新藏线被称为一生必须要走一次的线路
这里是世界上海拔最高,条件最苦,路段最险,风景最美的公路
从海拔900多米的新疆喀什
翻过5200多米的山口来到4500多米的阿里

一起看世界屋脊的震撼风光、看雪山冰川壮美高原、触手可及的浩瀚星空、神秘古老的城堡遗址、还有奔跑在草原上的各种野生动物,这条路荒凉到极致,又美到极致

人生也是一场漫长惊险的旅行
我们都在路上遇一个同行人

一起走过，感谢遇见

新疆与西藏，这两个面积居于前二甲的巨无霸自治区占据了将近我国陆地版图面积的1/3，两大自治区分界线就长达1300多公里。这漫长的分界线如果放到东部地区，不知道会开辟出多少条通道，但放在新藏之间，因昆仑山脉的阻挡以及藏北高原自然环境的恶劣性，实用性通道的数量屈指可数。穿越昆仑山脉并不是一件容易的事情，与其他几个进藏方向相比，其难度系数也是数一数二。只谈及穿越昆仑山脉的通道，在早期有以下几条主要路线，克里雅古道、克里阳古道、桑株古道等。

第一条是克里雅古道，是几条古道中最短的一条，同时也是最为艰险的一条。北起于田县普鲁村，经多个达坂（蒙古语：山口）至克里雅山口（新藏界，昆仑山脉西段与中段的分界处）后到达藏北羌塘无人区，之后可以利用藏区内部的交通网络到达改则或经界山达坂（原无名达坂）抵达噶大克（今阿里昆莎机场附近），最终至拉萨。

第二条是克里阳古道，因起始点位于古代叶尔羌汗国（叶尔羌绿洲）核心范围内，亦被称作叶尔羌之路。北起昆仑山北坡的皮山县克里阳乡（克里阳村），经阿克硝尔村再沿克里阳河谷而上，翻越克里阳达坂至今天的G219国道新藏公路的赛图拉。

第三条是桑株古道，也被称作叶尔羌之路或昆仑山驮马古道。它与克里阳古道的终点同为赛图拉，北起皮山县桑株乡（桑株村）经康克尔柯尔克孜民族乡（乌拉其村），沿桑株河谷而上翻越桑株达坂，再经色日克克尔（蒙古包）至赛图拉（维语意为“殉教者”）。唐朝时期，这是吐蕃攻击于阗的线路之一。在新藏公路开通之前，这里也一直作为解放军进藏部队补给线路之一

1951年，解放军沿着克里雅古道修筑新藏公路之时，在硫磺达坂附近遇到昆仑山阿什库勒火山爆发，遂放弃由于田县经克里雅古道修筑公路的计划，改为今日的G219国道新藏公路。

这条路线由叶城出发，经阿卡孜古道的走向翻越昆仑山脉至阿克赛钦盆地继续南下，至藏北羌塘高原、阿里狮泉河。G219国道到达狮泉河镇后，就已经大体完成连接新藏两区交通的使命。

1958年10月通过验收，它在随后爆发的中印自卫反击战中起到了至关重要的作用。时至2013年，新藏公路柏油路已经基本全线贯通，路况好得不真实！

11月并不是走新藏线的最佳季节
高原的冬季、还有身体状况和一些未知的补给点这些还是有些困扰的。

解决内部的问题之后，我们正式从G219零公里的纪念碑出发了！G219公路是从叶城到拉孜县全程2140公里，在拉孜县与G318川藏公路汇合

这是路线

D1：叶城—三十里营房 （370 km  车程 5h ）
D2：三十里营房—大红柳滩—泉水沟检查站—多玛乡（478 km 车程 8.5h）
D3：多玛乡—日土县—狮泉河镇（240 km  车程 5h）
D4：狮泉河—扎达县 （257 km 车程 4.5h）  
D5：扎达县—普兰县 （336 km  车程 5.5h ）
D6：普兰县—仲巴县—萨嘎县（577 km 车程 8.5h）
D7：萨嘎县—拉孜县—日喀则市（474 km 车程 7.5h）
D8：日喀则市—浪卡子县—拉萨（375 km 车程6h）
（中间在萨嘎县停留一天就没有计算在内了）
小贴士
虽然现在新藏线的路况好的不真实，但是想走这条海拔最高的公路还是需要做好一些必要的准备。G219公路地处边境地区，所以进入公路之前需要办理边防通行证的，可以在户口所在地办理，也可以在叶城县办理或者拉萨（我们是叶城出发）叶城边防证的办理地点是在一个叫做迷城景区的里面（办证的地方经常会有变动）只需要本人身份证就可以免费办理。

然后到了狮泉河镇之后又需要去边防大队换城阿里地区的边防证。除了必要的证件之外我觉得就是行程的把控了，毕竟新藏线上无人区太多了，不像G318公路早就已经是进藏的康庄大道了

叶城整顿的物资其中我们花心思最多的应该就是抗高反的药了，第一天的行程就要从海拔1700m的叶城爬升到3700m的三十里营房挑战还是挺不小的。身体为主，预防为辅，我们也就买了葡萄糖冲剂和口服类型、板蓝根、氧气瓶，事实证明全都是泡沫，就哈皮姐前两天反应剧烈喝了点冲剂之后这些药品再也没有动用了，连氧气瓶都没开封过一直带到了拉萨，最后还是我们提议干脆一起把它给吸了！哈哈哈！

叶城到三十里营房370km大概5小时，因为要上高原想要保持好一点状态不想开夜车，真相是早点起来吃个早餐，中午路上没吃的只能啃干粮！很准时的在楼下集合出发。

新藏线我觉得最好的季节应该还是夏季尽管是雨季但是景色就会很好，11月的话路上的景观就比较单一，而且很冷，他的冷其实不是温度低，主要是风大风太冷了，以至于我一直想呆在车里看风景，绝不下车拍照只能靠硬气撑！

到三十里营房下午五点多停车检查通行证，住宿的地方也就是在检查站边上，这个季节也就只有他们一家了！带独立卫浴的要200一间，看了一下环境也不咋地，还想和老板砍砍价本来现在也没生意干脆便宜点给我们吧，死活不肯那还是选择大通铺30块钱一个人将就得了。

吃饭也是在他们家，点了砂锅饺子和煎饺味道一般。最后商量要不要一起拍星空，最后大家穿上了最厚的装备出门了，在离加油站不远的空地上肆意摆拍，最后大家统一说道 “小王呀，你这一手星空拍的还是可以”

遇见新藏线的总统套房

三十里营房到多玛乡应该是本行程中最具挑战的一段了，主要是海拔和住宿补给的问题。中间的泉水沟检查站和界山达板是最高海拔的地方，一路上没有什么住宿补给的地方只能开到多玛乡。今天因为路程太长所以我们6点多就起来了，整理东西到装车加吃早餐大概7点半出发的，对了这里一定要安利一下哈皮姐的神器超级好用，就是便携式泡脚盆，防水布的材质可折叠方便携带，到冷的地方泡个脚爽的不要不要的。

基本上我觉得新藏线最危险的一段可能就是今天的路线了，因为海拔一直是在4500以上，对身体是一个极大的考验而且这一段也都是无人区，手机也是失联的状态，只要过了这一段后面的路都还挺好走的。

对了忘了说加油站的事了，新疆和西藏都是禁止带汽油的，所以一定要注意加油！而且汽车的机油要选择能抗零下30度以下的，不然怕车子打不起火！

路上遇到好风景或者开的累了我们都会停车拍拍照。我也顺便上手一把新手老司机上路。

漫长的旅途再加上超级大风我们也只能在车上吃干粮度日，偶尔看到几个不错的景也就是摇下车窗拍摄几张，直到我们看到进入阿里地区牌坊，这样的打卡点再冷也要下车拍几张！

过了牌坊到达西藏境也到了中午我们一路上再找适合煮面的地方，早餐吃的干粮，中午还是需要吃点热乎的，从12点多一直找到两点多才看到一个旧板房，想着会不会有工程队，还能直接去蹭点东西吃，开进去才发现这就是新藏线上的总统套房！

这是承载着多少人青春的总统套房，看到墙上的留言我又开始回想起那句经典名言“永远年轻，永远热泪盈眶”！

在他们开始煮面的时候我在外围转了一下，被无情的大风给逼了回来，也开始加入到烤火等面熟的大军当中。这里我们是用一个小的高压锅在煮面，不然一般的锅在高原是煮不熟面的。吃完一顿面喝点热汤感觉整个人都舒服了，抗到晚上应该是没问题的，我们把垃圾给清理了，又让总统套房恢复了它的整洁，同时也希望后面的小伙伴们能跟珍惜和善待它，在装车的时候真的是风太大了，我，小刘哈皮姐直接是人肉挡风墙让老李来整理后备箱，冷冷的风雨在身上拍此时我们异口同声的唱起了“当海风吹过了五千年............”走了，走了上车了，还唱.....

一直开到5点多才到达泉水沟检查站，原来叫做死人沟的地方。江湖传言“界山达坂撒过尿，死人沟里睡过觉”，这句话本是形容一个人经历丰富、胆大气壮，但由此也可见“死人沟”在常走新藏线司机心里的恐怖印象。

“死人沟”是一道峡谷，海拔5000米以上，是新藏公路上最容易让人高原反应的地方，再健壮的人，可以躲得过麻扎、躲得过黑卡、躲得过康西瓦、躲得过甜水海，却无法躲过在死人沟一品反应的滋味，似乎这里充满邪气。

检查站这些军事重地是不让拍照的，检查站对面的泉水湖可以拍照，和所有高原湖泊一样懒得深邃，湖面只有一半结冰，我们过完安检拿着限速单就跑到湖面上撒欢全让忘记了我们是在海拔5000多的地方，一波上坡起步，就开始体力不支，呼吸不顺！

看着车上有点高反的两位老铁，老李招呼我们上车走了。检查站这里有几家简易的帐篷在旺季应该是能住宿和吃饭的，建议还是换个地方住，这里毕竟太高了很容易高反，吃住的条件也是可想而知。拿着限速单和老李说只能晚上9点半到多玛乡了，中间再翻一个界山达板基本海拔就不会这么高了，半个多小时到达界山达板，拖着疲惫的身体在车里打卡留念，真的太冷了，风大的要把人刮走，冬季走新藏线的老铁们御寒的物资一定要准备充足！

过了界山达板G219新藏线最危险的一段就告一段落了。

之后的行程就会舒服很多了。说说叶城到多玛乡这一段路上的景点吧，虽然我们都没怎么拍，实在是太冷了，但可以给夏季来的做一个参考。叶城至三十里营房路上风景一般主要是抬升海拔的过程，一直在山间穿行，需要无人机才能拍摄到不错的视角，同时要注意查看风速。

三十里营房到多玛乡路上我觉得比较好看的是快到检查站的那个海子还有检查站边上的泉水湖都很漂亮，之后就是快到界山达板的龙木措，在地图上看去呈一个葫芦状，建议这几个地方可以多停下欣赏风景，过了界山达板基本天就黑了，到多玛乡这一段我们就不多说了。

晚上9点半，到达多玛乡。哈皮姐高反了，很难受我们找了家比较舒服的客栈安顿下来，出去觅食。多玛乡的整体环境还行住宿和吃饭都达到了普通城市的水平，这里也可以作为一个缓冲的休息站。

轻舟已过万重山

次日嗨皮姐休整了一晚满血复活，今日行程简短舒适大家都已经适应了高海拔的生活。到狮泉河镇232km，4个半小时多点这应该是最短的行车时间了，自从来了新疆西藏每天基本平均是坐车6小时，没办法中国最大的两个省。

班公湖是我们路上经过的唯一景点，他一半在中国阿里地区一半属于印度，湖形狭长而这个高原湖泊居然是一半为淡水一半为咸水，位于我国日土县境内的为淡水湖，而在印度的那块属于咸水湖。

班公湖也是鸟类的天堂，因为海拔高，基本没什么天敌所以成千上万的鸥鸟在此栖息，就算是我们冬季路过也看到不少的鸟类。

尽管班公湖地处阿里地区位置偏远，好像仍有旅游公司前来开发，环湖一小圈发现了一个很霸气的游船码头，和一艘算的上豪华的轮船，估计是旺季有坐船出海观鸟的收费项目，不远处还有一个不错的星级酒店，估计以后这里会是新藏线上最热闹的聚集区了。

离开班公湖的时候天气也并没有要放晴的意思，但是这也并不会影响它的美，离开班公湖在日土县的检查站休息了一下就直接开往狮泉河镇了，这里是游客到阿里地区旅游的集散中心。也是阿里地区的第一大国际大都市，城市建设的和大拉萨有的一拼，这里还有机场可以给游客们中转，晚上的夜景对比我们前几天来说真的可以算是金碧辉煌了！

在狮泉河停留了两天第一是为了换去西藏地区的通行证，其二就是我们需要吃肉了！吃了几天的干粮一进城就开始物色合适的馆子了，找到一家性价比还行的客栈落脚，稍微整理个一下就去川菜馆子安抚早已躁动的五脏庙，晚上回到客栈休息我开始整理素材和处理图片，老李和小刘则开始看IG战队的直播........

本来以为IG会打个3比2夺冠，结果第二天就传来捷报直接2比0横扫夺冠，果然王思聪的战队，钱给的到位了，活干的也是漂亮，哈哈哈，之后王校长的包情包又火了一把！

古格王朝遗迹

狮泉河到扎达全程257km车程大概4.5h，今天我们去新藏线上真正意义上的景区，前几天基本都是路边的野景。去景区也是有着我们的考量，因为现在每年的11月份西藏整个地区的景区都实行免门票的政策，又可以省50大洋的门票钱了，但是去西藏逛寺庙还是要买门票的。

刚开出狮泉河镇的时候就看见一个暗夜公园的地方，路口有个很大的宣传牌中国西藏阿里暗夜公园北半球星空最佳观测点。

开车盘山而上，看着远处的建筑不远，可我们还是扎扎实实的开了半个小时才上去的，到了山顶上发现不少高科技设备，看到眼前的这一口硕大的卫星锅这架势我才恍然大悟：原来这里就是阿里天文台啊！上来的时候看见下面一个巨大的广场几顶帐篷和随意堆砌在路边的器材，莫非这里正在打造景区？带着疑问开到了高科技建筑附近，顶着寒风在四周考察了一圈并没有发现工人，可能这个季节人都撤走了，应该是明年暖和了再过来。

山顶的实在是太大了，出去没一分钟就能把你吹懵逼，我们也越是在恶劣的环境越自拍，不停的一顿连拍还好风向不是往雪山方向，要不然真的直接就被卷下去了，那问题来了这算是自杀还是它杀?哈哈哈。

第一次感受到拿相机的手被寒冷支配的恐惧，湖南出身的我就没遇到这么冷的地方，东北也没让我觉得有多冷，湖南冬天的魔法伤害比起阿里的神圣伤害还是小儿科了些，在这里真的拍照5分钟，暖手一小时！

一直把车开到柏油路的尽头，在另外的一个山头爬到车顶拍摄了几张就开始下山往扎达县开去，暗夜公园虽说是北半球的最佳观星地，但是不知道晚上的温度会有多低，反正冬季是不合适，夏季路过的老铁们可以来看看，不行就再撤回狮泉河镇住嘛。

古 格 王 朝 

古格王朝扎达旅游必去的景点，谁能想到这里曾经是鼎盛一时的古象雄王朝。

进入扎达县城会先穿越土林群，扎达土林主要是流水侵蚀地貌，沉积层受暴雨侵蚀的影响较大，所以侵蚀纹理也呈纵向叶脉分布，底部粗大，沟壑明显，而且沉积层厚度较高，土林整体基本是呈锥状，峰丛状分布，而且规模极其巨大。

实事求是的讲，当我站在高处向下望，是难以完全感受到土林的雄伟与壮观的，你得要驱车沿着弯弯曲曲的柏油路不停穿梭在密林深处，才能体会到那种山河湖海，沧海桑田的巨大变迁；即使是照片也难以表现出空间纵深感和时间的厚重感，可是天气和风速的问题我们并没有很好地拍摄，只能留个遗憾等下次在来。

关于古格王朝:在很早以前，西藏阿里的象泉河流域就诞生了部落，基本这些部落文明分布在冈底斯山脉附近，那时的海拔没有现在这么高，差不多是今天的狮泉河，扎达，普兰县这些水资源丰富，牧草鲜美的地方。

这些部落在随后的几千年发展历程中，在象泉河流域孵育出了古象雄文明，产生了很牛逼的部落国家——古象雄国。古象雄国的象雄文明，又孵育出了西藏最原始的宗教，叫做原始苯教，后来原始苯教在与佛教的争斗中，意识到自身理论上的不足，于是由此派生出雍仲本教包括了医学，建筑学，语言学，逻辑学，佛学，天文学和哲学......所以苯教以及受佛教影响而派生出的雍仲本教，是西藏一切民族的文化根基；象雄文明也是西藏一切文明的根基。

那个时候，西藏的原始居民叫做孟族，后来因为中原战乱不断，发羌，迷唐这些羌族部落开始西迁，找了高原的孟族妹纸当老婆，产生了新的部落，建立了自己的王朝，这个王朝就是吐蕃。后来吐蕃把都城北迁到逻些，而逻些，也就是今天的拉萨。

象雄国这边因为比吐蕃成立的早，所以即使是以游牧为主的部落王国，那姿态自然是要摆得比较高的；吐蕃这边因为地理环境好，所以农牧业都比较发达，一下就从原始社会升级到了奴隶制社会，对周围的一些小国也是东讨西伐。但是国力虽好，可面对象雄这个高原老油条那还是要畏惧三分的，毕竟瘦死的骆驼比马大。
到了后来，吐蕃王松赞干布将王妹嫁给象雄王为妻，目的也都是为了表面和亲结成同盟，背地安插线人暗中打探，后来象雄王听大臣和法师的建议并不待见松赞干布的妹妹，松妹开始因爱生恨，接由吐蕃使者来交流文化之间把自己的遭遇和象雄的一些机密传递给了松赞干布，三年之后，象雄国覆灭，吐蕃王松赞干布一统青藏高原，成为真正的开国之君，所以说女人有的时候是多么的恐怖！而古象雄虽然飞灰湮灭，但是象雄文化的精粹原始苯教却得以在吐蕃渊源流传，而且其在一定程度上影响了吐蕃的发展。

那时候的灭法事件对西藏佛教的影响还在持续阵痛期，僧侣们逃的逃，散的散，大多数都往阿里地区转移；再加上当时的佛教在印度和尼泊尔都受到伊斯兰教的排挤和打压，政权也都纷纷更改国教，所以阿里地区成为了佛教最后的庇护所。

而古格的立国之本也深受其影响，所以不知是出于统治需要，还是深知灭法亡国的教训，当时的古格王朝大力弘法，甚至选派青年到克什米尔学习佛教。至此，古格作为佛教圣地并开始持续恢复佛教在西藏的点点生机，13-15世纪，是古格王朝经济，佛教，文化艺术发展的鼎盛时期；16世纪，古格进入了全面繁荣昌盛的年代。

1624年葡萄牙有个叫安夺德的神父，从印度开始翻越喜马拉雅山脉，花了四个月时间，到达了西藏扎达的古格王朝成为第一位进入西藏的西方传教士，而这个人，也成为了古格崩溃路上不可或缺的原因之一。

当安夺德神父到达古格的时候，古格王朝正面临内忧外患：外有邻邦以及拉达克军团的骚扰，内有世俗权贵和僧侣集团的斗争，这种斗争，在僧侣集团突然大规模招纳信徒时到达顶峰。

那时候由于外部侵扰不断，所以国王也急啊，据说鼎盛时期能达到10万人的古格王朝竟然招不到2000人马，因为大部分青壮年都出家为僧了，参军的人寥寥无几。而古格王室也是学松赞干布用传教士来打压佛教，感觉都是一套路！

所以安夺德神父受到了古格王室最顶级的接待，并且被给予了充分的支持和传教自由，甚至连当时的国王也在他的宫殿之上修建了天主教堂；在他出征之前，也把喇嘛首领的念经祈福换成了传教士的宗教洗礼，并虔诚的亲吻圣经......

古格王室对于基督教的极度推崇以及狂热支持，必定会引起僧侣势力的极大反对，当时的王叔以及王弟对古格国王一再劝阻，结果并没有用......尔后由王弟出面将国王和他十四岁的儿子请到寺庙听经两个多月。

安夺德神父得到这消息后相当不安，怕国王被众人劝回去，随后他多次前往寺庙劝说，而且和喇嘛正面展开辩论，他讲他的三位一体，喇嘛说自己的佛法三宝......但这两个宗教观点完全不同，没有辩论的基础：最后，古格国王分裂了，但神父升级了，成了国王的高级顾问。

僧侣势力见劝说国王无望，随即开始大规模招纳僧人，据记载，1626年的其中一天，就招募了120个平民为僧人.......这件事彻底激怒了古格国王，觉得我要征兵打敌人，你偏要把士兵变僧人，僧人不杀生，你叫我拿什么来抵抗外敌？于是古格王没收了王弟（喇嘛首领）的土地和收入，对一些高级僧人进行了迫害；派遣军官，替代地方喇嘛的权利，就差再来一次灭法运动了。

这不是逼着王弟造访呀！于是1630年，王弟趁着古格国王生病，串通民众百姓和军官发动大规模暴动；请求拉达克国王森格郎吉支援，军队赶来和王弟里应外合之下成功包围了古格王朝，这一围攻.......就是一个月，因为他们攻不上来，这其中原因，一是因为这条万夫莫开的隧道；二是因为地宫暗道里储备了大量的粮食，并且直接能取到水源。

古格国王装得无所谓，但其实也是知道这样干耗着不是什么办法，毕竟也是大势已去。于是在王弟和拉达克国王的诱骗之下，主动求和，走下王宫，当场被坑被活捉。残余军队得知古格王被骗后，奋起反击，然而未果，古格王最后还是被送往拉达克的地牢之中了。

所以，在辉煌了700多年，世袭了16个国王的古格都城山顶上，最终只剩下了这些正在逐渐消逝的残垣断壁。

世界的中心冈仁波齐

扎达到普兰县336 km车程5.5h，下午才出发的我们预计要晚上九十点才能到。今天主要是纯赶路扎达到普兰的风景其实和之前的都差不多，除了快要到普兰县你会看到圣湖玛旁雍错，可是我们到达圣湖的时候已经是深夜，只看到车灯打亮的玛旁雍错的石碑，但是漫天的星辰我们一咬牙还是顶住低温拍到相机自动关机，才进城休息。

普兰县地处西藏自治区西南部、阿里地区南部、喜马拉雅山脉南侧的峡谷地带，冈底斯山和西喜马拉雅山之间，及中国、印度、尼泊尔三国交界处，算是阿里地区有一个比较大的集散中心，主要还是以转山、自驾游和旅行团居多，是的这里是会有旅行团过来的，有很多拉萨河日喀则的几天小团会专门走这条线，不过这个季节就只有零零散散的几辆车。

普兰县这边的主要景区就是神山圣湖景区也就是看冈仁波齐和玛旁雍错，门票200多。据我小刘哥描述当年为了省这200块钱，早上4点起来逃票，还被藏民追，真的很有毅力。其实看神山圣湖也并不一定要进景区，就沿着普兰县城往G219公路上拐就可以看到，不花钱的，不知道景区那边的角度是不是要好一些，就算现在免门票我们也是懒得在拐进去，就近原则就沿着导航的路走，看到适合的角度就停下来拍几张。

其实夏季很多来冈仁波齐转山的，常流传的说法就是“马年转山，羊年转湖”苯教、藏传佛教、印度教都认为冈仁波齐是世界的中心，而藏传佛教中也说过，不管你今生犯了什么过错，只要转山一圈就能洗净今世的罪孽，还没来新藏线的时候就在谋划着转山的徒步攻略，哈皮姐貌似听到了一些风声，于是到普兰县的时候就在问具体安排是什么.

经过我多方打听又和刘总对了一下路线图还是放弃了，就算是小环线路上的补给点也很少，而且如此寒冷的天气高海拔徒步危险系数太高了点，当然我这些内心的独白她们并不知道，我只是象征性的问了一下“上次泉水沟检查站那里，你们能坚持走多久？”本来义无反顾的念头瞬间清醒了，还一直开导哈皮姐，不禁想哼首歌“他曾经是个王者，后来说算了算了.......”

普兰县到仲巴县404km大概5.5h，但是仲巴县的住宿性价比不高，可能也是淡季很多都关门了，最终我们决定是开到萨嘎县，仲巴县到萨嘎县173km，大概2.5h。衔接上面的路线，普兰县出在神山和圣湖玩了一段时间，才继续赶路。经过几天冬季新藏线的旅途觉得审美都有些疲劳了，主要冬季景色特太单调了，而且长期在高海拔活动人容易疲劳。

冬至自制小火锅

所以当夜我们凌晨找到一个性价比不错还可以自己搞火锅的客栈，瞬间商定下来接下来的几天不赶路了，要好好的大吃大喝几顿，于是我们又直接开启了懒床模式，没到中午基本是没人动的节奏。

萨嘎到日喀则466km大概7.5h，日喀则主要的景区主要就是扎布伦寺，扎什伦布寺是中国著名的六大黄教寺院之一。扎什伦布寺可与达赖的布达拉宫相媲美。它与拉萨的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称藏传佛教格鲁派的“四大寺”。

四大寺以及青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺并列为格鲁派的“六大寺”。在扎什伦布寺还有一大景观，那就是众多无主的狗皆聚集于此，据说这是放生狗，在西藏的许多寺庙都能看见放生羊、放生鸡等。它们悠闲地晒着太阳，与人和平相处。

这次我们并没有进去就是不爽为什么其他的景区都免了门票为什么这些寺庙不能免，干脆躺在床上整理整理素材，等到了拉萨再去看免费的布达拉宫，放几张我第一次来西藏去扎布伦寺拍的图吧，此一次来藏区的朋友还是挺值得一去的。

日喀则到拉萨285km大概4.8h，至此新藏线完结

一到拉萨就开启我们逛寺庙晒太阳躺尸的生活节奏，来个无数次的拉萨终于蹭上了个免费的布达拉宫，我们都笑称赶上好政策了。

拉萨全年多晴朗天气，降雨稀少，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。

全年日照时间在3000小时以上，素有“日光城”的美誉。

关于拉萨的景点大家应该会比较了解吧，布达拉宫、大昭寺和罗布林卡被列为世界文化遗产。

主要旅游景点有哲蚌寺、色拉寺、小昭寺、西藏博物馆、药王山等，主要商业区有八廓街、宇拓路步行街、拉萨百货大楼等。

还是总结一下吧，抵得上半个上海财富之称的布达拉宫是打卡党必去的点，同时推荐可以去看和拍摄色拉寺辨经，但是只可以用手机拍摄。大昭寺推荐早上去，爬到顶上能够看到无数绕大昭寺的信徒场面相当壮观，对了进布达拉宫和小昭寺如果不差钱的朋友最好是拼一个讲解的以及换一些零钱，每个地方塞点。


布宫的夜景拍摄推荐一个药王山顶还有一个就是老鱼饭局的餐厅这两个地方比较出片