说不定每到深夜，外星人就会悄然降临在这座原始的小岛上，开始实施他们“攻占”地球的战略...

环岛的路并非都是水泥路，时常也会钻进山林之中。每当我们走在山间小路时，总能隐隐听到背后发出沙沙的响声，可当我用视线扫过去，响声又戛然而止，仿佛是注意到了我在看着它。你看，这座岛上说不定真的有那么一只神奇的生灵，在暗中窥视着一切。

如果不是小哥拉着我另行改道，单靠我绝不会找到“福如东海”石。之所以去路如此隐秘，全得益于通往巨石的小路几乎被芦苇完全覆盖，如果你是第一次来，绝不会注意到这条隐藏在芦苇丛中的小道。巨石旁除了我和小哥再无他人，我们随地而坐，我一只腿支在石面上，以便让胳膊可以放松的搭在膝盖上，小哥则坐在石檐处，两只腿自然地垂在海面之上。

-“来了这么多次，每次都是一个人，不会有点孤单吗？”我问他。
-“不会，每次都能遇到新朋友，你看这次不也一样。”我们不约而同的咯咯笑起来，随后拿起仅剩一瓶底的水，一饮而尽。

大海上与群山中的日落无不令人感到兴奋，但是有所不同的是，当你注视着夕阳慢慢跌入海面，远方的孤船恰好停留在它的残影上时，你便会对大海的一无边际有更加透彻的了解，这与群山是不同的，群山用自身配合着夕阳，而大海，则包容了夕阳。

东福山岛的日出比我想象中还要早，我看了看表，凌晨四点整，时间刚刚好，我挣扎着从床上爬起来，同小哥一起前往了观景台。凌晨五点，东方泛起了鱼肚白，渐渐地，薄云被染上淡淡的粉红色，像是一场盛大的舞台剧正在拉开序幕，而此时平台上的游客也渐渐多了起来。我看向坐在一旁的小哥，他的耳朵里塞着白色入耳式耳机，眼睛目不转睛的盯着海平面上太阳即将升起的地方，恍然间我觉得这幕似曾相识，对，我认得那个姿态，那是我在圣母峰脚下的姿态，那是我在光明顶翘首的姿态，那是召唤的姿态。

他孤单吗？不。那么我呢？我想也是不。

清晨六点五分，一轮红日从远方的云层之间生起，红的似火，映照着翻腾的云海，在朝阳的渲染下，远方的云便不再是云，而是一朵怒放的花。

我与小哥分别是在东福山岛的房间内，他告诉我接下来要去青浜岛所以不能同行，我表示惋惜后与他分别。我与小哥再次相遇是在庙子湖岛的房间内，他告诉我身体太累所以休息一天，我的喜悦之情溢于言表。物以类聚，人以群分这句话我始终赞同，而事实也证明了我和他都是“随心所欲”的忠实崇拜者，再次聚首自然也就不奇怪了。

庙子湖岛是冬极列岛的行政中心，也就是说，只有这里才有邮局能为我的明信片盖邮戳。从一家奶茶店中了解到，这里的邮局只有一个人，当地的岛民都亲切的叫他二叔。听名字是个温和的人，“或许能行。”我暗自思忖道。

我第一次去见二叔的时候，邮局的小门紧闭。我好奇的向里面探望，客厅不大，一张桌子是全部的办公设备，一个衣帽架，上面挂着两三件款式老旧的衣服。与其说是邮局，这里似乎更像二叔的家。二叔注意到门外有人，从另外一个屋里走了出来，见我是个生面孔，没耐心地冲我摆了摆手，意为此刻不办公，然后头都没回的走进屋里。

第二次见二叔的时候，我终于能和二叔有所交流。在我向他表明来意后，他连头也没抬地向甩了我一句，“不行，现在没空弄这个，你没看我还有一堆事情要做。”普通话中夹杂着方言，让我更加胆颤心惊。

-“我自己盖就可以，您忙您的。”二叔的语气虽令人不适，可我还是决定再试试。
-“诶呀不行的，邮戳不能随便盖，再说了，这座岛上有什么值得盖的？”

二叔虽仍低头忙着自己的事情，但他的语气却比原先更加严厉。我一下被这个问题噎住，一时不知如何回答，只好灰头土脸的离开。

在回去的路上，我不断思考着二叔的话，终于有了丁点儿理解：于我而言，这座岛似乎是安逸与神秘的代名词，可是于二叔而言，这里却只是拘泥的代名词。岛外的人向往岛上的生活，而岛上的人，却憧憬着城市的忙碌。二叔与小哥，一如城市与沼泽，自由与拘泥，都只不过是同一事物的两个名字罢了。

作为行政中心，庙子湖岛的开发程度远大于其他三岛，言外之意就是，同为环岛这里可以乘坐景交车。

-“你看，这些坐景交车的人，来到这还是要依赖交通工具，如果没有这些，他们就寸步难行了。”
-“或许他们觉得，开心最重要吧，毕竟不是一类人啊。”我答道。在这点上，我与小哥的看法惊人的一致。

庙子湖岛因电影《后会无期》而一夜爆红，这也让本就小众的目的地，更加显得富有文艺气息了。

景交车的终点站陈财伯脚下，而我们的终点站则在红白灯塔脚下。去往红白灯塔的路与去往“福如东海”石的路相比有过之而无不及，我们穿过苇丛，从一块礁石跳向另一块礁石，才得以来到灯塔脚下，最近距离的感受大海。细浪撞击着礁石，飞溅而起的水花洋洋洒洒的打在我的裤脚，然后卷着我的气味归于大海，向其中的万千生物证明着我的存在。

当暮色沉于黑暗，天台也变得热闹起来，游客大多在那里谈天说地，呐喊着自己的理想，我则寻得一个角落坐了下来，感受着内心难得的平静。此时此刻，咸湿的海风拂过我身体的每一个毛孔，使楼下本来沸沸扬扬的大排档变得悄然无声，只剩不远处的船只在海面上飘摇。轻风卷着晚潮拍打海岸，阵阵鼓荡声沿着介质传入我的耳畔，那声音我从未感受的如此强烈，似大海在低语，如微风在倾诉。

从西藏到东极岛的这一程，更像是从自由到孤单，从孤单到释然的一程。现在的我，似乎更加能敞开胸怀拥抱世界，现在的我，也对“这艰难又拼尽了全力的每一天”有了更深的了解。可即便如此，明天我仍即将到达上海，而后便要踏上归途。想到这里，我不禁有点失落。夜风从没关严的门缝中钻进来，睡意也像海浪一样扑灭所有成形或没成形的想法，意识慢慢变成了梦，安抚着我疲惫的身体。

“该回去吗？”

我坐在青旅对面的馄饨小店里，看着老板娘跑前跑后的招待着前来用餐的客人，其中一桌客人是一家子本地人，小姑娘三四岁的模样，奶声奶气地吵着父亲要喂她吃馄饨，父亲虽显得有些不情愿，但无奈拗不过孩子，只得乖乖就范。期间父亲不厌其烦的让她慢点吃，生怕自己的孩子被这刚出锅的馄饨烫到。

或许我也该回去了，从出发到现在已经离家近两个月，该是时候结束旅程了。

我匆匆吃完，找老板结了账。上海的9月天气已经有了转凉的趋势，穿着短裤短袖的我走在大街上不免感到有些寒冷。我微微仰着头，观察着与我擦肩的行人。迎面而来的老人手中牵着一条短腿柯基，毫不客气的夺取着路边行人的目光；从我身边一掠而过的青年男子头发蓬乱，独独盯着手机，耳机里传出来的音乐甚至就连汽车喇叭声也无法盖过；还有一对老夫妻，相互搀扶着走在斑斓的霓虹灯下，他们的影子被拉得很长，长到几乎能沾满整个人行道，从我身边路过时，我听到他们在谈论着自家的儿媳。

一阵突如其来的寒风吹散了我的思绪，让我不禁打起哆嗦。“我真的得回家了，不然一定会再次感冒。”我心中一边骂着骤变的天气，一边如是想到。

青旅旁的路边小摊高调的招揽着生意，嘈杂的马路甚至令人难以分辨喇叭中放的是什么歌曲。红绿灯由红转绿，马路对面的歌曲也随着我的靠近而越发清晰。那是汪峰的歌，歌中这样唱到：“多少人走着却困在原地，多少人活着却如同死去，多少人爱着却好似分离，多少人笑着却满含泪滴，谁知道我们该去向何处，谁明白生命一轮为何物，是否找个借口继续苟活，或是展翅高飞保持愤怒，我该如何存在。”

我，该如何存在...

我还是走了下去。无关乎其他原因，只是单纯的想坚持下去罢了。

我从上海到了无锡，停留两天后，从无锡转车前往郑州。无锡到郑州的硬座火车需要足足11个小时，无聊也就成了车厢旅途中最主要的一部分，手机会没电，看书会眼花，似乎只有同周围人聊天才是明智之举。

-“小伙子去哪？”紧贴在我身旁的大叔主动与我交谈起来。
-“去郑州........您呢？”
-“我去郑州办点事。看你的样子应该是出来玩的吧，出来多久了？”
-“额，快两个月了。”我犹豫了一会，答道。
-“嚯！两个月了....不错...都去哪些地方了？”说到这里，我注意到大叔的眼睛里闪烁着微弱的光芒。

找到切入点，两人之间的话题一下变得开阔起来，我向他讲了我的故事，他也向我说了他的心事。他告诉我他的女儿也是旅游爱好者，前段时间甚至还申请了WHV，只不过由于名额有限没被选上，说到这里，他不禁窃笑着说道，“还好没被选上，我可没做好让她出国一年的心理准备。”

大叔的话匣子就这么被打开了，于是紧接着，他又天马行空的给我讲起地理、政治、历史，其间还不时抬起头看看其他人，似乎是想得到他们的认同，而他们也很识趣的连连点起头。就这样，本来枯燥的旅途，在大叔的带动下变得活跃起来，每个人南腔北调的说起自己的故事。我虽插不上什么嘴，但聆听他们的故事有时也是件不错的事情。

在交谈的过程中，大叔说过一句至今让我铭记于心的话：“社会的教育让年轻人们一心想着更好的成绩，赚更多的钱，这样才算成功，但是他们却缺少自己的想法，所以年轻人做自己喜欢的事情很好，年轻人，不要太功利。”

要说我钟爱火车的原因，无非有二。其一是它的价格比其他交通工具要便宜不少，其二便是我喜欢火车上的烟火气。在这里，你能看到两个素不相识的人为对方介绍工作；你能看到面庞黢黑的汉子突然的放声高歌；你还能听到陌生男人大声讲述自己的故事，使全车听众的注意力都转向他。这比只有手机ipad的高铁飞机，不知道精彩了多少倍。

『少林寺』，始建于北魏太和十九年，是中国佛教禅宗祖庭和中国功夫的发源地，现为世界文化遗产、全国重点文物保护单位、国家AAAAA级旅游景区，位于河南省嵩山五乳峰下，因坐落于嵩山腹地少室山茂密丛林之中，故名“少林寺”。

到达少林寺已经是转天上午。前往景区的大巴车上还专门配有导游，也足以证明政府对旅游方面的重视。我对少林寺第一次有所了解是在电视中，那时的《少林寺传奇》火遍大江南北，用万人空巷形容也不为过，同时也在我心里埋下了“去少林看看”的种子。

从东极岛回到北京的这半程，景色大不如来路锦绣，我想这多半是因为步入中原的缘故。但是随之而来的，是博大精深的人文风光，这也让我深有体会。

演武厅中的武术表演就是其中之一。无论是木棍还是长枪，都在少林“气功”面前无可奈何，木棍折，长枪弯，而少林武僧却毫发无损。这些少林武僧年龄看似参差不齐，上到十几岁的青年，下到只有几岁的孩子，可只要舞起手中的兵器，便如战神附体，气势焕发，战无不胜。

少林寺中最著名的，便是挂有“少林寺”三字匾额的山门。自北魏创建之后，这里历经千年，几经焚毁，早期的匾额也早已不知去向，现在挂于山门的匾额，是清朝时由康熙所立，仔细看，“林”字上方还有小字，是“康熙御笔之宝”的字样，正是这几个小字，使少林声望大增，在明末清初的时局中稳住了禅宗的声誉。

实话说，我意识中的少林寺，应该是遍地僧侣的，然而当我游完大半个少林，却连一个僧侣的影子都没有看到。代替心目中这些僧侣的，是屹立百年，候我多时的塔林。在这塔林之中，错落着数百座高僧的墓塔，它们或大或小，或高或低，参差不齐，历久弥新。不时一只飞鸟掠过，将远方的消息捎带于此，为墓塔内尚洁的灵魂诵咏。

少林寺坐落于嵩山少室山，自然与嵩山景区紧紧相连，从这里去往三皇寨，只需乘坐十分钟的缆车便能到达，亦或像我一样，花两个小时徒步上行。

徒步上行虽是一件体力活，但是它也更能让我了解在这里工作的人过着怎样的生活。挑夫是每座大山中最基本的职业，在这里亦是如此。我有幸在上行过程中偶遇几个挑夫，我同他们交谈，他们有的言辞流利，有的缄默不语，有的甚至连说普通话都很费力。我问他们肩负百斤重担累不累，他们大多只是冲我笑笑，少有作答，然后挑起刚放落在地的担子，一边摇晃着抬起腿蹬着台阶，一边张口唱起山歌。我能感受每一个音符的情绪，有知足有悲痛有开心有惋惜，雨滴划过叶面打在我的额头上，悠扬的山歌穿过蔽日的枝条传到天空。

由于时间和下雨的缘故，我只爬到三皇寨就原路返回，虽没有看到更多的风景，但是此行的收获，已经够多了。

我的经验告诉我，省会城市的旅游项目不一定是最好的，但是这里的小吃一定是不差的。郑州也是如此，说来惭愧，为单单一碗胡辣汤而无法自拔，未免显得太过庸俗，但是它又的确有着让我对它由恨转爱的魅力，于此，我说出这样的话，也就显得情有可原了吧。北京也是有胡辣汤的，可与这里的胡辣汤一比，那里的胡辣汤便让人有种在盯着四不像的感觉了。

从郑州到洛阳的车票只有20块钱，这让我不禁对未来的省内旅游充满信心。洛阳这座十三朝古都，如今也和每一座三线城市一样正经历着飞速的发展，在这一点上，不论是从刚开始动工的地铁，还是正在兴建的高楼，都向我透露着这样的讯息。

『白马寺』，位于河南省洛阳市老城以东12公里。始建于东汉永平十一年，为中国第一古刹，世界著名伽蓝，距今已有1900多年的历史。现存的遗址古迹为元、明、清时所留。

我到达白马寺时是下午四点，天空飘着零星小雨，景区内的人也少的可怜，白马寺不大，若不是“中国第一古刹”的名号，我甚至可能不会到此一游。中原地区的寺庙大多相似，红墙黑瓦石狮，寺内供奉的菩萨佛祖面相圆润饱满，不必分说，这肯定不是北魏时期的造像了。

寺院里处处红墙，本身很是无聊，但不时出现的一对游人夫妇，却使它显得耐人寻味起来。手机镜头里的他们走的很慢，不时还会向四周张望，似乎丝毫没有注意到十几米外的镜头。男人左手半抬掺扶着妻子，右手提着重物，妻子则微微倚靠着丈夫的左臂，似是将自身托付给了身旁这个男人。走的累了，他们就停在原地休息，丈夫从右手的袋子里拿出热水，递给一旁的妻子。我想起曾经有人问过我一句话，“为什么总是歌颂老年的爱情，难道年轻时的爱情不美好吗？”对于爱情我没有什么见解，观点同世间所有人一样：“年轻时的爱情当然美好，只是历经过世事后，仍没有被磨灭的爱情更让人动容。”

不知为何原因，白马寺景区内营建起东南亚风格的寺庙，既不算壮观、也不算宏伟，但是仍能博得不少旅客的青睐，但是于我而言，这除了坚定了我要去缅甸的想法，便百无一用了。

我不是极端的无神论者，所以一直认为“宗教”这个词有一种特殊的魔力，即它能让一个人因好奇而不断对宗教进行探索，最终使其对宗教感上兴趣。我也是如此，自从到了莫高窟和西千佛洞后，我对于佛教及佛教石窟的兴趣也越发大了起来，可我想这也是有道理的，因为“宗教”二字代表的不仅仅是宗教，更是牵连着政治、历史和文化，这也就不难理解我为何会沉浸于此，又有谁能对这三种事物保持距离呢。

『龙门石窟』，位于河南省洛阳市洛龙区。龙门石窟与莫高窟、云冈石窟、麦积山石窟并称中国四大石窟。龙门石窟开凿于北魏孝文帝年间，之后历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋等朝代连续大规模营造达400余年之久。龙门石窟延续时间长，跨越朝代多，也从不同方面反映了中国古代政治、经济、宗教、文化等许多领域的发展变化。

龙门石窟与莫高窟的差别是巨大的。如果说莫高窟是石窟艺术的缩影，那么龙门石窟在我心里便是历史文化的缩影，这里没有数十米高的大佛，也没有神形各异的飞天，但是这里小窟颇多，每个小窟中都有一尊佛像，似是在诉说着当时的社会现状。在这里，造像风格的不同被体现的淋漓尽致，龙门石窟始建于北魏，那时佛教传入中原不久，社会普遍以瘦为美，也就导致雕塑风格在传承了少数民族文化的同时，还追求着秀骨清像式的艺术作风。而到了大唐盛世，佛教已被汉文化同化，社会上也开始以胖为美，于此，那时的雕塑风格便一转而为富丽堂皇，丰满圆润。

当历史凝固于此，岿然矗立在石壁上的九尊大佛就是最好的展现。站在大佛脚下，你会发现大佛身上舒缓的衣褶、凌风的姿态、安详的眼眉是如此栩栩如生，那些雕刻他们的伟大工匠，定是怀着一颗无比虔诚的心，把毕生岁月都倾注于此。千年前的刻凿声，似乎还在历史的天空回响，他们流下的汗，变成了石像的血，他们滴下的泪，化为了石像的肉，正是在这血与泪中，他们为这些石像注入了无比鲜活而旺盛的生命力，才得以让千年后的我们，仍可以想象的到当初大佛受人顶礼膜拜时的壮观情景。

在千尊佛像的眼中，我看不到任何溢出的情感，或许是因为他们早已历经沧桑，大彻大悟，才使得双眼变得这么古朴单眼。而佛像前的我，却表现得浮躁焦急，仍无法放下生活中的种种不安，或许关于静心这一课，我真的需要向佛祖好好请教了。

在洛阳的最后一个早上，天空依然下着大雨，让人分不清上天是欢迎我留下还是不舍得我离开。我提前一个小时到达候车室，彼时空荡的候车室内只有寥寥几人，躺在车站座椅上的男人双腿伸的笔直，用衣服盖住脑袋，不给阳光留有一点缝隙；旁边三四岁的孩子站在座位上上蹿下跳动个不停；几个座位之外的中年女人啃着热腾腾的老玉米，由于啃得太快不时还有几粒掉在自己的黑色裤子上。我志趣盎然的坐在离检票口最近的座位上，不时抬头看看时间，不时低头掸掸裤腿。随着车站喇叭的一声通知，所有旅客都被唤醒，掀起头上的衣服，收起手中的玉米，以迅雷不急掩耳之势插进队伍之中，真是聪明至极。

9月16日下午四点，我乘坐火车抵达了山西省临汾市，此时离家已经67天。临汾市不大，但我却对这里充满好感。无论是带着白手套向每个乘客问好的公交司机，还是路边热心指路的行人，都凸显着这座城市的礼貌和涵养。

来到临汾的游人，大多是要去壶口瀑布的，我同别人一样，从火车站旁一家近乎废弃的小楼中找到了拼车公司。导游告诉我们，黄河秋季的水势是最浩大的，有时甚至会淹没山西一侧的大半个景区，不过至少在这一天我是幸运的，即使天空飘着零星小雨，山西一侧的壶口景区还是开放了。

『壶口瀑布』，是中国第二大瀑布，世界上最大的黄色瀑布。黄河奔流至此，两岸石壁峭立，河口收束狭如壶口，故名壶口瀑布。瀑布上游黄河水面宽300米，在不到500米长距离内，被压缩到20-30米的宽度。1000立方米/秒的河水从20多米高的陡崖上倾注而泻，形成”千里黄河一壶收”的气概。

去往壶口瀑布的游客大多被这里的四大景观所震撼，即水底冒烟、谷涧起雷、彩桥通天和群龙戏浪。壶口景区本就不大，通过检票口，远处的惊雷声就已传到耳畔，时值秋季，壶口瀑布正是汛期，黄河之水从天边呼号而来，不停冲刷着堤岸，只是水终究会离去，但是泥沙却慢慢堆积起来。如果一个不小心踩在淤泥上，滑倒自不必说，更严重的是泥沙禁不住身体的重量而下陷。我走的很小心，可还是打了好几个趔趄。

离瀑布愈近，惊雷声就愈是震耳，直到眼前的谷涧中升起阵阵白烟，那里便是壶口瀑布了。面对着眼前滔滔不绝的黄河，脑海中难免闪过李白《将进酒》中的一句诗：“君不见，黄河之水天上来，奔流到此不复还。”湍急迅猛的水流似是由八方同时汇入壶口，溅起的浪涛气势恢宏，飞扬的水雾遮住了远处的青山。观景台上游客的眼睛也都紧紧盯着壶口收束处，尤其是最靠近护栏的人们，全都齐刷刷的举着手中的长枪短炮，就像是一排牵线木偶。

说起来我和黄河是有缘的，因为我已经遇见他三次了。第一次遇见黄河是在儿时的教科书中，那是一个无声的，令人向往的黄河，第二次遇见黄河是在宁夏沙坡头，那是一个平静的、悠然远去的黄河，第三次遇见黄河是现在，那是一个“波涛汹涌巨浪掀，奔腾咆哮落山巅，壶口瀑布蜚名远，洪流滚滚破堤坚”的黄河。

壶口瀑布景区外有一个邮局，里面摆满了各式各样的纪念品，让我不禁想起那本沉睡在我包里多时的从珠峰带来的明信片。东极岛之后，我便再没有往上盖过邮戳，倒不是因为懒惰作祟，而是离开东极岛后，我似乎有一种如释重负的感觉，于此，邮戳出不出现在明信片上，似乎就显得没那么重要了。

我当晚没有再回到临汾市，而是直接乘坐火车抵达太原。在太原的几天，我开始不再奔波于各个景点，反而静下心来慢慢感受着这座城市。有时候我会坐在汾河边一两个小时，就为了观察汾河旁奔劳的行人；有时候我会在博物馆里逛上一整天，慢慢思考着历史演变的进程；有时候我会坐在小巷子里的石阶上，只为听清楚树杈上两只小鸟叽叽喳喳的在聊些什么；还有时候我还会不经意间走进一座无名的寺庙...

走进寺庙的时候天空阴沉得很，仿佛随时都会有一场大雨杳然而至。正对着山门的是大殿，里面供奉着三尊菩萨，正中的那尊三面十八臂，似是能够帮助凡人度去灾厄。经堂在大殿的南侧，里面跪坐着几个身穿黄色布衣的僧侣，不时还会传出阵阵诵经声。大殿北侧的屋檐下，有一个颇为扎眼的布施处，说是布施处，其实更像是一个书架，上面零零散散的躺着几本名为《向知识分子介绍佛教》的书。我好奇的走到书架前，拿起一本翻看了起来，紧接着，阴云卷着大雨呼啸而来，仅一瞬间就打湿了寺院内的地面。我坐在屋檐下，谛听着哗啦啦的落雨声，翻看着名为《向知识分子介绍佛教》的书，不经意间，一只绒毛棕黑的小猫悄然趴在我的身边，时而慵懒的在地上打滚，时而不错眼珠地盯着我手中的书，像是我抢了它的玩物一般，我饶有兴趣的看着它，它也睁大眼睛看着我，我无法同它交流，但却能无比清晰地感受到它的内心。

在龙门石窟下，我对眼前佛像的平静无法理解，而现在，我的内心却突然感到了一种未曾拥有过的平静，这种平静不需要看到多么壮阔的大海，也不需要四周多么寂静无声，只需要一个人，一只猫，一本书，一场雨，一座庙。

经得寺内师父的同意后，我把那本书带回了家。

一个人的旅行，书是必不可少的，它填补了你旅行时的无聊时光，而旅途又为阅读提供了相对封闭的环境，二者相辅相成又相得益彰。从山西前往大同的路上，我读完了《偷影子的人》，书中的结尾这样写道：“克蕾儿向来擅长在空中写诗，当我终于看懂她写的句子时，我读出：我想你。”这让我再度回想起起初开始读书的时候，渡边彻以及卡米耶所带给我的感动。也让我回想起那时的我，去过的城市还不足五个，“变化”，或许是岁月带给我最好的东西。

火车稳稳的停在大同站，我抬起头，天空蓝的透彻，甚至没有一缕白云，这似乎是我从河南以来久违的又一次看到蓝天，心中不免充满激动。我的青旅在古城内，这也方便了我在闲余时间逛逛古城。古城不大，仅靠步行就可以逛完所有景点，如果从城墙往下看，汽车在唯一一条主干道上川流不息，不时还会有成群的鸽子从一个房顶飞到另一个房顶，远处的吊车在一栋栋未建成的高楼中间穿梭，就像一只只在筑巢的蚂蚁。

到了晚上，月光洒在城墙的每一个角落，为每一幢建筑都罩上一层雪白。再过几天就是中秋节了，我从小在姥姥家长大，也和她的感情最深，这次的旅行，她只从我妈口中听到寥寥几句，于是我干脆站在城墙上拨通了姥姥家的电话。

-“喂，谁啊？”起初姥姥没有听出是我，直至我说出自己的名字，她才反应过来。
-“你小子，出门这么久也不知道打个电话，玩的怎么样，什么时候回来？”

其实我并非不想打电话，只是我的一张sim卡在黄山就已经坏掉了，只剩下一张能上网的流量卡，现在到了最后一站，才敢勉强打一个。

-“差不离儿就回来吧，马上也中秋节了。”姥姥的话又把我拉回现实。
-“嗯，这是最后一站了，我尽量中秋节前回去。”我若有所思地回了一句。

我终究不确定那是不是实话，因为那时的我仍不知道旅程会在哪结束。

我住的地方是一家太空舱式青旅，青旅的老板是一个年过六十的爷爷，慈眉善目，看起来和蔼极了。青旅人不多，有的时候甚至只有我一个人，我想这应该得益于还未开发成熟的城市，也有可能是几天之后的中秋节。入秋的早晨已经有了降温的迹象，我也适时的穿上长衣长裤，避免再一次生病。从古城到云冈石窟的时间不算长，如果你走得快，甚至晌午时分就能回到住处。

『云冈石窟』，位于中国北部山西省大同市西郊17公里处的武周山南麓，石窟依山开凿，东西绵延1公里。存有主要洞窟45个，大小窟龛252个，石雕造像51000余躯，为中国规模最大的古代石窟群之一，与敦煌莫高窟、 洛阳龙门石窟和天水麦积山石窟并称为中国四大石窟艺术宝库。

我本以为自己对所有石窟的风格都已大致了解，却没想到来到这里依然充满陌生。菩萨、罗汉、飞天、瑞鸟、神兽等五颜六色的造像同时出现在洞窟之中，不仅菩萨、罗汉的姿态各有千秋，那飞天与瑞兽更是无一雷同令我目不暇接的同时又不得不感叹石匠们精湛的技艺。其中的佛传故事浮雕更是构图精巧、技法精练，仿佛是一次中期造像艺术的大检阅。我细细打量着其中一尊大佛，他盘腿正坐，双眼正视着前方，四周还有无数尊小佛环抱，从他的眼中我依然能看到“龙门石窟”时看到的平静，只是现在的我，不再是那个身处不安与焦急之中的我了。

一个石窟的没落，更是一段历史的没落，掀开云冈石窟这部古老的石书，便似打开了一幅精美绝伦的画卷，虽然其中也有因时间而破损的书页，但是这或许正是石窟的魅力所在，正如一坛上好的白酒，历久弥新。创伤没有使它衰落，反而使这颗耀眼明珠绽放出特有的艺术光彩。

当天下午，我回到青旅等待包车师傅带我前往土林。说起我来土林的原因，完全是因为我对大同的不了解。起初我本是想去悬空寺的，可却因正在维修而不得一去，后来我又想到了应县木塔，可是自从东极岛以后我就深受历史文化的熏陶，甚至已经有些审美疲劳，再后来我无意间看到了土林，这对无比向往自然风景的我无疑是喜从天降，我没有多想，当机立断的预定了包车。

『大同土林』，位于云州区杜庄村， 乘车从市区沿同浑公路往南行驶约20多公里即到，土林与石林不同，随着时间的推移，在风雨的塑造下，时时在发生着变化，但其整个土林的神韵依然，丝毫不影响其美感度，当地人称土林为“石板沟”。

包车师傅是个有些腼腆的人，但是为了工作他还是要不时的和我聊上两句，他告诉我，观赏土林最好的时间是在一天中的日出或者日落，在斜阳的照射下，土林会呈现出完全不同的美。大同土林的小众，从景区外的停车场就可以感受到，零散停泊在停车场的两三辆小车好似大海上的几座环礁一般醒目。我抵达景区时离日落还差些时候，正好可以让我有时间完成“规定动作”，所谓的“规定动作”，即是对景区大致的了解，然后拍照。

在我眼前的土柱，如一幢幢兀立的危楼，又似一堵堵颓垣残壁，它们是顶天立地的宝塔，也是直击晴天的长矛，而那婉蜒曲折的沙沟，则宛若一条条街道巷陌，直通神秘的地心深处。它们沐浴在斜阳的余辉下，变幻着光影，迷离又恍惚，使人浮想翩翩。

在土林的另一侧，有一大片金黄色的芦苇。每当微风拂过，阵阵芦苇荡于其中，恰如平静湖面上泛起的波涛。这片扎根于大地的森林，安静的屹立在明晃晃的阳光下，站在过去的时光里，然后将自身黛白色与赤黄色无限向四周延展着，为每一位游人演绎出一番不同寻常的美。

时间在这里似乎流逝的很慢，几千万年才造就了这样的景象；时间在这里似乎流逝的又很快，转眼间夕阳就已经沉入地平线。日落大戏在六点左右准时上演，随着夕阳落下，土林也被燃烧的余晖点燃，土峰、土岭、土崖、土柱分别展现出不同的姿态，犹如舞动在黑暗中的火苗，让光明处更光明，也让光明之外的世界显得更加黑暗。

徜徉于此，我似乎能感受到拂耳掠过的秋风和秋色满溢的苇浪向我诉说着什么，那是岁月在这里留下的故事，是游人在这里留下的踪迹，是自然在这里留下的感动，是它永不凋零的生命。我张开双臂，上下挥动，让风从脸庞和手臂下刮过。

在旅店无聊时，我也会同老板交谈几句，他告诉我，儿子和儿媳平时来的很少，很多时候都是他自己照看这里，虽然总是能见到新面孔，但是有时还是很想他们。那天我回去时，注意到旅店里多了两个中年人，正卖力的擦抹着落满灰尘的阳台，自不必说，那肯定是老人的儿子和儿媳了。转头看向老人，他依旧坐在大厅的沙发上看着电视，看不出过多的欣喜，也看不出兴奋，不一会儿，儿子主动过去和老人说话，我没听清具体的内容，但是隐约能感觉到老人的埋怨，那埋怨声中带着一股强烈的孤独，以及一股强烈的渴望。我有些不解，对于孩子的思念，他可以肆无忌惮的告诉我这个陌生人，却为何始终无法对自己的孩子坦言相待。

阳光穿过玻璃，打亮了遗留在阳台上的水珠，恍然间，我想起几天前在城墙上和姥姥的约定，那时的我仍不确定何时踏上归途，却支支吾吾的答应了姥姥，这或许正是人们不对自己的孩子说出思念的原因吧，一次次的期望，一次次的失望，最后只剩埋怨，只是我们殊不知，埋怨的另外一个名字，是爱。或许，姥姥也想我了吧，是啊，再过几天，就是中秋节了。

晨光透过窗棂照进房间，在木质地板上映出星星点点的亮斑，我最终还是按照和姥姥的约定，如期踏上了归途。俗话说，离家越近，就越想家，我也是如此。临走时，青旅的老板送我下了楼，他站在阳光下，眯着眼冲我摆了摆手，那个身影很熟悉，那是离别的身影，更是期待归来的身影，每次离家时，姥姥也是这般身影。沙子不合时宜的吹进我的双眼，使我的双眼不由得噙满泪水。

回家的火车上，每个人都提着一盒月饼，仿佛无比希望这趟列车能穿越地理的限制，直接将他们送到家人身边。风景再次以眼睛难以捕捉的速度向后疾驰，我仍无法将它们定格，但是我却可以无比真切的感受到，它们不比来路的任何一段风景差，即使这是回家的路。

我以为，激情这个东西，就像汤圆里的馅料，刚煮熟时热腾腾的几乎快要溢出来，可等一凉，便再次固住，不敢再说其美味了。对于旅行亦是如此，每个旅途的开始一定都满溢着激情，可我们总会遇到走不出的低谷和迈不到的高峰，经历这些后，激情凝固，剩下的却是别的一些东西。它们或是自由与孤独、或是迷茫与释然、或是幻想与拥抱、或是思念与重逢，不过他们都有一个统一的名字——成长。

说来惭愧，这一路走来，我沮丧的意识到自己是个有着种种缺陷的人，我既虚荣也真实，既乐观又孤僻，我迫不及待的想与人分享我的故事，却又不想自己的隐私被别人得以一窥，我渴望自由，却同样害怕老无所依，我深陷矛盾与敏感的泥沼，至今如此。

我知道不能洒脱地放弃过往去面对未来，因为待一切尘埃落定，旅途中一切看似的烟消云散依旧会扑面而来。我也知道井底之蛙每天面对月亮，却仍逃不出水井，我每天探求世界，却对自己依然陌生。但是，这或许也不全是件坏事，正因为此，对于自我能力的界限我才终于有所了解。这样，我便不会再为力不能及的事情烦天恼地，也不会完成力所能及的事情后而沾沾自喜。走在路上，我们总该对自己多些了解。我这里所说的路，不再仅仅是眼前的路，而是人生漫漫长路。

今年的北京直到除夕都没有下雪，书桌上的绿茶冒着热腾腾的蒸汽，驱散了整个冬天的寒冷。我没有找到心仪的工作，未来也仍不可知，就像我在长江大桥上问自己的那样，“船有固定的航向，人呢？”我至今不知道答案。不过对旅行者来说，迷路也许并不是件坏事，因为人生总是需要一点反复、曲折、忐忑，这种咀嚼的过程比一口囫囵咽下更能让我们尝出其中滋味。

现在的我依旧迷茫，但我至少在一步步缓慢前行。

天使从空中飞过，按照神的旨意将我们散播在世界各个角落，她与我们立下誓言，待我们走完人生之路便会与她再见。然后父母使我们茁壮成长，朋友使我们学会珍惜，爱人使我们懂得爱。于是，我们备好行囊各自出发，只为兑现曾经与天使的诺言。这一程，很高很远，又爱又恨，不过没后悔。