走了7天，回来整理了一个半月，原以为山西是一座大煤矿，盛产老陈醋和煤老板，却不知三晋遍地国宝

7天里，走过了唐朝的广仁王庙、五代的天台庵，探访过太行深处的长治大云院、承载了六朝往事的平顺龙门寺

看过了万荣飞云楼的奇巧斗拱，惊诧于洪洞广胜寺绝美的琉璃塔

在晋城开化寺读了一本北宋年间的连环画，在长治法兴寺对一尊宋代菩萨一见钟情

府城关帝庙有四根会讲故事的石柱，晋国博物馆有一对2800年前古人留下的脚印，关云长的家乡运城有一座被称为“武庙之祖”的解州关帝庙

兜兜转转差点在灵石王家大院的1118间屋舍间迷路，战战兢兢拜访了稷山马村宋金砖雕墓的段医生

感叹芮城永乐宫的满壁神仙，被长治观音堂的三教大聚会震惊

在平遥镇国寺喜欢上大马金刀的自在观音，在双林寺感受着无处不在的佛的凝视

这还只是晋南的一部分，在旅游开发这件事上，山西实在太低调

去之前，最想见的是平遥，因为只知道平遥，回来整理，却发现平遥古城与这些国宝相比，实在是无法占据太大篇幅，用带队的历史系教授的话说就是：但凡名胜，就不再是古迹

在平遥古城住了一晚，天黑进城，天亮离开，一顿晚饭的功夫，就以平遥的夜色和满城醋香作为结束这次行程的补记吧

换了景交车进古城，已是万家灯火，司机说明天就要持48小时核酸证明才能进城了

住在平遥会馆，一座连一座的四合院，没有多少客人，一直喜欢挂着红灯笼的明清合院的喜气洋洋，这会儿却发现没有了人气的四合院竟有些阴森的感觉

与同伴们会齐出门寻食，大众点评上推荐的天元奎

蓝莓山药，长龙茄子，香醋鸡蛋，栲栳栳，平遥牛肉，过油肉，，，还有几个菜不记得了，6个人吃得眉开眼笑，一结帐，竟只花了274块，每人一盒盒饭的费用，怪不得领队说若不是这两年疫情，来这家吃饭排队要排很久

平遥长山药是山西的地方品种，以条长、茎粗、皮薄、质细闻名，浇上蓝莓酱，入口细腻，香甜绵软

最喜欢这道长龙茄子，一整个茄子花切后裹上淀粉煎炸，出锅浇上调味汁，酸甜酥脆，乍看像松鼠桂鱼，回味却是茄香

栲栳栳，是山西北部高寒地区用莜面精工细作的一种面食，莜面托里装馅儿，跟南方的烧麦有点像，用栲栳蒸熟，浇上西红柿鸡蛋汁

栲栳是用竹篾或柳条编制成的一种圆框，南方叫蒸笼？

相传李世民父子在太原起兵，用的就是这种面食犒劳三军，栲栳是由犒劳一词演变而来

店里穿对襟大褂的伙计上完菜并不着急走，在一旁细细地讲每道菜的特色和传说，让人舒服的是，他讲的刚巧是我们想问的，不急不缓，不像是店家，倒像是待客主人的闲谈，恰到好处的感觉，全没有那种穿旗袍的美女站在身后的尴尬

过油肉忘了拍，尽顾着吃了，网上找一张图来，山西过油肉号称“三晋一味”，山西十大经典名菜之一，一路上的饭店都有这道菜，但还数天元奎的最好吃

其他的就不一一上图了，都是挺合江南人口味的北方菜，但是，除了蓝莓山药，似乎都有一缕淡淡的醋意

恰到好处的伙计笑了，去柜上拿了两碟醋来，一碟玫瑰花香的贵妃醋，一碟酸甜可口的金珠子

一个不爱吃醋的人喝了小半勺醋，竟然还用上了酸甜可口这个词，还主动问伙计这醋有单卖的吗，，，也许是这醋真的好喝，也许是这一桌菜肴的可口，也许是伙计之前营造的这种舒适、可以信赖的氛围

跟着伙计到后面，一二十个大醋坛摆在那里，一二十个品种看花了眼，指着其中几坛老陈醋问这个好不好？山西特产不是老陈醋么，伙计笑了，说这个你们可能吃不惯，刚给你们上的贵妃醋和金珠子比较清甜一点，南方客人买的最多

买了5斤，店家包邮快递回家，然后，我爱上了吃醋，还硬给醋安上一个新优点：你看，山西周围的省全都有新冠了，就山西没有，肯定跟山西人爱吃醋有关，，，10月底的时候，确实围着山西的其他省份都红了，只有山西零感染

一桌菜只花了274块，5斤醋250块，回来还高高兴兴地帮着宣传，也许这就是传说中的晋商，润物细无声

明清时期，山西商人从盐业起步，凭着诚信、团结的商帮规则，500年间票号、驼帮、船帮遍布全国乃至海外，晋商的魄力之大、足迹之远、财富之巨，让世人认同了“无西不成商”的事实，荣归故里的晋商也为山西留下了乔家大院、王家大院、常家庄园等等宏大精美的建筑遗产

明天一早就要离开，抓紧逛逛平遥的夜景

平遥古城始建于周宣王时期，距今已有2700多年的历史，秦始皇统一中国后置县平陶，属太原郡，北魏太武帝时，东迁至今址，改平陶为平遥

明洪武三年（1370年）扩建，东关门成为去向官道、通往太原府的必经之路，古城商贸得到进一步发展，逐步形成四大街、八小街、七十二条蚰蜒街，民居、商铺、作坊林立

平遥是中国现存最为完整的一座古代县级城市，尚有3万多人居住，是一座活着的古城

只是，疫情的缘故，街上人不多，尤其是旁支的小巷里

镖局已经打烊了

市楼孤单地站在十字路口

市楼兴建的年代已无从考证，只知道清康熙二十七年（1688年）曾经重修，三重檐，琉璃瓦，千百年的时光从门洞下缓缓流过

古城最多的是醋坊，空气里弥漫着深深浅浅的醋香，醋香不怕巷子深，循着醇厚的酸味儿走进小巷，小巷深处的醋坊灯火闪亮

看着满架的醋坛子，心底竟升起一种快要过年了的喜庆

在古城的夜里慢慢地逛，漫无目的，来之前做的攻略是用不上了，本就分不清东南西北，何况是晚上，走到哪里算哪里也不错

平遥古城四四方方，城墙周长 6163 米，明清一条街是“干”字形，由东大街、西大街、南大街、城隍庙街、衙门街组成

据说400米长的主街南大街上，挨挨挤挤有78处商铺，票号、钱庄、当铺、药铺、肉铺、烟店、杂货铺、绸缎庄，还都完整地保存着明清时期店铺的模样

遥想当年，全国各地的车马驮着货物、驮着金钱、驮着九州的风俗，来到平遥，大碗的山西汾酒、大块的平遥牛肉、说着四海方言的商队和保镖熙熙攘攘、、、

正遥想间，看见前面又一座古朴门楼，檐下高悬“听雨楼”牌匾

穿过门洞，背面的匾额上写的却是“观风楼”，古人会玩，若是改成观雨楼、听风楼，便少了许多意趣

右手边幽暗的灯光里，是当年的平遥县衙，平遥县衙建成于元至正六年（1346年），历经元、明、清600多年，保存至今

除了没有找到代表平遥商帮崛起的著名的日升昌票号，其它似乎都在不经意间遇见了，古城不大

心满意足地回会馆，其实会馆斜对面就是城隍庙，平遥城隍庙初建于北宋，后屡有修葺、补筑

据说清代咸丰九年（1859年）庙会期间，一个卖烧饼（平遥称“火烧”）的小贩一个劲的高声叫卖“火烧、火烧”，一语成谶，城隍庙毁于庙会火灾

现存为同治三年（1864年）续修

城隍庙在古代县城是不可或缺的，老百姓相信世上存在着阴阳两界，县太爷管阳间，城隍老爷管阴间

明朝还规定，地方官受命上任前，必须先到当地城隍庙斋宿一夜，以聆听城隍教诲，如此看来，城隍比县太爷还官高一级

回到会馆，穿过黑黢黢悠长的小巷，却发现几间四合院长得一模一样，迷路了，好不容易发现个值班的人给指明了方向。第一次在酒店里面还要问路，值得记一笔

一夜无梦，没有梦见城隍

天亮时的四合院依旧清寂

这是昨晚差点迷路的酒店小巷，墙上蜂拥的藤蔓已经有了经历风霜后的鲜亮

穿过文庙去早餐厅

文庙始建于唐贞观初年，四进院落，中轴线上排列有：棂星门、大成门、大成殿、明伦堂、敬一亭和藏经阁，其中大成殿为金代重建，至今保持原貌，大成之意取自孟子评价孔子“孔子之谓集大成”之语

然后收拾行囊，去下一站，在这个清冷的早晨我们离开平遥古城

到平遥别忘了去镇国寺和双林寺，那里有最自在的观音和目不转睛看着你的金刚

本来走完晋南要走晋北连线的，突然有新冠病例去了悬空寺，悬空寺关了，只好留一份遗憾存在电脑里

同伴说我们明年初夏去吧，山西的初夏最舒适

可是，我更喜欢冬天

动人心魄的常常是苍凉，那种入骨的萧瑟和空旷，时间的留白，定格的瞬间，比如将军夜引弓，比如纷纷暮雪下辕门，风掣红旗冻不翻，比如将军角弓不得控，都护铁衣冷难着，，，

等一场雁门关纷纷扬扬的大雪