西藏，一直是心底深处最向往的神域，不仅仅是因为他作为世界屋脊的存在，而是那一方土地，那一群人，那一个个故事编织而成的神秘。一直都是从纪录片或者书里了解这片雪域高原和生活在这里的人们，也一直想亲自感受高原的风、雪域的情，在无数次内心的召唤下，我终于踏上了这条朝圣之路

要想真正了解一个地方的人文习俗就要从他的历史着手，每一片土地上的人都传承着祖先遗留下的痕迹，尽管我们总是无比排斥呆板固执的传统观念，却没发觉它们已经扎根在每一粒泥土中，与生活息息相关。

西藏的历史要从公元前说起，据《西藏王统记》和《朵堆》等典籍记载：大约在公元前四世纪，古象雄文明发源在如今的“冈底斯山”和“玛旁雍错湖”一带。而当时已存在的原始部落中盛传着一种最初的宗教信仰，类似于萨满祭司这类的多神论，他们认为万物都是有对应的神明，这种宗教信仰后来被称为“原始本教”。


古象雄的王子幸饶弥沃为了救度众生，在原始本教的基础上进行了许多变革，创建雍仲本教。同时他创造了古象雄文字，并传授了“五明学科”：工巧明(工艺学)、声论学(语言学)、医学、外明学(天文学)和内明学(佛学)。辛饶弥沃所创立的雍仲本教一直在古象雄地域流传，直到公元七世纪，吐蕃王朝崛起，古象雄文明逐渐没落。


为了削弱本教势力对王室的控制，吐蕃赞普松赞干布将印度佛教引入吐蕃，并给于佛教僧侣很好的宗教政策。到了公元八世纪，时任吐蕃赞普赤松德赞颁布一系列政策全力扶植印度佛教并打压本教势力，本教徒们连同他们所在的寺院一起被迫改宗印度佛教，本教寺院的佛像被隐藏入地下，凡不愿意改宗的本教僧人被流放到阿里、安多和康区等边远地区，继续信仰和传播他们的宗教。本教在赤松德赞以后一直处于劣势，尤其在作为政治文化中心的卫藏地区，基本上被清除逸尽。但本教毕竟是青藏高原的本土宗教，它的影响不可能随着教派的衰落而消失。

直到今天，本教仍然深刻地影响着藏民族精神和文化生活的某些方面。本教的仪轨、修法、密宗、大圆满等传统都有其独特的传承体系，本教和印度佛教在互相排斥的同时，又各自吸收了许多对方的内容，本教吸收了印度佛教的内容，丰富了其文化内涵；而印度佛教吸收了本教的一些内容，使其能够更深入地融入吐蕃的社会并逐渐发展成为当今拥有浓郁雪域高原藏族特色的藏传佛教。我们现在所熟知的转神山、拜圣湖、磕长头、撒隆达、挂五彩经幡、堆石供（玛尼堆）、火供、水供、会供、煨桑、朵玛、酥油花、擦擦、金刚结;还有藏文、天珠、天铁、以及跳锅庄、宣舞、绘画艺术等等也都源自于古老的象雄文化。

8世纪末叶以后，吐蕃统治阶级的内部矛盾日趋激化。王室内部互相争夺，使吐蕃陷于分裂。公元877年，奴隶平民起义彻底推翻吐蕃王朝，吐蕃王朝分裂成四个王系：拉萨王系、阿里王系（拉达克王系，布让、象雄—古格王室）、亚泽王系、雅隆觉阿王系。它们各占一方，互相征伐，战争连绵持续了四百余年。

直到公元13世纪初，元朝扶持萨迦地方政权建立，册封萨迦派法王八思巴为国师。

14世纪中叶，萨迦地方政权逐渐衰落。1354年，以降曲坚赞为首的帕竹噶举派成为西藏大部分地区的统治者，形成了政教合一的帕竹地方政权。1368年明朝建立后，达赖喇嘛和班禅喇嘛两大活佛系统所属的格鲁派兴起，但西藏的管理权仍在帕竹地方政权手中。

1644年清朝取代明朝，1653年，顺治皇帝颁赐金册、金印，敕封五世达赖，正式确定了达赖喇嘛的封号。1713年，康熙皇帝册封五世班禅罗桑益西为“班禅额尔德尼”，正式确定了班禅喇嘛的名号。自此，达赖喇嘛在拉萨统治西藏的大部分地区，班禅额尔德尼在日喀则统治西藏的另一部分地区。

之后便是民国时期，直到中华人民共和国成立，宗教信仰在西藏一直都是作为统治者的辅助手段，这一点在中国其他地区是不多见的，或许这就是西藏之所以如此神秘的原因之一吧

喜马拉雅山脉、冈底斯山脉、喀喇昆仑-唐古拉山系、念青唐古拉山脉、横断山脉共同组成了青藏高原独特的自然环境。同时也形成了世界著名高山群，世界前十的高山有九座分布于喜马拉雅山脉。此行虽未能一览群山，却也能目睹几座名山尊容

所谓的转山并不是转那些高不可攀的山峰，在印度教、藏传佛教、苯教、耆那教信徒的心中，冈仁波齐是公认的神山。

冈仁波齐峰是冈底斯山的主峰，形似金字塔，四壁非常对称。祂并非这一地区最高的山峰，但是只有祂终年积雪的峰顶能够在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒。加上特殊的山形，与周围的山峰迥然不同，让人不得不充满宗教般的虔诚与惊叹。

神山的融雪汇聚成四条河流，分别是印度河的上游狮泉河、恒河的上游孔雀河、雅鲁藏布江的上游马泉河、玛旁雍错的上游象泉河。故而印度教将这里看作世界的中心，每年都有庞大的朝圣队伍来到这里，也会有不少信徒因高反长眠于此。

神山对面的纳木那尼峰很给面子，清晰的雪线，硬朗的山骨在蓝天白云下，在圣湖碧波上，美不胜收

塔钦是冈仁波齐山脚下的一个小镇，说是小镇，完全处于未开发状态，吃饭住宿都不便宜

我们一行人在照片中这家吃了晚餐，馄饨是用高压锅煮的，皮子有点烂，30块一碗，菜的口味偏川菜，亏的晚霞格外迷人，弥补食物的不足

第二天早早起来，想拍神山的日出，可惜云层依旧将神山裹地严严实实。而纳木那尼峰从前一天开始就不离不弃，在4摄氏度低温，海拔4635米的室外拍了近20多分钟的延时摄影，结合了前一天湖边海鸟的飞翔视频，才有了下面这段回忆

此行最重要的山莫过于珠穆朗玛峰，从景区大门售票处到换乘景交站点有近百公里的盘山公路，蜿蜒曲折。自驾的朋友记得，除了人要买票，你的座驾也要购票哦

下面这张是地图上显示的盘山路

由于环保和疫情双重影响，原本的珠峰大本营所在地是无法抵达了，大本营海拔5200米。目前游客能到的最高点是绒布寺，海拔5150米。一到绒布寺，就有三只羊出门迎接

在世界海拔最高的邮局寄出最深的羁绊（提醒：里面没有邮票，原因你懂的）

将游侠客的🪁放到了珠峰脚下应该也没谁了吧，希望有生之年能有机会在珠峰顶上放飞一次😂

当天☁️很多，直到离开时也只能看到珠峰大致的轮廓

当天入住的是山下海拔4200多米的巴松村藏民民宿。在民宿里还发生了一件有趣的事情，由于客人过多，导致房间准备不足，主人临时开工造床，对，造床🤣

这个洞，很有味道，相当回味无穷

屋顶的自来水

第二天临走前得知主人的小女儿感冒了，问他为什么不带她去医院，主人说医院没有药。我不清楚当地具体的医疗情况，不过前一天进村的时候，在路边看到过一家很新的医院，还是上海市对口援建的。我想起包里还有一些棒棒糖，就拿出几根放到她枕边，希望她快点好起来

早晨从巴松村向珠峰方向望去，连绵的雪山此起彼伏，珠峰赫然在目

卡若拉冰川是乃钦康桑最大的一条冰川

札达土林位于中国西藏阿里地区札达县境内，分布总面积约为2464平方公里，是世界上最典型、分布面积最大的第三系地层风化形成的土林。 土林是远古受造山运动影响，湖底沉积的地层长期受流水切割，并逐渐风化剥蚀，从而形成的特殊地貌。

王朝遗址距今有1300年的历史，于十七世纪灭亡。
公元9世纪中叶，吐蕃王朝崩散，部分王室后人逃往阿里，建立了三个小王国，其中德祖衮在10世纪前后建立古格王朝。古格王国从立国之初就吸取了朗达玛的教训，采取了崇佛的政策。但是随着时间的推移，佛教势力的不断壮大也逐渐侵蚀了王权，引起了国王和宗教团体之间的矛盾。17世纪，古格王国末代王和担任法王的弟弟有很深的矛盾。正好葡萄牙耶稣会传教士抵达了古格，开始传播天主教。于是古格国王扶持天主教和佛教对抗，希望削弱佛教的力量。这些政策最终引起了佛教团体的反弹，在1633年，趁着国王生病，佛教团体勾结了拉达克王国入侵。1635年，古格国王不战而降，结果全家被俘杀，古格王国灭亡，国土被拉达克王国占领。古格王国的残余势力逃亡到后藏日喀则地区，投奔了藏巴汗。信奉噶举派的藏巴汗企图镇压格鲁派，为此格鲁派首领五世达赖前往青海请来了和硕特部固始汗，消灭了藏巴汗，确立了格鲁派的统治地位。为此同样信奉噶举派的拉达克和不丹，向格鲁派发起了战争。1679年，藏军出征。1680年，攻占了列城，迫使拉达克王国臣服，割让了领土。古格王国旧壤被纳入和硕特汗国。

古格日出

千年前的密道

当年拉达克攻打古格时建造的攻城阶梯

这些洞窟都曾有人居住

西藏是中国湖泊最多的地区，有1500多个高山湖泊。其中羊卓雍措、玛旁雍措、纳木错并称为西藏三大圣湖。此外，还有许多优美的湖泊，形成一错再错的奇妙之旅

刚到羊湖时，山谷间雾气浓密，只能在雾散重聚之间一窥容颜

随着温度上升，雾气逐渐散去，如脂如凝的羊湖尽收眼底

据民间传说，羊卓雍措形似蝎子，相传曾为9个小湖，空行母益西措杰担心湖中许多生灵干死，把7两黄金抛向空中并祈愿、诵咒，又把所有小湖连为一体，其形似莲花生的手持铁蝎。流域内一些地名与蝎子有关，如湖上游热耶白比吾、热域曲龙热耶、热域为蝎子左右角，指该地正处在蝎子的左右角之位置；居蝎子心脏位置的圆布多岛屿上有一座公元16世纪中叶仁增多俄迥乃兴建的宁玛派小寺遗址，寺附近还有莲花生大师的手印，湖西南还有桑丁寺，故称西藏三大圣湖之一。

中国湖水透明度最大的淡水湖泊和第二大蓄水量天然淡水湖。藏语意为“不败、胜利”，有“神湖”之称。位于冈底斯山主峰──冈仁波齐峰和喜马拉雅山纳木那尼峰之间，西藏自治区普兰县内。

佛教徒认为，玛旁雍措是最圣洁的湖，是胜乐大尊赐予人间的甘露，圣水可以清洗人心灵中的烦恼和孽障。她是象雄雍仲本教、印度佛教，印度教所有圣地中最古老，最神圣的地方，是众神的香格里拉，万物之极乐世界。每到夏秋季佛教徒扶老携幼来此“朝圣”，在“圣水”里沐浴净身以延年益寿

围绕玛旁雍措有8个寺庙，正好分布在湖的四面八方。东有直贡派的色瓦龙寺，东南有萨迦派的聂过寺，南有格鲁派的楚古寺，西南有不丹噶举派的果足寺，西北是以五百罗汉修行的山洞为基础建立的迦吉寺，西有齐悟寺，北有不丹噶举派的朗那寺，有格鲁派的本日寺在东北。

拉昂措，人称鬼湖，藏语意为“有毒的黑湖”，位于阿里地区普兰县境内，与玛旁雍措仅一路相隔，为微咸水湖。

这两个湖原本是一个湖，由于山体运动中间隆起便隔成两个湖，变成一淡一咸两个湖。虽称为鬼湖，但拉昂措的美别具一格

相传，两湖水底之间有宇宙之门，将两湖之水暗中相连。圣湖和鬼湖的水质完全不同：圣湖的水清爽甘甜，鬼湖的水却苦涩难咽。这两极的对立让人不禁会想到本尊与佛母相拥的大象征：宇宙乃至一个虫子的精神是和谐统一。正邪本是两个对立面，而在这里却相安无事，和平共处。鬼湖和圣湖在同一座雪山下生存，没有仇恨没有战争，只有相互厮守着亿万年的苍凉岁月。鬼湖经常是无风三尺浪，湖边是暗红色的小山，色彩古怪迷离。

公珠措，进入阿里地区的第一个高原湖泊，年均气温只有0-2摄氏度

佩枯错是珠峰保护区内最大的内陆湖泊，位于西藏日喀则市吉隆县与聂拉木县交界处

整个西藏地区有大大小小将近2000座寺庙，虔诚的藏民每日都会来到最近的寺庙转佛塔，这是作为信徒最幸福的时刻。此行我也有幸参观了几座著名的大寺庙，这些寺庙在整个藏传佛教文化中具有举足轻重的地位，每个寺庙的建筑形态和壁画都具有重要的历史价值

藏传佛教在千百年的历史演变中形成了最具特色的五大教派：宁玛派、萨迦派、噶举派、噶当派、格鲁派。

宁玛派是藏传佛教里最古老的一个派别，该派以传承弘扬吐蕃时期译传的旧密咒为主，它是最早传入西藏的密教并吸收原始苯教的一些内容，重视寻找和挖掘古代朗达玛灭佛时藏匿的经典。由于该教派僧人只戴红色僧帽，因而又称红教。宁玛派著名的寺庙有西藏的多吉扎寺、敏珠林寺，四川的噶托、竹庆、白玉、协庆等寺。


“萨迦”藏语意为灰白色的土地，因该派的主寺——萨迦寺建寺所在地呈灰白色而得名。由于该教派寺院围墙涂有象征文殊、观音和金刚手菩萨的红、白、黑三色花条，故又称花教。萨迦寺至今仍是藏传佛教中藏书最为丰富的一座寺院。另外，萨迦派于1550年在四川德格贡钦寺设立了德格印经院，是藏区最著名的印经院。专门刻印藏传佛教经书、历法和医学等千多种典籍。除了主寺之外，萨迦派的重要寺院还有四川德格的贡钦寺，青海玉树的结古寺、称多县的示藏寺，西藏林周的那烂陀寺。


“噶举”藏语意为“口授传承”，因该派僧人按印度教的传统穿白色僧衣，故称为白教。噶举派主要寺院有西藏墨竹工卡的止贡寺、四川德格的八邦寺等。


噶当派创建于1056年。藏语“噶”指佛语，“当”指教授。通俗说法是用佛的教诲来指导凡人接受佛教道理。噶当派的奠基人，是古格时期从印度迎请过来的著名佛教大师阿底峡，热振寺是噶当派的主寺。该教派以修习显宗为主，主张先显后密。

13世纪晚期，一位名叫泅丹惹迟的噶当教典派僧人，把噶当派的纳塘寺搜集保存的大量藏译佛经编订成《甘珠尔》、《丹珠尔》。这就是在佛教历史上具有重要地位的藏文《大藏经》最早的编纂本。

15世纪时格鲁派兴起后，因格鲁派是在噶当派教义的基础上发展而来的，因此原属噶当派的寺院，都逐渐成了格鲁派的寺院，噶当派从此在藏区隐灭。


格鲁派是直接在噶当派的基础上建立的，故有“新噶当派”之称。由于此派戴黄色僧帽，故又称为黄教。
该派奉宗喀巴大师为祖师。宗喀巴于1402年和1406年分别写成《菩提道次第广论》和《密宗道次第广论》，为创立格鲁派奠定了理论基础。1409年正月，宗喀巴在拉萨大昭寺首次举行祈愿大法会，同年又在拉萨东北兴建甘丹寺，并自任住持，这是格鲁派正式形成的标志。后来，该派势力逐步扩大，修建了以哲蚌寺、色拉寺、扎什伦布寺等为代表的寺院。清代以来，格鲁派寺院有了很大发展，除拉萨三大寺外，扎什伦布寺、昌都寺，青海塔尔寺、隆务寺、佑宁寺，甘肃拉卜楞寺、卓尼寺，四川格尔底寺、甘孜寺，云南中甸的格丹松赞林寺，北京雍和宫等也都是格鲁派的著名大寺院。

活佛转世制度的采用是格鲁派走向兴盛的转折点。清代格鲁派形成达赖、班禅、章嘉活佛（内蒙古）、哲布尊丹巴（外蒙古）四大活佛转世系统

萨迦寺是藏传佛教萨迦派的主寺。萨迦，藏语意为"灰白色的土地"。萨迦寺用象征文殊菩萨的红色、象征观音菩萨的白色和象征金刚手菩萨的青色来涂抹寺墙，所以萨迦派又俗称为“花教”

萨迦寺位于日喀则市西南约180公里萨迦县境内，海拔4280米。在历史上，萨迦寺曾与布达拉宫和桑耶寺并列，殿宇宏伟，布局紧凑。萨迦寺分南寺和北寺

萨迦寺从建寺至今已有900多年的历史，其间萨迦王朝统治全藏70余年，寺内所藏文物极其丰富，其中尤以经书最为著名。萨迦寺的图书资料集中在三个地方，即北寺的“乌则”、“古绒”的藏书室和南寺的大殿，藏书的总数约有24000函左右。这些经书都是由金汁、银汁、朱砂或墨汁精工写成。南寺大殿的藏书数量最多，据说这里的书籍是八思巴任法王时集中了全藏的书写家抄写的。“古绒”藏书室内的绝大部分藏书也是手抄本。其书写时代可能稍晚于“乌则”和南寺大殿。此外，这里还藏有一部明永乐八年附有御制后序的内地印制《华严经》。北寺“古绒”藏有天文、历算、医药、文学、历史等方面的藏文书籍3000函，其中很多是宋、元、明各代的手抄本和稿本，而且多为历代法王批注校释过的珍本。现在保存完好而又为人们特别珍视的要算南寺大殿法墙中的藏书，大殿后部和左右两侧靠墙处为通壁大书架，架上摆满了经文典籍，大小版本约有2万余函，其中最大一部名为“八千颂铁环本”经书，长1.31米宽1.12米。这些经典中有的珍本和孤本，是极为宝贵的文化遗产。因此，有些学者认为萨迦的藏书和壁画可以同敦煌相比美，称之为第二敦煌。

只可惜寺庙内部无法摄影，我从网上找了一些图片，建议实地参观，十分震撼

托林寺，坐落于西藏阿里地区札达县的象泉河畔，始建于公元996年，由古格王国国王益西沃和佛经翻译大师仁青桑布仿照前藏的桑耶寺设计建造，是阿里地区第一座佛教寺庙。托林，意为飞翔空中永不坠落

托林寺融合了印度、尼泊尔以及西藏本地的建筑风格，殿内墙壁上绘有许多精美壁画，是研究当地建筑、雕塑、绘画艺术等方面的珍贵实物资料

托林寺有寺藏“三宝”：一是麋鹿角，有说是阿底峡从印度带来的，也有说是当年佛祖讲经地的一只麋鹿角；二是象牙质的五佛冠（象征着五智如来的宝冠），据说是托林寺第一任堪布戴用而流传后世，该寺每任堪布在佛事活动中都戴此冠；三是一块黑色的大镟石，上面凹进一个清晰的脚步印，深入石内寸许，掌纹很清晰，据说这是阿底峡尊者留下的脚印

扎什伦布寺是中国藏传佛教的格鲁派寺院，为历代班禅驻锡之地，位于西藏日喀则尼色日山下。明正统十二年（1447年）由宗喀巴弟子根敦主兴建。它与拉萨的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称格鲁派的“四大寺”。四大寺以及青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺并列为格鲁派的“六大寺”

扎什伦布寺最宏伟的建筑是大弥勒殿和历世班禅灵塔殿。大弥勒殿位于寺院西侧，殿高30米，供奉1914年由九世班禅确吉尼玛主持铸造的弥勒坐像，总高26.2米，共享黄铜231400斤，黄金6700两，仅镶嵌佛像两眉，就用了大小钻石珍珠等1400多颗。这是世界上最大的铜佛坐像。历世班禅灵塔大小不一，塔身都饰有珍珠和玉石。每座灵塔都燃点数量不等的大小酥油灯，终年不熄。塔内藏有历世班禅的舍利肉身，以四世班禅的灵塔最为豪华

布达拉宫始建于公元7世纪藏王松赞干布时期距今已有1300年的历史。布达拉宫外观13层，高110米，自山脚向上，直至山顶。由东部的白宫（达赖喇嘛居住的地方），中部的红宫（佛殿及历代达赖喇嘛灵塔殿）组成。红宫前面有一白色高耸的墙面为晒佛台，在佛教的节日用来悬挂大幅佛像挂毯。

布达拉宫参观流程：提前一天微信公众号预约参观时间段。第二天尽量提早从布宫正门左右两边安检处进入，步行至正门检查预约码，进入后可先逛布宫文物馆，在预约时间段结束前抵达售票处购票。（过时可能无法购票参观）

布宫正面广场有西藏和平解放纪念碑，山上也有红色大字

布宫的后面则是宗角禄康公园，可以拍摄布宫倒影，公园晚上也开放，可以拍夜景

布宫右侧药王山观景台总是人头涌动，那里是50元人民币背图的拍摄点，到了千万要来一张哦

色拉寺，全称为“色拉大乘洲”，位于拉萨北郊的色拉乌孜山脚，由宗喀巴弟子绛钦却杰·释迦益西兴建于公元1419年，与哲蚌寺、甘丹寺并称“拉萨三大寺”，在藏传佛教界享有盛誉。

色拉在藏语里是野玫瑰的意思。传说山下修寺时这里长满了野玫瑰，色拉寺因此得名。

色拉寺的僧人们每天有一次辨经活动。辨经，是一种佛学知识的讨论，这是一种富于挑战性的辩论，双方唇枪舌剑，言词激烈，辩论者往往借助于各种手势来增强辩论的力度，他们或击掌催促对方尽快回答问题，或拉动佛珠表示借助佛的力量来战胜对方

罗布林卡始建于十八世纪40年代（达赖七世），是历代达赖喇嘛消夏理政的地方，这是一座典型的藏式风格园林。罗布林卡意为宝贝园林，被誉为西藏的颐和园

在西藏，寺院外、玛尼石堆旁、佛塔四周、经幡地、神山下、圣湖旁，他们手摇闪亮的小经轮默然地疾走，脸上写满虔诚和郑重，没有丝毫的懈怠和不恭，这是藏地虔诚信仰的感召力。

藏民把经文放在转经筒里，每转动一次就相当于念颂经文一次，表示反复念诵着成百倍千倍的“六字大明咒”

转经的人流中，没有一个神色浮躁、举止懒散，也没有一个人两手空空。每个人的左手，或拨着佛珠，或揺着经轮，边走边不停地捻动佛珠、摆动经轮，嘴里也总是默念着那六字真言

多少年来，经轮就在生死轮回中、在喃喃的六字真言中、在那些虔诚的信徒沾满酥油的手拨动下，一圈圈的转动着，承载着佛祖与藏民之间的沟通

在这片神秘的土地上，现代文明与古老的宗教文明相互交融，在山上、在河边随处可见的经幡与六字真言，年迈的藏民着装古朴，具有浓浓的藏族风情；年轻的一代则时尚休闲，丝毫没有违和感。人群中不时出现几个红袍露臂的僧侣，脚踩运动鞋，一样把玩着手机，这种古老与现代的视觉冲击总能吸引来自远方的目光

在西藏，随处可见藏茶馆，每次路过，里面总坐满了人，茶馆装修很简陋，几张桌子几把连排椅子，一群人围在一桌，零钱随意的散在桌上。每个人面前都有一个杯子，杯子里是酥油茶或甜茶。来添茶的服务员游走于桌与桌之间，一手举起茶壶添茶，一手捡钱，在坐的藏民谈笑不断，丝毫不在意，平和而随意

从他们身上感受不到生活的艰辛带来的憔悴，忙碌的永远是那些外来务工人群，每天我十点出门吃早饭时，热气腾腾的门店肯定不是藏民开的。知足的快乐使得这里的人慢下来，享受生活，享受虔诚祷告的幸福

任何一次对陌生环境的涉足都是一次打开心扉的机会，每每听到、看到、触碰到那些不曾拥有过的事物，便会在心里寻找曾经熟悉的影子，与之关联，在记忆深处延伸出新的枝丫，扩展思维的边疆。

这次阿里之行的困难在于海拔，去之前我就有心理准备，但无论如何，都要坚持走完是我的决心。我没有选择提前前往拉萨适应，而是当天直接飞拉萨第二天就跟随团队上路，果不其然在抵达拉萨两个小时后我出现了头晕脑胀的症状，有过高原经验的我没有慌张，在最近的药店买了高原康胶囊，当晚服用后早早入睡。

拉萨的7月是雨季，可以说是一年中最湿润的季节了，可对于低海拔的人们来说，这种干燥程度比内地冬季更干。好一点的宾馆房间有加湿器，第一晚我开着加湿器睡，结果半夜嗓子干到疼，第二天鼻腔就开始有血丝，这种状态在整个行程中一直存在。无论我之后用脸盆接水还是用湿浴巾都无法提高空气中的湿度，前一天晚上洗的衣服第二天必定干的可以磨出火星

幸运的是我自身体质不错，调节能力强，第二天开始就慢慢适应了海拔，后来进入阿里地区后，平均5000+的海拔也没什么问题，睡眠也越来越好

身体状态好，自然看到的景色那也就格外美丽，感悟到的体验便更加深刻。很多人一生蜷缩在熟悉的圈子里，任何跨出圈子的行为都会让他们觉得不适应，那是一种对未知事物失去控制的恐惧感，从而他们的世界就只有那么点，不会对外界再产生任何兴趣。可他们未必是不幸福的，他们的幸福来自于对熟悉事物的掌控，但他们是可惜的，作为智人，他们浪费了探索未知世界的机会，活成了山顶洞人。

越是深入了解西藏，了解藏传佛教，就越发现，这里的人太纯洁了，他们一生追寻的是一个口口相传的愿景，他们相信为善必有善终。而作为统治阶层，或有意或无意，借助信仰的力量洗涤内心。身处科学文明世界的我们，一切都要寻找科学的解释，从小在学校学习是我们必定的成长模式。而身处宗教文明世界的他们，宗教取得了解释世界的权力，部分信徒从小就会把孩子送入寺庙学习，在这片神秘的土地上，有着另一种截然不同的成长模式。而一些有名的大寺，俨然是一座大学城，集合措钦（供僧众集会的场所，是寺庙最高的管理机构）、扎仓（供僧众研究佛学的综合性学院）、康村（供僧人居住的地方）、拉康（供奉佛像的场所）、辩经台、佛塔、灵塔等建筑群。

但正是因为心中有信仰，这个民族有了一套标准的行为手册，在西藏自由行的这些日子里，遇到过好多当地人，他们会毫无保留的帮助你。司机师傅会告诉你哪里好玩，哪里的东西好吃，遇到堵车也不会提高价格。反而在我回到上海打车遇到一个绕路的司机，被我识破后才肯降低收费。

最深刻的记忆就要数爬色拉寺后山的经历。色拉寺的后山叫色拉乌孜，半山腰的地方有一座庙，也叫色拉乌孜

一开始我并不知道要如何抵达那边，买了门票之后在色拉寺里逛，后来对照地图才发现，要到后山去，从色拉寺内部是无法前往的，最终问了门口售票人员才知道，需要从色拉寺大门左侧的通道绕到后山。售票员还告诉我，这条路并不好走，需要2个小时才能到达。我觉得时间尚早，不妨一试，便上路了。起初一路上有蛮多人，路况也很不错

色拉寺后山上最多的就是流浪狗，一群群的驻扎在晒佛石前，吃着人们供奉的食物。巨石上画满了经文和白色的梯子，这些梯子象征着死后可以直达天堂

这种烧着藏香的石炉一路上随处可见，空气里弥漫着浓郁的味道，对于闻不惯这种味道的人来说，会加重高反

大概只走了十几分钟，之后的路就变得越来越难走，人也越来越少，只有零星几个时不时出现在山坡的某些地方

一边摸索着前进的方向一边犹豫着是否还要前进，这条路显然已经不是好走不好走的问题，而是我根本不知道抵达终点之后是否有其他路可以返回，也怪我没考虑清楚，应该向售票员询问清楚再行动的。但已经爬到了一定高度就不想半途而废，在休息的间隔里我找到了答案。人生中有很多事情都像这次攀登，你只知道暂时的目标在何方，但不知道如何抵达，也不知道抵达之后该何去何从，可你依旧要前行，等你到了自然就知道该何去何从。

之后在一条很明显的岔路口我迷失了方向，所幸不远处有几个藏民在休息，我前往询问，但藏民不会汉语，在手势的加持下他明白了我的意思，并带我行走了一段路。另一件神奇的事情是在我攀爬一个多小时后遇到的，在一块凸出的大石上有一位身披红袍的僧人，他撑着伞盘腿而坐，我徐徐靠近，双手合十，他点头微笑，一只手指向前方。犹豫再三，我还是放弃了拍照。

上山的寺庙里依旧有很多流浪狗，最终在我攀爬1小时40分钟之后抵达了山腰的寺庙，庙里有几个僧人在礼佛，游客只有寥寥数人，且都是藏民。询问了一个藏族大姐，她告诉我这里有两条路可以上来，一条就是我之前走的小路，花费的时间短，另一条未修缮的大路坑坑洼洼，路程很长，通往夺底乡，离市区比较远。喜欢尝试未知的我自然选择了大路，主要是这条小路往下走略危险

可以看到远处的布达拉宫

这是拉萨的城市之肺—拉鲁湿地公园

回程的风景治愈了疲惫的身心

此行最多的时间都在路上，从318到219，从荒漠到牧场，从戈壁到湖泊，从河谷到达坂，从河流到冰川，从神山到圣湖，从熙熙攘攘到荒无人烟，从生机盎然到杂草不生，行驶在苍茫的天地之间，行走在烟火的市井之中。

会因为荒芜中的生命跃动而感到确幸

会因为他们的接纳而感到欣慰

会因为这些付出的背后而感动

我们从来不是这个星球的主宰者，也不是这个星球最久的居住者，这个星球并不是因为人类而存在，但也许会因为人类而毁灭。

我想我找到了西藏之所以如此神秘的另一个原因，那就是他纯净的一尘不染，没有沾染太多人类的气息、资本的气息，没有尘世的贪婪和欲望，自然就没有痛苦与烦恼。

正如水汽凝结成冰川，冰川融化成河流，河流滋润万物，生命泽水而居，文明追随水流的方向而演变，历史跟随河流的步伐而书写，大自然有其自身的法则，人类最美的姿态就是袖手旁观。