在拉萨整整停留了4天，参观布达拉宫，大召寺，哲蚌寺，清朝驻藏大臣府，漫步拉萨街头。

   没有提前做功课，对布宫历史所知甚少，走过6世达赖仓央加措的行宫，我停下脚步，默念这位年青活佛独特的诗句：
   住进布达拉宫，
   我是雪域最高的王。
   流浪在拉萨街头，
   我是世间最美的情郎。
      一一一一
   那一世，
   我转山转水转佛塔，
   不为修来世，
   只为途中与你相见。
       一一一一  
   历史反复证明，一个人权倾天下则天下再无可亲可信之人。雪域最高的王，游走在神权与人性之间，如何能够”不负如来不负卿“？

在西藏，金色是至高无上的神权，暗红色是威严的政权，民众向往的祥和安康是白色，布宫正是三种颜色组成。你可能没有注意到，五世达赖大规模扩建的布达拉宫是以白色为基本色。
  

  大召寺规模不大但其地位崇高，到拉萨朝拜的藏民，最终目的地就是大召寺。

寺内弥漫着浓浓的酥油灯味，挤满手持佛珠默念经文的藏民和对藏传佛教所知有限的游人，几乎每一个佛堂都排队。
   参观民族村时一位藏族导游说：那些风里雨里三步一叩的朝拜者，总会有些死在路上，同行亲友会将逝者的一颗牙齿带到大召寺，嵌入特别的柱子，称为“齿柱“。这段话有一种原始的冲击力，让人动容。
  略过许多佛堂走完参观通道后，我请教一位喇嘛：齿柱在哪里？
  他听完我的叙述后很严肃地告诉我：大召寺没有齿柱。大召寺每一个建筑细节都有历史记录，完全固化。
   我有些失望，我愿意相信故事是真的，那些用生命践行信仰的朝拜者，寺庙理应存放他们生命的遗愿。

  哲蚌寺是西藏规模最大的寺庙，数座大殿，主供强巴佛，又称未来佛（也就是汉区的弥勒佛）。未来佛将从现世佛释迦牟尼手中接过宏杨佛法护佑苍生的责任，原来超越生死的佛主实行的是任期制。

  游客可以在寺庙2楼拍照，一位中年喇嘛正在演示辩经的规范动作。 
   哲蚌寺大殿有3层，楼梯又窄又陡，一位处着拐杖的藏族老奶奶独自走到楼梯前，立即有几位藏民上前搀扶。只要你站在楼梯口，这样的场景会反复出现。‘当下，“扶不扶”己成了内地的灵魂之问，拉萨从来没有这样的困扰，一双双挂着佛珠的手，带着银饰的手，被高原阳光晒得黝黑的手给出了答案：
       “ 扶“、“福”、“佛“ 

  大殿出口，一位身着民族盛装的母亲带着满脸稚气的小姐弟，感觉到我的目光后，小女孩向我挥手，看我不方便自拍，孩子的母亲接过手机留下这张照片。

  拉萨没有内地随处可见的培训学校，母亲会担心孩子输在起跑线吗？我以为，在藏族母亲心中，离开神的护佑才是输在起跑线。   

   拉萨容易被忽略的参观点是清朝驻藏大臣府旧址，展馆内资料丰富，对驻藏大臣评价正面，同时展出的还有他们的诗词书法，满满的家国情怀。
   居庙堂之高则忧其民，
   处江湖之远则忧其君。
驻藏大臣，一群有使命感的国家精英。
  满清入关前信奉的是萨满教，他们并没有把这种宗教带到西藏，而是在京城修建喇嘛庙，请西藏活佛入京说法。满清的治藏方略无疑是成功的，即使在辛亥革命十几个省宣告独立的乱局中，西藏处变不惊，和平进入民国时期。
   对一个心中有神的民族，尊重他们的神就是对这个民族最大的尊重。

   感受拉萨最好是一个人漫步，晨光下的拉萨河宁静安祥，时有觅食的水鸟飞起。

    流向市内的支流沿岸建有步行道，如同成都的沙河。清晨建步的拉萨市民手恃拂珠，戴着口罩默念经文，科学与神学融为一体。

大召寺转经道上多是远道而来的藏民，无论是衣着考究的壮年还是满面风霜的老人，目光同样虔诚。望着他们的背影，我只有默默的祝福。

  八廓街是拉萨老城的标志，走在小巷如同回到九十年代的成都青年路市场。

   拉萨虫草市场店铺林立，店主多为回民。
   在藏传佛教的核心区域，耸立着清真寺的圆顶，见证了佛教的包容平和，佛教中本就没有圣战，异教徒这些极端东西。

   高德导航有误，几经周折才找到藏措咖啡店，享受拉萨的下午时光。
    这是个能看见布达拉宫的屋顶咖啡店，年青人的打卡地，经营者是几位来自内地的阳光少年。

我决定搭公交车回酒店，不是因为今天已经走了25000步，有些累了，公交车最能感受一座城市的温度。车较挤，年轻人都站着，一旦有行动不便者上车，老年人也会起身让座。车行几站后有空位了，一位藏族青年示意我坐下，谢绝了他的好意，我一直站到下车点，这是我乘坐过的最温情的公交。

   明天我将离开这座祥和神秘的城市，拉萨，你给我留下了如此美妙的回忆。