所以，你有多久没有带父母出去旅行了？

是一个月、半年还是五年甚至十年之久？这个事情我们拿出纸笔好好计算一下时间，如果时间真的是很久，不如尽快行动起来。

早些年，因为自己和父母工作特殊性的原因，基本上没有想过这个问题。三个人各自都有太多的事情要忙，连全员聚在一起的时间都很少。而这个时候，他们也还不至于老去，总是说：“快去忙你的吧，照顾好你自己”。某一刻，忽然回头看去，他们竟然比我想象的老了很多，仿佛是一瞬间的事情。怎么他们也到了需要人照顾的年龄？”年少时忙于学业，长大后忙于工作，而后又忙于生活的琐碎，唯独就是忽略了他们。

我决定带他们去旅游，是从我能自主安排时间那一年开始的，保证每年至少1次。

我带他们去城市、去山林、去溪谷、去海边、去草原，虽然有些地方他们自己年轻的时候也都去过，但我看得出来，他们还是特别喜欢跟我一起重走，喜欢让我给他们照相，就连老爸从不爱照相的人，也一改原来的样子，笑嘻嘻的比着手势，冲着镜头傻呵呵的乐着。我每次隔着镜头看他们的时候，我知道我的心里又在酸楚，但我的脸上却充满了比小时候更天真的笑容，毕竟从小都是他们每个暑假带我出行看世界。

我惊讶的发现，平时不善表达的我们，在旅行的时间可以用一种非常放松的状态去沟通，这些沟通弥补了这么多年陪伴的缺失，让我最大化的了解父母的所思所想，也让父母更好地理解我们的内心世界，这是双向互动的。

带他们去旅行吧，陪他们看山看海看星星，就像小时候他们牵着你一样。

一块土地本来不会有什么意义，但是若有了回忆在上面，你就会发现那块土地是与众不同的。有一个地方，本来也是没有什么特殊含义的，它既不是极为丰渥，也没有埋藏着任何奇珍异宝，可是提起那块地方，就会有一群老人忍不住热泪盈眶，那块土地的名字叫做马兰。

母后的网名叫“马兰花开”，乍一看就是他们那个年纪的大妈们爱用的昵称，后来才知道马兰承载着她所有的青春和梦想，那里常年盛开着马兰花，她在那里也遇到了年轻的我爹。

虽然母后在那边工作生活过那么多年，可真正去体会新疆的风景人文的机会几乎为零。那我这个在新疆工作生活过两三年的小新疆就带她这个老新疆回去看看吧，看看我们都曾为之奋斗过的大新疆。

新疆，说是我工作奋斗过的地方，可是回头想拢共也不过3年多而已，不长不短的日子里，我只是在一座小城里转圈，虽然之后也常常结伴三五好友一起回去各处游玩，但是跟母后整个青春的的坚守还是太年轻。对我而言，新疆不算陌生，也不甚熟悉，是深藏在内心里，一直想要走到地方，相比西藏 没有那么神秘，却也是很向往的地标。  而新疆每一次去都会有不同的收获，足以称之为宝藏之地。

这次想让母后慢慢好好的体验旅行，不至于出来玩比在家还累，我们认真贯彻了不做计划、走哪儿算哪儿、不设时长、不赶早路、不行夜车…一系列以自我为中心的规矩。

在半个月的旅行里，天山南北各分一半时间，虽然地方到的不多，但已经带给我们足够多的惊喜：

我们在赛里木湖，清晨被羊群叫醒，在湖里看到湛蓝的世界；
在库尔德宁遇到漫天风雨，享看雨过天晴后的雪山草甸
；在恰西偶遇遍野的山楂花开，高唱《山楂树》只身打马过草原…

爱上新疆，只需要从你决定出发的那一刻起。

飞机落地地窝堡机场，是那个熟悉的感觉，和外面的世界一样，自由、广阔，景震撼人心，一切是旅行向往的样子。蓝天白云，空气清新，站在酒店窗前能清楚看到远处的博格达峰。

因为不会开车，所以行前召集了两三个也想一起跟我们逛新疆的朋友，一个人独立也孤单，一群人合力更沸腾，连乌市的朋友们也给送上了巨型零食大礼包。很有幸，能和有趣的灵魂相遇，一起走过的这半个月旅程，拥有一段不可复制的记忆，一起拍了很多值得会心珍藏的照片。

自乌鲁木齐出发，我们行程第一站一开始计划的是安集海，能置身悬崖之上，有冲破血脉的视觉冲击，奈何临时关闭，只能闷头赶路 。

赛里木湖属于北疆环线路线，博尔塔拉蒙古自治州，这里是新疆大西洋暖湿气流最后眷顾的地方，被誉为“大西洋最后一滴眼泪”，这听起来很唯美，很孤独，也很傲气，是最后的结束收尾。母后第一眼看到赛里木湖的时候，就自己下了一个定义：“赛里木湖一定是国内最美的湖泊”。

每年4~10月开放，冬天湖面结冰冻住了是不对外营业的。我们选了五一长假之后的游客回落期，这个时间点还没到整个新疆的旅游旺季，整个湖区能看到游客不到10堆，所以来自驾环湖体感满分。

因为住在湖边的蒙古大帐，有大把时间亲近它，一早一晚，我们自驾开开停停，刚刚好转完了整个赛里木湖，沿河一共90公里的车程。有草原、雪山、野花、湖泊、森林、生灵，一切最美好的大自然景色都汇集在一起。

蓝色，浪漫神秘，治愈也治郁。虽然当天天空不纯透，带着雾蒙氤氲，但是因为大片的蓝色，从进入景区还是能让人感受到，这一片平和又静谧。那一刻我竟然觉得，我们的吵闹在这里显得有些多余。如果不是有同伴，我大概会一个人在静静地走到日落到星辰升起。

看到鹅的时候，东北大姐叫出了：“炖大né”，吓我一跳，真的不能让东北人看到鹅...突然发现它们又不是红掌？走近才发现是天鹅，嘴、腿、脚为橙红色的是家鹅，而天鹅的嘴是黑黄、黑橙两色，腿和脚为黑色。

不得不说，天鹅如果作为模特来说，是合格的。毕竟会自己寻找场景，动作时常变换，姿态也很优美，还知道和我们合照，也就使得我按了很多快门来记录它们。

第二天要告离的时候，母后和大姐觉得还应该花更多时间去好好感受它，乘船看看她更深处的面貌，去触摸到它别样的灵魂，带着些许遗憾念想的分离总是让人悲伤，就好像刚爱上还没有过多了解的人，突然就离开了一样。只好说，再见，下次见。

Tips：

营业时间：10:00-21:00（参考）
门票：140/人（门票+区间车）
交通：包车或自驾到景区门口，景区内可以选择区间车，淡季的时候可选自驾环湖。环湖差不多90多公里，区间车停靠点大概8-10个站，有时间的话可以慢慢转；如果是自驾在淡季的时候可以提前预约进景区会比较方便。

蓝色总是以一种清爽而雅致的样貌示人，冷冽而高贵，那种蓝白的建筑更是让人心神荡漾，圣托里尼 总是第一时间让人想到，况且蓝色爱琴海也使其增色不少。

而没有海的地方，那抹蓝色才更显独特与珍贵， 这里有我所羡慕伊宁的“人间烟火味”，一个蓝色与鲜花的地方~喀赞其。

有时我甚至不知如何形容它的美，热烈、风情亦或是缤纷。可这些都不够，每一幢色彩艳丽的城墙都是在这里居住的民族的情感表达。

一条老街，一段历史，几代人的记忆。在时光冲刷下的老街，总是藏着讲不完的故事。红砖绿瓦是信仰，蓝白相衬是柔情，淡淡黄色是迎接，浅浅白色是挽留。有幸，与它相遇。

我曾有一段很迷饶雪漫的时光，她曾在《按时长大》中写道“我一直喜欢下午的阳光，它让我相信这个世界任何事情都会有转机，相信命运的宽厚和美好。”

所以，在我们下午3点到达伊宁市区的时候，我感觉我是幸运的，伊宁市也成为了我们这段旅程中为数不多的城市记忆。

如果说喀赞其老村是伊宁市的一处“地标”， 那地处主路尽头的“网红” 伊孜海迩冰激凌店，就是喀赞其民俗村上一抹甜蜜的清凉。之前每次都伊宁，当地朋友都要带来这里接受自治区哈根达斯的甜蜜。在机械化批量生产的现在，一杯手工制作，用料纯粹的冰激凌真是让人着迷。独特的口感，百年的老招牌，承载着这家老冰激凌店的特有的记忆。

从蓝色花纹的伊斯兰风格的拱门进入，一股浓郁的香甜味扑面而来。大约30多平米的店铺，整整齐齐地排列着简单朴素的桌椅，相比于那些装修精致的网红店铺，伊孜海迩胜在那浓郁细腻的冰激凌本身。除了那一口冰淇淋，来到这里的人们，或许也在找寻一份初夏的悠然自得和饱含西域特色的风情和乐趣吧。

蓝色的房子，蓝色的门和窗，再配上蔚蓝的天空，走在这样的巷子，放松心情，日系感也是满分。午后的暖阳，明媚的街头巷尾，和谐的让人感到幸福。因为大假刚过，人少道空，这次的喀赞其之行好像超出了我的想象，以往几次人头攒动的场面，在这次的喀赞其，不存在的。

远处有几声依稀却浑厚的要喝声，伴着吆喝声的阵阵肉香，一个维族半大小子提着一沓乌苏啤酒从我身边走过。那酒在他手里还冒着气儿消缓暑热，有酒有色，妙。

俊俏的巴郎子，明媚的姑娘，在街上簇拥，玩闹那些故事里的眉目传情，热情而生动，甜蜜而热烈的在这里发生。

有幸，与他们相遇。

简 · 雅各布斯曾说过：“当我们想到一个城市时，首先出现在脑海里的就是街道。”在喀赞其黄昏时分的街巷悠哉闲逛，伴着落日的余晖和老街的悠长，一个人漫步在这座小城里，穿梭在喀赞其的老村街巷 。

我们永远不知道，意外和明天哪个先来：本来原计划是从伊宁到喀拉峻，连住的毡房都定下了，没想到在特克斯县的检查口做防疫检查时候被拦下，同行小哥的城市前一天有1例阳性病例，因此我们被全返，全然不论已经入疆几天了，不过检查站工作人员的态度是非常之好。

本着不做计划随遇而安的出行主旨，当下决定去一个对此城市疫情不收限制的地方，周边县份电话打了一圈，最终选择了巩留的库尔德宁，突如其来的插曲和新晋目的地，一车人对此充满了莫然的兴奋感。

夏天的旅游方式似乎只有草原，满眼的绿色虽然平静凉爽，但难免有些审美疲劳，各种草原已经无暇欣赏了。可纵使如此，有些地方还是用它最初的面貌，让你重新发现美好，库尔德宁对于我来说便是这样。

库尔德宁是天山森林最繁茂的地方，拥有单位蓄材量世界罕见的云杉森林资源，所以有着云杉的故乡的美誉。这里云杉要类型齐全，野生动物种类丰富，堪称是欧亚大陆腹地野生生物物种“天然基因库”。

秋去叶似火，春来花满山，如今这夏天更是景色迷人，绿意盎然，气象万千，雄奇中透着秀美。在这里，你眼前看到的成片笔直的云杉林，棵棵都是有着千年之命。云海、云杉、高山草原，还有远处的雪山和最高峰喀班巴依峰都尽收眼底。

进入巩留县，绿色便是主色调。再向东88公里，便是库尔德宁大草原。这里不同于其他平坦而开阔的绿地，云杉将这里勾勒出高低不同的层次。

绿色由浅到深渲染开来，提克喀拉尕依云杉原始森林高耸的云杉次第排开，“提克喀拉尕依”在哈萨克语中是挺拨壁立的的云杉树之意。陡峭如壁的山上，云杉攀坡漫生，直上云天，高大耸立，密不透风，犹如一道沿山而筑的绿色长城，绵延不继。

草原深处不时有晃动的残影，马尾随性晃动，马首恣意摇摆，嘶鸣声忽高忽低，好不惬意。偶有牧民骑马的场面，蹄间三寻时依稀可见残影，驰骋在草原间融化在绿茵里。草地在云杉间起伏，极目远眺天际处，皑皑雪峰在阳光照射下，幻化出五颜六色的光芒。远方的喀班巴依峰，高峻挺拔白雪皑皑，势如剑挺的雄居群山之上。这座海拨4257米的山峰，是那拉提山群最高峰，也是哈萨克族人民崇敬和赞誉的民族英雄化身。其下分布有数条冰川，是库尔德宁河的发源地之一。

傍晚时分，阳光把草原染成了亮金色，氤氲的水汽与光交替成景，炊烟随微风飘向云层。生长了千百年的云杉渐渐融进黑色，草原回归了宁静。到了该回去的时候，分离是为了再次相遇。

因为前一日偶得的库尔德宁让我们感到惊喜，所以决定在巩留多待一天，造访另一个少有问津的恰西。

在巩留县城东南70多公里吉尔尕郎河上游的恰西是一处不可多得的避暑和草原民俗旅游胜地，更是一处绘画和摄影艺术家的乐园。

这里犹如世外桃源 ，山外面一片萧条的暗黄，山沟里生机勃勃，绿意盎然。看到眼前景象，宛如身在北欧。

恰西，有着如江南般的秀色，却不失大气，难怪有当地人告诉我们：“塞外江南在伊犁 ，伊犁最秀是恰西”。这里东西两条路在此交汇，西路通往著名景区塔里木森林公园。过恰西沙尕大桥，前行7公里，钻出天工斧削的峡谷，豁然的是一条宽敞清秀的谷。东西两侧低山如垣，东侧山峦芳草绿茵，西侧山峦苍松凝翠，正南是势如屏障的高山，山顶角峰林立，苍岩露红，冰山隐约，齐齐的林线以下，青杉如良，蜿蜒东西。

一路上风景都很好，道路曲折蜿蜒，河水时而湍急，时而平缓，峡谷里的山坡上各种树木争相呈现出夏天的颜色，远处的天山在云层里若隐若现。我在想这地方一定很适合徒步，后来果然听说夏天来这里徒步的人很多，我倒觉得秋天来更好，雨水更少，景色也更绚烂。

爬着附近的一个山头，周遭的树开满了小白花，正要拿手机搜是啥，母后就开始唱起来了：“Ой, рябина кудрявая, белые цветы,Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты.”立马听出来是山楂树，这是我长这么大第一次见到山楂树，还是开满白花的山楂树。一路哼着这歌，在山顶的一棵树旁安静地坐了一会儿，看着对面的雪岭云杉，坡下毡房，坡上牛羊，觉得这一刻时间似乎已经静止，一切的外在都与你无关。

在恰西，躺在一棵树下，听听自然的声音，整个世界安静下来了，心自然的就静下来了~在这个山头，我们“浪费了”整整一个下午，四个人相互不打扰，各自带着自己的心绪，发呆、唱歌、拍照、山太阳…我想我的旅行本该如此，择一地，处一天，安安静静，享受时间。

我们离开恰西还是太早，都没有等到日落。后来回想起来，其实应该住在恰西，和哈萨克牧民一块儿，感受一下它清晨和夜晚的宁静， 在毡包里，保不准能枕着一片星光入眠。

《带着爸妈去旅行の喀什的人间烟火》
to be continued.