步履不停。
又是匆匆而过的一年。

与以往没什么太大分别的一年。
读书。走路。写字。
喝茶。吃饭。看世界。

▼在东山岛的海边，等一场悬崖日落。

▼在天台的深山里，悟一番国清禅意。

▼在北麂岛的半空，寄一封海岛情书。

▼在乌镇的老街中，描一幅江南画卷。

▼在番禺的小餐馆，饮一餐广式早茶。

▼在昆明的雨季里，尝一次菌子火锅。

▼在石臼湖的傍晚，赏一面天空之镜。

又是与以往迥然不同的一年。
越来越爱这个世界。
被生活里的细节触动，被历史的惯性震撼，被金黄的叶、拂面的风感动得热泪盈眶。

▼雪窦山上，阳光透过树影，夏日微光，心头燃起点点暖意。

▼戏马台上，霸王神情坚毅、举目远眺，嗟叹一声英雄末路。

▼秋风轻拂，长安的银杏悉数落下，铺展在千年的石板路上。

或许，是有些许遗憾的一年。
夕阳缤纷，日薄西山了。最喜欢的口红色号停产了。最喜欢的相声演员拆对了。
正如康德的美学观点，灵魂总要经历一个迸发的瞬间，才能达到新的彼岸与崇高。

关于2020的所有瞬间，像水汽，像沙粒，像最后一缕日光，像火光熄灭后蒸腾起的袅袅青烟。被风吹出一个寒颤，四散到夜幕初降的空气中。

又是一年，凡此种种。
请继续厚待我。

似乎一切都猝不及防。
紧紧戴着的口罩。焦虑防备的距离。厚重的防护服和令人心惊的温度计。一夜之间，世界变了个样。
2020年刚一开始，恰好赶上了自由的尾巴，但却在旅途后半程被肆虐的病毒在身后紧紧追赶。双脚刚刚踏入国门，一扇虚无的门，在背后紧紧关上。
年初的两次出国旅行，竟在几个月后变为了长无止境的期盼。
总会过去的。生活总会迎来，春花烂漫。

新年旅行，属于曼谷。
曼谷在我心里，是属于光的。

自1.5亿公里外，穿越黑暗宇宙而来的阳光，把一切照亮，让这座城市温暖、热闹。
万物生灵呼吸与共的生命之光、城市的烟火气中氤氲的生活之光，灵魂奏响起的艺术之光让这座城市熠熠生辉。

考艾国家公园和邦普海滩，是动物们的天堂。公园附近Primo Piazza小镇，一整片羊驼牧场和向日葵花海，是属于下午茶的好时光。邦普海滩夕阳落山时成群结队而来的海鸥，优雅地飞过、从游客手中衔起食物，太阳落山后便借着夕阳的余晖聚集在一起交头接耳。

席娜卡琳火车夜市的烟火气，是城市中那丰富而充盈起来的，生活的气息。烟火的香味让生活从此美味诱人，城市的味道变成了最具有辨识度的标志。

曼谷艺术中心，便是一场不断创造共鸣的的灵魂盛宴。这种共鸣提醒着我们，我们是谁，来自哪里，又将要去向何方。

神说，要有光。
有了光，才有了呼吸、跳动、绽放与飞翔。
有了光，才有了想爱的人，可及的梦。
才会相信，明天，太阳依然会照常升起。

印象中的阿拉伯总是尘土飞扬的。

叮叮当当的驼铃声打破沙丘的寂寥，空气中弥漫着乳香燃烧的轻烟与忽近忽远的芬芳，一阵大风裹挟着沙粒、掀起黑衣女子的面纱。

没有任何一种地形比沙漠更加纯粹原始。远离繁华都市的沙漠也许看起来缺乏生机和特色，但对于 阿联酋 人来说，沙漠才是能看到这个民族最初样子的地方，也是他们漫长而特别的历史开端之地。骄傲的游牧民族贝多因人最早到达这片沙漠，带着他们的骆驼和羊，在这里逐渐适应沙漠严酷的气候，得以生存。
没有任何一种地形比沙漠承载着更多秘密。沙漠中的日出日落无比迷人，沙丘表面有迷人的波纹，因为矿物质含量的不同而呈现出不同的颜色。最迷人最舒适的莫过于只有置身于沙漠中才能感受到的宁静。连绵起伏的沙丘，吸收了一切嘈杂，仿佛能将人瞬间淹没其中。

与比邻的迪拜相比，阿布扎比的历史更为厚重。最早的一批居住者，可以追溯到距今5000多年以前。
盛大浮华的表象之下，人们依然遵照着许多穆斯林原始礼制。代代相传，虔诚实践。
这里，似乎更蕴含着一种让人肃然起敬的力量。

在通往马斯喀特市中心的路上，几乎所有人都不会错过一座规模宏大、颜色纯白、雄伟壮丽的清真寺，这是世界第三大清真寺——苏丹卡布斯大清真寺（Sultan Qaboos Grand Mosque），也是当地伊斯兰教的精神中心。

主祈祷厅是整个清真寺的奢华之最。地面上铺着的巨型波斯地毯，由17亿个结点编制而成，耗时27个月，占地4200平方米，重达21吨，包含有28种不同颜色和等级的染料。头顶之上，波斯风格的彩绘簇拥着巨大晶莹剔透的玻璃吊灯，伊斯兰信仰在这座神圣的礼拜堂内熠熠发光。

有了随心飞，似乎再远的距离都不算是距离。
一个个凌晨爬起赶飞机的星期六，一个个披星戴月归来的星期天。
以及睡眼惺忪的星期一大早。
许多个未曾有机会到访的城市。许多次未曾有机会成行的旅程。
偌大的祖国，我有了更多的机会，好好看看您。

遥远，神秘，陌生，充满未知的好奇与迷惘。这是从未踏足云南土地的我，对“彩云之南”最初的印象。
云南地形多样，孕育着多种多样的食材，野生的食材更是其他地方无法比拟的。多民族不同的风俗文化、生活方式带来了不同的烹饪方法和味觉习惯。与四川、贵州、广西、西藏等多个省份比邻，又与缅甸、老挝、越南三个国家接壤，使得云南不同地域的美食往往呈现出不同的风格和口味，又互相渗透影响形成了如今包罗万象的“云南味”。
这个偌大的省份，哪怕只掀开东南隅的一个小角落，便足矣大快朵颐、大呼过瘾了。

当地朋友推荐，雨季来云南，一定要吃一次野生菌子火锅。
滴滴滴的铃声穿透了绿野仙踪的大门。锅盖下喷薄而出的是源自山中朴实又纯洁的香气。还带着泥土的湿润芬芳的、梦回淋漓雨季山林的气息。

不似海味那种对味觉强烈的占有欲，菌子的香气雍容柔和，与世无争。翩然而至以后，仿佛味觉被重启，身体之中弥漫的是经久不衰的回味。咀嚼之中，每种菌子独有的香气荡涤心头。想必在 云南 的第一夜，定会带着菌子的香气，于梦中重回雨季的茂密山林。

想吃最正宗的卤鸡米线，就要去弥勒市郊的竹园镇。
1公斤左右刚刚开叫的小公鸡被处理妥当，整只放入卤汤中炖煮。时间一到，自锅中捞出的整鸡周身金黄，散发着肉与药材混合升华出的香气。

深色的卤汁咸香鲜美，鸡肉肉质松软，带有卤料特殊的香气。搭配店家自制的油辣子，香味就更佳丰富悠长了。切成细条的鸡肉丝丝分明，但却不硬不柴，口感细嫩得刚刚好。米粉细滑，卷粉柔韧，一时间很难分辨出哪个更好吃。但相比之下，卷粉无疑包裹了更多汤汁，将卤鸡的精华更多地送入口中。

滚沸的鸡汤上桌，趁热将食材按照“先生后熟”的顺序放入鸡汤：先是鹌鹑蛋的蛋黄，再把肉片、鱼片等放入蛋清中拌匀，下入汤中，最后加入韭菜、豆腐皮等配菜和米线。最上面撒上菊花、香菜、葱花，一碗“菊花过桥米线”就这样在自己的手中诞生了。

建水的大街小巷都有豆腐摊。一个圆形或长方形的铁屉置于当地传统的烹饪器具——火塘之上，一块一块豆腐表面涂上少许油，放在上面烧烤。火塘的一边坐着店主，一只手握扇煽火，另一只手麻利地用一根长筷不时翻转着烧豆腐。食客围坐炉前，看到有已经熟了的豆腐就用筷子夹走一个，蘸上辣椒蘸水，扔进嘴 巴里 。摊主便腾出一只手，把一粒玉米粒或是一颗黄豆粒丢进食客面前的小罐子里，用来计数算钱。“当当”掉进罐子里的声音，和炭火不时冒出的“呲呲”声，是豆腐摊前最和谐的交响乐。

据说，云南最早的米线很有可能起源于玉溪北城青堆村，最初只是简单的米条。到明代洪武年间，有位村民意外发现发酵过的米条口感鲜美，便经过加工处理，制作出了最早的“米线”，而后才慢慢形成了一整套米线加工工艺。传至云南省各处，当地人又根据自身情况改进，形成了云南各地风味各异的米线文化。

如今玉溪当地，有鳝鱼米线、砂锅米线、豆腐米线、杂酱米线、焖肉米线、猪脚米线......各种配料搭配的米线几乎都能找到。若是讲出响当当的 玉溪 美食，那鳝鱼米线一定榜上有名。

想好好端详下自己的家乡。
在哈尔滨，我终于也过起了背着相机走过大街小巷的生活。

老松花江铁路桥已经有100多年的历史，桥边的广场上有一座历史永久的火车头以及松花江铁路博物馆，博物馆内有很多珍贵的照片、影像资料等可以了解到与中俄铁路有关的历史和旧时的哈尔滨。

中央大街上大部分建筑，都还保留着原来的风貌，即使年久重修，也都将以前的风格和元素保留了下来，使得这条街成为哈尔滨最具有异国风情的一条步行街。

值得一提的是，中央大街路面的石砖，依然是百年前修建时使用的，每块砖都是一整块长方体，砖块之间牢牢嵌在一起，即使上部磨损也不会对路面有太大的影响，而现在，这脚下的每一块砖，都是价值 连城 。

在哈尔滨，没到过老道外觅食，大概会错失很多“老味道”。
从头道街，沿靖宇街一直行至十四道街，沿途会经过很多距今已有近百年历史、传承几代人的老店。世事更迭，很多老字号早已不复存在，但更多的，在时代的大浪淘沙中留存了下来，伴随着这座城市和几代人共同成长，成为专属于这座城市的文化宝藏，也是这座城市子民的精神归属。

老道外汇集了哈尔滨最多的老字号小吃：砂锅、火烧、扒肉、包子、烧饼、骨棒、熏酱，这些味道，在这座城市里已流传了近百年。喧闹的大街上刚出炉的包子烧麦冒出蒸腾的热气，阴暗逼仄的小胡同里飘出阵阵烧烤的焦香；穿着随意的大爷手里拎着刚买的熏酱，又在路口处打了二两自酿的散装白酒；弯弯绕绕的回字楼里响起的是铁锅炒勺的合奏与孩子嬉闹的欢笑......日复一日年复一年相同的场景重现，是这座城市最初的烟火气息。

在厦门，第一站就直奔了老城区的菜市场。
颇有年代的、房顶种着绿植的老房子，头顶上纵横交错的电线，一个个货摊摆放着、吆喝着当天新鲜的海货和各种美味的小吃。

落地之后的第一碗沙茶面，好像时间又倒回到十年前大学时代的旅行。

漳州东山岛上的一片沧海遗珠，属于一个依山傍海的原生态小渔村——岩雅村。
岩雅村地处漳州市东山岛，是一个依山傍海的原生态古渔村，千奇百怪的石头星罗棋布，景观奇特美妙。据说这座村子的历史最早可以追溯到明朝的天启年间。从苏峰山旁的小路拐进，蜿蜒的土路两旁长满了各种杂草，不过百步边走到了村口。在村口的第一印象，就是破败的土墙、坍塌的屋顶，而只有深入的走进岩雅，才能发现这座拥山面海的村子的迷人之处。

日落时分，这里的海面被镀上一层金光，分外美丽。
“你看！金色的 日光 ！”

岛上的南门湾，是电影《左耳》的拍摄地。一个临海的小渔村，高低错落地建造着颜色各异的房屋。登上一个高处的房顶，便可以俯瞰到这个渔村和迂回的海岸线。身旁，有人用泡泡机吹起了无数个肥皂泡，裹挟着五颜六色的日光，向海洋飘飘而去。

时隔七年再次来到这古城，古都依然是尘土飞扬。

越是古老，就应该越是烟尘缭绕吧。
繁华的色彩褪尽，一切都蒙上了一层时光的尘埃。
这土地，曾是秦始皇的土地，曾有无数铁蹄踏过的、又埋葬了众多儒士和珍贵书籍的土地。
这土地，也曾是李世民的土地，奢华盛大的车辙曾碾过，葡萄美酒的芬芳浸润到土地深处。

这土地，如今将权力交回给生活。满街可口诱人的小吃，让古城不再高不可攀，变成了“飞入寻常百姓家”切切实实的生活。

古都西安的秋，金黄满地。
在一个带着薄雾和凉意的清晨醒来，踏上已默然伫立了几千年的石阶。
秋日暖阳，古寺梵音。
漫长的时光带着久远的温度翩然而至。

风是吹了千年的风，树是长了千年的树。
金风玉露一相逢，便是人间盛景无数。

大秦王朝，开元盛世，高僧西渡。
历史的万丈光芒，让这座城市厚重、沧桑、韵味悠长。
关于岁月的美好情愫，就在秋日缱绻的时光里，一点一滴，吟唱成永恒。

似乎一踏上广东的土地，吃过的饭就不能以“顿”来计算。
一个月飞两次广州，似乎也就并不意外。
在早茶名店毕德寮，吃到了刚一捏开就立马流心爆浆的流沙包。

在居民区内的英英士多，吃到了现炖的牛初乳，还有口感辛辣回味悠长的姜撞奶。

在朱仔记食府，因为到的太晚黑叉烧卖完了，但却品尝到了品质极好的烧鹅。选用了比较肥美的鹅，外面的皮烤的很香脆，内里汁水也充盈，满口油脂的香气。

“在最好的季节、吃最真的食材、用最简单的方法，这就是顺德人的饮食宝典。”在飞机上，读一本有关广东美食的书，作者对顺德美食给出了最为中肯的评价。这种“大道至简”的理念孕育了顺德独特的口味，使得这里成为“世界美食之都”、广府粤菜发源地和“中国厨师之乡”。在广东，很多有名的粤菜大厨都出自顺德。

顺德是广东重要的淡水鱼养殖地区，教科书里的“桑基鱼塘”起源于这里，因此顺德的食鱼文化非常悠久。顺德吃鱼的做法非常多：酿鲮鱼、鱼饼、蒸鱼、鱼面、鱼皮饺......在大良吃到的筛箕三味鱼，是将大头鱼活鱼宰杀后迅速切片，将鱼身上的不同部位加以不同酱汁调味：豆豉味、葱油味、剁椒味，再放置在铺有陈村粉的筛箕上蒸熟的。鱼肉鲜嫩，粉也浸透了汤汁，鲜美可口。

咸鲜的冒着油光的腊肉🥓和腊肠，放在热气腾腾的砂锅中，加点酱油稍一搅拌，香气就溢出来了，底部的米饭已经有了脆脆的锅巴，煲仔饭是 顺德 最诱人的主食之一。

顺德人有食粥的习惯，有人喜欢清晨起来先到粥铺喝一碗早粥配一份油条，也有人喜欢凌晨时分到某家深夜粥铺喝上一碗夜粥再回家暖暖地入睡。顺德人喝粥喜欢喝生滚粥，煲粥过程中要加陈皮，已经熬制好的绵密粥底。

很多地方还会用白粥和粥中的米汤作为火锅的汤底，毋米粥火锅便是起源于顺德。粥底有少量的花生油，也有一定的咸度。把新鲜牛肉、内脏，或是海鲜等在滚沸的粥水中，再蘸食姜葱末加酱油调成的蘸料，肉质滑嫩鲜甜，超级美味。

济南一瞥。
泉城的柳树可真好看啊！

是老舍笔下那个温性的冬天。风也温柔，水也温柔。扬起柳树的枝叶，飘飘下坠，落入湖中一片五彩斑斓的倒影之中。

趵突泉羞涩地“咕噜咕噜”冒着气泡，大明湖一片波澜不惊风光旖旎。摇曳的柳枝是不是给这个早已在深冬的城市，注入了些许温柔而内敛的生机。

独自旅行的第一年。在大明湖畔，找寻着属于我的那一方天地。

工作之后，每一个周末都弥足珍贵。
睡到日山三竿的自然醒，好书热茶的一个闲适午后，还有深夜不忍睡谁去的一部好电影。
这一年，我的周末开始有了另一种尝试。
驾车出离喧闹的市区，或是乘上南去北上的高铁，到百余公里外的另一个城市，去过上另外一种生活。
周末于是有了新的宽度，生活从此有了新的期盼。
灵魂与生活，开始有了新的共鸣。

似乎总是，越熟悉，越陌生。
对于这座朝夕相处的城市，总是缺少激情去好好观赏每一处习以为常的景致。

在西湖边，觅得了一处草长莺飞的秘境。旧时，香客到天竺拜佛，从湖滨登船至茅家埠码头上岸，然后步行上山礼佛。这条上香古道就隐藏在茅家埠的湿地和芦苇之中，曲径通幽，充满禅意。

古道上大部分是木栈道和石板路，两边或是静谧的湖面或是茂密的树丛，间或有几座古桥和亭台交错其中，仿佛置身于江南胜地的世外桃源。

幽深的小路通向竹林深处，道路两边是遮天蔽日的茂密的竹林，一路上邂逅古代亭台、吊桥、木栈道，伴着川流不息的山泉水，这里的意境仿佛是武侠小说中某位大侠避世修行的场所。这里也是西湖新十景之一——云栖竹径。

云栖竹径的名字来自于这里的地理位置——云栖坞，这里位于五云山以南，历来被称为五彩祥云栖留之地，故而得名。竹径则是指这里的景色——被茂密的竹林遮蔽的小径仿佛通往世外 桃源 。这里也是电影《卧虎藏龙》的取景地。

这个城市不仅有诗情画意的西湖，还有环抱城市的苍翠青山。

登上宝石山顶，俯瞰西湖美景。葛岭之巅，成为欣赏西湖盛景最佳角度和最省力的一个去处。

秋末冬初的杭州，带有几份萧瑟的美感。金黄与赤红的树叶，将整个城市映衬得诗意蒙蒙，也是历来文人雅士无比留恋的季节。杭城最静谧的秋色，都在这条业已缓缓流淌了千年的河流两岸。

街道之上缓缓飘落下银杏叶，白墙上枝影婆娑，到处一片安静美好。

枫叶正红，一年四季，杭城都有满满的江南韵味。

富阳，古称“富春”，是杭州市辖区。一条富春江贯穿城区，周围皆是青山绿水。元代大画家黄公望曾在此隐居并画就《富春山居图》，足见这里的山水之秀美。

“历史与未来，是一段长长的画卷。《剩山图》在这头，《无用师卷》在那头。”

桐庐，是黄公望隐居绘成《富春山居图》的地方，也是桐君老人结庐采药救人的地方，是“中国最美乡村”，也是“中国快递之乡”。
一位采药老人的故事成名了一座山，一幅举世瞩目的画作成名了一条江，这座城便建于这山麓、这江畔。

秘境山水，诗情画意，这里如今成为西子湖畔的静谧之所，也成为了很多杭州人心目中的度假首选。
携一家老小，或三五知己，在这里消磨掉一整个周末的好时光，为生活充满电量，随时准备“再出发”。

“雨纷纷，旧故里草木深。”宁波的南塘老街，让我举起相机拍到停不下来。
静静流淌的河水托举着白墙灰瓦的建筑，在鳞次栉比的高楼身前，四两拨千斤。

吆喝声、叫卖声此起彼伏，却在这古色古香的小巷中，褪去了嘈杂，只留下活色生香的人间烟火。

“我想在住在高高的山上，从老远一眼能望见，站在门前可以看见青山起伏、茶田阡陌，清晨闻得见雾气的清新。
我想它是一座白色的房子，在青色的山间格外显眼，天棚和地板干净素气，窗子明亮亮的，桌椅板凳散发着原木的香气。”

于是，在一个雨季的周末，我在余姚的四明山间驾车驰骋。发夹弯峰回路转，心惊肉跳却又美不胜收。山下，四明湖一片葱茏的翠绿。

再提到溪口，眼前浮现的，是这样一个江南小镇：旖旎的青山俯卧于一侧，宽阔的剡溪流淌经过，岸边铺满光滑圆润的鹅卵石，山与水从两侧环抱着城镇，是名副其实的“风水宝地”。河的两岸，白墙灰瓦的建筑鳞次栉比，在那其中，几幢气派的大宅尤为显眼，虽不是金碧辉煌令人头晕目眩，但考究的建筑结构和精雕细琢的装饰都时时散发出端庄的气息。

山也好，水也好。王羲之曾在此隐居，王安石曾多次来到这里。不过真正让这个充满灵气的城镇名声大噪的，便是——这里是蒋介石的故里。

这里坐拥中国五大佛教名山之一——雪窦山。雪窦山其实是四明山支脉中的一支，也是其中的最高峰。相传这里是弥勒佛的道场，宋代以来就被佛教界一致公认为弥勒化身布袋和尚的故乡。后人传其为弥勒佛的化身。布袋和尚出家后，常来风景秀美的雪窦山，与雪窦寺结下了深厚的历史渊源。2006年12月雪窦山露天弥勒大佛正式奠基开工，并定名为“人间弥勒”。如今大佛已经建成，金光璀璨熠熠生辉。

而说到吃，这个小城也相当具有发言权。提到奉化第一个想到的香醇粉糯的“奉化芋艿头”，汁水充盈甜到心坎里的“奉化水蜜桃”，只有在当地才吃得到的“牛肉干面”，溪水中活蹦乱跳的小鱼，渔港每日新鲜打捞回的各式小海鲜……物产丰富的同时，奉化人总有能耐把每一种食材都烹饪得可口诱人。

早上从一碗晚牛肉干面开始，去镇上逛逛蒋氏故居，去雪窦山登山远足，或是在水蜜桃成熟季节当一次采摘的果农，在夜幕降临后吃上一盆小龙虾和一杯冰冰凉凉的水果杯，在溪口的48个小时，竟是如此有趣充实、令人回味。

民国遗风与珍馐饮馔，让这个小城周末熠熠发光。

一个听不到往来船舶的汽笛声，可以奢侈地、独自与山海相处的小岛。一个知者甚少，以至于在网络上都鲜少能找到全面的旅行信息的小岛。一个能够远离万物尘嚣，但又能够最直接地感受到万物生灵的小岛。
这里是北麂岛。

地处温州瑞安的海岸远端， 北麂岛的旅游业不算发达。岛上居住的，多是世代便居于此的岛上渔民。“有一个外地人到来，整个岛的人都会知道”便是对这个远离尘世的小岛夸张却不失真实的描述。这里距离最近的瑞安市区也有37海里，孤零零伫立在海洋远端，远望众生，遗世独立。

由于常年的台风和海水侵蚀，北麂岛上的建筑多以石头房屋为主，用青瓦盖顶，形成了独树一帜的建筑风格。穿过立公村一整片的石头房子，便抵达岛上规模最大的木栈道。整条栈道一直延伸到岛屿与海洋的边界，沿途有很多个开阔平台的观景平台。

在这个小岛，我等了一场日落和日出。

车辆从景宁下了高速，便一头陷入了层层叠叠的群山之中。正是江南的雨季，“空山新雨”将山间的空气荡涤得有些清甜。百转千回的山路让视线有些应接不暇：葱茏的满山绿意、山间簇拥着盛放的油桐花、某一处山坳中升起袅袅炊烟的村庄，都指引着我们愈来愈往大山深处去。

泰顺是这样一座“世外桃源”：地处浙江省南部，与福建省毗邻；县城平均海拔超过500米，为浙江省最高；森林覆盖率达76.1%，空气质量为浙江省最佳。位于泰顺县境内的乌岩岭保护区，总面积18861.5公顷（近190平方公里）。整个保护区内高山林立、植被丰富、又有充沛的水系，颇有种“绿野仙踪”的气质。

很难想象，这座向来低调的浙南小城里竟然藏着“吉尼斯记录世界第一长人行悬索桥”。一条长达358米，高48米的中国第一悬空铁索桥横跨于峡谷中央，将两岸的高山连通，一眼望过去蔚为壮观。

每逢天气晴朗，这里随手一拍都是一张“大片”。站在铁索桥上，脚下便是流淌着的清澈的水系。行至桥梁之上置身峡谷中央，举目四望毫无遮挡，峡谷美景尽收眼底。不远处的飞云湖、脚下的游船码头、身侧两岸青山形成的蜿蜒水道都次第呈现眼前。就连拂面的风都是未曾经过障碍物侵扰的、横冲直撞的风，吹得衣角和桥上的旗帜跟着一起翩翩起舞。

“山静如太古，日长如小年”。于此地，安静从容地赴一场远离尘嚣之旅。行山林之内畅快呼吸，坐峡谷之中泛舟前行，观数丈瀑布飞流直下，在村庄溪畔漫步闲谈，取天地恩赏大快朵颐，居山间美宿安然入梦。是一次修行，也是一次重生。

到嘉兴，先得看看那艘“红船”。
1921年7月，先前在上海秘密召开的中共“一大”被迫转移到嘉兴南湖的一座画舫上。会议顺利闭幕，中国共产党宣告诞生，开天辟地的新征程开启，中国的革命历史掀开了崭新篇章。“南湖红船”自此成为了中国共产党诞生的标志，和近亿名共产党员共同的精神图腾。

登上南湖景区的壕股塔，南湖风光，乃至嘉兴的城市风光都能一览无余。开阔的南湖上点缀着众多小岛，岛与岛用石桥连着。房屋与房屋比肩接踵、灰瓦相连，隐蔽在高大茂盛的绿树中。清风拂过，一幅宁静致远的江南湖景图在眼前徐徐铺展开来。

水畔老街也去过几个。但第一次见到月河，还是被惊艳了一下。
江南水乡，与其说是一番精致，不如说是一种情怀。
以河成街，街桥相连，依河筑屋，水城一体。仿佛一位江南女子，眉梢眼角道不尽的淡雅风情。

江南水乡温婉动人，乌镇绝对是其中的佼佼者——白墙灰瓦、小桥流水，似乎所有关于江南风情的故事都应该在这唯美的石板巷中发生。

在嘉兴，随处随地都能吃到粽子。不论是早已名扬四海的五芳斋，抑或是已经在当地打出一片天下的真真老老，或者干脆是某个家附近的小店，嘉兴人的心中，总有一个属于自己的粽子。
肉粽是嘉兴粽子中的翘楚，也是最能代表地方口味的一种。取肥瘦相间的猪后腿肉切成大块，用酱油、米酒等腌制浸泡一夜，等到肉充分入味后把酱汁倒出，拌入糯米，再一齐包成粽子。蒸熟以后，锅内热气已经伴着肉粽的香味夺门而出，恣意勾引着打门前经过的饥肠辘辘的行人。

红烧羊肉面是乌镇的一大特色，在乌镇行走，遇到极其热闹人声鼎沸找不到座位的一片区域，大抵就是那家羊肉面馆。
羊肉被剁成二三两的大块，用细绳或稻草捆扎，用酱油、白糖、味精以及去腥味的作料，放在一大锅里或瓦缸中焖煮而熟，通常要煮一个晚上。这面，也叫“酥羊大面”。

第一眼见到国清寺，是惊艳。
枝叶疏影，香火明灭，人影重重。

色彩斑斓，古色苍茏。“国清讲寺”的金色牌匾美好而庄重。
踏入寺中，钟声响起，万千思绪便消逝于大千世界。

斑驳的黄色墙壁许多业已脱落。石板上斑迹点点。但寺庙的庄重依然庄重，茂盛的树木依然茂盛，拥挤的人群依然拥挤。

每个人都有故事。
这些故事，在命运的起落里，流入虚无。
在这刹那之始，静寂之初，漫成永恒。

临海古城里的小吃，多的数不胜数。海苔饼、麦饼、麦虾、乌饭麻糍、蛋清羊尾......单单只是在紫阳街上走上一趟，便早已足够了一天的“营业额”。

石塘镇总是人满为患，但几十公里以外的另一片沿海地——玉环，却几乎无人打扰。开车沿着海边走，一路问着当地人，误打误撞到了一片游客稀少的“金沙滩”。2020年十一假期，老爸帮我和妈妈留下了这一张充满爱意的、毕生难忘的照片。

“给了我生命。也给了我，风浪时的港湾。黑暗里的光芒。”
只说爱你，都显得太单薄。

驾车驶入南京，茂密的梧桐树隐蔽着的道路，让我迫不及待停下车来静静观瞧。
岁月沉淀后的六朝古都，散发着历史的香气。
乌衣巷、桃叶渡、来燕路......被诗情画意的名字突然击中，被厚重的历史裹挟进无尽的深思。

当地人居住的小区里，品尝了一碗热闹非凡的鸭血粉丝汤。“每一只积极上进的鸭子，都应该会因为在 南京 死得其所而倍感荣耀吧。”

夜幕初上，老门东灯火璀璨。秦淮河缓缓流淌，流过吴、东晋、宋、齐、梁、陈，也流过夫子庙、明城墙、白鹭洲。

初见 溧水 ，是因为一片大得不能再大的湖，也是一片充满灵性的水。

老子说，上善若水。
名字中便有 “水”字的溧水，从不缺水的滋养。
除去面积超大的石臼湖，这里还有“百里秦淮源头”的东庐山，从某种程度上讲，关于金陵的种种美好传说，便是从这里开始缓缓流淌起来的。星星点点的方便水库、中山水库、爱国水库分布在溧水广袤的土地上，长久地滋润着这片人杰地灵而又韵味悠长的土地。

700多年历史的古村。
悠然碧水绕城郭的宁静致远。
传承了一代又一代人心志的庄严祠堂。
见证中国经济变化史的中国供销社博物馆。
入口清香、回味甘甜的石山下桂花米糕和米酒。
两株几百年高龄的桂花树，枝叶挂满祈愿的丝带，在盛夏的微风中翩翩起舞。

溧水 的“百里秦淮源头”，位于东庐山。
从近处抬头仰望，高处的寺庙更加显得气势十足。层层叠叠一直到山的更高处，身背后仿佛被郁郁葱葱的树木托举着。站在山顶俯瞰，建筑物皆以中轴线为中心对称分布，整体上无比和谐统一。中轴线上，一尊释迦摩尼像面朝寺庙微微低首，目光神态平静安详，将世间万物了然于心，又将大慈大悲传递给万物生灵。

这是中国最大的私人博物馆。
“北有故宫，南有周园”赫赫美誉的收藏馆。
一条百米长让人叹为观止目不暇接的佛像长廊。
一座穿越百年、阅尽沧桑的古建筑经典——周家大院。
几百架古床、上千樽佛像齐聚于此，共同传承着中华文脉。

这里是彭祖故国，是江苏境内最早出现的城邑。于此处的梁王城遗址，对黄淮地区古文明进程有着至关重要的意义。
这里在春秋时隶属于宋，是孔子因躲避桓魋的迫害而选择逃离的国度，也是圣人驻足泗水边吟诵出那句经典中的经典“逝者如斯夫，不舍昼夜”之处。
这里是五省通衢、南北门户，黄河故道、京杭运河流经于此，历来便是兵家必争之地。汉王故里、楚王故都，一代霸主刘邦和项羽都与这座城有着密切的关联，因而也赋予了这座城市厚重而沧桑的历史沉淀。

老城中散步，遇到的第一个必须驻足的地方，便是项羽当年的戏马台。位于城内的山坡上，居高临下地俯瞰这座曾经的都城。
他也曾年轻气盛、傲视群雄，巨鹿之战以少胜多击溃秦军，彭城之战扭转乾坤大败刘邦。他于鼎盛之时在都城的南山上，因地就势，构筑了这座丛台，用来观战马、演武或阅兵。

仿佛就能看见那个浑身上下充满着王者之风的西楚霸王，驻足于戏马台之上，眼下是气势恢宏的千军万马，眼前是结束乱世、一统天下的宏图伟业。
然而斗转星移，眨眼间风云诡谲的乱世已变。英雄终于走入末路，困于垓下，洒泪别姬。吟唱出了“力拔山兮气盖世。时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何！虞兮虞兮奈若何！”的悲壮诀别之歌。

论历史厚度，徐州博物馆当之无愧需要极大的面积，才能将这座老城的历史尽数珍藏。
坐落于云龙山北麓，典雅庄重的大楼开启了关于古老彭城的历史文化之旅。金戈铁马的峥嵘岁月、歌舞升平的璀璨文化、巧夺天工的汉玉艺术……如同历史长河中的璀璨明珠，在此汇聚成光芒万丈。

狮子山楚王陵是当时的王族极尽宏大的身后之所。王陵地宫中，68米长的甬道一直通向楚王的主墓室。伫立在入口处，于我的最初感觉，那是一条深埋于地下近两千年的通道，幽暗寂静的深处，通向久远的时空与遥远的死亡。
沿途东西两侧各有多间侧室，用于放置不同的陪葬品。玉器、兵器、珍馐、甚至是嫔妃和官员……帝王的心头之好与日常生活应用之物，在来世依然希望拥有的，皆在溘然长逝后与之一同长埋于地下。

楚王陵向西再走几百米，便是汉兵马俑博物馆，这是楚王陪葬坑之一。至今发掘出的四条墓坑，站立着庞大的兵马俑军阵，步兵、车兵、骑兵、战马排布整齐。

与秦始皇建造兵马俑的初衷一样，古代的君王制作陶俑陪葬，一来希望有人为其守护陵墓安全不被入侵，最重要的，便是寄希望于将这些精兵强将带入自己死后的世界，帮助自己继续统治阴阳两个世界。

千军万马携身后，来世再做帝王家。

苏之味，在山野乡间，在池塘湖畔，在老街深巷。
二两素面入水烫熟，捞出后葱段铺底。春夏之交河虾肉最为鲜美且虾子丰盈，便取鲜活河虾分别手工剥出虾黄、虾子、虾肉，简单烹制便成为鲜美无比的浇头。

浇头，是一碗苏式面的灵魂。
每一根面条上都裹满虾子，吃起来满口鲜香。虾肉饱满厚实，虾黄紧致醇厚，一碗面下肚，“鲜掉了眉毛”绝不是夸张。数不清这一碗面中有多少只虾，也不知这要费多少工夫才能亲手剥出这样一碗浇头，但苏州人为了这一口鲜香，是绝对舍得付出成本的。买单时98元一碗的心痛，随着每一口简单直接的鲜美，也早已被抛却九霄云外了。

从一碗面，感觉自己整个灵魂被升华。在这之前，我是绝不相信的。

初遇东晋水城，是抵达的夜晚。高速公路一路清冷寂静，但等到了水城门口，却霎时被如梦似幻般的灯光吸引了全部注意。自高大气派的城门楼上高挂的灯笼开始，光亮沿着高低起伏次第相接的屋檐不断延伸到远方，整个古城被点亮，用暖黄色的温度烘托着这个深秋早已略带凉意的夜。石板路漠然地反射着清冷的月光，亮起的万家灯火忙不迭递上自己的暖意，唯恐这寒凉惊扰了某位旅人的梦乡。

如果说夜晚的东晋水城，是热烈的、绚丽的、魅力无穷的，白天的古城，则显得端庄大气、温文尔雅。热闹的灯光熄了，暖洋洋的阳光从引云阁的一侧洋洋洒洒倾泻而下，为整个城镇镀上了一层亮闪闪的金光。

散步在海春塔苑的时候，我想，幸好，还有这样一个能让灵魂安静下来的地方。
高大的海春轩塔伫立在一片偌大的空地之上，被规整的汉白玉围栏环保在当中，显得庄重而肃穆。鸽群时不时从天空中略过，驻留在塔顶休憩片刻，又扇起翅膀回归湛蓝的天空。

一桥之隔，就到了古城中另一方天地。通圣桥、八字桥两桥均为宋代单孔拱形砖桥，比周庄的双桥还要早200多年。

大丰，寓意“丰收大地”。
尚未踏足之前，我对这里的印象只有大面积的农田和湿地滩涂。
从杭州驱车5个小时，离开单调乏味的高速公路之后，眼前倏忽出现了令人惊喜的景色：整片整片的绿意映入眼帘，平整的农田次第相连，水边的芦苇在夏日暖风的舞动下形成了“风吹麦浪”的雅致，偌大的风车整齐排列，沿着笔直的道路一直延伸到视线的尽头。

没有山，只有树，只有田野、草地、咸味的河流和不远处的海洋。
风扫枝头。麋鹿跑过。鸟儿低吟。
世界广阔辽远，一如青春年少时光。

大丰的荷兰花海，是“中国郁金香第一花海”, 便是用视觉将这种浪漫诠释到了极致。占地总面积约5.1平方公里的花海每年大部分时间都盛开着超大面积的鲜花，每年春季的郁金香文化月、秋季的百合花文化月，这片花海举行过集体婚礼，也见证了无数浪漫与温情。此时盛夏，花海内盛开着超大面积的紫色马鞭草，水系中荷花正盛放着。

1986年，从英国引进的42头麋鹿落户 大丰 ，开始了新的栖息繁衍。如今，保护区内已有上千头麋鹿在此居住，使大丰麋鹿保护区成为了世界面积最大的麋鹿保护区、世界最大的麋鹿野生种群及世界最大的麋鹿基因库。

乘观光车进入麋鹿园，便已经可以看到很多麋鹿悠悠荡荡穿梭在平原上了。虽然体型庞大，公鹿又长着长长的角，但其实麋鹿是一种极其温顺的食草动物，不会攻击人类。很多鹿看到人类会主动靠近索要食物，在观光车上，可以购买10元一筐的胡萝卜喂麋鹿。

因为头脸像马、角像鹿、蹄子像牛、尾像驴，麋鹿因此得名“四不像”。公鹿生的高大挺拔、有多叉的鹿角，母鹿则相对体型矮小。为了吸引异性注意，公鹿会将泥浆涂抹在身上，形成斑点，以此来作为身体的装饰。

长江北岸，凤城河畔。
一泓碧水绕城郭。河上游船画舫交错，河两岸杨柳依依，亭台楼榭相互交错，一幅宁静致远的美景。这里是泰州。

对一个城市的喜爱，往往是一念之间。茶馆里吵闹的交谈声和杯盘碰撞的声音、掰开蟹黄包溢出来的油脂汤水、吹面不寒的杨柳清风、古典园林里的雕梁画栋......都足以让抵达这里的人心中激荡难平，开出欢欣的花朵来。难怪那个连接着东西方文明的意大利人，都醉心于这座小城随处可见的“幸福感”。

拥有2100多年历史的古城泰州，留下的历史遗迹与文人故事数不胜数，行走城市之中，仿佛每个房屋都有历史，每片砖瓦亦有故事。泰州历来是人杰地灵的宝地，除了这城本身的无穷魅力，无数文人雅士的印记让这里在中国文化艺术史上有着举足轻重无可替代的地位。“儒风之盛，素冠淮南”，说的便是这里。

相传，这里曾是明末清初的说书宗师——柳敬亭先生的居处，如今依河建园，取名“柳园”。园内一座颇具设计感的建筑是中国评书评话博物馆的所在，记载了中国说书艺术的传承发展。

梅园屹立在泰州老街斜对面，步入大门，便是一座建于水面之上的中式园林。一座拱桥自水面上越过，指引着走向正前方那座汉白玉雕刻的梅先生全身塑像。
几个展厅中，分别从生平事迹、艺术造诣、爱国情怀等方面全方位地介绍了这位京剧艺术大师。以梅花喻人，这位有艺术、有傲骨、有情操留给了后人无尽的精神财富。

泰州的一天，从早茶开始。
一壶茶，几碟烫干丝，接着便是一屉一屉硕大的包子、一碗一碗乳白色的鱼汤面，整张桌子瞬间显得局促了。
与广式早茶的不同之处，便是菜品。广式早茶份量小而精致，凤爪、排骨、青菜等配菜较多，而泰州早茶就比较实在：烫干丝、鱼汤面、蟹黄包才是“早茶三宝”，也就难怪泰州人习惯于说“喫早茶”而不是“饮早茶”了。

蟹黄包、三丁包、秧草包、各种烧卖等点心是早茶的重头戏。五花肉末和蟹黄蟹肉做馅而成的蟹黄包，在蒸制过程中表皮会渗出些许蟹黄油，剥开外皮，橙黄色的油脂已经深入到面皮中，鲜美的香气扑鼻而来，小块的蟹黄、一丝一丝的蟹肉清晰可见。无论第几次吃到，舌尖都会再一次被惊艳到。

靖江与江阴被长江相隔，也是返回杭州的必经之路。更重要的，这里是“中华四大名点”之一蟹黄汤包的故乡。
南园宾馆食客络绎不绝，落座后扫码点菜买单，不一会儿汤包就送上。轻薄透亮的外皮内包裹着金黄色的汤汁，稍一移动就立马不安分地晃动起来，如果冻一般前后左右摇摆。如当地人一般用姜丝在外皮上涂抹少许，就迫不及待在汤包的边缘咬开一个小口。霎时间，金黄浓厚的汤汁一泄而出，铺满整个盘底。汤汁据说使用猪肉皮和正宗老母草鸡特制而成，醇香中又加入了蟹黄的浓郁香气。轻吸入口，唇齿留香。

2020，到了最后的时刻了。
孔夫子说，逝者如斯夫，不舍昼夜。
河流、人生之流，都同样地时时刻刻在流动，不停地流动。漫长的流程里或有许许多多的徘徊，终究尽都冲激而下，流注大海。
人生之流亦复如是。代代更迭有若河流，其间，亦会有不如意和上天的考验。然而，人生之流也与河流一样，不被短暂的迟疑更改方向，汇集各种各样的支流，逐渐壮大，最终朝着大海奔流而去。
流动的时光，本身就是大自然的恩赐。
“逝者如斯夫，不舍昼夜。”