“山绕清溪水绕城，白云碧嶂画难成。处处楼台藏野色，家家灯火读书声。”
                                                                                          ——《 徽州 》赵师秀

行行复行行。驾车奔驰在G56公路上，车窗外青山纵横，不断交错出新意。
线条玲珑的茶山被置于身后，眼前开始出现连绵的高山，车子自隧道间穿行前进，开始出现青山碧水下星星点点的炊烟与房屋。
灰白墙、小青瓦，是很多人对于徽州最深刻的印象，朴素淡然，端庄大气，仿 佛山 水画一般的景色便足以让人心向往之。

如今的安徽省南部古称“ 徽州 ”。据《禹贡》记载，春秋时期，这里属于吴国。战争之后，吴国灭亡，这里便从属于越国。后来，越国被楚国所灭，这块土地又属于楚国。如今，曾经在历史上作为一个行政区域的徽州府早已不复存在，变成了现在的歙县、黟县、休宁、祁门、绩溪、婺源六个独立的行政区域，婺源则成为了江西省的辖县。

连绵的高山形成了天然的屏障，使得自古以来在这里定居的人们可以少受外界侵扰，各自的族群得以独立发展，于是形成了一个个独立的村落。这些古村落大多位于层峦叠嶂的山区，村落四周被青山绿水环抱。同时，这里也大多道路险阻、山峦起伏、河水湍急，自古便是交通不便之地。正因如此，千百年来物转星移、世事变迁似乎对这里影响不大，这里的大部分仍然保留着古代的痕迹：充满了岁月印记的房屋依然屹立，古时人们赖以生存的河渠还在缓缓流淌，泛黄的家谱、字画、书籍，鬼斧神工的亭台楼榭、雕花木门，都在诉说着这里曾经的繁华和静默的时光。

徽州，就如同一本厚重的历史书。只是这本书记录的并非王侯将相、达官显贵的丰功伟绩，而是实实在在地生活其中的老百姓，以及他们的衣食住行与苦辣酸甜。这里的一砖一瓦、一草一木都诉说着历史。身在此处，仿佛穿越回百余年前，踏步在青石板路上，驻足于一人宽的窄巷，抚摸着百年来被雨水冲刷的斑驳的墙壁，便会沉浸在历史的巨大惯性之中，耳边只余回响。

中国——这两个字所代表的魅力，从来就不在城市的喧嚣里，而是在青山绿水之间，在古街深巷之中。

如果说江南的美景是“天堂”的，那徽州的美便属于人间。这种美感是开阔富足的农田，是房舍中升起的炊烟，是清晨朗朗的诵读声，是老街深巷夜晚昏暗的灯光。
徽州的美，书写在千百年来一代代人的生活之中。

山外青山楼外楼，人间美景在徽州。

山非难以企及的高山，水流也未见的霸道湍急，但这充满中庸之道的山水却搭配成了中国版图上最大的一副盆景。淡泊简约、宁静致远，一幅幅图景将中国画的精髓诠释到了极致。

西溪南村位于黄山南麓、丰乐河畔，村子外被长达数十公里，纵横交错的山间小路环绕，名曰“徽州绿道”。绿道路面平整，很适合自驾、骑行，道路被郁郁葱葱的树木覆盖，道路两边有湖泊、池塘、农田和村落。因地理位置在丰乐河以南，这里自古也得名“丰南”。

下午从杭州出发，傍晚前就到达了西溪南镇，安顿好之后便在村子外围的徽州绿道上步行游荡。民宿门前车位已满，西溪南村外的集中停车场要收10元的停车费，停车场附近就有一整片种满荷花的池塘，舒展的荷叶簇拥着生长着，整个池塘有种郁郁葱葱的生命力，哪怕花期已过，很多叶子已经萎蔫了，远远看过去依然是一片秋风初至的欣欣向荣。

主路上便可以看到通往西溪南的指示牌，这里虽然地处皖南山区，但其实却坐落于盆地之中，方圆几十里的范围内都是一马平川的平原。置身于村落之中，目之所及并无高山遮挡视野，反而是河流将村落环抱其中，以及几条支流水渠贯穿全村，供居民生活使用。整个村子并不大，从小街小巷中环绕一圈一个多小时足以。村子中的村民至今还保存着基本的生态，但居住的房子大多已经经过翻修，少了几分古韵，反而是村中的自然景观更加吸引人。

进入村子的必经之路是横亘于丰乐河之上的一座石桥，经过这座桥，便来到了西溪南村口。与村外的响晴白日不同，村中的绿树茂盛到了遮天蔽日的程度，将外界的炙烤完全隔绝了。石桥两边没有遮挡，低头便可以看到宽阔但不湍急，清澈且满是浅滩的丰乐河，村中多数生活用水的水渠大多是丰乐河的支流，这条河也是这座村子的母亲河。

村口的那条主路——溪边路，大抵是整个村子最吸引人的一条路。路的一面是临街而建的屋舍，虽然大多已经翻修、重新粉刷，但整体风格和内部依然保留了 皖南 民居原始的形态，另一面沿河的房屋外墙则全部被翠绿侵占了。大部分的村民如今仍然居住在这里，只不过有些房间被改成了民宿，有些正厅成了土菜馆，有些临街的门厅变成了小卖部。没有醒目的商业招牌，没有嘈杂的沿街叫卖，没有高举着旗帜的导游和成群结队的旅行团，安静而美好，这大抵是这个村子最为迷人之处。

穿行于村落主体与丰乐河之间的一条小溪流之上，是西溪南众多网络照片中出镜率最高的一座独木桥，如今在村口的导览图上都把它称为“网红小木桥”。到达独木桥之前，小溪中有一段连续的木桩可以通行，站在上面一阵眩晕的我还是选择了走石板路......炙热的炎夏刚过，溪流几近干涸，几乎已没有水流动，只剩下河底的淤泥，少了几分清新，多了几分颓废之感，身后的白墙青瓦与树木间隙中透过来的阳光，成为这里的最佳背景。

经过小木桥再向前行，村子快到尽头的地方有一整片枫杨林。阳光耀眼，穿过林间影影绰绰。
旁边几位上了年纪的阿姨手持各色丝巾，凹出姿色各异的造型。但这片树林真的足够大，大到身处其中，周围的一切人和事都会被缩小、吸收，让人可以放下心情，与这片翠绿独处。

树深时见鹿，溪午不闻钟。西溪南村的白墙灰瓦、湿地河流、竹林枫杨，大千世界的美好都在这里了。

茂林深处，丰乐河像一条碧绿的丝带，缓缓流过。在这里，时间和空间，沉静得仿佛永远不会改变。

村中依然可见那些颇具年代感的老屋，白色墙壁上灰黑色的霉斑便是它们曾见证历史的勋章，有些外墙的白色已经脱落，露出一次次独自承受雨水冲刷的筋骨来。门前今年的春联已经剥落，一岁岁粘贴上、又取下所留下的痕迹清晰可见。屋内的人生活着，又老去，最后留下一张永久的照片。

斑驳的墙壁，灰色的有些磨损的瓦片，和墙内呼之欲出的翠竹相映成趣。与其他古村落所展现出的历史的厚重感不太相同的是，西溪南似乎轻松了许多，也许与这个村子的发展定位——创意小镇有关，这里时刻绽放着一种生机与活力。
“春季花阴鸟语，夏季廊榭清风，秋季水明月朗，冬季 玉树 琼枝”有人如是描述这里的四季。

村中的街巷之中，多是正在修葺的房屋、晾晒的稻谷，一个转角，就邂逅栽满植物的院落或是一片茂密的竹林。漫步其中，就很有“清泉绕舍下，修竹阴庭除”的诗意。

“春秋佳日，畅游于此，信可乐也！”村口处的丰南风雅颂道出了游者的情怀。在初秋时节，畅游在这泼墨山水画的绿野仙踪中，真的是“信可乐也”！

距离西溪南古村落百米开外的——西溪南上村是隶属于西溪南镇的另外一个村子。相比西溪南村，这里的一切都是崭新的：新徽式建筑组成的村落，干净的街道，荷塘小桥亭台楼榭......古典山水画中的元素一个都不少。这个村子主要以民宿为主，外部极为复古，内部装饰多以极简的现代风为主，面朝一方荷塘，如栖身于水墨徽州画卷之中，是个既能欣赏美景又能够充分享受到现代生活的好去处。

很多民宿、创意中心集中在这里。大概由于是小长假，村子里除了民宿的老板和住客几乎没有其他的游人，小桥上、池塘边，几乎任何时候都能收获无人乱入的照片。

翻开美食搜索引擎，会发现西溪南附近几乎很少有爆款的店铺，大部分都是评分中流的农家菜。民宿老板推荐的位于村外的“刘家小院”就是典型的农家菜，距离西溪南村步行约600米。在自家的小院中开辟了一个区域作为餐馆，点菜都是在厨房中自己选择食材和做法，光是这一点就非常“接地气”了。食材除了徽菜中著名的臭鳜鱼、毛豆腐等，还有很多城市中不太常见的菌类、野菜等等。

皖南地区的口味多以咸、辣为主，尤其臭鳜鱼等腌制品，通常口味比较重。臭鳜鱼一定是来到皖南地区不得不吃的一道名菜，历来 皖南 一带多出盐商，聪明的当地人将鳜鱼用盐腌制，闻起来臭，吃起来香，既保持了鳜鱼的本味原汁，肉质又醇厚入味，同时骨刺与鱼肉分离，肉成块状。此时鱼肉洁白Q弹，风味比活鱼更加鲜美。腌制好的臭鳜鱼入油锅略煎，而后用辣椒、葱蒜等调成的红烧汁炖煮。
“老板，请给我再加一碗米饭。”

猪肚菇肉质肥厚，又似猪肚一般口感顺滑，撕成小块之后加木耳、稥干、腊肉和辣椒做成干锅最合适不过。长时间的加热非但没有破坏菌类的口感，反而更加入味，伴以小酌一杯再适宜不过。

木耳菜质地柔嫩软滑，外层似乎包裹着一层滑滑的液体，营养价值高，具有清热解毒的作用。加一点蒜清炒，就是清淡的美味。

名称：刘家小院
地址： 西溪南镇上溪头村
人均价格：90元
推荐指数：☆☆☆☆

西溪南村中的住宿选择有限，此行我们便住在了西溪南上村的观塘居民宿。
民宿由夫妻俩经营，正面村中央的池塘，整个民宿的风格是极简实木风格，干净明亮，爬山虎覆盖的外墙形成了天然的画框，将屋外的新徽式风格景观停驻在眼前。

推开院子里的实木矮门，跨过几块置于水上的青石板，拉开前厅的大门，秋老虎的热气便被隔绝在外了。前台、餐厅均是全实木，是那种让人置身其中倍感踏实的质感。民宿房间不多，餐厅只有一大一小两桌，让人有种身在家中的感觉。早餐虽不奢华但足够丰盛：白粥、红薯、火候刚刚好的白煮蛋、各类中式小点心，配以爽口小菜......老板一家的用心生活在这间房子的处处都有体现。

套房设在二楼，一间卧室一间客厅各有一张双人床。家具依然是实木打造，床品舒适柔软，房屋内的绿植增添了些许生气，超大的玻璃窗让房间内大多数时间都保持着宽敞明亮的氛围。

卫生间是周到的干湿分离，从浴室，到洗手台，到马桶都干净得一尘不染。

套房的亮点便是客厅以外的超大露台，在露台上可以将村子的景色一览无余。

名称：观塘居（观tang居）民宿
地址： 西溪南镇 西溪上村2栋1号
价格：400-1000元
推荐指数：☆☆☆☆☆

始建于唐代的呈坎存距今已有一千多年的历史。呈、坎二字本来就是八卦中的卦象，村子背靠八座山，正好与八卦的八个方位相合。村子中崎岖蜿蜒的小路纵横交错，仿佛迷宫一般。全村建筑布局按八卦图形定位，龙溪河蜿蜒穿过村中，正好契合八卦图形之中分的分界线。正是因为这种奇特的建设和布局，使得呈坎成为 中国 古代村落建设史上的一个奇迹和最好的研究样本，被称为中国风水玄学的活化石。

“我知道怎么走，但我说不清。”这是在呈坎问路时当地人给出最多的答复。

潨川河是呈坎的主要河流，全场19公里。俯瞰呈坎，潨川河与众多河溪如群龙汇聚，因此呈坎有“九龙戏珠”之称。经过了伫立于潨川河上的潨川桥，便来到村子入口处。门票102元/张，出入村子不限次数但需要查票，村内所有景点只可进出一次。

一进入村子开始，便被分布于各个年龄阶段的“导游”们团团围住。因为小街小巷太多，在村子里迷路就成为了旅游者的被动打卡项目。虽然当地主管部门有专职的持证导游在村内组织导览，但仍然抵挡不住大部分村民自发地成为“业余导游”，许多上了年纪的叔叔阿姨一看到外地人便毛遂自荐做起了向导。一次全村游览的时间大概在1-2小时，费用在10-50元不等。

其实，村子里已经规划好了一条比较成熟的游览线路，如果自觉方向感还不错又喜欢随遇而安、自由自在地闲逛，可以按照导览图的指引自己漫步其中。

一进村便可以看到美轮美奂的罗氏宗祠“宝纶阁”，是多方认证的“来呈坎不得不看的地方”。这座祠堂建于明代嘉靖年间，现在依然保存完好。精湛的工艺，精美的石雕、木雕、砖雕、彩绘，充分展现了徽州古建筑的优雅美感，因而这里也被称作“民间故宫”、“中华第一祠”。

中国古代封建社会中，宗族礼制是上到王公贵族、下至黎民百姓极为推崇的。宗族关系的象征便是祠堂。宗祠往往规模宏伟气派，是村民心目中政治、经济和精神的中心。罗东舒祠整个建筑共四进四院，依轴线对称分布。经过最外面的门和第一个院落之后，首先是宏伟的仪门，设置了一个正门和两个边门，正门上方高悬“贞靖罗东舒先生祠”。

仪门后方的院落，生长着一棵400多年树龄的桂花树。百年来斗转星移，物是人非，这棵树见证了四个世纪的人间悲喜，如今是黄山市二级古树，被称为“江南第一桂”。

祠堂正厅内几根巨大的金丝楠木柱十分抢眼，据说3亿每根的价值证明了其作为文化遗产的珍贵性。正中央的上方，手写的“彝伦攸叙”巨匾是至今民间留存的最大的古匾。这四个字出自《尚书》，“彝”指法度、法律，“伦”指伦理、五伦，“攸”指永远、世代相传，“叙”则是秩序、条理。匾上的意思是要求罗家的子孙孙，为人处世要世世代代严格恪守儒家的伦理道德。

侧面的墙壁上，留存着祖先画像、旧时的族谱、圣旨、族规等文字记录。

宝纶阁是整个祠堂内最后一层建筑，也是最晚建成的部分，比前面几进的建筑更高，使得祠堂整体呈现出了一种层层递进的感觉。厅前平行排列的柱子从侧面看去也极具纵深感，使得建筑群整体的美感进一步提升了。

园内的木门和石雕都极具年代感，侧面一间房内展示了历代与罗家族人相关的牌匾以及它们背后的历史意义。

祠堂出来，沿步行线路，迷上一会路大概就可以顺利到达水口荷花池了。在狭窄的巷子中走出，眼前突然开阔了起来：一整片湖泊上种满荷花，湖中央连接着几座石桥，湖岸一遍是金灿灿红彤彤的晒秋广场，其余则被鳞次栉比的房屋所环抱。房屋背后，是守护着这个神奇村落的，四面的青山。

秋高气爽的时节，当地农户的晒秋活动便开始了。铺满整个广场的稻谷、玉米、辣椒将村子的这一隅染成了鲜艳的颜色。时过境迁，这里依然保存着乡土社会最基本的生活规律。以农为本，一直是千百年来 中国 主流社会的价值观。春种秋收，日出而作，日落而息，如今，这个村庄一直延续着这种生活方式，也使得这里至今依然保持着最原始生活的纯粹。

在九十九巷之间穿行，宛如身在迷宫之中一般。街巷的地面由花岗条石铺就，两侧鳞次栉比的民宅比肩而接，青墙黛瓦，高低错落，仿佛身在画中。每向前行一步，都会失去方向、忘记身在何处，也正因如此，每向前行一步，都会收获不一样的景致。

许多旧房年久失修，如今已经几近坍塌，也有许多建筑物，经过了多次“修旧如旧”的维护，得以保持着千百年以来的最佳状态。

村内很多建筑物的墙上，在半人多高的地方都有一条醒目的分界线，那便是2013年呈坎发生洪水的标志。如今，当时受损的建筑物都已经修复完成，受灾的百姓也已经恢复正常的生活，但当地人依旧保留着这些印记，并且会向每一个来访者介绍它们。在他们心中，珍惜生活，热爱家园，没什么比这更有意义和更重要了。

村内的另一处古建筑——下屋，这座百年老宅曾经是当地一位大户的住宅，如今更多的作用是作为易经文化的普及馆。

房屋内留存着很多古代易经、风水、八卦等相关的书籍。

每一间房屋的墙上都挂着易经的知识普及图画，以及易经知识在日常生活、身体保健等方面的诸多应用，是个了解相关知识的好去处。

环秀桥建于明代，是连接河两岸的主要通道，历经了数百年沧桑，虽然牌匾已经斑驳，木质已经脱色，但是仍然保持着端庄典雅。如今，这里是村民们休息和闲聊的好去处。坐在桥上的木座上，身下是潺潺河水，身背后便能看到村落依于河畔的美景。

环秀桥游览结束，已经忘了自己身在哪里、客栈在哪里，地图在这个极其依赖经验来生活的地方显得很无力。重度依赖手机导航的现代人习惯性地打开手机地图，搜索民宿的位置导航过去。
天已经完全黑了，村子里只有个别人家门口有昏暗的灯光，手机电筒发出的灯光大部分被黑暗吞噬，开始后悔怎么出门没有把房间里的手电筒带出来。前方的黑暗处，响起一阵激烈的犬吠，我们站在路口踟蹰不敢往前走。几分钟后，一位大叔从房内走出来，看清了是两个手足无措的迷路的游客，于是呵止了狂叫的狗，才终于平安通过。然而到了导航的目的地，发现完全陌生的场景，不是民宿而是其他的民宅。村内的人依然描述不清前往目的地的路线。最终，关掉了手机原路返回，依赖强大的直觉，竟然跌跌撞撞在黑夜里找回了我们的民宿。原来，导航指的路一直是反的。

果然，在呈坎这个迷路是常态的村子里，方向感比导航靠谱多了。

登上过《舌尖上的 中国 》，使罗氏毛豆腐成为呈坎——这个本来商业化不算太过成熟的村子最重要的商业化标志。在村子中行走，至少看到了2-3家挂牌经营的“罗氏毛豆腐”，每一家的牌匾上都有诸如“安徽老字号”、“文化遗产”等字号，加之呈坎地形复杂，电子地图在村内几乎失灵，无法判断哪家才是最正宗的那一份美味珍馐——毛豆腐。

把质地稍硬的豆腐切成条，浸泡在已经过滤过的豆腐水中几个小时，捞出沥干，在豆腐表面撒上一层细盐，盖起来放在阴凉干燥处。几天后，豆腐表面会长出一层像白色绒毛一样的霉菌丝，便是“毛豆腐”。徽州毛豆腐分为“蓑衣毛、鼠毛、兔毛、棉花毛”四种，其中蓑衣毛品质最佳。

将毛豆腐置于热铁板之上，淋上油后煎透。煎好的毛豆腐外表金黄，内里还是乳白色，蘸上店家特制的辣椒酱，入口是胜过普通豆腐的无比的软糯，口感很像豆腐乳，霉菌发酵后使得豆腐没有了豆子的腥气，反而有了一种特殊的香气与回味，辣椒酱中和了油腻，因而毛豆腐成为来往徽州不得不尝试的一道小吃。但与另外一家的毛豆腐相比，罗氏毛豆腐的火候似乎欠缺了一点，豆腐质地太软，吃的多了会觉得有些腻。

每个地方似乎都有外地人无法接受其做法，但当地人却无比眷恋热爱甚至痴迷的食物。像老 北京 的豆汁、 绍兴 的双臭。毛豆腐亦如是。

名称：罗氏毛豆腐
地址：呈坎村内
人均价格：10元
推荐指数：☆☆☆

老板说，农家菜最重要的就是火候。恰到好处的火候靠的是时间。
在农家菜馆，每一次催菜都觉得是在耍流氓。

好在抵达的时间尚早，到达呈坎时中饭时间刚刚到，用餐的人不多，菜也上的很快。车停在宝纶阁停车场（免费）后，就能看到这家呈坎网络上排名第一的饭店——田园人家的广告牌已经打到村口了。

老板是位看起来很佛系的中年人，按照墙上的菜单自助点菜，菜的种类样式和几天来的徽菜馆差不多，臭鳜鱼、毛豆腐、土鸡、黄山双石占了主流。如果想换换口味，店里的小炒也是很好的选择。厨师对火候掌握的好不好，动物内脏小炒是最好的检验方式。火候轻了不熟会有腥臭味，火候太大会变老难嚼。但这道爆炒猪肚火候、味道都刚刚好。青椒增添了香气和辣味，皖南人民最喜爱的香干也加入这道菜中，增添了丰富的口感和一丝丝豆香。

田园人家的毛豆腐更符合我的口味。相比于罗氏毛豆腐，这家的豆腐块更小一点，放置在炙热的铁板上，端上桌的那一刻，豆腐内部还在咕噜咕噜鼓着气。外皮已经金黄酥脆，一口咬下去，外酥里嫩，豆腐的香气与辣酱的味道相得益彰。铁板的余热持续加热着豆腐，到后面，豆腐在热量的作用下一点点萎缩，变得变得更小、更干，这时的口感和味道我反而更加喜欢了。

山芋苗也是当地能吃到的特色蔬菜，外形有点类似茼蒿，用油和蒜吵过之后清爽可口。
在山区“吃草”，总是别有风味。

皖南地区的面不算是特别受推崇，连当地人都说“我们这没什么好吃的面”，尝试了几次也觉得有点平庸，大多数重油而寡淡，并未带来特别的惊喜。不过细面加上焖笋煮上一碗热汤面，搭配上店家自己腌制的辣椒小菜，也是一餐中不错的选择。

名称：田园人家
地址： 呈坎村外罗东舒祠出口过桥（龙山山庄河对面）
人均价格：70元
推荐指数：☆☆☆☆☆

前几天在其他餐厅眼睁睁看其他桌点了完了当天最后一份炒观音菜，还好这天在环秀楼重新看到这道菜。和苋菜有异曲同工之妙，菜叶中有天然色素因此加热后的汁水呈现出紫色，菜叶却比苋菜更加饱满，吃起来口感更厚实。

桂花糕有大米和玉米两种原材料，白色的大米粘性更强，一口咬下去有满口充盈的米香，黄色的玉米味道更重一些，口感Q弹。但无论哪种口味，似乎没有太大感觉与“桂花”沾边，原本期待满满的“充满着桂花香气的点心”让人有一点点失望。

名称：环秀楼
地址：呈坎前街道25号环秀桥旁
人均价格：90元
推荐指数：☆☆☆☆

在老房子里睡一觉，大概是感受一处历史最好的方式。在呈坎，有这样一处由明代建筑改造的民宿——太守府。

推开厚重的大门，穿过前院和第一进，便到达开阔的天井庭院。这里的一墙一瓦、一砖一石、一草一木都书写着年代感。

斑驳的墙壁上竹影婆娑，马头墙的一头长满爬山虎，偶尔绽放出几朵花来。喵星人在院子内闲适地散步、晒太阳，渴了就到水缸边大口痛饮。

套房福寿厅位于老宅的一端，有独立的小院落，与其他房间保持着相对隔离的位置。一主一次两张床相对放置于房间的两头，面对门的正中央写有“福寿”二字的墨宝已然斑驳。房间内的家具均是实木打造，有种破旧的亲切感。相比之家，卫生间的设置比较现代化，仿佛从古代穿越到现代。娇气的现代人，虽然向往漫长的历史，虽然住进了老房子，但我们的生命早已被现代科技紧紧地攥住并无法割舍了。

江南一带的房屋，一楼通常潮气都比较重，这里的老宅也一样。木质家具很多业已变形，墙壁上泛出水渍、霉斑，这几乎是不可能避免的情况。正因如此，历史在这片它青睐的土地上留下了更多的印记供人追寻。如果你想觅一处老宅，在夜深人静时梦回千年，请毫不犹豫地选择这里。如果你痴恋新时代的便捷与舒适，也许，这里并不是最佳选择。

名称：太守府
地址：呈坎景区水圳街3号
价格：700-2400元
推荐指数：☆☆☆☆

车行驶在公路之上，随意向窗外一瞥，便可以看到分布在山坡之上或溪流之畔的层层叠叠的房屋，以苍翠的青山为 北京 ，以缓缓流动的绿水为衬托，构成一幅幅美不胜收的画卷。

行车经过宏村隧道，左手边的山脚下便是协里村。这里距离黟县县城13公里，是远近闻名的“彩色世界”。穿过宏村隧道不远处，有一处可以停车的观景台。站在高台上，可以看见远处的村子似乎被薄薄的云雾笼罩，在一片翠绿中，房屋若隐若现。秋天是这里最美的时节，彼时，漫山遍野乌桕树呈现出绿色、黄色、红色、紫色几种不同的颜色，五彩缤纷，绚丽动人。

协里风光是“黄山市百佳摄影点”之一，这里一年四季皆有美景。村子如一颗明珠卧在山坳之中，宏村隧道出口处的高坡、木坑景区内的观景台是欣赏协里风光的最佳地点。

协里再向前行数公里便可在山上看到塔川，“ 塔川 秋色”一直以来与北京香山、四川九寨沟并称为“中国三大秋色”。此时还是初秋，树叶仍是一如既往的绿色，但是景区内参天的古树，环绕着若隐若现、粉墙黛瓦的农家小屋，依然是一片诗情画意。沿途，有几家农家乐开辟出来的空地，可以停车驻足观赏。也可以沿着下山的步道，一路前行，置身其中感受塔川之美。

自驾绝不是最舒适的旅行方式，但绝对是最惬意的方式。人迹罕至的山涧、与世隔绝的村庄、难以寻觅的美食......只要车轮能够行进的地方，自驾者就可以自由地留下足迹。

只有亲自踏足其中，这片土地的美景才真正属于你。

“黟县小桃源，烟霞百里间。地多灵草木，人尚古衣冠。”李白把宏村百年来的美景永远地留存在了文字之间。

宏村被称为 “世界文化遗产”村落。联合国教科文组织评价“中国皖南古村落宏村，是人类古老文化的见证，是传统特色建筑的典型作品，是人与自然结合的光辉典范。”足以见得宏村在自然风光和人文传承中所具有的重要价值。若说徽州古村的代表，那一定是这座被称为“中国画中的乡村”——宏村。

据传说，宏村最早是汪姓的聚落，但百年来汪姓的人丁一直不算兴旺。明永乐年间，在外做官的汪辛娶了妻子胡重娘，胡重娘忧虑村子的人丁问题，于是请来了当时有名的风水先生何可达来村里规划。前后历经十年，将宏村设计为一头牛的形状。牛头是村西的山，牛角是村中两棵高大的古树，村中一条古代开凿的400米长的水圳是牛肠，牛肠中间一方半月形的水面则是牛胃。充足的水系贯穿整个村子，既为村民的日常生活提供了基本的保障也从风水上大有裨益。老子在2500多年前便提出“上善若水”，认为“水利万物而不争”，中国的传统文化中一直认为有水则兴，无水则衰，故而“靠水而居”成为中国自古以来人们的一个普遍偏好。

村内不通车，车子需统一停在入口处的停车场。宏村的门票在网上预订大约94元/人，需要持身份证件购买，激活后有效期为三天，三天内可以持门票和身份证件多次进出。一进入村内，首先看到的是波澜不惊的南湖，湖边是整整齐齐地临湖而坐的前来写生的学生们。这座山水画一般的小村落，不仅为游客推崇，更被画家青睐，整个村子，到处都能看到成群结队的写生的学生。

儒家思想认为，“生生之谓易”，强调的是大自然与人的生命是融为一体的，生活就是世界，世间万物就是生活，领略了大自然的奇妙，才能够读懂生命的意义。“天人合一”的观点，也正是由此而来，因而，从古至今，国人都认为自然界的物体会影响人的生活与未来，于是便有了“风水”的理论。

徽州的古村落从最初的建设开始，都非常注重对风水的契合，背山面水的风水哲学成为了这些村落的标准配置。宏村亦是如此。“阡陌纵横，山川灵秀，前有山峰耸然而峙立，后有幽谷窈然而深藏，左右河水回环，绿树阴翳”成就了宏村如今的美景。

月沼位于宏村的中心区域，即“牛胃”，也是整个村子的商业中心区。一潭池水碧波涟涟、倒影婆娑，如一枚明镜将岸边的房屋映在池中。池水正北岸是汪氏宗祠，各类房屋在这幢建筑两边依次排开，紧密相连，将这一块碧玉环抱其中。
几天之内，唯二两个让我长久留恋不愿离开的，一个是登高可以俯视整个村子的露台，另一个便是夕阳西下时分的月沼边。我绕着这个直径只有十几米的潭水走了许多遍，拍下了各个角度无数张重复的照片，却只遗憾自己的技术不佳，无论如何也无法把眼前的美景永远地停驻在照片之中。

池水平静。偶尔，某位村民撑竹筏而过，房屋在池水中剧烈地震动起来，几分钟后，又恢复往日的波澜不惊。

半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。身在月沼边，难免发出这样的感慨。

汪氏宗祠伫立于月沼北岸，又名乐叙堂，取“秩叙敦伦，永履合乐”之义。这是宏村最大的，也是唯一的祠堂，体面气派，威严庄重。

迎门的屏风上书写着《思齐公乐叙堂记略》，记录的是宏村第七十六世祖汪思齐邀县尹黄讳彪为汪氏宗祠取名的全过程。

屏风背面，书《朱熹家训》。宗祠一直是宗族成员聚会和听取祖训宗规的地方。“君之所贵者，仁也。臣之所贵者，忠也。父之所贵者，慈也。子之所贵者，孝也。兄之所贵者，友也。弟之所贵者，恭也。夫之所贵者，和也。妇之所贵者，柔也。事师长贵乎礼也，交朋友贵乎信也 。”字字句句中是对后世子孙的谆谆教诲和殷切期望。

徽州历来多出商人，一代代的盐商们在崇山峻岭之中用双脚开辟出一条条古道，自内向外打出了一片徽商自己的天地。“士农工商四民者，国之石民也”，古时候，商人的地位往往不高，这也使得徽州的商人们格外注重精神上的富足。他们重视宗法文化传统，也深知崇文重教、光宗耀祖的重要性，这些精神追求一直延续至今，成为子子孙孙永远的精神财富。

走街串巷之中，墙外的绿树早已探过头来，屋檐之下悬挂的红灯笼顾盼生姿。

几个村子的街道、建筑其实大同小异，但宏村的规模明显更大，商业化也更加成熟，几乎到了“家家开门迎客”的程度。小巷中，一家买酱菜的店，老板一边招呼客人一边拿着铲子剁辣椒。店内一盆盆颜色鲜艳的酱料和腌菜整齐地摆放，吸引了一波又一波路过的游客。尝了一下手工剁椒和牛肉辣椒酱，牛肉酱的口感扎实、香气十足，剁椒吃了一颗辣到我胃痛......于是，回家果断网店下单了！

蟹壳黄烧饼算是黄山的特产，小小的一枚棋子一样的酥饼内夹得是肉和梅干菜的内馅，烤的蓬松酥脆，一口咬下去香气四溢。当地人说，最好吃的一家是管老太对面的那家蟹壳黄，先尝后买，十分公道。

敬修堂坐落于月沼北岸，建于清道光年间，院落内两株与房宅同龄的“百年牡丹”至今仍会每年盛开，加之花坛内栽种的其他桂花、菊花、腊梅花等，几乎一年四季都有鲜花盛开。
年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。光阴流转，这些老宅和身在其中寂静生长的植物，逐渐成为人的灵魂和精神永久的存续，代替了生命，在时间的长河之中不断延伸着。

大概，这便是古村落，之于当代人，最大的魅力所在。

墙内鲜花盛开，墙外，村民们晾晒的腊肉早已依次被挂起。百余年来，这里“墙里开花墙外香”，时过境迁，古时的富商巨贾不在，但寻常的、美好的生活“飞入了寻常百姓家”，永久地留存了下来。

承志堂是宏村最典型的民居之一，这座始建于清代咸丰年间的建筑是清末大盐商汪定贵的住宅。整个房屋是木质结构，占地数千平方米，有大小数十个房间，至今仍保存非常完好。墙上、门上的木雕美轮美奂，足以说明当时主人的富有与高贵。

“淡泊明志，清白传家”，正厅中的对联寄托着主人的理想与情怀。

院落的外墙上，悬挂着“仁义礼智信”的字画。房屋的门窗、悬梁等处处都有精美的雕花装饰，雕花的主题从神仙、人物到动物各不相同，各有不同的寓意，但都工艺娴熟、精美绝伦。傍晚时分，夕阳从雕花木窗中透进百年前的房间，让充满厚重感的老宅又洒上了一层金碧辉煌。

在村中穿行而过的水圳总长有1200多米，绕过村内的家家户户，是当时人们生活用水的主要来源。当时的人们，每天晨间自水圳中取足当天的饮用水，傍晚之后再用水圳中的水进行洗涤，从而最大程度上避免了水源的污染。

老屋桃源居，以屋内精美的木雕所闻名。建于清咸丰年间，室内的木雕，尤其是四扇雕花门精美绝伦。这里并非游客集中之地，旁顾无人，正好可以静静欣赏这些百年留存的美妙工艺。

独自在月沼边拍照，一位售卖水果的阿姨一路跟着我一定要向我推销她卖的那种“野生果子”，乍一看有点像葡萄，20元一斤我最终没能抵挡住她热情的销售。回到住处洗净开始享用，我发现......这分明就是葡萄！或者说，至少也是葡萄的近亲，只不过内部无籽，口感更清甜，而且是“独立包装”而非“成串销售”。

街边很多小吃摊兜售着各种小吃让人应接不暇，宏村是个几乎不会让人饿着肚子的地方。主要品种是大小烧饼、毛豆腐、青团、乌米饭和各种小点心。

小份的乌米饭用乌米与白糖混合蒸制而成，口感香甜又有嚼劲，一口一个刚刚合适。

五香卷外层是豆皮，内里是糯米与香菇，有点类似于 武汉 的豆皮，但味道上差了一些些。

通往雷岗山的路上，沿途几家民宿都有天台，爬上三层楼梯就可以在没有高层建筑的宏村“一览众山小”了。放眼望去，连绵的房屋连接着连绵的青山。

山外青山楼外楼，人间美景在徽州。

动作危险请勿模仿！！！
（但其实这个平台下面正在施工，所以有个缓台。不过还是非常危险，千万千万不要模仿！）

村外的奇墅湖畔白天有很多大巴停靠，但到了夜晚就变成了一片“私人领地”，没有灯光，也没有人打扰，停下车子可以远远看到夜幕之中灯光亮起的宏村。宏村的夜晚灯光璀璨，远处，《宏村阿菊》歌声回荡。

几天的行程，途中用餐几乎没有遇到过排队的情况，但宏村的得月楼是个例外。中秋小长假的最后一天，又已经几乎过了午饭的时间，但得月楼依然需要排队。二十分钟左右入座，几天来第一次遇到了可以扫码点菜的餐厅。

作为曾经登上过《舌尖上的中国》的食肆，得月楼已经发展的相当成熟：扫码排队、点菜，干脆利落的上菜速度，热情得体的服务，让人有种终于回归现代社会的舒适感。

中午时分，提着箱子从停车场艰难地沿着石板路走到月沼边的餐厅，感觉已经元气大伤。餐前一杯自酿的冰米酒，入口顺滑香甜，带有酸甜的回味，感觉又可以大快朵颐了！

得月楼的鳜鱼身形更加丰腴，置于持续加热的铁板之上，不间断地挥发出香味。鱼身上淋得汁水与别家相比比较清淡，依然看得出鱼肉本身的颜色和花纹。筷子一夹，鱼肉像花瓣一样整块分开，更难能可贵的是，店内的口味进行了调整，鱼肉虽鲜却不咸，辣味也适中，算是此行中五星好评的臭鳜鱼。

腊肉笋尖煲用农家自制的腊肉切成片，与切成块的笋一同炖煮，上桌时还冒着热气。笋尖吸满了腊肉炖出来的汤汁和油脂，腊肉经过长时间的加热变得瘦而不柴、肥而不腻，几乎成了这家店的必点菜。

炒灵芝草，加入了香干、茭白、胡萝卜，变成了一道杂炒，没有了清炒蔬菜的寡淡，是不爱吃青菜人的福音。

农家炒粉丝几乎可以算是主食了，晶莹剔透的红薯粉与香干、胡萝卜、茭白等同炒，虽说作为主食有些许油腻，但胜在味道好，实在让人无法拒绝。

名称：得月楼
地址：月沼景区宏村前街21号
人均价格：90元
推荐指数：☆☆☆☆☆

几家餐厅围绕在月沼周围，画景楼就在得月楼隔壁，经营的菜品也都 大同 小异。没有点同样的菜品，因此也实在无法比较哪家更好吃。

板栗炖鸡用的是切成小块的农家土鸡，用浓油赤酱烧得极有食欲，鸡肉不柴又很入味，板栗甜甜糯糯很可口。

油爆河虾用的是当地的小河虾，个头不大但味道很鲜美，炸的外壳酥脆，再淋上满满的葱油，几乎不用吐壳。

锅巴是店内的特色。一整块厚实的锅巴，淋上刚出锅的卤汁，刚一咬下去是很酥脆可口的。但是这道菜的尝鲜时间太短，稍过一会儿，锅巴就吸足了卤汁中的水分，变得坚韧难嚼了。两个人吃饭，吃的速度着实赶不上锅巴变老的速度，只能眼睁睁看着它的美味就此“香消玉殒”了。

酸菜炒笋无功无过，火候刚好，吃出了农家菜的本味。

名称：画景楼
地址：宏村月沼06号
人均价格：90元
推荐指数：☆☆☆☆

在月沼边的商业街内，管老太臭豆腐一大早就坐满了人，臭豆腐档口就在一进门的地方，老板现炸现卖，生意兴隆。除了臭豆腐，店内还有饭面、甜品、小吃等等。

豆花是热的，浇在上面的黄桃确是沁凉的带着冰碴的。豆花入口顺滑，与冰豆花相比有更加浓郁的豆香。

姗姗来迟的臭豆腐是刚刚炸出锅的，金黄酥脆的外壳一口咬下去，便露出又香又嫩的内里。搭配一甜一辣两种酱汁，简直是我这半年来吃过最好吃的臭豆腐！

名称：管老太臭豆腐
地址：宏村前街16号
人均价格：20元
推荐指数：☆☆☆☆☆

位于村子内的三舍禅院，共有两间房舍。一舍位于雷岗山脚下，距离村子商业中心有一段距离，是个静谧之地。二舍位于商业街附近，但地处小巷子内，周围只有三三两两在此写生的学生，算是闹中取静。此次入住了二舍，一推开大门进入便是宽敞的厅堂，木质的长桌置于中央，竹影在屏风上摇曳婆娑。
套房位于二楼，用电视柜分开了一室一厅两个区域，推窗可以看到隔壁的屋顶。

两间屋舍的装修风格各不相同，听老板说，一舍的天台目前正筹划改造为无边泳池。届时，一边在无边泳池游泳，一边欣赏着宏村风光，想必会是一次格外美好的体验。

名称：三舍禅院
地址：宏村前街8号
价格：200-500元
推荐指数：☆☆☆☆☆

“粉墙矗矗，鸳瓦鳞鳞，棹楔峥嵘，鸱吻耸拔”，曾经的整个徽州地区“宛如城郭，殊足观也”。这些坐落在
点缀在灵山秀水间的村落，千百年来缓缓地流动着历史，在北纬30度这条神秘曲线上又增加了一处宁静致远的淡雅美景。

徽州的美，值得花费时间搭上这一列时光的慢车，沉溺其中。
山水缱绻笔墨间，徽州梦千年。