提笔写这篇游记的时候，我已在 上海 的家被封控了近2个月，希望它完成的时候，一切能回到以前。

回忆起一年前这趟自在如风的旅程，恍若隔世。这是一场对我来说空前绝后的旅行——
——40天
——23家酒店
——6省N城镇，从华北到 西北 
——从梁林之路、到青甘环线、到 中国 版“66公路”
——一辆车，从两个人到四个人
——近8000公里的风尘仆仆
——1TB+的满满回忆

接下来，让我打开记忆的盒子，将这次旅行分为 山西 篇、 陕西 （ 西安 ）篇以及 西北 超大环线篇三个章节来写。这是第一章， 山西 的13天12夜。

用为数不多的视频素材剪了个简短的Travel Film，航拍镜头为主，姑且让我用一下这个BGM过过瘾

只有在 山西 ，能一次性打卡国内仅存的三座唐代木构建筑
传统建筑 ✕ 传统服饰，算是一了 山西 行的最大心愿

危楼高百尺，手可摘星辰。辽构确实是唐构的“最佳继承者”。

黄土、云冈巨岩，一束晨光打进洞穴，菩提已老，逝者如斯，岁已千年

对于建筑而言，生命存在的意义，就是它依然矗立

净土寺，落入凡间的天宫琼楼

声闻四达，小城有巨构

晋祠一绝，八龙绕柱，鳞甲须髯

双林寺，佛国至幻，古代彩塑天花板

又见 平遥 ，不知去年那场暴雨过后，是否安然无恙？

“冲鸭！！！”

悬塑绝唱，小西天的神佛漫天

千里黄河一壶收，有没有发现黄河的水变清不少

妇人启门，古墓里的千年未解之谜

“ 万荣 有个飞云楼，半截插在云里头”

最让我惊艳的楼阁式脊刹，屋顶上的风起云涌

0.5亿年的神仙调色板，盐湖可不是大 西北 的专利

楼是新的。
无论如何，鹳雀楼和黄河再度同框，古诗里的名场面又有了

想写 山西 ，却千头万绪，不知以哪个角度作为开篇。唯一得以预见的是，这篇会很长。不过，这篇游记与其说是分享，倒不如说是自己为自己写的一份记录与感悟。（想看攻略的直接可拉到最后）

正如历史学家苏秉琦先生所言：超百万年的文明根系，上万年的文明起步，5000年的历史文明以及2000年的中华一统实体， 山西 均参与其间，从未缺席。这片不平凡的沃土承载了太多厚重的历史，也被历史播撒了一路文明的奇迹。都说五千年文明看 山西 ，看什么？看的便是泱泱华夏五千年历史在这片土地上留下的不朽印记。

山西 是我国当之无愧的古建王国，坐拥 中国 70%的地面古建筑遗存。 山西 现存登记在册的古建筑达18418处，若论单体建筑，可能达30多万处，并还有相当多的古建筑没有被登记在册。
山西 现存有120座现存宋辽金以前的木构古建筑，占到了全国总量的75%；350座元代及其之前的木构古建筑，占了全国的近80%。
四大佛教名山之一的五 台山 、四大石窟之一的云冈石窟、四大古城之一的 平遥 古城、四 大名 塔之二的释迦塔与飞虹塔、三座完整的唐代木结构建筑，都在 山西 。

为什么我们要去看古建筑？因为 山西 古建的数量在两次文物普查的间隔期消失了5万个。所有人都只看到了被保护好的古建，他们可能已经成为了国宝，为人所铭记。还有太多籍籍无名的散落在乡野村镇，因为被忽视、因为资金不到位、因为层级不够，然后消失在了历史的波折之中。

▲已消失的 山西 榆次 雨华宫（建国初期因修铁路被拆）

在今天这个文物凋零之快前所未有的时代，如果再不去看一看、摸一摸这些时间的尘埃，真不知道以后还有没有机会了。

上世纪初， 日本 建筑史学者关野贞曾断言：“ 中国 境内已不存在唐代木构建筑，想看唐代木构还得去 日本 的 京都 和 奈良 。“这一论调，让当时我国建筑领域的知识分子不服却又焦急，其中就包括梁思成林徽因两位建筑大家。

从1933年到1937年，梁林二人与营造学社的人员曾四次赴 山西 进行田野考察，足迹遍布 大同 、 应县 、 代县 、 太原 、 介休 、 灵石 、 霍州 、 临汾 等地，对途中发现的古建筑进行了抢救性的测绘，为后人修缮提供了极为宝贵的资料。在第四次赴晋考察中，国内必有唐构的信念，终于被五 台山 台外的佛光寺所证实。此时，距离七七事变爆发不过只有4天。

此后，包括营造学社在内的许多知识分子开始了西南逃亡，两人再未踏足 山西 。

田野考察并非旅游度假，舟车劳顿、风餐露宿是常事；还需要与酷热、潮湿、虫蚁作斗争；甚至冒生命危险。有些地方没法通车只能骑驴，有些地方连毛驴都到不了，只能徒步，期间还需背负测绘所用的设备。
对于这些怎么看都不算强壮的知识分子来说，恶劣的环境并没有将他们击倒，反而甘之如饴。而这些沉默的古建筑们，也见证了夫妻二人琴瑟和鸣的默契。

梁思成常常需要爬上房梁测绘拍照，被团队称为“梁上君子”；而梁思成在拍摄古建筑的全景照片时，也习惯将林徽因带入，作为标尺（当然林先生的付出远不止作为标尺）。梁林之路，也是“梁上君子”与“标尺”之间的一段佳话。

在他们共同撰写的《晋汾古建筑预查记略》，对在外人看来条件恶劣的野外考察，进行了极为诗意的记录——

“我们夜宿廊下，仰首静观檐底黑影，看凉月出没云底，星斗时现时隐，人工自然，悠然溶合入梦，滋味深长。”

“后二十里积渐坡斜，直 上高 冈，盘绕上下，既可前望山峦屏嶂，俯瞰田陇农舍，乃又穿行几处山庄村落，中间小庙城楼，街巷里井，均极幽雅有画意。”

“小殿向着东门，在田野中间镇座，好像乡间新娘，满头花钿，正要回门的神气。”

“我们的旅途本身同样是心情沉浮不可期的探险。身体的苦楚被视做当然，我们常在无比迷人而快乐的难忘经历中锐感快意。旅途常像古怪的、拖长了的野餐，遇到滑稽而惨痛的麻烦时，既惶急无比，又乐不可支。”

80多年后，梁林团队那些年测绘考察过的 山西 古建筑，其中有相当一部分已永远从这片土地上消失。对于我们来说，说是重走，其实作为普通游客可去到的点也非常有限。我们此次的行程，只能尽量保证可执行的情况下，参考梁林二人当时的路线，同时加入自己感兴趣的地方。但是全程依旧可以说是站在先人的肩膀上，触摸那些早已被提炼为精华的吉光片羽。

山西 是我们的第一站，可能是先入为主的关系，也是全程让人体验最好的一段时光。我们开着车恣意奔行于无名荒寂的乡野深山，踏过泥泞飞尘的小道，也偶尔穿过一个个尚有人烟的村落。暗暗在心里试想当年梁林看到的风景是否也如眼前这般。

▲访古途中的真实环境

这是一条需要一些运气的路线。有些古建筑并非正规景点，想要进入需要文管员帮忙开门。而是否能找到文管员，得看你俩之间有没有缘分。每当文管员为我们打开古建的大门，生锈的门锁吱呀作响，仿佛打开了通往历史的大门。

这是一条需要耐得住寂寞的网绿路线，对于城市人来说，沿途常常没有外卖、没有咖啡馆、没有像样的商场，也没有什么所谓的打卡拍照点。原本执着于每日必拍人像的我，也第一次觉得有无人像并不是那么重要。把有限的精力让位于记录古建本身，反而让旅行更轻松纯粹，能真切地享受旅行最原始的乐趣。

这也是一条能给人带来莫大快乐的路线，每天睁开眼睛，看到的都是海内极品，且常能让我们静静独享。 山西 古建筑自带跨次元壁式的审美召唤；就算不是古建筑专业，也能从屋脊的线条、斗拱的参差、雕塑的鲜活、壁画的绚烂中，被激发出最原始的艺术感知力。

每当我们真实地站在它们面前时，先人们认真生活的样子便历历在目。他们一凿一斧、一砖一瓦的积累，成就了我们延续上下五千年的中华。

在飞往 大同 的航班上，我看完了那部得奖无数的纪录片《 中国 市长》。导演在跟拍市长工作的同时，也走入待拆迁的居民家中，拍下抱怨与迷茫。从被群众质疑到被完全接受，耿市长全靠实干，很多人都会将他视作《人民的名义》中李达康的原型。

片中耿彦波在忙完一天的政务后，仍然忧心忡忡地对镜头道： 大同 这次再不起来，就再也起不来了，历史不会给 大同 第二次机会。最后卸任时，万人请命上街游行挽留的画面让人久久无法平静。

从机场去酒店的路上，纪录片里的片段在我脑海里走马灯式地放映，而眼前的 大同 似乎早已没了纪录片中的尘土飞扬和昏黄暗淡。耿市长在 大同 5年，在他离任的8年后，我们遇到的出租车司机仍然对他津津乐道。不少司机说，大家都经历了从最初的不理解，到感受城市改变带来的便利后，那种不理解转变成了感激与敬佩。

走进 大同 ，你会发现这是一座不折不扣的宝藏城市。它没有 西安 那样汹涌的人潮，坐拥的古建筑也曾让梁思成、林徽因两位先生流连忘返，终生惦念。 大同 过去的荣光与辉煌，仍在这片土地上那些北魏、辽金、明清等古建遗存中闪耀着。

公元386年拓跋珪建立北魏，是北朝第一个王朝。公元398年，拓跋珪迁都平城，也就是如今的 大同 ，直到公元493年孝文帝拓跋宏迁都 洛阳 ，这95年间， 大同 一直是北 中国 的首都。辽金时期，西京 大同 是全国数得上的繁华都市；大明王朝， 大同 位列九边重镇之首，是历代代王镇守的王城。

独特的地理位置，使得 大同 成了北方游牧文明与中原农耕文明碰撞、摩擦的拉锯地带；直到今天， 大同 不少景点，仍然能看出民族融合、文化交流的痕迹。

住处就在古城中心。
在酒店安顿完，步行前往第一站华严寺的路上，我们在走马观花中获得了古城的初印象。古城中红绿灯不多，宽阔的街道上几乎没有游客，车辆开得肆无忌惮。其实距离古城重建不过十多年，不少仿古建筑已经斑驳掉漆，蒙上了一层旧色，倒是更贴合人们心目中古城该有的样子。

明代， 大同 城内以四牌楼为中心，辐射出四条大街，四条大街中都有一个三层楼阁，分别为北街的魁星楼、西街的钟楼、东街的太平楼、南街的鼓楼。南街鼓楼与西街的钟楼遥相呼应，意为“晨钟暮鼓”。

这四大楼是老 大同 人心中永远的温存，只可惜有三大楼生于明清，却毁于战乱；到了现代才又纷纷复建。

不声不响坚持下来的，只剩一个鼓楼。

鼓楼和四牌楼如今依旧是古城里的地标，也代表陪伴着古城的新生。

夜晚亮灯时，从航拍图传画面里发现，橙黄色为已经被规划的区域，墨蓝色区域里仍有大片工地与废墟；城市更新路上的撕扯，颜色上就泾渭分明。

华严寺几乎出现在了每一篇 大同 游记里，这是我国三大辽构之一，另外两座是 蓟县 的独乐寺和 义县 的奉国寺。
西京陪都时期，那时的 大同 古城恢宏壮丽，皇家纷纷在城内修建寺庙，保留至今最完好的便是华严寺和善化寺。当时梁林为代表的营造学社也在《 大同 古建筑考察报告》中称， 大同 古城内拥有 中国 现存最大规模的辽金建筑群。

有900多年历史的华严寺，坐东朝西而建，而不是传统寺庙的坐北朝南，这和北方少数民族对太阳的崇拜有关，保证清晨的第一缕阳光即可照进大殿。从空中俯瞰，分为上下寺院的华严寺，两路建筑清晰可辨，不过游览起来并未觉得有明显的界限。

其中上华严寺以大雄宝殿为代表，下华严寺则是薄伽教藏殿为代表。营造学社考察期间，华严寺仅余薄伽教藏殿、海会殿和大雄宝殿三处古建筑；可惜的是，海会殿作为当时唯一的悬山顶辽构遗存，在1950年被当时占用下寺的小学拆毁。不过，辽代的薄伽教藏殿和金代的大雄宝殿，能从金代重建以后留存至今依旧是个奇迹。

华严寺最近的大修是在2008年到2010年， 新建 了不少仿古殿宇，因此游览起来感觉是在一座又大又新的寺院里，找仅剩的两座老木构。

普光明殿是进入山门后，中轴线上第一栋建筑，重檐庑殿顶，前出抱厦。尽管是仿古建筑，藻井依旧让人觉得分明是“ 山西 制造”。殿内有一圈沥粉贴金彩画，出自央美师生，现代色彩浓郁。
华严寺对拍照看管很严，管理员看我们背着相机，立马声明殿内不能拍照。鉴于看点不多，我们草草看了圈就退出了。

仿辽建筑，举架宏大，我也姑且当一回标尺。

一路拨开各种重建的建筑，直冲尽头的大雄宝殿。大雄宝殿有三个重要的时间节点，分别是辽清宁八年初建（1062），辽保大二年（1122）毁于兵火，金天眷三年（1140）依旧址重建。

大雄宝殿面阔九间，进深五间；长超过53米，檐高超过9米。 中国 古建筑常用“间”为单位来组织单体建筑空间，开间越多，等级越高。

大殿 四平 八稳地坐落在4米高的巨大台基上，是我国现存古代木构宗教单体建筑中规模最大的一座。果然，殿之大，广角装不下。体量庞大到这个地步，旁边的高层住宅都被衬托得有些弱不禁风。而比起各种XX小 京都 ，华严寺给人的感觉，是沉浸式的大辽气魄，张扬肆意，雄踞一方。

难怪有学者认为，比起繁复绮丽的宋构，辽构才是唐构的最佳继承者。

屋顶是最高等级的庑殿顶，坡面平缓，出檐较深，檐口平直。见惯了 江南 的飞檐翘角，平缓的屋顶更有北方地域特征。

屋顶正脊上两处硕大的鸱吻很远便能望到。4.5米高的鸱吻，全国最大，比 太和 殿的还大。
其中北面鸱吻是金代遗物，南面是明代的；风采异同，也不妨自行对观。

▲我是明代的

▲我是金代的

站在“调御丈夫”匾下看了又看，明代的匾额没有如今烂大街的蓝底金字式样；斑驳古旧中，那种蓬勃张扬的力量感呼之欲出。比起故宫 太和 殿，仍有过之。

大雄宝殿的大门上方都做了酷似伊斯兰建筑中复叶拱券造型的装饰板，颇有异域气息，后来在善化寺也看到了类似的门板。
这种大门在唐宋时期壸门，壸读音为kǔn，在宋代李诫所编的《营造法式》中写作“壶门”，是一种佛教建筑中门的型制，设置在建筑入口处表示尊贵高尚之意。

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殿内现存32尊明代造像，中央端坐五尊来自明代的金身如来大佛；
四壁共有21幅巨型清代壁画，填满了5000多个人物，且色彩依然艳丽完好。
顶部有千余块极富变化的明清平棋，共同组成了殊胜的室内空间。

从上院一路绕到下院，因此找到薄伽教藏殿的时候，首先看到的是背面。两侧的红墙与望柱之间，颇有古寺幽寂之美.

薄伽教藏殿是华严寺最古老的建筑，坐西朝东，面阔五间，进深四间，歇山顶；辽代殿堂建筑的典型；同时承袭了唐代遗风。除了薄伽教藏殿的螭吻是新换的，有些塑料感，原件在 大同 博物馆。

虽然体量没有这么惊人，但是殿的31尊塑像中，有29尊为辽塑，按照隋唐已成定制的“品”字形布局法摆放。这样的佛像摆设让人仿佛置身于佛国，佛 菩萨 稽首来迎，更为生动。不会像清代佛殿一样规规整整。

佛像全部着色,面部和头冠贴金；因千年香火熏染而呈古铜色，更具有一种古色古香的自然之风。既有唐代丰满圆润和端庄安祥的风格，又有宋代塑像中生活气息浓厚和生动活泼的特色。

其中的合掌露齿 菩萨 是 中国 彩塑的巅峰之作，衣袂轻盈飘逸，身材曲线玲珑生动，和印象中体态丰满的 菩萨 完全不同，颇具辽代塑像特色。匠心熠熠，描眉点睛，除此之外再也没有谁的微笑穿越千年。郑振铎先生更是称其为“东方维纳斯”（以后维纳斯就可以改叫西方华严露齿 菩萨 了）

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注意，雕塑所在的位置很暗，需要仔细寻找，不然会错过。

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此外，环殿依墙而建的小木作，是重楼式壁藏38间及后壁当心间 “天宫楼阁” 五间。这也是当时安置《辽藏》的经橱，如今经书已失，壁藏犹存。其雕刻精美，巧夺天工，可谓强迫症福利。还被梁思成先生叹称“海内孤品”。 

可惜普通游客参观时无法见到，不过华严寺广场上的仿古建筑群复原了这一场景，有心者可以留意一下。

▲华严广场上的仿制品

华严宝塔，仿古 新建 筑，不过也值得一登。

宝塔底下还有一个金碧辉煌的纯铜地宫，我俩一进去就双双被闪瞎。中间供奉⽔晶塔放置元代⾼僧慧明法师舍利，铜柱上雕刻释迦牟尼佛传故事，时间多可以看一看。

如果你没有无人机，想要get航拍角度，可以选择登上华严寺塔。从高处俯瞰寺庙全景，能清晰感知到当年皇家寺庙的巍峨庄严，楼阁琳琅，殿宇重重，在视野之中恣意铺展。

从华严宝塔上，能够看到被拆除的老城仍有相当大一片废墟，远处耸立在屋顶上的有十字架也有新月。在城墙包裹不到的地方，丛林般的城市正在野蛮生长。 人们总在不停地改变着世界，究竟什么能真正抵御时间呢？

地址： 大同 市平城区下寺坡街459号
交通：公交38路，61路华严寺站，住在古城里的步行过去也绝对OK
门票：65元（目前江浙沪免费）
开放时间：08:30-18:00

如果说华严寺在 大同 乃至整个 山西 还算比较出名的话，那么同样属于国保第一批的善化寺就显得低调许多。始建于唐开元年间的善化寺，目前拥有三座金构一座辽构，其中大雄宝殿为辽代建筑，天王殿、三圣殿与普贤阁具为金代建筑。
一辽三金四座高古木构构成了古意盎然、气魄雄健的辽金建筑群。

我国寺庙布局，经历了以塔阁为中心、过渡到后面以中轴线排列为主流。而中轴线排列最早的实例，就在善化寺。善化寺的中轴线上，三座建筑均为庑殿顶，依次是山门（天王殿）、三圣殿、大雄宝殿。恐怕只有皇家寺庙才能拥有如此高的规制。

来之前很好奇，三个庑殿顶一字排开是什么样的；实际感受并不重复，每一座庑殿都有自己的比例和弧度，美得各不相同。高古木构舒朗雄健，单檐庑殿线条每一寸都携带着历史的密码​。

另一可贵之处是寺庙内的格局千年未变。保留了唐代时的地基高度，比寺外的马路低了近3米。

如果没有无人机，只有在南门城墙上才能拍到善化寺中轴线的全貌；当年梁思成先生拍摄的全景，同样来自城墙。老照片上，古老的寺院被低矮参差的民居包围，四座嵯峨的殿宇高高地矗立在城市的天际线上，建筑魁伟，景色壮观。

而如今古寺依旧，只是被包围在现代化的高楼大厦之间，殿宇后方就是大面积的广告牌和不知名商场。

进入山门后第一座建筑便是三圣殿，因内奉华严三圣而得名，外观极有辨识度。

最引人注目的地方是大殿的补间铺作采用了极为繁复的斜栱，硕大似盛开的花朵，辽式的建筑精髓尽显其中。这种斜拱是辽、金建筑独有的创新，既可承重又起到了装饰作用。

梁思成曾评价这种斗拱：“含有无限力量，颇足以表示当时方兴未艾之朝气。”

6月上旬 大同 的丁香、玫瑰和芍药开得正好，阴雨天时，花香更浓，每走一步带起的风都沁人心脾。寺院里的鸟语花香中和了寺院本身的厚重。

▲三圣殿补间铺作

▲三圣殿转角铺作

主殿大雄宝殿，是辽代现存殿宇中唯一未被天灾人祸毁灭重建的建筑。殿前有宽阔的月台；大殿面宽七间（41.8米），进深五间（26.18米），殿顶梁架构造雄伟。

▲梁思成手稿，来自《图像 中国 建筑史》

梁思成先生在考察完善化寺后曾写道：“在 大同 善化寺暮色里面向着塑像瞪目咋舌的情形，使我愉快得不愿忘记那一刹那人生稀有的、由审美本能所触发的锐感。”

回首，又见壸门。
殿内除正中间有一块藻井外，其余四间都为彻上露明造，屋顶的梁枋结构一览无余。辽人的奔放与坦诚，从中也可见一斑。这样气度的建筑和造像，在后世的建筑里也再找不到了。 

内部空间采用减柱造法，使得室内空间变大，让曾经的参拜者拥有更宽敞的礼佛空间，气氛也随之庄重。当然，无论华严寺还是善化寺，已经是文物保护单位，无论是香火还是其他火，断然不能在寺院里重新点燃了。

▲网络图片
殿内，正中有五尊金身如来佛像，人称五方佛，是金代原作。两边的24诸天塑像，既留存了典型的辽代民族特色，也体现了佛像开始逐渐 中国 化的过程。
彩塑神情灵动，五方佛和二十四诸天的金代泥塑威仪生辉。

寺庙东西向设有普贤阁和文殊阁，文殊阁被毁后在1953年重建，普贤阁是现存唯一的金代楼阁式建筑。

西花园有一带着水系的园林景观建筑群，不过也是 新建 的。步行环绕一圈，可以从另一个角度欣赏善化寺的建筑群。有了水的衬托，显得善化寺古朴厚重之余，也更有灵气了。

在西花园里围观了猫科动物与鸟类动物的跨种族斗争。善化寺里的喵星人挺多，它们在辽金古建的缝隙里窜来窜去，给寺院增添了不少生机。

近千年的时光里，善化寺始终盘踞在平城一隅，静看世间岁月。很多老 大同 人都喜欢在这寺院闲赏春花秋月，陪伴古寺每一个四季轮回。

地址：平城区南寺街6号
交通：公交17路华林商厦站
门票：免费，需在网上购买0元票再扫码入场
开放时间：8:30-18:00夏/8:00-17:30冬

中国 现存三处九龙壁，其他两处分别在故宫和 北海 ，第三处便在 大同 古城内。

作为古城中心的景点，我们先后去了两次，第一次去的时候已经关门了，只拍了对面的代王府。无论是航拍还是在华严宝塔上远眺， 大同 古城中的代王府占据了非常可观的面积。我们去的时候代王府并不开放，不过考虑到代王府是重建的，也没有太多的遗憾（倒是猜想里面应该很适合拍明制汉服）。

代王府为明朝开国皇帝朱元璋十三子朱桂的府邸，当年他就藩 大同 ，这里便是他的住处。其规制之严谨、排场之奢华，常有人将它与故宫作比较，并称其为“小故宫”。可惜后来代王府在明末毁于大火，只有代王府照壁——九龙壁幸存。

由于代王生性古怪，脾气暴戾，所以敢修建这样一座 中国 史上最大的九龙壁。九条琉璃巨龙盘旋壁上，两侧为日月图案。庑殿式壁顶，正脊饰凸雕莲花及游龙，四角戗脊置走兽，壮美非凡。

大同 的九龙壁也是国内三处九龙壁中最古老的，距今已有600多年历史，比 北京 北海 九龙壁的体积还要大将近3倍。因为是明代原物，能看出损毁较为严重，和故宫中的九龙壁观感截然不同，在生命力和肌肉质感上都超越了后朝的。

▲正好三处九龙壁我都近距离观摩过，放在一起横向比较一下，高下立见

每条龙都是独一无二的
九龙壁正中心一条是坐龙，为正黄色。在明代，正黄色为主色，象征着尊贵，为帝王所专用。此龙昂首向前，目光炯炯有神，注视着代王府的端礼门。九龙壁前还有一水池，蓄水时加上水池倒影会更有特色。可惜我们去的时候没有水，不知道这样已经多久了…

地址： 大同 市平城区大东街18号
交通：公交27/38/59 九龙壁站
开放时间：8:00-18:00
门票：免费，凭身份证，即可刷证入内参观

在天黑前的半小时，我们登上了 大同 城墙的南门 永泰 门。其实 大同 就像小一号的 西安 ，城墙也像小一号的 西安 城墙。当然， 中国 古都的构造布局都类似，周边一圈是城墙，中心是钟鼓楼，有文庙，有王宫，王府或县衙。

上了城墙后，趁着天色还没有全黑，赶忙飞了个无人机。记得也是在飞无人机的时候，突然开始流鼻血，这画面让人相当无语。不过后面的40天里，再也没流过鼻血，包括后面身处大 西北 的荒漠戈壁时。

大同 在2008-2013年期间，在耿市长的组织下，依照梁思成对 大同 古建勘测留下的资料，对 大同 古城3.28平方公里内的建筑被整体修复，东南城墙、华严寺、善化寺、文庙、关帝庙、纯阳宫、清真寺、帝君庙、法华寺、南城墙、代王府、府衙、鼓楼东西街等建筑相继被修复。

北京 永定 门城楼拆除后，梁思成先生在《梁陈方案》中未实现的构想，被搬到了 大同 ；一轴双城，城墙外四周沿河建立了带状公园，供人休憩。

这也是多年来饱受争议的一项修复工程。以对保留的明代夯土城墙包砖修复、对原城墙已不存的部分搭建框架重建的形式恢复了完整的一圈城墙。如《 中国 市长》中所呈现的，自工程伊始，由于该工程成本过高、居民区拆迁规模巨大、对历史还原程度存疑等原因，支持者与反对者在网络上的论战也未曾停息。2016年，历时七年半修复的 大同 城墙从曾经的“残垣断壁”，重现明代城池模样。

单纯从直观感受上看，高耸的城墙配上雁北地区标志性的连绵山川，还是足够有震撼力的。

飞完无人机，当我们黄昏时走在城墙上时，放眼这座饱经历史烟云的城市，古城中央废墟与修复的古建筑并存，如同割裂了一个又一个不同的时空。然而古城还没完全建好，市长就被调走了。终于理解了当地人口中的遗憾：如果老耿能多待几年， 大同 肯定能发展得更好。

我们没有走太远，只围绕着南门，向左向右探索了一番。体力好的可以以 永泰 门为起点，沿着城墙往东或往西步行一段，体力差的可以坐景交车。但是不建议租借自行车，因为城墙路不平，骑起来非常受罪。
本来打算在第二天傍晚再去登一下北门，北门西侧有座乾楼，也是城墙的标志性建筑之一。无奈后来因为下雨放弃了计划。

因此我们对 大同 城墙的认知，也仅限于南门了。不过这是四座城门中最华丽复杂的一座，包括瓮城、月城、关城和两个耳城，我们实地走的时候还有点迷失方向。

整栋楼像不像一个表情包？

城墙上灯火通明，显得肃穆而威武，风萧萧兮千年已过。

在城墙上能够看到远方的鼓楼、宝塔、寺庙，宽阔的街道。想来 北京 城墙如果保存到现在，可能也就是这个样子吧！城墙上有情侣手牵手散步，有孩子在嬉闹，有家庭旅行团在拍合影。城墙外就是现代的大都市，高挺的几座耸入黑夜的建筑远处闪闪发光。

每天晚上8点30到9点30左右， 永泰 门广场上都有惊艳四座的水幕秀，不亚于 济南 泉城广场那个。并且人不多，不用提前去占位；站在城墙上看，或者站在池边看，都有不同的味道。

大同 的夜透出了他的生机与隐秘，古老与现代；是古代人的，更是现代人的。蕴含其中的气魄和豪情，需要慢慢体会。

地址： 大同 市平城区 永泰 门内街 中国 银行小南街分理处南侧约250米（导航 永泰 门售票处）
交通：公交35/61路 永泰 西门站
门票：免费
开放时间：9:00—22:30（夏秋）9:00—21:00（春冬）

大同 ，是一座受到梁林二人钟爱的城市。1933年两人第一次来 山西 时，第一站便是 大同 。他们调查了华严寺、善化寺、云冈石窟、城楼、钟楼以及附近的 应县 木塔等古建筑，为 大同 留下了珍贵的测绘手稿。
虽然 北京 已经找不到与梁林有关的故居、纪念馆，但是善良厚道的 大同 人民为了铭记两位古建筑专家，特意在东门城墙边建造了一座梁思成纪念馆。

如果你是梁林粉，或者喜欢古建筑，到了 大同 这座纪念馆非常值得一去。

这是一座不大的二进四合院，一共有三个展厅。里面陈列了梁林的生平，以大量的文字、图片和书籍着重介绍了两人来 山西 各地，特别是 大同 考察时的事迹。许多史料我也是第一次见，之前从没在网上看到过，让人颇感惊喜。纪念馆不大，却让人参观得津津有味。

第一展厅：梁林二人的家世、以及如何相识、并携手走上古建筑研究之路的。许多照片、书信手稿对于梁林粉来说，不止见过一次了

第二展厅：梁林二人以及整个营造学社团队在全国范围内的古建考察介绍，尤其以在 山西 省内的考察为重要切入点

纪念馆虽小但还有多媒体互动设备，展厅里可以看到梁思成写的《清式营造则例》。以及 山西 著名古建筑的模型， 比如 佛光寺大殿、善化寺大殿，佛光寺斗拱的模型等等，很有看头

第三展厅：梁林团队过去在 大同 的调查历程（具体到几月几号在哪座建筑考察，非常细致）

后来，《梁陈方案》在 北京 被否定，但是今日 大同 “一轴双城”的城市发展理念正是受到当年《梁陈方案》的启迪。在修复后的古城墙边了解这座城市与梁林二人的深厚渊源，你能更明白为什么 大同 要打造这座纪念馆。

地址： 大同 市平城区御河西路和阳北门(城记忆馆)
交通：公交16/17/22/25 和阳北门站
门票：免费
开放时间：9:00-17:00（16:00停止入场）

▲东门外的城墙公园

佛说：“三千繁华，弹指刹那，百年过后，不过一捧黄沙。”唯有佛永存。

云冈石窟的名声，似乎较之 大同 更甚。它坐落在 大同 西郊，匆匆来到云冈的游客，倒未必会去 大同 古城停留。

石窟开凿在武州山的山崖上，因武州山的最高处称云冈，故名云冈石窟。自古武州山被认为是“藏风得水”的好地方，北魏的第二任皇帝明元帝更是视武周山为神山，将其列为“常祀”之地。

到了明朝， 大同 是九边重镇，因此石窟顶上保留了明代遗留的云冈堡，是 大同 明代长城体系中的堡城遗址之一。

云冈石窟是佛教艺术东传 中国 后，第一处由皇室主持开凿的大型石窟，后来才有 洛阳 的 龙门 石窟。历时60多年的雕凿，呈现了 希腊 、古 印度 与中原文化融贯的混血艺术风格。通过那一尊尊线条、风格不一的造像，得以领略 中国 佛教造像润物细无声的演变过程。

整个云冈石窟东西绵延1公里，现存主要洞窟45个，分为东、中、西三区。
游客目前能参观东部的1-3窟、中部的4-13窟、西部的15-20窟（我们去的时候19号窟在修，现在应该好了）。此外还有许多小型洞窟。共计1100多个，大小造像59000余尊，最大的17米高，最小的仅2厘米。

后来我们一路上参观了麦积山石窟、莫高窟、 榆林 窟、天梯山石窟；单就参观体验的话，云冈石窟是综合下来最让我们最满意的。这里既有皇家气派，石窟一个比一个震撼华美；多元文化的融合成为了琳琅满目的线条与雕饰。并且没有莫高窟的拥挤逼仄，所有石窟开放给游客参观，想停留多久都行，给足自由。
短短1公里的参观路径，让人在这座佛教绘画雕塑艺术的宝库中，反复沉沦。

斯人已逝，精神不灭。说云冈石窟，不得不提其最早的开凿者，昙耀法师。

昙曜是一位慧根深厚的高僧，他年少出家，精读佛教圣书，除此之外还对建筑领域有一定的研究。昙曜曾提议在武周山一带开凿佛像，弘扬佛教，而这也正合崇尚佛教的 文成 帝之意。

于是，从公元460年到公元494年，在 大同 的武周山，叮叮当当的凿石声就从没有间断过。又过了十几年，昙曜在开凿了著名的昙曜五窟之后，又开凿了一些小石窟，最后直到公元524年，云冈石窟才算完整建成。

在乱世下，飘摇无依的人们，将心灵寄托在佛陀低垂的善目。纷争战乱中孕育的云冈石窟，成了慰藉人心的港湾，也为后人留下了石窟艺术瑰宝。

景区内 新建 了不少仿古建筑，作为真正参观前的铺垫。而我们一心只想看窟，过了长廊就去买了景交车的票；对于懒人来说，2公里的路，能坐景交车绝不步行。

云冈石窟对于拍照管理十分严格，我们也遵守规定，室内窟一张没拍。因此写游记回忆时，因为没有照片而特别迷茫。在上网找各窟资料图后再逐步唤醒记忆，使得这个章节写了特别久。

▲来自官网
第一二窟为一组塔庙双窟，窟外两侧各残存一座单层方塔
从最东侧的第一窟开始，云冈石窟的参观全程就是个渐入佳境的过程，看到第一窟就已感知到震撼。起源于 印度 的中心塔柱与 中国 木结构楼阁结合形成 中国 佛塔雕刻，风化后依旧隐约透着精美典雅。

第三窟，是云冈石窟最大的洞窟。于孝文帝年间开凿，原设计为大型塔庙窟，但终北魏一代未能完成。
洞窟崖面高25米，开窟面宽50米。窟外依崖原建有木构大阁，今仅存上方一排12个梁孔和地面两排柱础石。

主尊阿弥陀佛高10米，倚坐，面部圆润丰满，神态超然。其雕凿年代，目前有北魏、隋、唐及辽四种推论。
参观第三窟的时候的感受就是，恢弘博大；在佛像面前，我们都变得十足渺小，只能抬头仰望。

第五、六窟为一组双窟，因规模宏伟，雕饰瑰丽被誉为云冈精华。因窟前建于清代的四层木构楼阁，而极具辨识度。

▲来自官网

▲来自官网
第五窟据说是孝文帝为纪念父亲而修建，为父造像，祈福国运，雕凿了整个云冈石窟最高大的佛像。
主佛高17米，膝上可容纳120人，一只脚上可站立12人；下巴贴金部分是后期修补的。主佛背后凿有诵经道，参拜者环绕礼拜，如今已不对外开放。
另外，86版《西游记》“扫塔辨奇冤”那集有不少取景地在 山西 ，包括云冈石窟的第五窟。

▲来自官网

▲来自官网
第六窟是云岗故事最丰富的“第一伟窟”，据说是孝文帝为其祖母冯太后所建，而内饰雕塑被称云冈之最。内部佛塔、壁画、雕刻、万佛墙、天顶...偌大的空间内，竟然找不到一处留白。佛像、 菩萨 、罗汉、飞天、供养人和瑞鸟神兽等等，共同组成了一座热闹拥挤、琳琅满目的佛国世界

五华洞，即中部9-13窟这五个石窟，是为冯太后创造开凿的。在清代晚期被施以彩绘，彩绘后的五个洞窟异常华丽，五彩斑澜。

▲来自官网
在参观的第1-13窟中，能欣赏到北魏王朝最顶尖的造像艺术。在吸取了西域造像风格和孝文帝汉化的影响下，这时期的云冈石窟造像逐渐成熟并且达到巅峰。

昙曜五窟，即现在的第16窟至第20窟。虽然编号最末，但是昙曜五窟却是云岗开凿最早，气魄最宏大的窟群，这里呈现的是云冈石窟早期的造像风格。

五窟所雕的五尊主佛即对应北魏的五位开国皇帝，意有拜佛如拜皇帝之意。他们面相丰圆，深目高鼻，眉垠细长，蓄八字须，两肩齐挺，肩宽体壮，右袒或通肩服装；将犍陀罗、秣菟罗、汉族造像风格融合在了一起，也将鲜卑民族粗狂的气度表现得淋漓尽致。

▲16窟，释迦立佛，对应道武帝拓跋珪。高13.5米，面相清秀，甚至可以说是不同于一般的英俊潇洒。不同于 印度 或传统汉佛的僧袍，其服饰为褒衣薄带，类似于汉魏以来士子的着衣风格，是云冈石窟基于本土审美的发明。

▲17窟，对应拓跋嗣，主像是交脚 弥勒 ，高15.6米，面部风化较为严重。其头戴宝冠，束腰收腹，具有浓郁的异域情调。造型古朴壮美，也是断代的重要标尺。

▲18窟，对应拓跋熹。主佛双脚立于莲台之上，两颌圆润，半袒右肩，右手臂断残，左手持袈裟上举胸前。

有种说法，拓跋焘晚年庸迈，灭佛之后内乱外忧，于是常为灭佛忏悔，最后死于宫中奸贼之手。因此通过造像也有暗示，佛像左手捶胸，右手下垂，双唇似动，双目似滞，表现一种忏悔的神情。
还有一说18窟在开凿时就没有凿出右下臂，意在太武帝拓跋焘为灭佛断臂自醒。

云冈石窟标志性的露天大佛便位于20窟，号称云冈石窟的“外交官”，对应时任皇帝拓跋濬。

这尊佛像本也在洞窟内，由于岩壁多为砂石，年久天顶崩坏而露天。于是大佛就幸运地摆脱了佛国森严的束缚，来到阳光之下。

如今他容光焕发地端坐在光明之中，虽历尽千年沧桑，却仍保持着丰腴的容颜，深邃的双眼永远是那样安详善良，宽厚的双肩托起下垂的双耳，气概不凡。作为五万多尊佛像的代表，他不辞辛苦地接待着络绎不绝的中外游人。

1933年，梁思成、林徽因一行在考察云冈诸窟后，认为这里是：“后魏艺术之精华—— 中国 美术史上一个极重要时期中难得的大宗实物遗证。”

梁思成针对云冈石窟在艺术文化方面的融合，很特别指出了“这种不同民族文化的大交流，赋予我国文化以旺盛的生命力。这是历史上最有趣的现象，也是近代史学者最重视研究的问题。”

看完最著名的昙曜五窟，可以顺路去云冈博物馆。可以了解到石窟的历史，建设以及后世修复的情况。博物馆装修得非常酷炫，还可以拍摄到迷你版的露天大佛。

博物馆出口可以买文创和吃简餐。

云冈书房一间颇具规模的玻璃小屋，采光通透，文艺风格，这里的文创比博物馆的更多些。我们在这里买到了“不看”“不听”“不说”的佛祖冰箱贴，非常萌！另外，书房里有云冈咖啡，味道一般，拿来过过念头还行。

其他建议
1️⃣人多强烈建议请一位讲解，比自己走马观花要来得有意思得多。也可以扫码听语音讲解（免费），但是基本流于照本宣科，意义不大
2️⃣室内窟严禁拍照，室外窟随便拍
3️⃣赶时间、体力差的可以坐景交车，少走2公里
4️⃣时间多、感兴趣的可以参观入口处的仿古建筑灵岩寺，我们航拍了一下就匆匆离开了

地址：云冈区 云冈镇 1号云冈石窟
交通：建议打车，从 大同 市区单程40元，约半小时
门票：120元
开放时间：9:00-17:00（16:30停止入场）
参观时间：3-4小时
附近景点：晋华宫矿山公园

从 大同 市区到 浑源 悬空寺，我们正式开始了 山西 的自驾之旅。约一个半小时车程，就来到了北岳恒山的地盘。夏天的恒山很美，当我们攀上山腰处的寺庙，360度展望眼前巍峨翠绿的山川，以及广阔无垠的平原城市，凉风呼啸，甚为惬意。

2010年 美国 《时代》周刊曾评出世界十大“岌岌可危”建筑， 大同 浑源 的悬空寺也被选入其中。 山西 恒山有十八景，最胜一景即为 浑源 悬空寺。
“悬空寺，半天高，三根马尾空中吊。”
“上延霄客，下绝嚣浮”。
难以想象，1500年前，古人是如何在这样陡峭的崖璧之上，建造了这样一座脑洞大开的寺庙。

古人对力学 和美 学的理解和运用，毋庸置疑。
1500年前，在那个分裂的年代，北魏人用非凡的营造智慧修建了这座空中楼阁。后来多次坍塌经历代重建，现存主要建筑重筑于明清时期，最后一次大规模的修缮是在清乾隆十二年（1747年），最终形成了我们现在看到的“一院两楼”格局。

梁思成在 大同 的测绘中，并没有给悬空寺予以特别的重视。因为他出生在清代晚期，也在 北京 生活过，清代建筑对他来说司空见惯。他们来 山西 考察的目的是明代以前的古建筑，尤其是以寻找唐构为最大目标；因此悬空寺并没有像 大同 其他古建筑一样，被写入《 中国 建筑史》中。

数据显示，从谷底到最高处的殿阁约90米，相当于30层楼。但是第一眼看到悬空寺，发现并没有想象中来得高。但是翠 屏山 山脚下的“壮观”二字，于无声中烘托了参观氛围。

传说为李白所题，原迹不存。1990年重新以华严寺李白笔迹拓片摹刻，旁边多出的一点喻意“比壮观还多一点”。景区的头道参观门票，正是止步于这块大石头前。如果只想拍摄全景的话，已经足够。

购买登临票的话，便从此处一路爬山，大概几分钟就可以到达检票闸机口。

可能是疫情的关系，6月上旬的悬空寺游客寥寥。完全没有看到有游客排队，我们直接到达了参观入口。在进入建筑之前，可以近距离从侧面欣赏整个建筑群。只见楼阁嵌入山体中仿佛与之共生，底部几根支撑住看似弱不经风，确实显得岌岌可危。

其实，真正支撑悬空寺建筑群的还是岩石与内部结构。网上曾有科普，悬空寺得以承重，全靠古人的“黑科技”，一种来自过去的“膨胀螺丝”。

古人选用质地坚硬的铁杉木，并且用桐油长时间浸泡，防腐防潮。 木材的一头预先打上了楔子，当这些木材插入石孔，楔子便会将木材撑开，恰好卡在内大外小的石孔内。 然后这些木材形成一个平面，之后便是熟悉的高处起楼阁。

因此，“悬空”只是错觉，了解其严密精巧的结构后，才明白它相当稳固。 倒是显得底部那几根柱子有些装饰意味了。

殿阁之间则用栈道连接，后世更是加建为上下两层栈道，栈道几乎全部悬空。行走其上或明或暗、或窄或宽，甚至不少地方仅容一人通过，有些地方攀爬则需要手脚并用。对有恐高症或者腿脚不便的游客来说是一个不小的挑战。 比如 ，某位有恐高的先生在这里差点奔溃，大呼以后再也不来了。

登临路线从进到出都是单向通行，且高峰时间会限制登临人数，缓解楼阁的承重压力。

全寺面积不大，但是鼓楼、钟楼、佛堂、经阁、主殿、过殿等一应俱全，像一个平地上的寺院被搬上了山。大约在金代，悬空寺变成了一个儒释道三教融合的独特寺庙。 比如 纯阳宫中供奉着道教的吕洞宾，三教殿中则同时供奉老子、孔子和佛祖。

比起建筑的鬼斧神工，寺院内的造像谈不上精美，远不如 山西 其他辽金寺院；来悬空寺欣赏的还是建筑本身。不过，比起 大同 华严寺、善化寺在普通游客眼中默默无闻，悬空寺和云冈石窟却一直是 大同 的知名景点“担当”。

【附近景点】
喜欢爬山的可以去恒山，毕竟是北岳；喜欢古建筑的可以和 应县 木塔一起参观，组成 大同 周边一日游
【景区设施】
入口处有一条餐饮街，可以解决午餐问题；虽然位于深山，但商业化程度还是可以的

地址： 浑源 县东南郊恒山脚下，可导航悬空寺停车场
交通：从 大同 汽车站乘长途汽车到 浑源 ，再打车到悬空寺
门票：大门票25元，登临票100元
开放时间：8:00-18:00

由于 大同 是我们的第一站，处于旅途之初的兴奋中，有极大的热情去挖掘当地美食。后来到了 太原 这样的 大城 市，想到后面的旅途还有几十天，便放飞自我，优先选自己当下最想吃的菜系，什么火锅串串，粤菜，日料都来了。

喜晋道面馆，久闻 大名 ，号称刀削面中的爱马仕。就在酒店去华严寺的路上；想到吃面也比较节省时间，因此过去吃了午餐。

确实和想象中的 山西 餐厅不太一样，暗黑色系有点小高级。架子上放满了调料，乍一看很像日料餐厅架子上放满了 日本 酒。餐厅内部空间不大，桌子也没有很多，不过 大同 游客不多，正点去也不需要排队，轻松落座。
中间的料理台是明档，可以看到煮面师傅出神入化地削着面，等餐期间也不无聊

沙棘汁：一直以为沙棘汁是西贝那种味道，没想到这里的沙棘汁特别醇厚，还好只点了一杯。两个人分享，另外兑了半杯水下去，还是觉得浓，从此不敢在 山西 点沙棘汁了

传统肉沫面：无论是面还是肉沫量都很多，面里还有一个卤蛋，撑死人不偿命的那种。第一口很香， 山西 作为面食大省果然名不虚传。吃到后面稍微有些腻，怎么吃都吃不完。
对了，肉沫面配的小菜非常清爽解腻，喜欢。

羊肉面：戴先森点的，他赞不绝口，说之前在 上海 吃的羊肉都是假的。
总结：胃口不是特别特别大的，点一碗面就够了。如果两个人用餐，有人点肉沫面的话，凉菜也可以不用点了。

地址： 清远 街钟楼南侧B区1号商铺
交通：公交35路 四牌楼站，古城内也可步行
人均：35元
营业时间：7:00-22:00

大同 有很多网红餐厅都在鼓楼所在的环岛上，紫泥粗粮季369就是其中之一。之前看点评说是人气很旺需要排队，不过我们去的时候不但没排队，饭点还许多座位空着。服务员很热情，告诉我们两个人点2-3个菜就行，你永远可以相信北方的菜量。


贝勒爷烤肉，味道和四季民福的差不多，不过量更大些。虽然不是店里的招牌，但是在菜单上看到照片后就翻不过去了，又香又嫩的孜然羊肉，一整个满足。

凉拌黄花菜，黄花菜在 山西 的餐厅里很常见。在我们这黄花菜都是吃干的然后泡发，这种新鲜的第一次吃到。韧中带脆感，凉拌的味道也很爽口解腻，和贝勒爷烤肉很搭。

黄米凉糕，没想到居然是餐厅推荐菜里的No.1。上来以后吓一跳，这也太多块了，足够4、5个人吃。凉糕的口味香甜软糯，上面淋着玫瑰酱，又有桂花香，至今让人怀念。不过这种糯米类的糕点实在顶饱，2个人低头猛吃还剩了一大半。

地址 : 山西 省 大同 市平城区鼓楼西街13号
交通：公交35路鼓楼站
人均：60元
营业时间：11:00—14:30；17:00—21：30

在鼓楼环岛上的另一家人气餐厅，属于我们来之前就已经瞄好的那种。名叫烧卖馆，其实并不是点心店，而是正儿八经的餐厅。内部装饰古色古香，窗口的座位能欣赏到鼓楼，多棒！

点的蔬菜就不拍了，直接上店里头号招牌菜秘制鸡，两个人点半只就行。鸡肉鲜嫩多汁，软烂不柴，酱汁悉数入味，让人回味无穷。甚至有些后悔为什么不打包一只带走。

烧麦馆自然要点烧卖了，因为平时不怎么吃羊肉，怕不习惯羊肉烧卖的味道，点了牛肉的。烧卖的馅料很扎实，吃多了有些腻，但是配上醋好很多。

地址：鼓楼西街鼓楼 西北 角
交通：公交35路鼓楼站
人均：50元
营业时间：6:30—9:30；11:00—14:00；17:00—21：00

从悬空寺到 应县 全程高速，大约1个半小时的车程。县城十分不起眼，只有靠近 应县 木塔景区的周边街区，得到了统一规划。很难相信，这样的小县城拥有 应县 木塔这样的超级古建ip。

应县 虽然不属于 大同 地界，但是大部分赴 大同 的行程都会将其列入其中，当年梁思成也是如此。

林徽因说：“思成自从知道了有这座塔，对塔的关心几乎超过了对他的日常生活。早晨洗脸的时候，他会说‘上 应县 去不应该是太难吧’，吃饭的时候，他会说‘ 山西 都修有顶好的汽车路了’。走路的时候，他会忽然间笑着说， ‘如果我能够去测绘那应州塔，我想，我一定⋯⋯’他话常常没有说完，也许因为太严重的事怕语言亵渎了。最难受的一点是他根本还没有看见过这塔的样子，连一张模糊的相片，或翻印都没有见到！”

梁思成如此念叨 应县 木塔，这不禁让林徽因表示:“很庆幸他不是迷哪个电影明星”。

1933年夏天，梁思成与营造学社的队员终于来到 应县 ，宝塔在暮色里仿佛一位黑色的巨人；阅尽古建的他，对这座塔毫不吝啬地给予了最高评价。“后来我发现，那是“长明灯”，自九百年前日日夜夜地亮到如今。”

在给妻子林徽因的信中，他这样写道：
”今天正式的去拜见佛宫寺塔, 绝对的Overwhelming！好到令人叫绝, 喘不出一口气来半天! 我的第一个感触，便是可惜你不在此同我享此眼福，不然我真不知你要几体投地的倾倒！这个塔真是个独一无二的伟大作品，不见此塔，不知木构建筑的可能性达到了什么程度。我佩服极了！佩服建造这塔的时代！和那时代里不知名的大建筑师、不知名的匠人。“

确实如此，如今的 应县 木塔不仅位列我国四 大名 塔之一，更拥有木塔中最高、最古老两项 中国 之最。
不亲眼见一次，永远不知道可以有木结构建筑可以美到如此登峰造极。

当我与“和自己一起享眼福的人”站在木塔脚下，并没有想象中那么激动。虽然不曾谋面，但有赖于各种媒介，我对它已经足够熟悉了，甚至能报得出一些关于它的数据。 而 应县 木塔给我们的震撼，却在我们意犹未尽地绕塔一周、两周、三周之后，才开始直击心灵。

应县 木塔建于辽清宁二年（1056年），又称佛宫寺释迦塔，后寺毁塔存。从气势上就能看出是辽代“皇家项目”，古人的摩天大楼。
它比 意大利 比萨 斜塔早118年；而斜度超 比萨 斜塔8度。

应县 木塔通高67.31米，明五暗四，实际上是一座9层重叠式的木构架建筑。整座塔无钉无铆，由3000吨、10万块红松木制构件互相咬合建成。在 应县 木塔建成后的900多年中，它经历了7次大地震，40余次地震、无数次电闪雷击；以及军阀混战时的200余发炮弹（甚至有一发炮弹穿塔而过），却依然挺立至今。

▲图源水印
而在此前的碳十四检测中，采集的全身构件100份；年代最晚的一份距今760年，绝大部分距今1000年左右。国保一，它不当谁当。

▲梁思成手稿

在 应县 ，梁思成和他的同事莫宗江紧张工作了整整一个星期。
营造学社的成员莫宗江曾回忆，他们为了测量最高处的塔刹数据，梁思成在没有任何安全措施的情况下，冒险爬上表面已经糟朽的木塔顶部。而当时已经黑云压城，惊雷滚滚，梁思成只能在60多米的高空，紧紧抓住那根铁链。

就这样，他们付出了意想不到的艰难，冒着生命的危险，终于完成了对 应县 木塔建筑学意义上的科学考察，留下了一份详实的测绘记录。

塔外立面的每一层都悬挂着历代留下的牌匾，共有明清、民国牌匾54块，被各种溢美之词加冕一身。其中最醒目的“释迦塔”，其 丰润 饱满，是颜体中的佳品。边上六行小字上就有7个年号，分别记录了木塔的修缮时间。此外还有朱厚照（明武宗）所提“天下奇观”和朱棣（明成祖）所提的“峻极神工”。
这是近千年前人们心中的“ 天柱 地轴”，他们认为 北斗 星和整个天空都围绕着木塔旋转。

经常接触古建筑，使得林徽因在诗作中，也融入了古建筑元素。 比如 《深笑》中的一段——

是谁笑成这百层塔高耸，
让不知名鸟雀来盘旋？是谁？
笑成这万千个风铃的转动，
从每一层琉璃的檐边，
摇上，云天？

诗中描绘的场景，虽然是后面我们去到的飞虹塔；但是形容眼前的 应县 木塔，似乎更为合适。去看 应县 木塔的人，都曾被飞鸟环绕的木塔所惊艳；鸟鸣声阵阵，清脆悦耳；微风吹过的时候，檐角风铃也在响动，如同佛迹。

各层均用内外两圈木柱支撑，全塔动用70种、480朵不同形制的斗拱，号称斗拱博物馆。从下向上仰望，一朵朵斗栱宛如一簇簇盛开的莲花，在塔身上熠熠生辉，正如古人云“远观擎 天柱 ，近视百尺莲”。
它们如同木塔的“保护神”，承担了举足轻重的角色。当大风、地震来临时，斗栱就像一个可松可紧的弹簧，可以吸收动能，保护主体结构不受侵害。兼具美观性与实用性，是 中国 人独有的营建智慧。

这样的高层木构建筑需要耗费大量的木材，在后世元明清再也没有出现过如此气派精巧的木塔。1933年，一位县长以“美观”为理由拆掉了它的斜撑和泥夹墙。木塔开始出现不可逆的扭转倾斜。根据2004年的测绘数据，塔体已荷载失衡，整体向 东北 倾斜65厘米，塔身累计压缩88厘米。
更严重的是，由于它的结构过于复杂，目前尚不能完全弄懂它的建造技术，因此根本没有办法找到一个完全安全的局部修复或者落架大修的办法，任何一次对它的修复都可能造成不可逆的严重伤害。多年来，修缮方案始终难产。

从几张航拍图片来看，塔身确实有明显的倾斜。后面建起了庞大的仿古建筑群，看样子已经竣工，但不知是什么新景点。

进入新世纪以后，为了保护古建筑起见，游客只能进入木塔一层参观，登塔参观成为了历史。随着一座又一座古建筑消失于我们的视野中，有些景色，想要欣赏还是得趁早。

游客可以围绕高11米的释迦牟尼坐像步行一周，借着光可以看清四面残存的精美壁画、顶部的藻井以及木结构上的彩绘。
1974年，因为一次文物偷盗案，在塔内塑像中发现了一批辽代刻经和绢质佛像画等珍贵文物，其中木塔四层的主像内甚至发现了藏有佛教七宝与佛牙舍利的银盒，引起了一时轰动。如今释迦牟尼正面胸口的“补丁”，就是盗贼当年留下的。

释迦牟尼所坐的莲花台下，有八个形象生动的护法力士。随着木塔倾斜日甚，说不定将来连进入一层的参观、也将成为历史。

也许，一切美好的事物，都只属于时间；我们与盘旋在木塔四周的飞鸟，终究只是它的过客。

地址： 朔州 市 应县 辽代文化城(西街与辽代街 交口 北)
交通： 大同 南站坐动车到 应县 站下，打车至景区
门票：50元
开放时间：08:30-18:00

梁思成说应县有三宝，其一自然是应县木塔，另外两宝——天宫藻井和披头散发小狮子都在名不见经传的净土寺内。

虽然我们不确定一定能进入净土寺参观，但还是想从木塔一路步行过去碰碰运气。地图显示步行距离2公里不到，我特意选择了一条会穿过民居的小路，想深入参观一下这座小县城。没想到这条路不仅都是泥，还因为昨天下雨到处积水。一脚踩下去，人都要下陷2、3公分。最要命的是我穿了双白鞋，一度想放弃，又不甘心放弃。

只能在心里宽慰自己，梁思成当时来的时候路肯定更烂。

▲稍微像样一些的路

偶尔有当地居民路过，停下以很奇怪的表情看我们，估计在想：俩傻子来这干嘛。

路两边的民居充满早已无人居住，如此画风想起了贾樟柯的电影。阳光下的断壁残垣依旧找不到丝毫的生机，从墙上残存的标语看来这里曾经应该是最繁华的街道。

正如前人所说，在应县不少角落，抬头就能看见如地标般矗立的应县木塔。离开了正规景区的高墙阔院，在废墟瓦砾的缝隙中看木塔，两者之间的比例差正是跨越古今的鸿沟，比身在景区里仰视更让人震撼。

正如前人所说，在应县不少角落，抬头就能看见如地标般矗立的应县木塔。离开了正规景区的高墙阔院，在废墟瓦砾的缝隙中看木塔，两者之间的比例差正是跨越古今的鸿沟，比身在景区里仰视更让人震撼。

净土寺是只比应县木塔晚100多年的辽代皇家寺庙。重建于金大定二十四年（1184年），明代有三次重修。原有山门、舍利塔、天王殿、钟鼓楼、东西配殿、大雄宝殿、后殿、藏经楼等。目前仅剩大雄宝殿和配殿，仍有金代遗风。

难得的是大殿主体还是金代原构，大殿面阔、进深各三间，单檐歇山顶。檐头镶绿色琉璃瓦，坡度较平缓。绿色琉璃瓦拼成的菱形屋心，鱼尾造型的鸱吻，檐角的琉璃武士等等耐人寻味的细节，让净土寺确实显得比民间古建更精致。

▲柱头铺作与转角铺作
均为一跳四铺作，也是第一次在净土寺看到了普拍枋的实物。四角挑檐升起，呈柔和弧线；斗拱、阑额间的彩绘仍清晰可辨。

▲垂脊与戗脊

▲正脊

▲鸱吻

▲檐角的琉璃武士

▲山面的博风板与悬鱼

▲金代经幢
比较幸运的是，我们那天正好碰到文管员下午提前半小时过来上班，否则我们真的不会因为吃闭门羹而等上太久。

随着大门打开，我们也走进了800多年前的世界。虽然大殿内的佛像是新的，壁画是清代的；但是最惊人的却是头顶那让人久久仰望的天宫楼阁小木作，严格按照《营造法式》打造，是应县继木塔之后的另外一宝。在征得文管员的允许后，我们怀着无比激动的心情拍下了以下照片。

整面顶没有露明，被分为9个区域铺满；当心间面积最大，藻井也最繁复精美，美到让人叹气。如此不计成本和工艺的藻井仅此一处，全国确实找不出第二处能与之匹敌的，就连故宫的藻井也没有给我们这样的震撼。那些在华严寺没能看过瘾的小木作爱好者们，在这里可以大饱眼福。

净土寺的文管员十分友善，打着手电带我们去看主佛背后的壁画，是很少见的男相观音。不过因为背后实在太暗，在手电和高iso的双重辅助下，也只拍了个大概。

辽代的披头散发小狮子，是除了木塔和天宫楼阁之外的第三宝。在十分不起眼的角落发现它们时，它们正被蔬菜和馒头袋子包围，看上去弱小无助又可怜。
披头散发确实比我们以往看到的螺髻狮子更“清新脱俗”，造型独特，全国罕见，梁思成考证为辽代文物。只是它们比梁思成当时拍的照片看上去更残破了些，一只没了脚，一只没了脸，系人为破坏。

在净土寺和文管员阿姨聊了许久，最后甚至上升到了哲学和宗教层面，山西的文保界还真是人才济济。阿姨还主动提出带我们参观一圈寺院的外围，从后面僧舍的台阶上能更近距离地欣赏大雄宝殿的屋顶。由于晚上还要赶去代县，便只好作别了。

地址：应县县城北街，210省道附近，手机导航可达
交通：从木塔步行过去1公里不到
门票：免费
开放时间：不确定，我们是下午3点去的

应县 到处是凉粉店， 比如 黑闺女凉粉、小媳妇凉粉、二大娘凉粉，几乎简洁地涵盖了女人的一生。其中以“二女凉粉”推荐者最多，但是我们一出停车场，发现好几家二女凉粉，我们也不确定自己选择的那家是否正宗，不过我觉得这类地方常见小吃，味道应该 大同 小异。

凉粉和我们平时吃的 陕西 凉粉不太一样，颜色透明，口感类似冰粉，但是比冰粉固态感更强。泡在酱汁里，鲜香中带些微辣，十分爽口。

另外买了两个肉夹馍，一碗凉粉+一个肉夹馍，再来一杯冰可乐，午餐刚刚好。虽然肉夹馍从 陕西 走向全国，但是 山西 的肉夹馍也意外不差。

地址： 应县 木塔对面国利酒店停车场的转角处
人均：15元
营业时间：7:00—22:00（供参考）

离开 应县 后一路往南，本打算在当晚落宿 代县 之前，顺路去一下雁门关。考虑到时间比较紧张，如果来得及就进景区，来不及的话在景区外飞一把无人机也行。万万没想到，在雁门关附近的二长线遇到了大量集卡停在路边，原本两条道只剩一条，只能龟速行进。

雁门关临近 代县 ，集卡特别多； 代县 貌似是当地的一个物流枢纽，因此马路尘灰飞扬，五金店修车厂遍布。在加油站的小超市里买了几瓶水，一摸瓶身上积了不少灰。

九转十八弯地到达雁门关脚下的大门口时，已经过了景区当天营业的时间。而真正的景区还在山上，我们被告知太晚不能上去，也就是连航拍的机会也没了，只能悻悻地去 代县 的酒店办理入住了。

来 山西 之前，对所有将要去到的古建筑都抱有期待，但是怀着朝圣心情的只有两处：一是 应县 木塔，二是佛光寺。

佛光寺其实位于 五台县 ，如果要住一晚的话，从 五台县 出发是最近的。而我们选择住在稍远的 代县 一是因为实在没有在 五台县 （县城）发现让我们满意的酒店，二是我们想参观一下梁思成同样去考察过的代州古城，三是想顺路去一下雁门关。

从 代县 酒店出发佛光寺，车程近2小时，但是这段路几乎没有高速，不停处于翻山与穿村的交替循环里；因此觉得纵使不到2小时。也显得特别漫长曲折。沿途参观了不少 山西 乡村，或新或旧，或大或小，都贴着脱贫致富的标语，以及的画像；我们看得饶有兴致，一度快忘了是去佛光寺的。
越走越偏之际，佛光寺的停车场才在峰回路转间闪亮登场，心里不禁嘀咕：难怪保存到现在。

佛光寺如今的结构为三进院落，依山势而建；清代的山门非常低调，不了解的人完全意识不到这里“ 中国 第一国宝”的身份。这里早已没有香火供案，也没有主持僧侣，而是一处真正的文物保护单位，游客寥寥。

1937年盛夏，国内形势日趋严峻的情况下，梁林二人毅然带着几名营造学社的助手第四次前往 山西 的乡野，进行古建筑考察。这次他们考察的目的地锁定在 五台县 台外的佛光寺。

五 台山 有“五台抱一镇”的说法。 五峰 之外称台外， 五峰 之内称台内。台内以台怀镇为中心，香火鼎盛，就连皇家都会前往礼佛，不缺翻新维护帝庙的资金，因而存有明清以前建筑的可能性极低。于是，梁思成认为台外相比台内少人问津，香火冷落，寺僧贫苦无钱修缮，更容易保留高古建筑。

梁思成最早知道佛光寺，是来自 敦煌 壁画《五 台山 图》，壁画中标明了唐末五代时期五 台山 及周边地区的寺院分布。于是这幅 敦煌 壁画成了本次考察的指引地图。

当梁思成在台外的山里第一眼看到佛光寺时，根据种种唐代风格元素便判定这极有可能是一处唐代建筑；而后面几天的实地考察测绘，便是寻找证据的过程。

进入大门后便是一处似曾相识的经幢，正是林徽因当年穿旗袍爬上梯子测绘并留下照片的乾符四年（877年）唐代经幢，是 中国 建筑史上非常经典的一张老照片。经幢高约4.9米，有题字《佛顶尊胜陀罗尼经》一卷，是唐代最流行的经幢内容。如今的经幢似乎比林徽因照片上更为歪斜了一点，我也如朝圣一般，在同样的位置留了一张影。

院内一侧有伽蓝殿，始建于明代崇祯时期，后又在清代重修；一侧是文殊殿，建于金代。而当年梁林团队重点考察的东大殿，位于寺院的至高点，需要通过一处券门爬上坡度超过45度的37级台阶，一番手脚并用后，传说中的东大殿才赫然出现在眼前。

▲梁林以及营造学社在佛光寺东大殿内部测绘

▲林徽因爬上佛光寺斗拱

起初，由于梁林团队发现佛光寺时，大殿状况并不好，与 敦煌 壁画上的佛光寺有了很大的改变。殿内光线昏暗，照相时洒镁粉为闪光灯，顿时蝙蝠惊飞，秽气难耐；臭虫千万，工作至苦。在数次清洗之后，林徽因凭着一双远视眼，才隐约看到了梁上有行淡淡的的墨迹，奋力擦洗一番后，发现是“佛殿主上都送供女弟子宁公遇”几个字。意思是出资修缮这座佛殿的人，是一位名叫宁公遇的女性。

▲殿内不能拍照，来自网络

▲东大殿前的唐代经幢，断代的关键物

林徽因突然联想到在殿门口的经幢上也出现过宁公遇的名字，随即跑出门一看，同样的词句赫然在目，即“佛殿主女弟子宁公遇”；且石经幢带有纪年为“唐大中十一年”，相当于公元857年。至此，佛光寺为唐代建筑终于有了“实锤”， 日本 学者关野贞关于“ 中国 大地已无唐代木构建筑”的断言也就此被打破。

发现了佛光寺，也成了梁林两位先生人生中的高光时刻。

梁林夫妇等四人在佛光寺工作了一个星期，他们细心查看、丈量、照相，并对整个建筑做了详尽的记录。然而梁林团队结束考察工作离开后不久，卢沟桥事变便爆发，数月之后，他们开始了战时的流亡岁月，再也没踏上过 山西 的土地；也和 中国 现存另外两座唐构，同样位于 山西 的南禅寺、广仁王庙（ 天台 庵已被证实为五代建筑）失之交臂。

▲梁思成手稿

▲梁思成手稿

而在 中国 目前被发现的三座完整唐代木构中，只有佛光寺是皇家殿堂级建筑，其余两座都来自民间，规模不可与之相提并论。佛光寺也被梁思成奉为当之无愧的“ 中国 第一国宝”。一座寺庙中同时拥有唐代绘画、唐代书法、唐代雕塑和唐代建筑这“四绝”；从每项来说已属难得，何况集中一起更是国内罕见，也被后人称为“ 中国 木构建筑的活标本”。

梁思成先生晚年曾多次表示，发现佛光寺是他毕生的骄傲。“ 亚洲 佛光” 更是梁先生对它的盛赞。在当时 日本 学者对 中国 唐代文化传承的质疑声中，佛光寺无疑为 中国 古建筑争了一口气。

根据前人考察以及各种史料的总结，佛光寺其实始建于北魏，唐 会昌 灭佛运动中被毁。到了唐大中年间，权势滔天的大太监王守澄有个叫“宁公遇”的家人（具体是妻子还是养女身份不明），由她出资，佛光寺得到了重建。

东大殿面阔七间、进深四间，坡度平缓的单檐庑殿顶。正面五扇板门皆为唐代原物，两侧按唐代盛行的直棂窗。大殿的墙面涂成朱红色，大木作彩画为初唐时期典型的朱白彩画。比起南禅寺和广仁王庙，佛光寺才是国内唯一原汁原味呈现大唐气度的木构。

佛光寺的全名其实是佛光真容禅寺，匾额为明代万历年间所造，古意盎然，

东大殿没有飞檐翘角，只有斗拱雄大，出檐深远的大唐气派。转角铺作为双杪双下昂重拱偷心造七铺作，纵横恣肆，威压四方。斗拱交错折叠，依旧以稳健牢固的姿态，支撑着佛光寺千年的历史。

▲转角铺作

▲柱头铺作
均为七铺作双杪双下昂，隔跳偷心造（偷心即不施横栱）

▲补间铺作
相比最华丽复杂的转角铺作，补间铺作比较简单，仅出华栱两跳，批竹式耍头

东大殿的斗栱用材巨大，外檐斗栱的整体高度约有柱高的一半，一方面可见佛光寺的高级别官式色彩，另一方面也体现了斗栱在当时房屋构造上的重要性。

经测量，斗拱断面尺寸为210*300厘米，是晚清斗拱断面的十倍；殿檐探出近4米，宋以后， 中国 再没有造出过这样非凡气派的木构建筑，佛光寺也成了古建史上的千古绝唱。

▲覆莲柱础

要说佛光寺从晚唐到如今全然没有一丝改变也不正确。东大殿历史上有过一次较大的改动（推测是在元代），就是封闭前廊，门窗与外墙一起向前移动，使得室内拥有更大的礼佛空间（这也和元代时期人们的礼佛习惯有关）。

▲与佛光寺同期的 奈良 唐招提寺

原先的板门与窗墙在内柱的位置，内外柱之间是一条前廊（因此只有第一排柱子有覆莲柱础）与同时期的 奈良 唐招提寺 金堂 相似。虽然这个改动对梁架结构并没有大的影响，但却给了身处其中的人大不一样的空间感受。

▲史图馆做的佛光寺复原，元代消失的前廊重现，美到无以复加！

▲大殿内部不能拍照，图片来自网络

大殿的内部，一圈内柱切割出了中央的佛坛区域，环绕四周的外围则是礼佛空间。大殿的平面空间为金厢斗底槽，有明栿和草栿两套梁架，为营造法式中典型的殿堂结构。

佛坛上有唐代彩塑35尊，金刚等33尊。大殿两侧，还有明代塑造的罗汉像296尊。
根据梁思成的记录， 菩萨 的衣褶样式、腰腹雕塑手法都是唐中叶以后的特征，与 敦煌 佛像如出一辙。可惜这些佛像在清代都被重新粉刷过，清代的工艺粗糙，色彩又过于鲜艳，使得佛像和大殿整体色调并不协调。

▲大殿内部不能拍照，图片来自网络

而根据梁思成等数位建筑学家的发现，佛光寺遗存的唐代壁画多达60余平方米，且多数保存完好，在全国寺庙中仅佛光寺一例。其他唐代壁画，则以 敦煌 莫高窟中的石窟壁画为代表。

▲营造学社旧照
屋顶大叉手无侏儒柱的结构也都有着鲜明的唐代特征
（大叉手即图中的钝角等边三角形，侏儒柱为垂直于三角形长边的短柱，唐以后建筑较常见，但是唐代的大叉手中间是空的，无短柱）

上世纪80年代，东大殿的门上发现了唐人类似“到此一游”的书法墨迹——内容大致是“有僧人玄翥，咸通七年到此一游”。咸通七年正是866年，可见连木门都是唐代的原装，再次佐证了佛光寺东大殿是存古度极高的唐代木构建筑。这扇门也成了我国现存最古老的木门。

而在佛坛一个角落，一位中年女子的塑像被安放在一众神灵之间，梁林夫妇推断这便是供养人宁公遇。当时林徽因看到宁公遇的塑像非常动容，她特意站在宁公遇的塑像前留了影并说道：我真想在这里也为自己塑一个雕像，让“女弟子林徽因”也陪伴这位虔诚的唐代大德仕女，在这肃穆寂静中盘腿坐上一千年。

千年一瞬，只有供养人宁公遇的塑像，陪着这座佛殿在深山里凝视这风雨人间。

触摸到十一个世纪前的木结构建筑是如此动人心弦，以致人们往往会忽视了大殿南侧的北朝六角形祖师塔。

佛光寺始建于北魏，虽然寺庙建筑皆为唐代及后期建筑，但是东大殿一侧的祖师塔，却是唯一的北魏遗存，很容易被游客忽略。根据风格，当时梁思成先生推断这极有可能是北魏时候修建寺院的僧人墓塔。这是国内仅有的两座北魏石塔之一，这座古塔得以在轰轰烈烈的灭佛运动中“独善其身”如同一个奇迹，也成为了“老佛光寺”的唯一见证。

而在祖师塔的身后，山体前是 浙江 大学检测地质结构成分的专业设备；转角处的木柱看似是后人的多此一举，其实也是清华大学为了检测屋檐和斗拱有无沉降变形而安放的特殊设备，并不破坏原来的建筑结构。人们对于佛光寺的关注与保护，从没有间断过。

唐代，是 中国 历史、艺术的黄金年代。梁林两位先生在大厦将倾、神州陆沉的前夜，终于发现了这座美与实用并存的唐代建筑。这一时刻串联起无数的时空节点，联结沟通成为一条朝圣之路。中日之间的学术较量曾因这样一座建筑而发生戏剧性的扭转，而掺杂了政治角力、民族情感等诸多因素在内，佛光寺汇聚了历史的无数涓涓溪流，成为一片至今仍探索不尽的汪洋大海。

因为梁林二人的发现与披露，1949年后，政府着重对佛光寺拨款并加以保护。1961年，佛光寺被列为第一批国家重点文物保护单位，也安然度过了后面那段特殊时期。梁林二人当时的念念不忘，终究在 中国 古建筑史上有了回响。

地址： 忻州 市 五台县 佛光村佛光寺
交通：从附近的 五台县 、 代县 出发，前往五 台山 脚下的豆村（ 五台县 有公交到豆村）再从豆村包车或自驾前往佛光寺
门票：免费
开放时间：8:00-18:30
其他：建议在入口处请一名讲解，佛光寺的讲解员水准极高，能科普许多古建筑知识，以及讲述梁林团队当年来的故事

在知名搜索引擎上，国内外共有7座南禅寺。搜索靠前的往往是 无锡 南禅寺，甚至是 京都 南禅寺；而 山西 忻州 市南禅寺，恐怕很少有人听说，更别提去过。

虽然民间出资修建的南禅寺在规模、建造等级上远不及皇家出资的佛光寺，但是在 中国 现存的三座唐代木结构建筑中，只有南禅寺的建造年份是7开头。在梁林发现佛光寺的16年后， 山西 考古人员在一次文物普查中发现，南禅寺大殿虽然始建年代不详，但是可以凭着屋梁上写有“大唐建中三年”的墨迹，据此断代南禅寺重修时间为782年，比佛光寺还要早75年。

南禅寺不仅是 中国 现存最早，也是 亚洲 最古老的木结构建筑（手动加粗～）。

而因为七七事变，使得梁林团队与距离佛光寺仅50公里远的南禅寺擦肩而过，让人觉得非常遗憾。

因此，我们在参观完佛光寺后，特地驱车1小时前往位于 五台县 阳白乡李家村的南禅寺。由于地理位置实在太过偏僻，又是村中小庙，南禅寺很幸运地躲过了唐代的灭佛运动，免于被毁。只是南禅寺在古时没有任何文献记载，出资人是谁、修建人是谁，也无从考证。到了现在成为全国重点文物保护单位并对公众免费开放以后，仍然没有游客。

当天我们实现了包场。入口处也没有工作人员，测体温、查验身份证全凭自助；很难想象最重磅的全国第一批国保如此低调。入内，跨过侧门，便直接来到了南禅寺的大佛殿前；主殿与一旁建于明代的龙王庙、建于清代的观音殿、 菩萨 殿一览无余。这里的规模比我们想象的还要来得小，只有一位看守人坐在角落，百无聊赖地玩着手机。

南禅寺大佛殿虽然比佛光寺东大殿小上N个号，面阔、进深均仅为三间，单檐歇山九脊顶。房梁上的鸱吻并非唐代原物，而是上个世纪70年代，根据渤海国上京鸱尾复刻的新鸱吻。

即便如此，大唐古朴雄浑的气息没有因为规模而减上分毫。据说南禅寺的屋顶是 中国 古建筑中坡度最平缓的屋顶，这也是唐代建筑的特征之一，与佛光寺的屋顶一脉相承。斯翼如飞，抬头仰视南禅寺大殿的一角，给人炫目的美感。

其实，南禅寺被后人发现之时，并不是我们看到的模样。后来在保证主体框架不变的情况下进行了“修缮如旧”。营造学社大佬，陪梁思成一起考察 山西 的莫宗江先生曾表示非常满意，反复地说：

“你看，这么小的殿多大气，古人的大气你感受到了吗？”

南禅寺没有补间铺作，柱头斗栱五铺作，双抄单栱偷心造，并将缴背直接伸出檐外做耍头，并削成批竹形，古朴端庄。虽没有佛光寺柱头斗栱七铺作的张扬豪迈，但也符合古时民间建筑的斗拱制式。

大气深远的屋顶，由粗壮的檐柱和毫不张扬的斗拱支撑着；屋檐下辐射而出的椽子，结构古朴、刚劲有力。这欲破空而去的姿态，依稀让我们看到了一丝“大唐的天际线”。

两旁的明清配殿，虽然在 山西 众多高古建筑中看似不值一提；但是放到别的省份，也是需要里三层外三层保护起来的国宝。配殿与主殿都已蒙上了古旧的色调，只能从建筑形制上分别建造年代的先后。配殿下的走廊放着历代修缮寺庙的功德碑，明朝的，清朝的，民国的，历代的传承守护，才有了如今我们看到的南禅寺。

▲殿内禁止拍照，图片来自网络

南禅寺大殿共用檐柱12根，殿内没有柱子，梁架全部露明，因此空间虽小但不见逼仄。大叉手无驼峰与侏儒柱，是继佛光寺后又一实例。
殿内“凹”字形佛坛上原有释迦牟尼及其弟子等17尊彩塑，同 敦煌 莫高窟唐代彩塑一样，给人以实感和动感，是难得一见的唐代彩塑精品。站在南禅寺大殿前，唐代塑像的雍容气度扑面而来，佛与 菩萨 沉静的目光，已在这偏僻的角落中注视着这片土地上千年。

可惜的是，由于过去对古建筑的保护有限，1999年和2011年，大佛殿内的两尊供养 菩萨 、一尊牵狮人和北魏石塔先后被盗；部分佛像也被破坏严重，失窃文物至今没有追回，是文物界的一大损失。现在的大佛殿内，佛坛前装上了铁栅栏，并安放了摄像头，游人只能隔着栅栏远望。大殿的隔壁就是当地派出所，想必也是经过两次盗窃事件后，当地予以了极高的重视。

整个大殿有三个方位的柱子都经过后世更换，唯有在 西北 位置的那根还是1200年前的原物。感兴趣的朋友可以重点找一找，感受这份厚重的历史感。

千年岁月流转，王侯将相、峥嵘往事皆成云烟；世人皆知五 台山 ，而坐落于 山西 五台县 的一座小殿，时间褪去了它所有的彩饰和铅华，却仍然保持缄默，屹立如初。建造南禅寺的那些无名工匠们可曾想到，在滹沱河支流畔建造的这座看似平平无奇的殿宇，成了 中国 古建筑中璀璨夺目的一页。

地址： 五台县 台怀镇殿东线东300米
交通；自驾或包车，无公共交通
门票：免费，刷身份证入场
开放时间：7:30-18:00

洪福寺是我们游览完佛光寺、南禅寺以后，当天去的最后一座寺庙。虽然不及两座唐代木构建筑那么有名，但是寺庙里却有着五 台山 地区最美的彩塑。

它坐落在一个十分接地气的村落，让我印象最深刻的就是它的大门是一处六米高的黄土堡垒，还没有临近就能感觉到它的压迫感，和一般寺庙辉煌大气的山门截然不同。城堡式的寺院格局，与千年风霜带来的破败与苍凉，共同组成这样一座独一无二的古寺，同时和周边村落的夯土房屋和谐共处着。

村里结满了不知名的果实，蔓延到了墙外

券门背后是一庭院，入内后中央的主殿和两侧配殿也一览无余。

和 山西 许多国保寺庙一样，洪福寺平时大殿是关闭的，也是保护内部文物起见。来这里的游客不多，我看了登记本上一周内来的客人也不过个位数，因此更理解寺庙的做法，有游客来时再打开大殿的门也完全合理。好在洪福寺的文管员一家平时住在寺庙一旁的院子里，比起净土寺要好许多。

文管员一家在吃饭，让我们等一等。
我们说不急，先参观外部。

整座寺院坐北朝南，东配殿为 清道 光七年重修，内塑地藏 菩萨 ；西配殿经後人重修改造为僧舍和库房。

正殿建于北宋末年，明修葺时曾改动。面阔五间，进深三间，单檐悬山顶，构造显得坚实美观。屋顶为通板灰瓦朴素 大方 ；显得琉璃鸱吻，琉璃脊兽、琉璃脊刹是大面积朴素中的一抹点睛式的华美。

大殿斗拱繁复精美，转角铺作为三跳斗拱用材粗大、结构工整：每补间均出一硕大斜栱，斗拱硕大颇有宋风。

明、次三间设门，梢间为槛窗，前立石碑五通。

▲殿内禁止拍照，图片来自网络

▲殿内禁止拍照，图片来自网络

文管员掏出钥匙，推开吱吱呀呀的大殿木门，宋代彩塑的长画卷就这么缓缓的展开，瞬间仿似穿越千年，让人惊艳不已。

主体部分一般认为是宋金之交的遗物，虽于明时重装，但未对面容有改动。佛坛上有装饰精美背光的释迦牟尼等九尊塑像，比起唐代佛像汉化程度更多。其中文殊、普贤、胁侍 菩萨 均略显丰腴之态，褪去威严感而更显雍容端庄。

东西两山墙各有悬塑1壁，为明清作品。这是我们第一次看到悬塑，惊为天人（殊不知后来的小西天更登峰造极）不过这里的悬塑只剩供养人和自在观音，据说是解放后这里作为小学，孩子们淘气爬墙弄坏的。

地址： 山西 忻州 定襄 县瑶三线
交通：自驾或包车，无公共交通
门票：免费，无需预约登记即可
开放时间：不固定，我们是下午4点去的

从佛光寺前往南禅寺的路上会经过 五台县 的县城，我们选择在这里用午餐。县城很小，餐厅都是路边的小馆子，随便在找了家评价还行的，主打铁锅烩菜。
我们再次低估了 山西 的菜量，另外还点了马兰头和猫耳朵，结局可想而知。
一个小锅上来，里面荤素俱全——锅里有排骨、肉丸、豆腐、白菜、土豆，还有粉条，两个人点一锅连米饭都不需要了。
味道比较家常，吃得就是个热气腾腾。

店面不大，我们到的时候已经过了午餐的饭点，店里除了我们也没有其他客人。店员还是很热心地接待了我们，并对我们的车牌表示出极大的好奇。店员们呼朋引伴地来到马路边围观，就“沪”是哪里进行了一番讨论……

地址：南门路运管所对面
人均：50元
营业时间：11:30—22:00

回 代县 的路上，身体开始不适；可能是突然进入连续高强度旅途的应激反应。晚上先森点了德克士的外卖，我居然看见奶茶都没有胃口，饭都没吃就早早睡下了。庆幸的是我40天旅途里唯一一次不适，第二天早晨，便满血复活地去逛代州古城了。

也许很多人没有听过 代县 的名字，《孤独星球》中称其为 山西 唯一活着的古城。

它是雁门关内最后的一座县城；过去，出了 代县 就是塞外。

它大致在 大同 与 太原 连线中点的位置。在其2300多年的历史中，先后作为雁门郡郡治、代州州治、都督府府治、兵备道道所和振武卫卫所；因此 代县 一直是重要的北陲政治要地、军事强藩、商埠重镇，历史价值不言而喻。

古城的范围，几乎就是 代县 县城的核心地带。当我们步入古城的时候，远远就看到边靖楼矗立在古城中央，自带一层厚厚的复古滤镜。青砖翠柳，古城中轴线明晰，这一切都被梁思成先生记录在书里——“ 代县 是一座计划得极好的城市”。代州古城虽没有了城墙，但是最初的棋盘式布局依旧保留着，这从航拍中就可见一二。

古城的马路并不宽阔，两旁停满了车，不少电瓶车就在狭小的缝隙里穿行，有的后座还载着周末兴趣班刚放学的小朋友，路边卖小吃的摊位正排着队，整座古城朴实无华却又生机勃勃。《孤独星球》对于代州古城的评价中，最中肯的应该就是“活着的”那三个字吧。

这里没有被精心修复的城墙，也没有重重设卡的售票处和自助机器，没有热门古城标配的酒吧咖啡馆...进入古城中心仿佛回到了上世纪90年代，老人悠哉地聚集在城楼下聊天，政府工作人员热心为我们指路，县中心最出名的店铺应该就是德克士和蜜雪冰城；这里热闹却不繁华，自然没有城镇化带来的喧嚣、浮躁与混杂。

如果没有一个个如星辰般散落在城内的古迹，以及铭记他边关时光的一段段颂扬；不然代州古城应该和绝大部分 中国 小县城一样，泯然于众。其中最重量级的，还要属边靖楼、阿育王塔和代州文庙。代州古城并不大，景点与景点之间，完全可以依靠步行。

代州古城的C位，不用找都能看到；它矗立城中巨大的台基之上，如同一位依旧威武的老将军。

边靖楼意为 靖边 安民，建于明洪武年间，因其具有古代戍兵警民的作用，因此又称“谯楼”与“鼓楼”。明成化年间毁于火灾后重建，大致形成如今我们看到的规模。历经数百年风雨侵蚀和多次地震冲击，至今完好无损。

这是我国现存最大的一座木质鼓楼，也是万里长城沿线最高大的楼式建筑，被长城专家罗哲文先生誉为“万里长城第一楼”。在不乏楼阁式古建的 山西 ，边靖楼也绝对是巨构中的巨构；其可与 应县 木塔齐名，俗语说“代州鼓楼 应县 塔， 正定 府的大 菩萨 ”。

楼总高40米，由砖券门洞台基和三层四檐木构歇山顶楼身组成。
北望雁门，南俯滹沱，威镇三关，气吞山河。雄浑、壮观是所有人对边靖楼的第一印象。

站在一层，仔细瞻仰了一番边靖楼四周的斗拱。虽然经过后世的数次修缮，木料都没有重新上漆，因此木材经年累月产生的纹理都被保留了下来，廊柱、斗拱、梁架让我们在历史与现实的交汇中，深切地感受到了时间带来的张力。

楼上悬挂有“声闻四达”、“威镇三关”清雍正年间所题巨匾两块。其 中南 面第三层“声闻四达”横匾尺寸最大，高3米、长9米，为清雍正十一年（公元1733年） 山西 分守雁平道汤豫诚所立，号称 亚洲 第一木质巨匾。

比起现代仿古建筑中常见的蓝底、红底、金漆匾额，这样充满古意的牌匾，视觉上更具震慑力。

台基上的砌砖皆为官砖，可以留意一下。

进入边靖楼一层，中间有一座唐代石灯。原在 代县 城东南十五里的东章村观音寺内，1958年移至代城边靖楼陈列。

一旁有通往二层的楼梯，但是从去年开始被封，游客参观的范围止步一层。如今开放给公众登临的大型古代楼阁真的越来越少了。

时至今日，边靖楼仍然是代州古城内最高的建筑。站在台基上眺望，鼓楼后街车来车往；远处的山脉连绵起伏，楼角的铃铛盈盈作响，飞鸟围绕着边靖楼阵阵盘旋，一如五百年前。

地址： 代县 鼓楼后街与东大街路口
交通：到代州古城后，可步行抵达，停车5元
门票：20元/人

当我们跟着手机导航找阿育王塔找到县政府门口时，正思忖着两侧是不是还有小路可通，从大门里走出来的工作人员看到背着相机的我们，热心为我们指明了方向。原来，县政府对外开放，并且游客可以随意出入，此地民风之淳朴可见一斑。

国保第五批的阿育塔正藏在县政府的后院里，代州古城当真处处是宝藏。

进去走到底右转以后，当真看到了一座巨型的白塔，掩映在院墙的垂柳之后。

阿育王塔，俗称白塔；阿育王塔并不是它的名字，而是它的种类，这一类塔的外观样式在阿育王执政时期兴盛，所以叫阿育王塔。代州古城的阿育王塔始建于隋仁寿元年（601年），已有1400多年历史。原来的阿育王塔是木塔，忽必烈至元12年，时改建为造型稳健挺拔的砖塔，为藏式佛塔中的佳作。

阿育王塔在 中国 有19座，代州古城的阿育王塔便是这19座中的其一。塔高50米，虽然没有 北京 白塔寺的白塔高；但是由于周边没有高层建筑阻碍视线，加之建筑比例也很好，因此仰视起来反而比白塔寺壮观得多。 ​

这也是全国所剩不多的阿育王塔中，现存最完整、外观最独特的一座。我国文物界泰斗、原 中国 文物研究所所长罗哲文曾评价 代县 阿育王塔：“代州阿育王塔的独特造型，如果说是全国第一，我不敢说；但如果说是全国第二的话，我还从未见过（第一）。”

据记载，阿育王 塔下 有地宫，储存有佛舍利、佛像、佛经等物。虽然位于县政府内，但是这座阿育王塔的地宫依旧被盗墓贼光顾过，让人匪夷所思。所幸失窃的文物后来被追回了。

地宫上建台基，塔建在台基正中央，由塔座、塔身、塔刹三部分构成。塔座高大，为须弥座式，束腰周围刻有花饰、荷瓣及陀罗尼经，是其他喇嘛塔中少见的雕刻方式。

整座塔都有明显的修复痕迹，四周的绿化郁郁葱葱，绿树白塔相得益彰。这里平时没有游客，可以安安静静地绕塔一周，耳畔只有塔座边录音机播放的佛经声回荡。

代州古城已经有一定的景区规划意识，塔前的古城游玩示意图也看得出经过精心设计，并在 代县 其他地方也有安放。阿育王塔前方还有代州衙署和毛泽东路居，可惜我们去的时候没有开放。

地址： 代县 仓街16号县政府内，进去直走岔路右转再走到底
交通：到达代州古城后步行前往
门票：免费
开放时间：8:00-16:00

代州文庙是我们去的最后一个景点，这些年参观了不少各种等级的文庙，它们大多修葺一新，光鲜明亮。而代州的文庙，和 山西 大部分古建筑一样，带着陈旧暗淡的历史色彩，却让人更愿意仔细亲近。

代州文庙为 山西 境内格局保存最完整的文庙，也是华北最大的州文庙。始建于唐代，后世多有扩建重修。现存建筑主要建于明代，个别为清代建筑。

整个建筑群坐北朝南，呈中轴线对称布局，分前中后三院，依次为万仞宫墙、棂星门、泮池、戟门、大成殿等。院落重重，错落有致，顺序和一般文庙的建筑布局类似。棂星门两侧的四爪团龙琉璃照壁精致到晃眼，比起故宫的也毫不逊色。

前院有植唐槐两棵，距今已1300余年；其中一棵中间已空却长出一棵杏树，“槐抱杏”的谐音为“怀抱喜信”、“怀抱幸福”。因此，树上挂满了当地人前来祈福的红绸带，不少是学子祈求学业考试顺利的。

过了泮池，中院正北为大成殿，大成殿前两侧，各有十五间廊庑。孔子雕像立于大成殿前，以叉手礼迎接每一位到访的客人。

大成殿面阔七间，单檐歇山顶，檐下九踩单翘三下昂斗栱。很明显，明清建筑的斗拱比起唐宋辽金的，实在没啥看头了。

明间、次间隔扇满是斑驳的历史痕迹。

殿内八卦攒顶，设复 杂多 变的藻井，不过看过 应县 净土寺藻井的我们，对于这种水准已经免疫了。相传上面藏有避尘珠，使得数百年来颜色鲜艳不落尘埃。

整座大成殿最新的，应该就是大殿正中的孔子彩塑，以及左右的曾子、孟子、颜子、子思彩塑，鲜明的现代风格。孔子彩塑的背后挂满了学子与家长送来锦旗，看来代州文庙在当地人心 中非 常灵验。

我想 山西 还有很多名不见经传的城镇像 代县 一样，随便一挖，都是国家至宝。虽然 代县 在大部分人眼中只是去往雁门关的中转站，而并非目的地；但庆幸我们没有错过这座一直被低估的古城，并看到了它正努力变得更好的那一面。

地址： 代县 文庙路
交通：到达代州古城后，步行前往
门票：28元/人（如果边靖楼、代州文庙两个地方都要去的话，可以购买联票40元/人）
开放时间：8:30-18:00 
其他：不远处有个武庙，感兴趣可顺路一起参观

餐厅就在我们入住的酒店楼下，应该是酒店附属餐厅，早餐也在这里用，环境很OK。网上查了下餐厅虽然不在 代县 的县城中心，但是在 代县 位数不多的餐饮列表里排名很靠前。
一路从 应县 木塔开过来有些累，便直接下楼吃晚餐了。

代县 的招牌美食是鳌鱼，但是鲤鱼很大一条，对两个人来说实在太多，我们又对鲤鱼没啥兴趣，就根据自己的喜好点了几道家常菜，厨师水平很在线，菜量依旧大，这一餐吃得很舒服。

地址：雁靖大街与108国道交叉口50米
人均：70元
营业时间：9:30—14:30；17:00—21:30

从 代县 自驾前往 太原 的路上，心情特别放松；在副驾吃完了昨天应该当晚餐的德克士套餐，更觉通体舒畅，感叹垃圾食品真是人间美味。进入 太原市 区的时候，发现旅途至今不过5天，却感觉已经很久没有在城市了。

上一次来 山西 的时候，就在 太原 停留了几天；但是时隔多年，印象已十分模糊。在 太原 其实没有安排太多的行程，除了 山西 博物馆和之前去过的晋祠、迎泽公园故地重游一番外，并没有特别想去的地方。
本打算在 太原 这座 大城 市好好躺平修整一番（因为后面又要辗转各个县城），想着安排2个晚上足够了，后来才发现其实 太原 值得去的地方很多，2晚还是有些少了。

太原 是 山西 的省会，虽然在诸多省会城市中存在感不高，但很多人进出 山西 第一站便是 太原 ，也构成了大家对于 山西 的初印象。表里山河的中心，是 太原 最显著的地理优势。这里是春秋时期的晋 阳城 ；是唐长安城的“ 北京 ”，是唐高祖李渊的龙兴之地；是明朝晋王“城墙高峻，楼池林立”的藩地...随便一脚踩下去，便是2500年的时光飞舞。

我学生时代去的第一座北 方城 市就是 太原 ，印象中这是座与世无争的城市，迎泽公园在市区里占了很大一部分面积；刮风时如果嘴不闭紧，说不定能吃上一嘴沙。

但如今的 太原 ，已经不是昔日的 太原 。走在市区街头，我只能努力回忆这条街是否曾经走过。耿彦波从 大同 卸任后便马不停蹄来 太原 上任，一年内搬迁25万人，建设17座立交桥、7条地下快速 通道 、2条地铁线路、筹建新机场、清查 太原 所有文物、集中修缮古建民居、治理河道修建城市公园...虽然不至于用“涅槃重生”形容 太原 ，但至少是改头换面了。

其实除了梁林二人之外，耿彦波也是 山西 之旅的关键人物。耿市长做的一部分事情，本身就是梁林二人事业在 山西 的延续。

因此在 太原 的2天，也是和记忆中“老友”叙旧的时光，很轻松，也很惬意。

误打误撞发现了一座堪称“旧瓶装新酒”的博物馆。

我们原计划要去的是位于迎泽公园内的 太原 晋商博物馆，想着逛完正好可以在迎泽公里拍个夕阳。打车的时候直接输入“晋商博物馆”，便一路在车上刷手机，结果下车了才发现不是迎泽公园边上的那家，而是位于府东街101号的晋商博物院。

既来之则逛之，也是逛了之后才发现、这家博物馆比起迎泽公园旁的那家更有“背景”，走马观花逛了一圈也花了2小时之久，每个展馆都有看点。

说起今天到晋商博物院所在地的历史，最早可以追溯到北宋年间，至今已有1000多年历史。它是北宋大将潘美的帅府，也是明清两代的巡抚衙门，更是民国时期阎锡山的督军府；建国后，它是 太原 人人皆知的 山西 省省政府所在地。1986年到2019年，这里经历了从省保到国保的晋级。

省政府从1949年在此挂牌办公，直到2017年9月搬迁至新址，这68年里，这里一直是 山西 省的最高行政机关。2020年底，晋商博物院建成后首次对外开放。从曾经有卫兵把守的机关重地，到如今普通人也可以自由进出，还是免费参观。“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，说的就是如此吧。

放眼全国，省政府改造成专题博物馆并对公众开放参观的，晋商博物院尚属首例。“地上文物看 山西 ”，也许只有 山西 这样的文物大省，能做到如此“为文化让路”。

馆内以晋商文化为主体，兼展示 山西 的历史文化风情。这里既收藏了和晋商相关的账册、器物、汇票、地契等“周边”；也有被警察叔叔“追缴”回来的青铜宝贝。

晋商博物院展陈区域目前开放的区域为中区、西区。中区便是博物馆部分，分六个部分：序厅、第一章“晋商源流”、第二章“海内称雄”、第三章“汇通天下”、第四章“万里茶道”、第五章“晋商精神”；西区则是园林景观。里面的主要展馆都在中轴线上，这一条路上有仿古建筑、西风东渐下的民国建筑、中式复兴建筑以及解放后的现代风格建筑。来自不同时空的建筑代表着不同风格，在这里一一呈现。

【序厅】

穿过仪门正对的第一座建筑就是“渊谊堂”，在明清时期是巡抚大堂的位置。民国二十一年，即1932年，阎锡山在原址大堂基础上，改建为中西合璧的二层建筑。中式抱 厦门 厅一层悬挂着“天下晋商”主题牌匾。从渊谊堂开始，主要是序厅、晋商源流、海内称雄三个板块。在这里可以对晋商文化的发展脉络有个初步的认识。

巨大的屏风立于序厅的中央。序厅里还有一幅气势豪迈的长卷，由两千多张和晋商有关的报纸或是杂志的剪贴画儿来拼接完成的，非常有创意。很多和晋商有关的重大事件和重要节点在长卷上都有体现； 比如 茶马古道、晋商票号，走西口等。

【晋商源流】

三晋大地商品生产自古发达；而 山西 人经商最早可追溯到4000多年前，青铜时代是晋商鼻祖走上历史舞台的开端。精美绝伦的青铜器，见证了华夏文明的博大和雄浑。这里还陈列着2020年刚被追回的部分国家一级文物。晋商的起源与辉煌，从这个章节找到诠释和坐标。

▲义方彝，一级文物，西周

民国风十足的展厅，让人想到了之前在 北京 参观的北大红楼

【海内称雄】

九边重镇提供了历史机缘，“开中制”创造了巨大商机，晋商迅速崛起，最终成就一代辉煌。这里的展陈又被分为四个小单元：即九边重镇历史机缘；开中制度巨大商机；变中求进战略转移；汉蒙互市百货纷集。从这里展出的文物种类就可以看出，商品经济繁荣给当地人带来的富足生活。

【汇通天下】

汇通天下展厅是纯粹的明清四合院风格，在一个独立的院子内，与前面位于民国风格展厅有明显的区分。进入到这里，能了解到晋商首创票号，建章立制；道光初年， 中国 历史上第一家票号“日升昌”横空出世，实现了“一纸信符遥传，百万巨款立集”。

随后，在 平遥 、 祁县 、 太谷 等 山西 和全国各地， 山西 的票号如雨后春笋般涌现，遍及大 江南 北。当时的俗语说：“有麻雀的地方，就有 山西 商人。”这个时候。晋商进入极盛时期，跃居海内最富。

▲▼秤与账册的世界

虽然这里展出的账册、银锭、货箱、算盘、秤杆、镖师武器等等在 平遥 等地都能见到。这是一座崭新的博物馆，我们参观的时候距离它开放不过半年；因此这里的展陈手段却是最前沿的，经过了一番精心布置设计，没有史料堆砌的感觉，让强迫症患者看了也格外舒适。

一个非常解压的装置，之前在 上海 田子坊也看过。它在规律旋转中算盘珠会随着不规律滚动，发出清脆悦耳的声音。路过的游客会情不自禁地被算盘珠碰撞声吸引，听着听着，环境音如同白噪音，思绪也跟着放空了。

【万里茶道】

第四展厅万里茶道的建筑面前，立着“ 山西 省人民政府办公旧址”的石碑，这栋楼与中轴线前方那些建筑的风格又不一样，是典型的解放后的风格，颇具时代感。历史上， 山西 是“一带一路”大商圈的重要组成部分，万里茶道横跨欧亚，是繁荣了两个世纪的著名国际黄金商道。展厅里通过晋商茶具、茶包装、驼帮、马帮、船帮等文物、让人第一次了解到晋商与茶文化之间千丝万缕的联系。

【晋商精神】

御书楼也是整个晋商博物院建筑群里比较重要的一处建筑。始建于 清康 熙年间，是珍藏皇帝御旨、批文和重要文书资料的地方，如今重建的建筑被重新赋予了原本“藏书”的功能。这里内部是晋商精神展厅。

晋商得以称雄商界五百年，背后支撑着的，除了聪慧灵活的头脑，还有“诚实守信、开拓进取、和衷共济、务实经营、经世济民”的精神之道。这里布置了许多从过去的商号收集来的牌匾，每个牌匾都代表着一种经营理念。

御书楼的背后是自省楼，又称梅山会议厅。中西合璧风格建筑，民国时期较为常见。因为时间、体力的关系，我们没有进去，据说平时有晋剧演出。时间多的朋友，还可以径直往北边走去，后面是梅山钟楼，在过去是可以俯瞰 太原 城的地方。

从自省楼绕回到西侧花园，看到不少参观游客在这里休息；看建筑状态应该是后面重建的，虽不及 苏州 园林那般精妙，但也是一步一景，属于观展之外的惊喜。

以为是个小博物馆，没想到粗略逛了下仍然用了2个小时，一些小展厅没法面面俱到。不得不说这是个相当有诚意的改建项目，位于城市正中心，却依旧能做到闹中取静。漫步在院落的石板路上，仔细品味依然能感受到这里曾经的辉煌。

地址： 太原市 杏花岭区府东街101号
交通：地铁2号线府西街站D出口
门票：免费，需在景区入口扫码预约后再入场
开放时间：9:00-17:00 逢周一闭馆

在 山西 旅游是什么体验？连漫无目的逛街的时候都能顺路刷个免费国保。
从晋商博物馆步行到柳巷的时候，意外发现了这座大门尚且打开的小院子。

唱经楼如今身处闹市，它坐落在旧 太原 府城近乎几何中心的地方，位于原鼓楼的正东侧不远。名为唱经楼，其实和宗教经书毫无关系；唱经楼其实是明代科举考试放榜前宣唱考生名次地方，是明朝科举鼎盛时期的建筑遗存。

唱的是四书五经的经，录的是金榜题名的名。古语有云：此楼唱经日，金榜题名时。
（Emmm...你可以理解为高考查分网站）

唱经楼本来没有太多值得赘述的地方。但是类似功能的建筑我国目前仅留存这一座， 南京 虽有唱经楼，但只留下了地名。

唱经楼的创建年代已不可考，史籍记载明代有重修；清代补建春秋楼，2003年也大修过一次。这是一座礼仪式建筑群，体量不大，站在大门口，就能将院内建筑尽收眼底。目前唱经楼与正殿为明代建筑，春秋楼与通廊则是清代遗构；共同组成了“工”字形的平面布局。

四百年岁月悠悠，孔雀蓝琉璃闪耀下，多少心怀天下的有志之士，自此开始了自己的仕途。

地址： 太原市 杏花岭区鼓楼街28号
交通：公交3/19/61等 柳北站
门票：免费

离开了晋北，明显觉得温度升高，空气里变得湿润，头发都不起静电了。逛完晋商博物馆和唱经楼后，觉得又热又晒，于是去食品街附近的星爸爸里休息了会。
至于我俩到了 大城 市有多兴奋？两个人要喝三杯的那种。

食品街是一条典型的城市仿古美食街，从这里经过，只是想凑个热闹，感受一番城市氛围。食品街和很多城市的美食街一样，同质化比较严重；烤鱿鱼、臭豆腐、酸辣粉仿佛是这类街区必备的三件套。至于 山西 本土特色，似乎只有老字号六味斋、双合成、杏花村等在撑着场面，但是客人并不多。

走马观花地逛了一圈，在食品街尽头见到了偌大的工地，和不远处美食街的霓虹灯光形成了奇异的对比。整座城市的更新，任重而道远。

在某次为了抄近路回酒店的途中，我们偶然邂逅了这座 太原 最古老的公园。在初夏清凉的晚风里，免费开放的城市公园也正吹着这座城市的安逸与慢节奏。

文瀛公园在 太原 远没有不远处的迎泽公园那么有名，里面也多是过来休闲游玩的当地人，几乎没有外地游客；但它600年的历史足以睥睨市区所有公园。

从明代的海子堰到建国后的人民公园，它经过五个世纪，历经明、清、民国三个朝代；先后更名为“ 中山 公园”、“ 新民 公园”、“民众公园”、“人民公园”、“儿童公园”，最后才改回最初的名字“文瀛公园”，从名字就可以看出公园的国民度有多高。

第一眼看文瀛公园，以为只是一座普通的城市公园。和国内所有的公园一样，最热闹的就是每天晚饭后，视野里都是下班后在湖边拍拖的情侣，吃完晚饭过来跳广场舞的老人，终于有时间遛娃的家长...公园里熙熙攘攘，好不热闹。但是如果往深处走，还是能看到600年岁月，在公园内留下的痕迹。

入园后过了状元桥，是彭真的半身塑像，背后是 山西 省立第一中学旧址，侧面石壁上写着“彭真暨中共 太原 支部旧址纪念馆”。中共 太原 支部旧址原是明清时期的 山西 贡院，后为 山西 大学堂；与不远处的状元桥相对，过去的考生走过状元桥还能博个好彩头。

如今纪念馆前的广场上，总是聚集着跳广场舞的市民，非常接地气。

公园虽小，但是五脏俱全。作为“巽水烟波”景观的所在地，文瀛公园还是古 太原 八景之一。和迎泽公园一样，这里也凝结着一代代 太原 人的回忆。公园与集市一样，讲述着一座城市的人间烟火，也是当地人生活的绝佳缩影。

地址： 太原市 迎泽区海子边东街28号
交通：地铁2号线大南门站；公交10、25、51、101、808路柳南站
门票：免费
开放时间：5:30-23:00

从文瀛公园的西门可以直接进入 山西 饭店的后院，后来我们一直拿文瀛公园卡bug，地图上显示的步行距离，从公园直穿能节约一小半路程。

山西 饭店除了是我们在 太原 的住处，更是我心中必到的夜景地。如果放到一些网红城市，这样水准的夜拍景点肯定游客盈门了。

雕栏玉砌，琼楼玉宇，金碧辉煌到有些浮夸。它的前身是1919年阎锡山筹建的自省堂，货真价实的百年饭店。接待过数不清的重要人物，但无论住宿或是吃饭价格依旧亲民。

除了不能登楼，其他都很完美。

每到一个省都会计划去当地等省博看看，因为通常省博是等级最高的综合性博物馆。尤其在 山西 这样的文物大省，从商周时期无数珍贵的青铜器，到唐宋区域鼎盛的木构营造技艺，到明清时期海内称雄的晋商文化， 山西 千年的历史长河里，留下的不仅是各跨越民族和国界的文化，还有各种令人赞叹不已的艺术瑰宝...绝对不容错过！

山西 博物馆的设计像个“鼎”，和之前去的 山东 博物馆在外形上有一丢丢微妙的相似。

和我们后面去的陕历博相比， 山西 博物院的客流实在少得可怜，因此获得了极佳的参观体验，在门口只排了一小会队，就验票进场了。

先说一下大家关心的，十大镇馆之宝分别是晋侯鸟尊（晋博许多文创灵感都来自鸟尊，包括雪糕，妥妥的头号明星）、汉胡傅酒樽、兽形觥、庙底沟彩陶罐、彩绘雁鱼铜灯、北魏司马金龙墓木板漆画、战国铜牺立人擎盘、虞弘墓石椁

上过《国家宝藏》的馆藏文物有北魏司马金龙墓木板漆画、 侯马 盟书和金代董明墓戏俑。

博物馆主要由文明摇篮、夏商踪迹、晋国霸业、民族熔炉、佛风遗韵、戏曲故乡、明清晋商等7个历史文化专题和土木华章、山川精英、翰墨丹青、方圆世界、瓷苑艺葩等5个艺术专题构成。

目前可参观区域为两层，不一定所有展厅都会开放，我们去的时候开放的有：瓷苑艺葩、方圆世界、山川精英、土木华章、明清晋商、佛风遗韵以及晋国霸业。比较遗憾的是，来之前期待的夏商踪迹没有开放，没看到那个萌萌哒的鸮（xiao）卣（you）。

山西 ，虽不是 中国 五 大名 窑的所在地，但却时 中国 迄今为止发现最早的原始青瓷的发现地。定窑作为宋代名窑之一，虽位于 河北 但追溯窑系却以 山西 窑厂最多。瓷苑艺葩展厅中展示了北朝至明清的历代瓷器，北方特色浓郁。

方圆世界，厅如其名，是古钱币展厅。从钱币的形状、材质、支付方式的演变，也是一部古代社会经济的发展进步史。从早起的海贝到春秋战国时期的布币、刀币，再到秦汉时期出现方孔圆钱，我们所谓”孔方兄“第一次出现，也奠定了之后很长一段时间里钱币的形制。

山川精英，展示的是各种玉制品。玉在人类文明中，唯有 中国 人赋予它至高无上的灵性；因此历代能工巧匠琢玉成器，并赋予其丰富的内涵；包含礼器、饰品、摆件、生活用品等多个方面。

从先秦的玉璧、玉璜到明清的玉雕人物；玉器在我国从粗旷走向精细，也展示了其灵活多变的可塑造性。

土木华章，来之前比较期待的展厅
地面文物建筑遗存是 山西 最大的骄傲，这个展厅里着重介绍了 山西 最珍贵的高古建筑。看到之前参观的华严寺、善化寺、佛光寺、南禅寺、 应县 木塔等微缩模型一一在里面陈列，还是很感动的。这里还复刻了许多知名寺庙的壁画， 比如 永乐宫那副最出名的《朝元图》。

依次看到了华严寺大雄宝殿、佛光寺、南禅寺、 应县 木塔，已经亲切地像看到了多年老友。

让人印象最深刻的这一整块元代的琉璃鸱吻构件。对于鸱吻，以往只能站在屋檐下遥望，对其大小的认知也常常困于距离，无法分辨真切。而只有站到它的跟前，近距离感受到那种威慑力和压迫感，才明白 山西 古建，永远的神！

佛风遗韵展厅， 山西 关于佛教的造像、绘画作品很多；既有享誉中外的云冈石窟和天龙山石窟，更多隐于乡间古刹的各种佛像，让人叹为观止。不过个人认为，当这些佛像进入博物馆，随即就变成了一件文物或一件艺术品，只有处于它的原生地，那种宗教氛围才会油然而生。

明清晋商展厅，虽然专程去参观了晋商博物院，但是 山西 省博里的晋商展厅还是可圈可点。展厅被营造成了 山西 晋商四合院的风格，这里的展陈比起晋商博物院更全面。省博的审美也毋庸置疑

我国的戏曲艺术，在元代逐步发展成熟。 山西 南部是我国戏曲的发源地之一，名家辈出，戏曲舞台遍布村镇。尤其是晋南 临汾 一带，更是宋元戏曲艺术成长的沃土。在戏曲故乡展厅内，还能看到戏曲艺术与当地民间建筑相结合碰撞出的火花。

金代董明墓戏俑， 山西 侯马 市董明墓出土。发掘时位于墓室北壁上部，戏台上有五个彩色戏俑，自左至右为装孤、副末、末泥、装旦和副净等五个角色。其中末泥为主演，与以副末和副净做主演，以滑稽调笑为主要内容的早期杂剧不同，表明 中国 戏曲艺术正走向成熟。
对了，这也是上过《国家宝藏》第二季的文物。

同样是 侯马 发现的金墓，晋南是金代砖雕最集中的地区。砖雕刻画了墓主夫妇端坐观赏杂剧表演的场景，折射出当时社会生活中戏曲流行的状况。

晋博信息量太大，逛得有些累，中午在二楼的咖啡馆小坐了会，吃了个简餐。晋博处处有鸟尊，就连咖啡杯上的图案都是。买了杯dirty，是在 山西 几天里味道最正的一杯咖啡了。

我们在咖啡馆里嘀咕这里有些热，保洁阿姨听到了，告诉我们这里最近空调不太稳定，建议我们去晋国霸业，因为晋国霸业里比较凉。

Emmm，这话在两千多年前可不兴说啊。

吃饱喝足，打起精神逛晋博最重磅的一个展厅了，晋国六百年伟业，奠定了 山西 历史文化的基石，也留下了大量的历史遗存。
如果你的时间只够参观一个展厅，那请直奔晋国霸业。在这个展厅你会发现晋博真的“家大业大”，唐朝以后的文物都不屑拿出来展示。

鸟尊已是晋博最具标志性的文物，没有之一；也是国家禁止出境文物之一。
鸟尊出土于 曲沃 县北赵村晋侯墓地，为盛酒器。整体青铜器整体看起来像是鸟与象的结合，造型为凤鸟回眸、小鸟依偎、巨象缩首。精妙的设计加上通身华美的纹饰，无论从哪个角度观看都很生动，让这件文物成为青铜器中罕见的珍品。另外，巨象的造型也再次印证了当时在 山西 、 河南 一带有大象生存。
背部小鸟是一个盖子，将盖子打开背部刻有“晋侯乍向太室宝尊彝”九字铭文。表明了其拥有者是第一代晋侯燮父。可以说，鸟尊不仅是青铜器精品中的精品，也见证了晋国六百年的辉煌。

兽形觥，和鸟尊一样同为十大镇馆之宝。出土于 山西 绛县 倗国墓地；觥，就是成语“觥筹交错”中的那个觥，是商周时期青铜酒器。
最有意思的是其头部，瞪着圆圆的大眼睛龇牙咧嘴，分分钟贡献了个表情包。

西周的鸟盖人足盉（he）， 曲沃 县北赵村晋侯墓地31号墓出土。何为盉？青铜制、圆口、深腹、三足。为酒水调和之器,用以节制酒之浓淡。
造型别致，构思奇特，极富艺术想象力。

战国的铜牺立人擎盘， 长治 分水岭出土。这座墓随葬品众多，但这件保存相对完好的铜牺立人擎盘，格外引人注目；也是展厅里第三件镇馆之宝。

“牺”是古代对祭祀所用牲畜的称谓。此“牺”综合了猪、牛、熊、鼠等多种畜禽的特征，是一种想象中的“动物”。牺牲体肥硕，面部表情温顺，双目圆睁，长吻大耳，四足短而粗壮，站立平稳。牺背立一宫人形象，宫人面目清秀、束发垂背，身穿右衽深衣，窄袖长袍，擎握镂空转盘。

这件铜牺立人擎盘，将牺兽、宫人和铜盘巧妙结合为一体，极具实用、趣味和欣赏价值，堪称晋式青铜器的一件杰作。

来自西周的晋侯稣钟， 曲沃 北赵村晋侯墓地8号墓出土。为编钟的末两件，铭文“年无疆，子子孙孙”和“永宝兹钟”。

西周的立鸟人足筒形器，晋侯墓地63号墓出土。筒身遍布纹饰，四个人在筒的底部仿佛全力背负起筒身，器盖上立着一只神气的小鸟，十分生动。

西周的休簋（gui），簋是古代盛食物的器具，圆口，两耳。
曲沃 北赵村晋侯墓地64号墓出土。四件成列，其中两件盖器上有4行24字铭文，记述休为其父叔氏作此簋。

镬鼎，春秋时期最大的青铜鼎， 太原 赵氏墓地出土；高73厘米，口径103厘米。鼎相当于现代的锅，用来烹煮牲肉。

一楼有晋博文创商店，我们非常想买些什么，但是可以买的真不算太多。许多交通卡套，书套之类的现在也没人用了；丰富程度、“会玩”远不及 西安 的陕历博。最后挑了迷你版的鸟尊和可以配汉服的香包。鸟尊树脂材料，但是看上去很像青铜，算是我们逛了两圈最满意的收获了。

地址： 太原市 滨河西路北段13号，导航搜索 山西 博物院
交通：公交865路 省博物院
门票：免费，需预约刷身份证入场
开放时间：周二-周日旺季09：00-17：00

逛完 山西 博物院，打车去了 万象 城，据说是 太原 比较大的购物中心。喝了下午茶，吃了晚餐，去超市采购了下半程的饮料零食。然后漫无目的地，享受眼前的无所事事。长时间的旅途很考验意志力，真的需要张弛有度啊。

在 山西 太原 ，迎泽公园不是最大的，也不是历史最悠久的，但却是 太原 人心中最有分量的，承载了好几代人的记忆。虽然不是第一次去迎泽公园了，但是发现迎泽公园比起多年前第一次去时，已经发生了天翻地覆的变化。

公园南北走向，我们是南进北出，沿着主干道大致走了一遍。和许多城市的公园一样，公园里有许多前来锻炼的老人，也有许多带着孩子来玩的父母；彼此各有活动的区域，互相不干扰，其乐融融，休闲氛围很浓。

从南至北，一路都是明清风格的仿古建筑。在网上查了下，迎泽公园是2016年开始大修，历时1年多，并添置了众多仿古建筑，园内的景观也随之更为丰富。

颇为显眼的藏经楼，建于 清康 熙十三年（公元1674年），倒是一座让人眼前一亮的真古建。这座藏经楼原来是 太谷 县资福寺的建筑之一，后来资福寺毁唯藏经楼独存，于是在1958年时被迁至 太原 ，并成为迎泽公园的象征。现在成了 太原市 民文化活动、节日集会的中心。

距离藏经楼广场不远的大象滑梯，也是许多 太原 人的回忆。如今的大象滑梯被安放在草坪深处，滑梯的上口被水泥封住，失去了原本玩耍的功能。它就像一座属于过去某个时代的雕塑，定格着一代 太原 人的童年。

往北走，会发现公园的湖面越发开阔。迎泽湖水面占公园总面积的三分之一。分南、北、中三个部分。沿着湖边漫步，移步换景，能看尽迎泽公园的精华景致。湖边上石桥飞架，楼阁参差，湖边野鸭嬉戏，三三两两行人路过，是一片片欢声笑语。湖光潋滟的背后是现代城市，古今交融，分外和谐。

湖心岛上，5层高的望月阁也是公园内的主要建筑之一，比较典型的明清风格塔状建筑。与东南方的观澜阁遥遥相对。楼高五层，金色塔刹，八边形， 塔下 有假山、拱桥和长廊映带左右。站在公园的不同角度，欣赏迎泽湖，望月阁都是当仁不让的视觉焦点；颇有“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的意境。

临近北门，是环湖的亲水走廊与观景平台，一律都是明清风格，与园内其他建筑风格一致。时间的关系，我们便从北门离开了；其实公园的内容很多，夜景照明也做得不错，有时间可以多逛逛。

迎泽公园是一本写满情怀的城市回忆录，它也随着城市的变迁，焕然新生。

地址： 太原市 迎泽区迎泽大街218号
交通：地铁2号线大南门站
门票：免费
开放时间：全天

去晋祠的时候，正下着不小的雨。从大门到真正晋祠博物院的这片仿古建筑群（晋祠公园），只能匆匆走过。一路无数导游的围追堵截让人不堪其扰，一如第一次来的时候那样。

但是一进入收费的博物院区域，熟悉的古意盎然扑面而来；木结构饱含了时间的沧桑，殿阁水系的布置又如同园林般的灵动。漫步其间，古木嶙峋，新枝苍翠。

晋祠毫无疑问是 太原 的看家景点，一句“不来晋祠，枉来 太原 ”引无数人追随至晋水之滨，悬瓮山下。“东接碧水莲塘，西接悬瓮山麓，南北两翼千顷稻田飘香。”三晋之胜，以晋阳为最，又晋阳之胜，全在晋祠。

名为晋祠，是因为这里最初是纪念周成王的弟弟唐叔虞及母后邑姜的祠堂，唐叔虞为晋国开国诸侯，后被追封为晋王，于是这里成了春秋时期的晋国宗祠。

晋祠奇妙之处在于，它没有固定的修筑年代；而是在祭祀晋国先祖的原有建筑上，历代有扩建增修。主殿圣母殿源自北宋，此后元明清三代均有大规模修建。晋祠堪称自宋代以来的 中国 建筑史集大成，叫 山西 古建筑博物馆晋祠分馆也名副其实。

1934年，梁思成与林徽因带着营造学社团队来 山西 考察时路过 太原 ，虽然之前预测 太原 这样的 大城 市存在高古建筑的概率不高，但两人在汽车上依旧被晋祠正殿的侧影惊艳，认为一定是早期杰作。一个月后，当他们从 汾阳 回来再次经过晋祠时，表示“无论如何不肯失之交臂”，于是对晋祠进行了考察。

梁思成先生认为圣母殿“由结构及外形姿势看，较《营造法式》所订的做法的确更古拙豪放”，应当是我国北宋建筑中的精华之作。后来，梁思成把晋祠写进了他呕心沥血编著的《 中国 建筑史》；他们在圣母殿廊下端着相机摄影梁架的照片已和这座建筑一起被载入了 中国 建筑史册。

整个晋祠建筑群经过千百年的建设，慢慢形成了拥有几十座建筑，亭台楼阁俱全的庞大群落，大致的核心区可以分为中路、北路、南路三个系列。通常游客参观的精华区域位于中路，即水镜台——金人台——对越坊——献殿——鱼沼飞梁——圣母殿，包括圣母殿左侧的难老泉和右侧的周柏唐槐。这些景致在参观游中层层递进，参差错落，如同一幅展示古建瑰宝的画卷，在我们面前径直展开。

到晋祠就是观三绝，看三宝，赏三匾。


晋祠三匾之水镜台

水镜台是晋祠主轴线上第一座建筑，也很符合祠庙最头里儿建戏台的习惯。为明代建筑遗存，两扇窗户有如大眼睛。戏台正对主殿方向，匾额是清朝著名文人杨二酋所题，因秀丽被列为晋祠三 大名 匾之一。

金人台是“穿越时空的组合”。一个露天的台基四角分别站立一尊铁铸的神将，象征四位将士合力守护晋祠。金人台原为北宋所建，但是根据梁思成的考证，如今四座金人分别来自不同的朝代，有宋朝的、有清朝的，有民国的，根据胸前铭文判定其来自的年代。根据梁先生的评价，西南角的这一尊宋代的只能算塑得平庸（下图从左往右第三尊），清与民国的工艺则属于恶劣。

晋祠三匾之对越坊
对越坊建于明万历四年，“对越”二字出自于《诗经》，“对”有报答的意思，“越”有颂扬的意思，对越坊的性质类似于功德坊，意为宣扬报答圣母的功德。对越坊在金人台与献殿之间，为明代书法家高应元所题的“对越”二字笔力遒劲，气势磅礴，宛如游龙。

对于爱建牌坊的明代来说，大多已是石质牌坊，像对越坊这样的木制牌坊极少。因此对越坊是很难得的明代木构牌坊实例。

晋祠三宝之献殿
献殿是晋祠最重要的建筑之一，献殿就是奉献、祭献的意思，也就是祭祀时摆放供品的场所。献殿虽为金代所建，但是受到圣母殿结构影响极大，结构特点反倒是体现出更多的宋代 山西 中部风格；是圣母殿的延续，铺作基本和圣母殿副阶铺作如出一辙。

它四周既没有围墙也没有门窗，而是用栅栏围合，亦殿亦亭；这种栅栏颇为讲究，是《营造法式》中专门提到的小木作的一种，名叫“叉子”。梁思成先生在《晋汾古建纪略》这样评价：“献殿的梁架，只是简单的四椽栿上放一层平梁，梁身简单轻巧，不弱不费”。

晋祠三宝之鱼沼飞梁

鱼沼飞梁，“鱼沼”为晋水第二泉源，“飞梁”系沼上石桥，系北宋所建。这是一座非常特别的十字形桥，中轴线是笔直的，两侧是斜坡，看上去有点古代立交桥的感觉。鱼沼飞梁被梁思成先生评价为 中国 现存古桥梁中的孤例，非常珍贵。但是由于体量过大，就连广角镜头也无法收纳完全。

在献殿与圣母殿之间的鱼沼飞梁，很好地起到了承上启下的作用。

晋祠三宝之圣母殿

圣母殿是整个晋祠古建筑群的主殿，也是晋祠现存最古老的建筑。虽建成于北宋，但被认为既体现了唐辽建筑的豪劲，又继承了宋代建筑的繁复秀丽。殿身面阔五间，进深四间八架椽；尽管屋檐和斗拱比起唐代建筑略有缩小，但是比起后来的明清建筑，依旧有不可动摇的威严和气势。

圣母殿四周围廊，前廊深两间，廊下异常宽阔，大殿“付阶周匝”的做法，是我国现存古建筑中最早的实例。有梁无柱也是这座大殿的另一大看点，大殿前排8根廊柱，由中间向两边升起显著，每柱升高6厘米，一共18厘米，使得殿角高翘，柔美而又灵动。

圣母殿的铺作层就像是两层木头开的花一样托起了圣母殿的两层屋檐，古朴而大气

殿前8根廊柱上分别盘绕着8条形态各异的木雕飞龙，也是北宋原物。通常有祭祀性质的建筑，廊柱上都会有龙形装饰；但是像圣母殿这样完全立体的木质盘龙，全国仅晋祠一处，亦是《营造法式》中的唯一例证。

8条龙各有名称，中间两条展翅欲飞的是应龙，两边分别是蟠龙，有鳞的蛟龙和没有角的螭龙。它们鳞甲须髯，仍然像要飞动；虽经历千年，仍栩栩如生。 中国 ，自古就不缺匠人精神。

在反复寻找角度拍木雕盘龙的时候，一回首恍然发现梁林测绘圣母殿前廊时，那张旧照取景正是我现在站的位置。只是由于现在的廊下总是站满了游客，无法竖构图；但依旧有历史与当下相叠，气场相合的慰藉。

晋祠三绝之侍女像

圣母殿内的泥塑彩绘人像也是一绝。43尊泥塑（其中41尊为宋代，两尊小的为明朝补塑）。而自宋代开始，彩塑艺术的风格开始从神界走向人间。如果说端坐于殿中神龛的主尊圣母像因为身份的限制，还略带些宗教造像的拘谨气质，分列两侧的42尊侍从像就毫无保留地展现出有血有肉的鲜活面貌。

这些仕女或奉饮食，或奉起居，或洒扫梳妆，或奏乐歌舞；无论是发髻、服饰、妆容，还是完全不雷同的姿态，写实传神，都是宋代时尚潮流的代表。从宫娥的眉目中透出的，俨然是那穿越千年时光、或喜或忧的人间情愫。

晋祠三匾（三绝）之难老泉

晋水有3个源泉，一是善利泉，一是鱼沼泉，一是难老泉。难老泉便是三泉中的主泉，晋水的源头就从这里流出，为三绝之一。（不过这水势也忒大了点吧？）

难老泉亭始建于北齐天保年间，为八角攒尖顶，明嘉年间重建；北齐时有人取《诗经·鲁颂》中的佳句“永锡难老”，“难老”二字为明末清初的书法家傅山所写，苍劲洗炼，为三匾之一。

晋祠三绝之周柏

周柏位于圣母殿北侧，原先本有两株，名为齐年古柏，如今只剩这一株了，为国家一级珍稀古树。根据科学检测，周柏树龄近三千年，是晋祠历史的源头，也是晋祠千年古木的代表。这棵柏树至今枝繁叶茂，树干粗壮，需数人才能合围。它历经千百年风吹雨打，阅尽晋阳沧桑，可以说是 中国 漫长的历史和文化发展的最具权威的见证者。

游玩晋祠，就像品读一本长达3000年的中华文明史。纵跨北宋至民国是六个不同的时期，每个时期都有文物留存至今。而且建筑形式囊括了殿堂、亭台楼阁甚至是窑洞，许多是国宝级的，如同一座历代古建筑博物馆。这种丰富性和参差错落的感觉极其难以替代，是祖先留下的珍贵文化遗产，也是晋祠最为宝贵的地方。

地址：直接导航 太原市 晋祠博物馆，细分为晋祠公园与晋祠博物馆两部分
交通：公交301路、302路、308路、804路、848路、856路至【晋祠公园】站。
门票：晋祠公园免费（仿古园林建筑），晋祠博物馆80元/人（古建筑群）
开放时间：08:00-18:00 (4月1日-10月31日)08:30-17:00 (11月1日-次年3月31日 )
其他：晋祠停车场周边有餐厅和超市，一日游用餐不是问题

阔别十多年，又见 平遥 。
对于一座经历500年风雨的古城来说，十多年不过一瞬，它并未有什么改变。

虽然古城最早的历史可追溯到西周时期，而其真正的辉煌，始于明清。那时的 平遥 ，“纵横欧亚九千里，称雄商场五百年”。四大街、八小街、七十二条蛐蜒巷，明代已是繁华的商业中心。到了在十九世纪，晋商开始搅动历史风云， 平遥 、 祁县 和 太谷 等几座小城组成了 中国 金融中心的雏形。其中，又以 平遥 为最。

如果俯视 平遥 古城，会发现它形似老龟，按八卦布门，分别对应喻意。有人说，“ 晋中 的数处明清富豪家宅，在汾河东岸的平原上排开，古城 平遥 则像是一个装满民间珍宝的匣子。”你可以在想象中，还原出一座明清古城原本的模样。

平遥 古城的规模比起我们之前去的 大同 古城还要大，如果要深度游玩的话，建议在古城住上1-2天。

说实话，在 平遥 停留，主要是为了城郊的镇国寺与双林寺；对于 平遥 古城本身，心里更多地是将这里视作以一个吃饭住宿逛街的集散地。白天将自己投入南大街的洪流中，那种闹哄哄的氛围和在 太原 这样的城市又不一样；是景区商业化、规范化与人文仿古体验之间相互作用出来的矛盾。好在，这里的商业化并不让人觉得讨厌。

古城中心已经出现肯德基、瑞幸咖啡、一点点奶茶，这是我始料未及的。不过待在 平遥 的三天两夜里，这些城市标签甚浓的连锁是杀时间和赶时间的好帮手。

在喧闹的商业街和汹涌的人流之外，古城的秩序依旧百年如一日地以它缓慢的步伐运行着。

在市楼底下遇到一只颜值超高的修猫！！

天色渐暗，喧闹了一天的南大街如同退了烧般；随着街道两旁的大红灯笼亮起，这时的古城才重新归属古城人民。

一日游（不走回头路路线）：抵达景区——日升昌——南大街（市楼）——协同庆——同兴公镖局—— 平遥 县衙—— 平遥 古城墙（迎薰门）

二日游D1：抵达景区——日升昌——南大街（市楼）——协同庆—— 中国 镖局博物馆——同兴公镖局—— 平遥 古县 衙—— 平遥 文庙—— 平遥 古城墙（迎薰门）——南大街夜景

D2：镇国寺——双林寺（喜欢看演出的可以选择《又见 平遥 》）

平遥 古城很大，时间少的游客，不要盲目去逛。其实大部分景点、餐厅商铺都集中在南大街/东大街路口，一路往南到南大街/城隍庙街路口。这一区域也是古城游客最密集的地方。如果你要在 平遥 古城逗留2-3天，你可以花点时间探索一些小巷子；非核心地带的小巷子和民居，往往更贴近当地人们的生活。

古城通票：125元/人（包含景点，城墙、县衙、日升昌、协同庆、文庙等在内的22个景点）可以在官方平台“ 平遥 古城景区”小程序上购买，购买通票后，有效期为3天。亲测门票当天约也可以，非节假日并不紧张。如果你不去这些小景点，只是想在古城的街上逛逛，吃个饭的话，古城是可以免费进入的。

平遥 古城有22个景点，有些类型比较重复（部分比较无聊），并不值得花时间一网打尽。建议选择几个比较有代表性的，然后根据自己的停留时间、参观喜好来具体安排。绝大部分景点的开放时间都是8:00——18:00。

另外，来 平遥 其实不太推荐请导游，一是古城内完全可以自由行，导游没必要；二是参观途中听到不少导游的讲解都是背书式，带领大家在景点停留的时间也很短。

个人推荐住在古城内，最大的好处就是游玩方便，可以随时随地出门，随时随地回房休息；既方便欣赏夜景，又方便一早一晚避开客流高峰。古城内住宿价格也不贵，特色民宿通常就100-200+/晚；还有那种明清土炕房，南方小伙伴体验一下还是很有意思的。不过古城内都是民宿客栈，条件参差不齐，有些房间只有10多平，有些可能没有独卫。因此预定时记得看照片、之前客人的评价甄别一下。

至于民宿位置的选择，可以以 平遥 市楼（古城C位）为中心，距离越近的越方便。另外，节假日时，古城内的住宿会比较紧张，建议提前预订。古城外的住宿选择更多一些，除了民宿还有星级酒店，选择哪里还是看个人习惯了。

我们住在一锦堂泊恋客栈，步行到市楼大约400米，但是门口是一条人际罕至的巷子，闹中取静。老板务实热心，特地来古城门口接我们、帮忙运送行李，赠送了早餐，还给了手绘地图和餐厅优惠券，退房时还在我们行李里塞了自家酿的陈醋作为纪念品，让我们特别不好意思。

内部是 山西 典型的窑洞风格民居，古色古香；选择这里是因为客房够大，30多平的客房面积胜过了 平遥 大部分民宿，足够安放我们的大箱子。内部风格也比较现代，但又可以体验土炕。唯一的不足就是卫生间没有干湿分离，北方很多酒店都这样。

无所事事的时候，可以在二楼的回廊看古城夕 阳西 下，倦鸟飞还

过去，有句俗话说：“有麻雀的地方，就有 山西 商人。”明清时期，晋商进入鼎盛时期，成为 中国 十大商帮之首；经营足迹汇通天下，称雄五百余年。道光以来，晋商进入第三发展阶段，晋商首创了票号。

日昇昌票号是 平遥 各大票号中最有名的一处，财东李大全和掌柜雷履泰于 清道 光四年出资30万两银创建了日昇昌这一“ 中国 第一票号”。它开创了 中国 金融先河，因此许多晋商专题博物馆设展时必提日昇昌。

日升昌始创于1823年，名为“日日升日日”之意，李大全和雷履泰一个负责台前，一个负责幕后；抓住每一稍纵即逝的机遇，运筹帷幄，决胜千里。

日昇昌虽然不是 平遥 最大的票号，但参观者可以从日昇昌看到当代银行的影子。整座旧址已开辟为 中国 票号博物馆，建筑带有明显的 晋中 民居特色；正院沿南北纵轴线，东院为狭长的南北小跨院，西院为日中新票号（日中新与日升昌均为达蒲李氏的财东）。院落不大，但是布局紧凑。

正是这样一座座小小的院落，曾一度操纵十九世纪整个清王朝的经济命脉。

日昇昌记虽然在当时盛极一时，但并没有给人奢靡的感觉，反而是透着那么一股儒雅沉稳。院内精雕细刻的隔扇、别具匠心的砖刻木雕，又处处渲染着轻巧灵动的色彩。

目前由于疫情的关系，客人少了很多，可以安安静静地拍照。不过许多建筑内的陈列只能站在门口，或隔着窗户或隔着栅栏，不能进入细看（ 平遥 其他票号钱庄类旧址都是如此），参观时间上倒是节省了很多。

每一栋屋室面积都不大， 山西 民居考虑到气候因素不会建得太大。虽然内部的陈设略有陈旧，但还算生活化。

日升昌里有个特别体验，就是花上20元，可以请里面扮演“账房先生”的工作人员手写一张一张银票，作为来 平遥 古城的特殊纪念品

地址： 平遥 古城西大街38号
开放时间：08:00-18:00

协同庆虽然没有日升昌出名，但却是 中国 最大的票号，现在的协同庆还被辟为了 中国 钱庄博物馆。从过去的票号，到如今的博物馆；协同庆经历了历史的沉浮，虽然没有了往日的辉煌，但它的存在，同样见证了晋商的百年传奇。

协同庆票号创立于在 咸丰 六年（1856），运营58年，此期间成立了33家分号。其院落规模是 平遥 各票号中最大的，包含七个院落和地下金库。一院为揽柜房、总帐房、埠际帐房；二院为营业厅、埠际信房；三院为协理房、祭祀房、经理房；四院是员工的生活区；五院是金库所在；六院是护卫院；七院是钱币博物馆。从分工上看，当时票号的经营管理理念不输现代企业。

协同庆的建筑风格 和平 遥古城其他票号类似，都是典型的北方院落，古色古香，雕梁画栋，尤其以木雕、砖雕最为精美；雅致中不见铺张，却透着晋商的淳朴。

协同庆票号的资本从最初创立时的36两，仅为日升昌银本的十分之一；由于主人经营有方，成为了 平遥 的一个商业传奇。清末，慈禧太后携光绪皇帝西逃时经过 平遥 ，协同庆慷慨捐赠了20万两 白银 ，令慈禧感动不已，直言 山西 的票号比朝廷某些部门更给力。至今协同庆票号里还展示着慈禧赏赐的5层木塔。

之所以财力雄厚，是因为协同庆底下有个庞大的金库。在过去的 平遥 ，协同庆的金库十分神秘；一般老百姓只见协同庆迎来送往，金库是什么样子、入口出口在哪，全部一无所知。

要参观金库先要走到后花园，入口很小，通过幽深狭窄的楼梯，下到金库后却发现豁然开朗，完全没有想象中的幽暗逼仄，规模又远远大于其他票号。光是天井中堆放银子的窑洞房就有四间，可见当时流通量的巨大。 通道 一侧的小路被叫做“财路”，很有意思。

这里依旧按照以前的样子做了原样陈设，不过元宝金条什么的自然都是仿制品，只为营造出金库的氛围感。另外，还安置了几个假人模型，模拟当时专管地下金库伙计工作时的状态。

地址： 晋中 市 平遥 县南大街45号
开放时间：8:00-17:45

票号的兴起带动了镖局的繁荣。 平遥 除了票号外，最有特色的景点就是镖局了。清 咸丰 五年(1855），同兴公镖局由威震全国的王正清武林大师创建。创立之始就是当时全国著名镖局之一 。镖局的业务主要分人镖与物镖，王家就曾为慈禧保镖，顺利完成后，得到了太后赐予的一块蓝底金漆的“奉旨议叙”匾额，至今仍挂在院内。

如今镖局内展出了从1849年开业到1913年歇业这64年间有关保镖活动的一些实物资料。 比如 镖箱、镖车、兵器以及生活所用的烟具、家具、木器等等，依旧生动地记录着当时当景，似乎看到了镖师们走南闯北、在刀尖上讨生活的情景。

作为当时最大的镖局，风格是 山西 典型的四合院格局。各院落功能还是很齐全的。有“文牍先生”坐镇的账房，有镖师们练武的练武场，也有总镖头压阵的正厅。甚至有自己的地下金库。

镖局的正厅是当时接待一些持有大宗业务的客户所用的，相当于现在的贵宾室。我们看到正中有一把椅子，一般人是不可以坐的。它曾经被江湖人称为“娇椅”，只有总镖头才可以坐。

《又见 平遥 》叙述了同兴公镖局真实的往事。这是一个和血脉传承、坚守诚信有关的故事。赵东家请了“同兴公镖局”二百多个镖师，和他一起远赴沙俄去保王掌柜的独子回来。
同兴公镖局232名镖师同去。七年过后，赵东家本人连同232名镖师全部死在途中，而王家血脉得以延续。

时间多的话， 平遥 古城还有 中国 镖局博物馆、华北第一镖局博物馆、汇武林等景点，也都和镖局有关。不过略有重复性，看1-2处即可。

地址： 平遥 古城内南大街61号
开放时间：08:00-18:00

一座 古县 衙，半部官文化。
来 平遥 古城，除了参观这里最具特色的票号、钱庄旧址， 古县 衙也是 平遥 古城最重要的古迹之一。透过 平遥 县衙的种种建筑，可以清晰地看到明清两朝的权力架构和官吏的生活状态。

据记载， 平遥 古城自公元前221年秦朝实行“郡县制”以来，一直是县治所在地。现存的 平遥 县衙始建于元至正六年（1346年），经过明清两代的重建、修缮，形成了现在的规模。整个建筑群坐北朝南，呈轴对称布局；虽然入口不算太起眼，不料进去后豁然开朗，一进又一进的院落，逛也逛不完。

整个县衙建筑虽多，但大致可分为两部分；前面是审案的大堂，后面是县太爷的内宅，也有非正式场合叙事的厅堂等等，分工明确又齐全。

平遥 县衙的大堂为五开间厅堂、中间三房为公堂。大堂内，东侧是钱粮库，西侧是武备库。大堂外，东侧是赞政厅，知县常在这里接见一些地方上有名望的人，谈论治理之道。

大堂的后面是二堂。知县除了每天上午九点左右在大堂升堂处理公事外，其余时间都在二堂办公，有时会在此召见下属询问案情，或者会见来客。

如果说大堂、二堂是知县的办公区，那么内宅则是知县的生活区。 平遥 县衙的内宅有正房五间，中间三房为客厅，客厅正中悬挂有“勤慎堂”的匾额。若有上级官员莅临或知县的朋友到来，可在此留宿。两侧套间为书斋和卧室。

最后一进是一个带有水系的后花园，这在缺水的 山西 很少见，让人眼前一亮。后花园的厢房里还有 山西 的文创售卖，不过内容和晋博差不多。

位于县衙门外的观风楼，也属于 古县 衙建筑群的一部分。整个建筑为砖木结构，横跨县衙外的街道。楼上除了“听风楼”的牌匾，在另一侧还有一个“听雨楼”牌匾，听名字就很有“县衙style”。可惜现在不能登楼，不然能获得更高的视野。

地址： 平遥 古城内县衙门街77号
开放时间：08:00-18:00
每天9:30、11:00、15:30这里都有一场县太爷升堂审案演出，有兴趣可掐点过去凑热闹

这是民宿老板极力推荐的地方， 平遥 文庙位于古城内非常安静的一个角落，在它的附近，能看到 平遥 更真实生动的一面。

平遥 文庙现存四进院落，颇有规模；中轴线上排列有：棂星门、大成门、大成殿、明伦堂、敬一亭、藏经阁等建筑。我们当天是从文庙的后面进来的，因此参观顺序也是反着来。
超山书院原为清代官民联办学堂，现在内部有个十分简易的“ 中国 科举展”，对科举的由来、沿革、院试、乡试、会试和殿试等有个基本的科普。

龙门 坊在主殿大成殿的背面，穿过 龙门 可以看到后墙中央写有一个硕大的“魁”字，是出自南宋著名丞相文天祥之手。是在乾隆年间由 平遥 人临摹的。不过这个“魁”字少了一个点，据说只有金榜题名的状元才可以将其点上，可惜的是科举实行期间 平遥 古城并没有出过状元，因此直到如今这个点依然没有被填上。

大成殿为文庙主殿，既是整个建筑群最大的看点，也是 平遥 古城最古老的建筑。金代遗构，已有900多年历史。在全国范围内，其建成年代仅晚于 正定 文庙；在各地的大成殿中排名第2古。
大殿面阔五间，进深五间，单檐歇山顶，建在高1米的砖砌月台上。转角铺作为七铺作双杪双下昂，使用金代典型的琴面昂；相对柱高，比例非常霸气。

大成殿的内部同样非常精彩，中间供奉着高4.5米的孔子塑像。上部的十架椽梁架结构，平梁、叉手+侏儒柱等都带着辽宋时期的建筑风格。可惜文庙位于古城内，逃不开商业化；殿门口的摊位、祈福树实在有碍观瞻，没有了古迹该有的氛围。

文庙外还有一条 新建 的风情街叫做文庙云街，我们到的时候没什么人，仅有的几个游客在那里拍照，感兴趣的可以去逛逛。从这条街一路往南，可以走到 平遥 城墙的南门——迎薰门。

地址： 平遥 古城城隍庙街67号
开放时间：08:00-18:00

来 平遥 古城，古城墙是必须去的景点；在城墙上俯瞰这座历经2700多年历史的古城，古城的沧桑浑厚，古朴悠远，尽收眼底。
平遥 古城城墙始建于明初。后期虽然经过十几次维护整修，依然保持明城墙的主要建筑风貌，是 中国 现存保存最完整的四座古城墙之一。

平遥 古城墙作为一个县级的城墙，经过历史的风风雨雨，至今保存得以完好，与其说是奇迹，倒不如说是几代人努力的结果。上世纪7，80年底，大拆大建席卷全国； 平遥 古城原本与 中国 其他城市一样大搞城建，豁开旧墙、推平老房，计划修出四条现代化大街；当时的 平遥 县文管所所长李有华为保护古城墙，躺在即将拆除的城门门道之中以血肉之躯阻止破坏，争取宝贵的时间。随后多位古建专家学者为 平遥 奔走呼号，终于，众人的努力在世界遗产大会上开花结果， 平遥 入选世界文化遗产名录。

去年的 山西 暴雨，使得 平遥 城墙局部坍塌20余米；随着雨水被冲走的，不只是墙体，更是先人们曾经生活过的痕迹。就连像我们这样几个月前刚刚到访此地的游客，都不免觉得揪心。只能通过捐款，让自己心理上好受一些。

绝大部分游客游览城墙都会选择南边的迎薰门，迎薰门上，可以拍到 平遥 南大街和市楼的经典角度，很多 平遥 古城的宣传照就是在这个角度拍的。黄昏时沿着城墙走走，看个日落，也很有感觉。

地址： 平遥 古城柳根路217号
开放时间：08:00-18:00
其他：
1） 平遥 古城墙只开放南城墙和西城墙。南门迎薰门的出口可以是文庙云路，也可以是原本的入口。西城墙只能在城楼附近游览，入口即为出口。整圈全长6公里的城墙并没有连接起来，还在修缮中。
2）城墙晚上不开放，没法登楼看夜景；只有晚上9点有场灯光秀，可以站在城墙下的广场看。

平遥 行至镇国寺与双林寺，才真正进入正片。 平遥 虽是“一城二寺”格局，但是这两座位于古城外的寺庙，长期以来被 平遥 古镇光芒掩盖，让人觉得惋惜。

镇国寺为五代时期北汉遗构，是 中国 唯一遗存五代彩塑的寺庙。 原名京城寺，明朝嘉靖年间改名为镇国寺，延用至今。
寺院坐北朝南，沿中轴线依次排列天王殿（山门）、万佛殿和三佛楼，左右两侧分列钟楼和其他配殿。镇国寺各殿皆有彩塑，其中以万佛殿内彩塑最为珍贵。

天王殿位于中轴线最前端，殿内塑有四尊天王像，其为单檐悬山式顶的元代遗存。从斗拱制式上看，已经出现了萎缩，与万佛殿的斗拱完全属于两个派系。

镇国寺现存最古老的建筑为五代（公元963年）营造的万佛殿，梁上题记“维大汉天会七年岁次癸亥叁月建造”可作为纪年，1000多年来岿然如故。 ​
大殿面开进深皆为三开间，屋顶举折平缓且出檐深远。廊间有精美的佛教彩绘，如今依旧清晰可辨，细节感与历史质感让人动容。

让人惊讶的是镇国寺和佛光寺的斗拱样式基本无差别，三开间小殿却用上了双杪双昂七铺作。导致斗拱与柱高的比例极其异常，斗拱尺寸硕大，和柱高基本接近一比一，但在畸形中有一种独特的美感。

和殿身年代出现“脱节感”的鸱吻与脊兽

殿内一堂彩塑让初到 平遥 的我们叹为观止。佛像面目丰满、身躯高大健壮，气宇轩昂，塑造手法近似唐塑风格。虽经后世重装，但形骸、衣饰、面相、髮髻等仍不失唐末五代风韵。是除莫高窟外，全国寺观中保存至今唯一的五代彩塑作品。

北宋四伐北汉，兵火多次波及 平遥 县附近，而万佛殿却安然无恙，实为幸事。

位于镇国寺最后端，一层中间开窑洞供奉大肚 弥勒 佛，看风格应为现代重塑。通过右侧的楼梯可以上至二层，二层殿内供有三世佛像，布局为 山西 经典的明塑风格。

大殿东西两壁有52幅佛传故事壁画，每一幅的单独画幅近方形呈连环画状排布，线条画风较粗糙，应该为民间画师所为

在三佛楼的二层可俯视整个二进院落，寂静无人是 山西 大部分乡野国保的现状。和 山西 大部分高古建筑一样，镇国寺的文保现状依旧不容乐观。许多塑像出现了缺胳膊少腿的现象，也得不到妥善处理。或许“人迹罕至”，是对此地它们最实际的保护。

地址： 山西 省 晋中 市 平遥 县郝洞村
交通：建议自驾或打车
门票：25元/人，可购买古城套票
营业时间:11月1日-4月30日08:00-17:00/5月1日-10月31日08:30-18:00

双林寺，听着寂寂无名，但却是我国彩塑的巅峰级殿堂。答应我，就算不去 平遥 古城也一定要去一次双林寺！

双林寺与别处寺院的敞开式不同，外面围了一圈高大的堡子墙，上置箭垛，寺在城中，远看像是一座城堡。寺内现存大小11座建筑，组成前中后三进院落的布局；前院为天王殿和释迦殿、罗汉殿、伽蓝殿、土地殿；中院大雄宝殿和两厢的千佛殿、 菩萨 殿；后院是娘娘殿和贞义祠。

寺庙始建年代难考，现存建筑多为明代建造，塑像亦多为明代作品。其中的唐槐、宋碑、明钟以及古代建筑、彩塑和壁画，都堪称国宝。而最为珍贵的，无疑是遍布各殿的2052尊（现存1560尊）明代彩绘泥塑，组成了一个纷繁绮丽的佛国世界。

虽然古籍中并未记载有关我国古代艺术家对人体结构与人体解剖的研究，但双林寺彩塑人物的眼睛十分符合解剖原理， 比如 眉弓、眼眶、眼球、眼轮匝肌等部位的结构；以及神态表情、动作姿态皆如真人。就连眼珠都是黑色琉璃，逼真度拉满。并且一反礼教清规束缚，闪烁着人间情愫和世俗气息。让人不禁想喊一句：这到底是什么神仙寺庙啊？！！！

天王殿为双林寺的第一座主体建筑，其廊檐下一字排开四座巨大的金刚像，为元代的作品，因此金刚身上有当时元人的影子。他们上身或赤裸披巾或系腰裙，浓眉怒目，身体扭动间展现出 蒙古 武士力拔山兮的强壮和英武，并不凶恶，倒有一种率性的童真。

这四座金刚是双林寺中个头最大的彩塑，每尊高3米有余。其余各殿除了几尊主要的佛像之外，一般的 菩萨 像只有五十公分左右高。把最大的塑像放在寺院最前头，这的确是双林寺设计师的高明之处。

进入殿内，天冠 弥勒 佛居中而坐，帝释、梵天分列左右。没错，这是 弥勒 菩萨 ，五代以前的 弥勒 是这个样子的，五代以后才逐渐演变成背着 布袋 、笑口常开的大肚 弥勒 形象
南墙倒坐有四大天王，北墙两侧为八大 菩萨 。 菩萨 及佛像的镂空背光极其繁复华美，有典型明代风格，帝释梵天的面部表情极其拟人，冠饰也十分精细。

与殿堂外的天王像不同，南侧四大天王更多了些内敛和庄重，衣着也更加华丽。以黑色琉璃做眼珠的造像仿佛被注入了灵魂，无论你站在殿内哪个角落，都觉得他们在watching Ｕ！

释迦殿当中供奉释迦摩尼，左右分列文殊、普贤二 菩萨 ，殿内沿前后壁及山墙塑满了释迦牟尼成佛和渡化众生的一生，从“白象投胎”、“四门问苦”、“修成正果”到“双林入灭”等等，故事情节如同连环画般引人人胜。

雕塑在构图中利用上下分层。彩塑中有王公大臣、宫娥彩女、门吏马夫、市井百姓各阶层人物造像共两百多尊，他们或宫庭饮宴、或歌舞弹唱，或鱼猎耕种、或集市贸易，神态各异，活灵活现于飞天悬塑之间。

放大照片发现的美妙细节

仔细观察你会发现，古代匠师会在背景上设门置洞以增加层次。 比如 壁塑的背景上多处利用门、窗、山洞或泉眼等自然优美的形式开洞“透气”，使人忽略了壁塑后面墙壁的界限，感到屋外有屋，景外有景，层次丰富，气息畅通。这种奇妙的构思，实在令人拍案称绝。

因此 山西 的悬塑除了两大圣地—— 隰县 小西天和 长治 观音堂以外，第三块招牌无疑是 平遥 的双林寺。

渡海观音位于释迦殿释迦牟尼像的影壁之后，是双林寺众多“名场面”之一。在古代工匠出神入化的雕凿之下，有种明明是JPG却如同GIF的即视感。

地藏殿为第一进院落的西配殿，殿内沿后墙和两山墙筑神坛，留给参拜者的空间极为狭小，从布局就开始营造压迫感。

主像地藏王 菩萨 居中而坐，闵公和道明分列左右，两旁依次排列十阎王和六判官，这十六尊像无论是衣着还是面部神态都十分拟人，衣服上还留有描金的痕迹，神坛下沿有地狱鬼门关之类的场景。

迎门而立的牛头马面损坏严重，露出了木骨泥胎。越仔细看，越觉得触目惊心。
其实每当在 山西 看到无人问津的国保，或者未得到妥善保护的文物时，脑袋里总会冒出“明珠蒙尘”这个词汇。另一边，又常常处于梁思成所说的“不知该几体投地的倾倒”这样的状态中。
到了双林寺，这种感觉愈发强烈。

罗汉殿与地藏殿相对而立，殿内塑有观音 菩萨 和十八尊罗汉，为宋塑风格。北方九罗汉说法，南方九罗汉论道，气氛热闹而性格鲜明，形神兼具。罗汉周遭有木结构搭建的小帐，搭配山林悬塑，似乎又是对山寺的表现，如此一来整座殿堂便被转换为高僧禅修的山林空间。

罗汉殿的伏虎罗汉与哑 巴罗 汉，两个人的姿态表情能脑补出一幕大戏。
在双林寺，罗汉不再是冷冰冰、不食人间烟火的神，他们的面目有血有肉，栩栩如生，形象十分接近真实生活，世俗性大于佛性而富有更大的艺术魅力，这大概是双林寺彩塑至今仍为人推崇的主要原因。

双林寺的千年唐槐，依旧枝繁叶茂

千佛殿殿内彩塑达五百余尊，占全寺四分之一。主像为自在观音，原来左右侧塑韦驮和夜叉立像（已被盗走）。

普通的观音像通常是直立或者打坐的固定形象，而“自在观音”彻底打破了传统的束缚，右腿曲蹲而左脚轻踩荷叶，一手就随意地搭在右膝。整个身子就这样潇洒地坐在台上，表情里都是一种自得怡然的惬意，微微一笑，更是显出万分的豁达来。其凌然超世、睥睨众生的形象，令人久久难以忘怀。

双林寺千佛殿的韦驮像被认为是彩塑的杰出代表、“全国韦驮之冠”，载入《 中国 美术大全》，各大院校美术系临摹的样板。
矮矮胖胖的韦陀，不特意寻找可能还会错过；说明工匠在塑造时并不依靠比例上的过分晕染，而是有赖于一种深刻的、细腻的对于微妙神情与姿态的精准塑造。
韦陀头部和身躯向右扭动，而眼睛却望着相反的左方，从头到脚贯穿一条S形曲线，自带一种强大的力度和动势，象是京剧武生的一个精彩亮相，亦如拉满的弓，身上飘带萦绕飞舞，不动欲动，刚中带柔

殿内四周为飞天悬塑和各样约五百余尊的 菩萨 ，占全寺四分之一。五百 菩萨 分为五至六层，或驾祥云，或骑异兽，衣着各异；唯一相同的是都朝向自在观音，与主像遥遥相应、浑然一体。因此一踏入千佛殿内，便觉四壁之上仙气缭绕、天衣飞扬，完全是一个神仙的世界。

菩萨 殿位于大雄宝殿西侧，正中主尊供奉千手千眼观世音 菩萨 ，同样是双林寺的标志之一。
其结跏居中而坐，仪容丰满端庄，手势千变万化，26只手臂上各戴钏镯持法器。

左右两位协侍，两边是她的母亲、和父亲妙庄王。尤其是母亲的塑像面部表情十分生动。

四周悬塑四百多 菩萨 ，皆脚登彩云，作行进状，大有衣纹飘动，满壁生风之感。

大雄宝殿为双林寺中最大的单体建筑，大雄宝殿为明初重建。但是和 山西 其他寺院不同，在双林寺大雄宝殿并不是内部最有看点的建筑；反而是适才参观的两座偏殿，自在观音所在的千佛殿和千手观音所在的 菩萨 殿最为精彩。

大雄宝殿的室内空间较为宽阔，殿内当中供奉三世佛，是从别的地方请来的客座，因此和先前欣赏的彩塑完全不在一个水准。尤其是后期补修的颜色，有些让人欣赏不来。

彩塑无疑是双林寺的主角，网上大部分双林寺的照片都是室内拍的；因为大家一入双林寺，基本都被这些极品彩塑迷得晕头转向，很少会留意欣赏室外的院落。但是当我们从昏暗的室内来到室外，忽然抬头发现双林寺的鸱吻和脊刹也同样精美！尤其是宝瓶型和楼阁型的两座琉璃脊刹，是 山西 前半段旅程中的最佳。

地址： 平遥 县双林正街28号
交通：建议打车
门票：单买35元，含在古城套票内
开放时间：4月1日-10月8日 08:00-18:00；10月9日-次年3月31日 08:00-17:30

平遥 的美食攻略包括当地人都推荐了这两家：洪武记和天元奎；并表示洪武记当地人也会去吃，天元奎完全是面向游客的。两家餐厅都占据了最好的地段，左右相邻，就在最热闹的市楼附近。我们两家都去了，感觉都很不错，人均40-50就可以吃饱吃好。

我们在网上团了个洪武记的双人套餐，结果发现三个人吃也绰绰有余。店员的服务堪比海底捞，告诉我们套餐足够吃不用另外加菜，并不时询问我们口味如何。

平遥 古城大街小巷都能看到卖醋的特产店，走在路上都能闻到醋香。餐厅的桌上也少不了佐醋调味，有蜂蜜味、红枣味，第一次发现醋也可以做出那么多“文章”来。

先森点了 山西 的汾酒，倒出来是温柔的粉色，实际喝起来却有点凶

一直不知道什么是碗托， 平遥 古城内许多小吃摊都在卖，餐厅里也有。碗托其实是荞麦面做的，口感奇特，很有韧劲。由于清热、解毒，是夏天必备的美食。

平遥 牛肉每家餐厅都有，也是 平遥 的头号特产。切得薄薄的一片，色泽鲜红，一口下去满口鲜香，看似寡淡实则非常入味；肉质肥而不腻，瘦而不柴。

平遥 栲栳栳，名字奇奇怪怪。点了一份才知道，原来栲栳栳也是当地的一种特色面食，因其形状像“笆斗”，民间叫“栳栳”。配上浓郁的汤汁，口味很赞，是一道很扎实的主食。

比西贝扎实许多的面鱼鱼，发现一份套餐里，竟有3样主食，感受到了碳水配碳水的压力

蔬菜也是有的，白灼的调味很南方

天元奎也非常火，好评榜第一。环境也是古色古香的那种，服务和洪武记不相上下，内卷很厉害。

知道吃不完没有点套餐，单点了长龙茄子，据说灵感来自 江南 的松鼠鳜鱼，酸甜口的。

能成为餐厅招牌的香醋鸡蛋，必有过人之处；吃了才知道，原来鸡蛋和香醋能碰撞出这样的火花

脆皮芝麻羊肉也很有特色，配上蘸料很过瘾。

从 平遥 古城到王家大院，大约1小时左右到车程；本来想去 介休 看 山西 楼阁第一梯队里的祆神楼，但是算算时间怎么都来不及，便忍痛放弃了。
如果不是找停车场花了点时间，我们能到得更早。原计划参观完大院从停车场飞个无人机过去拍个全景，结果前脚刚归还讲解器、后脚就开始滂沱大雨，航拍计划告吹。

明清时期，在 中国 商业场上呼风唤雨的晋商在经过了一系列资本积累以后，开始了家宅的营建。因此 山西 票号（旧址）多，晋商大院也多。

虽然在全国范围内，乔家大院的知名度一骑绝尘；但是到了 山西 ，你会发现这里简直是“豪宅遍地”。 山西 的大院各有特色，王家大院不是最出名的，也不是规模最大的，但它却是 中国 古民居建筑的集大成者。如果你的旅行时间只够参观其中一处的话，我推荐王家大院。

在 灵石 县的静升镇，“三晋第一宅”、“民间故宫”、“华夏民居第一宅”等诸多美名为我们高度概括了王家大院的所有特色；而“王家归来不看院”更是对旅行者最直接的指引。

王家大院的主人，为静升王氏。王家靠卖豆腐起家，由商到官，做到家大业大。经明清两代，家族鼎盛于康熙、乾隆、嘉庆，历300余年。

王家大院包括五巷六堡一条街，总面积达25万平方米；但是王家大院并不是在某一年建成的，大院的营建随着王氏一族的兴盛，经历了漫长的300年，慢慢有了我们看到的规模。 比如 建成于康熙初年的拥翠巷、锁瑞巷；建于嘉 庆元 年（公元1796年）的高家崖等等，整个建筑群的年代跨度很大。

目前王家大院对外开放的是高家崖堡和红门堡两个建筑群；但参观起来仍然让人觉得体量巨大，走马观 花都 需要花上2-3小时。如果五堡一起开放，那估计要在这里花上一整天了。那句“王是一个姓，家是一个院，院是半座城”，并没有夸张。

远看王家大院，建筑依山而建，霸气十足。内部窑洞和房舍巧妙结合，全然是黄土高坡上随形生变的全封闭建筑。无不体现大家族的风范，确实有一种小故宫的感觉。

从东门进的话，最先参观的是高家崖建筑群。高家崖共有35个院落，比起红门堡这里的建筑更新一些。由静升王氏十七世孙王汝聪、王汝成兄弟俩修建于嘉 庆元 年（1796年），共用了15年完成。

高家崖建筑群一共有两个主院——乐善堂和敬业堂，乐善堂为王汝聪的生活区，敬业堂为王汝成的生活区。两个主院均为三进式四合院，根据前堂后寝的格局建造，每座院落的结构都十分相似。这样的大小院落既互相联通，又独立成章；给人以院内有院，门里套门的迷宫式感觉；让参观游客好似在玩“大家来找茬”的游戏。参观王家大院，如果方向感不好，常常会有“这里我好像来过，好像又没来过”的困惑。

王家大院的美在于 “贵精而不贵丽，贵新奇大雅，不贵纤巧烂漫”； 比如 台阶旁的砖雕，屋檐下的木雕，还有墙上的石雕，都算是王家大院的精华亮点。整体虽不见奢靡铺展，但是细节处的装饰，无不体现主人的审美情趣和精神所向。

基本院落格局都是坐北朝南，进门是一个长方形的天井，前院是主人的社交区域，正面是雕梁画栋的客厅。

比如 修复后的敬业堂前院的北厅，曾经的主人就是在这里会见宾客。现在的北厅内有原状陈列和史料陈列，整个王家大院以看建筑为主，有陈设的内部空间并不多。堂内有许多当年的宝物在这里展示， 比如 存放宫廷文书的诰命盒子、五品顶戴的功牌、嘉庆年间的圣旨等等。

对了，当年慈禧西逃，也曾在王家大院下榻过。他们一行人从 北京 出发，在 山西 停留了50多天。一路从 大同 过雁门关至 太原 ，过 太原 后在 平遥 、 祁县 、 灵石 、 霍州 、 洪洞 、蒲州等地停留，最后抵达 西安 。呵呵，这条线路和我们的线路简直高度重合，我们与其说重走梁林之路，倒不如说重走慈禧西逃之路（bushi

穿过前院的垂花门后，来到后院，即主人的生活区域。后院正窑为长辈居住；东西厢楼一层为儿孙居住，二层为小姐特设；主窑顶是祭祖堂，里面供奉着王氏始祖王子乔和其他祖先。各得其所，长幼有序。

长辈和儿孙住的窑洞在空间安排上以火炕为中心，火炕与灶台相结合，炕面下砌有数条用于取暖的烟道；在漫长的寒冬显得至关重要。

在这样的固定模式下，有的院子加了花墙，也有的将院子隔为前院和后院，个别院落会增设别致的圆洞门，小凉亭等。院落之间还会共用厨院、书院、花院、长工院、围院等。不同等级的人走不同等级的门，在不同等级的餐厅用餐；尊卑、等级分明。

这里既有供小少爷读书启蒙的养正书塾，也有孩子长大后读书写字做文章的桂馨书院。由农到商、由商到官，王氏一直秉持诗礼传家，换来了家族数百年的兴旺。

叠翠轩相当于高家崖的后花园，地方不大却别有情趣，是主人和家人茶余饭后赏玩消遣，怡心养神的地方。

红门堡本名恒贞堡，与高家崖通过一座石桥相连。红门堡建于乾隆四年（1739年）至乾隆五十八年（1793年），前后经历了54年。这里既像一个堡，又像一座城；整个堡依山而建，从低到高分四层院落排列，左右对称，中间主巷道与三条横巷组成了一个十分规整的“王”字。

比起地势相对平缓的高家崖，踏进红门堡后，就开始了向上的爬坡之旅。南北走向的中轴线用大块鹅卵石铺成，人称“龙鳞街”。作为红门堡的主街，将大院划分为东西两大区，这里是王家大院的代表景色之一，遇到不少游客在主街上留影。

这里的院子格局与高家崖基本相同，除了少数院落关闭，大部分院落是可以进去参观的，但是通常参观到红门堡，游客们就会陷入审美疲劳，看得也没之前那么认真了。

缥湘居内如今是力群美术馆（力群是 灵石 当地的版画家），三槐堂内是胡正文学纪念馆（ 灵石 当地的著名作家）。内部展陈做得一般，橱窗布置陈旧，没停留太久。

红门堡有一处门口竖着旗杆的院子，因为与众不同，倒让我们印象深刻。这里是三槐堂的正院，门前的旗杆、抱鼓石、上马石、匾额都彰显着院落主人的身份。这里是王家官至中宪大夫的王中辉的宅院，透露着浓厚的文人士大夫气质。

由下至上参观完红门堡的院落后，也就来到了最高处的城墙，上了城墙可以俯瞰整个王家大院。红门堡的城墙如同袖珍版的长城，除观赏风景之外，其实也起着抵御兵匪贼寇的作用；如此高墙，易守难攻。解放战争时，阎锡山有一股小的部队进入了红门堡，据守不出；最后解放军用了满满一棺材的炸药，才把堡门炸坏，然后全歼了敌人。可想而知王家大院的防御功能有多全。

红门堡的城墙是整个王家大院最出片的地方，我们看到的许多王家大院的宣传照都是城墙上拍的。在这里，用广角能拍出建筑群的奢华大气的感觉，用长焦则能拍出建筑群层层叠叠的错落感。参观完城墙，再通过城墙一侧的坡道上一路走下来，便是出口。整个参观过程不走回头路。

远处连绵的山脉，正是绵山。没听过绵山？介子推和寒食节知道吧？晋文公放火烧山、介子推抱树而死，发生地正是绵山。之前第一次来 山西 就久闻 大名 直奔而去，这次便不去爬山了。绵山虽然不出名，但却是山水人文兼具的“隐藏大佬”。

城墙之下，是充满生活气息的窑洞民居

虽然历经几代的繁荣，到了清代道光年间，随着鸦片战争的爆发，清政府走向了衰亡，王家也跟着一起走向衰落。王汝聪、王汝成兄弟二人有四子四孙，皆因吸食鸦片家败人亡。唯一的曾孙王嘉言还是继子，最终他在光绪十七年（1891年）时，把王家大院卖给了田家，换来的964两纹银，也很快败光，流落街头。

这个曾经富甲一方数百年的家族，强调诗礼传家的家族，子孙也如鸟兽散，终究逃不过兴衰起落的命运。

1996年，沉寂许久的王家大院在当时的县长耿彦波的主持下，开始了修复；两堡于1997年、1998年相继对外开放，王家大院也迎来了新生。现在，当我们真正走进这座民间大院，仍然会发出由衷的赞叹，恢弘的外表下却隐藏此美轮美奂的细节，寓意与功能完美结合，无不体现出晋商的大智慧和运筹帷幄。

地址： 晋中 市 灵石 县静升镇静升村
交通：在 平遥 汽车站可乘直达汽车，景区有专属停车场
门票：旺季55元/淡季35元
开放时间：08:30-18:00(夏季)/08:30-17:00(冬季)
其他：景区门口的步行街上有不少小餐厅，我们去的那家比较一般，就不推荐了

从王家大院外吃完午餐，就赶往 洪洞 县了。途中雨越下越大，能见度越来越低。其实之前对 山西 的印象一直是个干旱少雨的省份，没想到这次来了十多天，竟然有一小半时间在下雨。当时的我们并没意识到今年是 山西 气候反常的一年，直到十月那场特大暴雨……

我们当晚要落宿 隰县 ，其实从 灵石 去 洪洞 再一路到 隰县 是要绕不少路的。而吸引我们千里迢迢来到 洪洞 县的原因，不为 洪洞 大槐树、不为苏 三明 代监狱，只想看一眼经历传奇、建筑奇绝、风景如画的广胜寺。

广胜寺有三个绝世珍宝：一是全世界最古老，保存最完整的琉璃艺术杰作一一飞虹塔，二是绝无仅有的国宝元代戏曲璧画，三是举世无双的传世珍宝《赵城金藏》。

到了停车场，雨势倾盆。心里不免遗憾绕了那么远的路、还是看不到夕阳下的琉璃塔。在车厢里做了许久的心理建设，才豁出去准备蹚水参观。

飞虹塔作为 中国 现存最完整、最古老的琉璃塔；与 应县 木塔、千寻塔、嵩岳寺塔共同位列 中国 四 大名 塔。这也是吸引很多游客包括我们，来到广胜寺的最首要原因。

飞虹塔始建于唐代，元代毁于地震；广胜寺高僧不甘塔毀，于明正德十年（1515年）开始修建；因高僧法号飞虹，遂名飞虹塔。飞虹塔最美的时候就是夕 阳西 下之时，整座被阳光照射得塔熠熠发光，璀璨夺目。可惜我们去的时候是暴雨，山上云雾缭绕，连飞虹塔的全貌都看不清。

飞虹 塔塔 身八面，全部使用黄、绿、蓝、紫、白五色琉璃镶嵌而成；全塔共13层，通高47.31米。塔前出抱厦，塔身遍饰琉璃人物与建筑构件，层层各异，面面不同。近观细密繁复，其中一、二、三层最为精致；威武雄壮的力士、云烟萦绕的楼阁、慈眉善目的佛祖、肃穆端庄的 菩萨 ……一律塑制得精细华美至极，引人入胜。

老版《西游记》中第18集《扫塔辨奇冤》的拍摄外景地就是飞虹塔，祭赛国的“金光塔”，其实就是飞虹塔。著名妖精奔波儿灞和灞波儿奔就是从这里出场的。但是内部的楼梯太窄了，没有办法完成内景拍摄，所以内景选择了更宽敞的 应县 木塔。

塔底层设有回廊，底层内有一间塔心室，铸有释迦铜像，铜像顶部为华美异常的琉璃藻井。虽然我们因为天气差没看清塔的全貌，却意外进入了塔内，并被僧人允许在内部拍照。

飞虹塔已许多年不开放登塔，网络上几乎见不到其二层以上内部照片；如今只能透过门栏杆，一窥二层的登塔入口。飞虹塔外部琉璃看上去很新，而登塔入口处的琉璃构件却颇为古旧，门两侧的琉璃力士十分精美，整体上营造出一种神秘、庄严的感觉。

趁着一阵风把云雾吹散的那几秒钟，我用长焦抓拍到了这些位于飞虹塔高层的琉璃构件细节。如果说双林寺是彩塑巅峰、永乐宫是壁画巅峰、释迦塔是木构巅峰，那么飞虹塔无疑是琉璃巅峰了。
2018年，广胜寺的飞虹塔经世界纪录认证，判定其为世界最高的多彩琉璃塔。不过，我觉得飞虹塔已经不需要这些所谓的世界纪录来证明自身的价值。佛塔傲然，足够睥睨千古。

1934年8月，梁思成、林徽因与友人到 山西 汾阳 城外的峪道河消夏，开始了第二次 山西 之行。借避暑消夏之机，他们对 太原 、 文水 、 汾阳 、 孝义 、 介休 、 灵石 、霍县、赵城一带汾河流域的古代寺庙进行了一系列的考察，广胜寺也在其中。而这次的考察异常辛苦，由于当时“同蒲铁路正在炸山兴筑，公路多段被毁”，所以考察过程中大半竟是徒步。

下寺至今保留着梁林夫妇短暂停留广胜寺时亲手种下的两棵树，如今依旧绿叶葳蕤。当时两对夫妇来广胜寺考察时，友人住在钟楼 天台 ，晚上抬头就是漫天星斗；而梁林夫妇住在下寺的殿内，晚上抬头就是漫天斗拱。其实，广胜寺的古建筑带着一丝浪漫色彩，因为它们见证了粱林夫妇琴瑟和鸣的佳话。

▲梁林与友人在飞虹塔前合影

▲网络图片
梁思成在《晋汾古建筑预查纪略》中评价说，飞虹塔“其结构之法，在我国尚属初见”，“走上这半丝光线的峻梯的人，在战栗之余，不由得不赞叹设计者心思之巧妙”。

广胜寺的前殿又称弥陀殿，殿为琉璃屋顶，单檐歇山式。面宽五间，进深四间，殿内供奉西方三圣像，正中为阿弥陀佛。殿内依墙摆放着十几个藏经大柜子，这便是是广胜寺三大珍宝之一、震惊世界的的旷世国宝《赵城金藏》曾经存放的地方。

这是为 中国 现存最早最全的大藏经，是一部百科式的佛教全书，涉及哲学、历史、语言、文学、艺术、天文、历算、医药、建筑等多个领域。因刻于金代，故称《金藏》。抗战时期，日军企图偷走《赵城金藏》，后来军民一心将国宝转运至 河北 涉县 。新 中国 成立后， 《赵城金藏》被存放在了 北京 图书馆，并与《永乐大典》、《四库全书》、《 敦煌 遗书》一起成为了四大镇馆之宝。

明代重建的大雄宝殿，为上寺的主殿。大殿面阔五间，悬山式屋顶，有典型的明清彩画。殿内供奉华严三圣，丰满圆润，剔透玲珑。

另外，在大雄宝殿一侧的地藏殿内有一组地藏王 菩萨 的悬塑，虽不及双林寺与小西天的精美震撼，但也值得一观。

大雄宝殿前有两棵唐代古柏，因树干的姿态扭曲盘旋向上，俗称“扭扭柏”；因为形象生动，也是当地的一大奇观。就是在这云雾里扭成这形状，多少有点诡异。

毗卢殿是上寺最后一座殿宇，在大雄宝殿的后面。因为正中间挂着“天中天”的匾额，又叫天中天殿。面阔五间，单檐庑殿顶，琉璃正脊不是一点点的短，结构奇特。大殿建于元代，体外观呈现粗犷的气势，又留存着一些宋金遗风。梁架结构采用移柱和减柱的方法，大量使用大额枋构架，扩大礼佛所需空间。

殿内供奉毗卢、阿闪、弥陀三佛及胁待 菩萨 、护法金刚等像；沿壁木雕龛阁，四周供奉八十八佛，四周壁画以北壁的十二圆觉最佳。隔扇门镂木雕是明代小木作中的精品。

广胜寺的主要看点都在上寺，下寺为附属寺，在霍 山南 麓。上下两寺遥遥相对，可步行，也可乘坐观光车。下寺的建筑基本上都是元代修建的，由山门、前段、后殿、垛殿等建筑组成；比起上寺，更显古朴清幽。

▲大都会博物馆《药师经变》，网络图片
介绍下寺，必须提到 美国 的大都会博物馆。去到大都会博物馆的游客，都会被《药师经变》这幅极具震撼力的壁画所吸引。壁画形象地表现了药师如来及其随从，所在的东方佛教净土的盛况。这幅壁画，最初便是来自广胜寺下寺，为元代壁画中的精品。而下寺流失海外的壁画，不止《药师经变》这一副。

1928年， 美国 文物贩子发现下寺的元代壁画极为精美，便产生了邪念，联系了当地豪绅登门求购。而当时下寺的僧人认为，与其等放任大殿坍塌，壁画毁坏，不如舍画保殿。于是他们将四壁壁画分割剥离，以1600银元“卖”给了 美国 人，所得费用则用来维修寺庙。

如今的下寺只有一面山墙上绘有16平方米的“善财童子五十三参”的残卷，失去壁画的两座佛殿内，空空如也的山墙上刷着刺眼的白灰；见证了神州陆沉的苦难，诉说着一个世纪前的屈辱。
曾经剥离的壁画几经辗转，前殿的两幅存于宾大，正殿一幅存于 纽约 大都会博物馆，另一幅存于坎萨斯城 纳尔逊 博物馆。更让人遗憾的是，在1920年代，流失海外的晋南壁画远不止广胜寺一家。

下寺寺院与水神庙并排而建，寺院在东，水神庙在西，二者仅一墙之隔。水神庙，即广胜寺的明应王殿，建于元代1320年左右，用来祭祀霍泉神明应王。虽然殿内的壁画不能拍照，有点遗憾，但殿外的壁画和塑像已足够惊艳；体态丰腴，惟妙惟肖。
水神庙平时是关着的，那天我们正好遇到了讲解员，麻烦她帮忙开了门。

到水神庙的时候已经接近傍晚，阴雨天光线极差，进入殿内后更是伸手不见五指，在殿内站立了好一会，才适应了里面的光线。此时，四周壁画组成的视觉盛宴，也开始鸣锣登场。四璧近200平方米璧画皆绘于为元代；内容除神话故事外，多为宫廷生活及市井百态。一殿绚烂，光彩斐然。

▲殿内不能拍照，图片来自网络

▲殿内不能拍照，图片来自网络
其中广胜寺三绝之一的《元代戏曲璧画》就在南璧东侧的墙上，是我国目前发现的唯一的大型元代戏剧壁画。在国内元代戏台已寥若晨星的情况下，这幅壁画成了研究我国戏剧发展史和舞台艺术的珍贵史料。其中《元代戏曲壁画》和《打球图》还在1998年被编入了 中国 历史教科书。

地址： 山西 省 临汾 市 洪洞 县广胜寺镇
交通：建议自驾
门票：55元，往返观光车票20元
开放时间：08:00-18:30 (04月01日-11月30日)/08:00-17:00(12月01日-次年03月31日）

在 山西 自驾，从 灵石 到 洪洞 到 运城 ，可沿着京昆高速接侯平高速一路向南；由于这条高速线上集中了 山西 大部分精华景点，游玩起来非常方便。但是有一个景点，却远远偏离了这条中线，那便是位于 隰县 的小西天。 隰县 在 山西 临汾 市 西北 边缘；到了 隰县 ，再往西开一小时，就到 陕西 延安 了。

相信绝大部分人不知道这个“隰”字怎么读，是什么含义。隰读xí，《说文解字》中给出的解释是：“隰，阪下湿也。”《尔雅.释地》中的解释是：“下湿曰隰”。 隰县 便是地处黄土高原、 吕梁 山南 麓的一个地势低洼的县城。这块低洼地三面环河，故称 隰县 。 隰县 非常小众冷门，游客不多，大部分来这里的游客，都为了小西天而来。

有小西天，自然也有大西天。明朝时，当时的 隰县 建了座圣境寺，全寺大小殿宇、僧人众多，堪称巨观。而我们要去的小西天，又名千佛庵。大小西天便是当时的圣境寺和千佛庵，是 隰县 的一对“兄弟景区”。两寺都以悬塑见长，不少人认为大西天的悬塑水准更在小西天之上。可惜的是，后来遇到WG破坏，大西天从此成为了历史；徒留小西天那一整殿的悬塑，成了绝唱。

小西天位于 隰县 城西一里许的凤凰山巅，可能是比较隐蔽且不易到达的关系，被完好地保留下来。山下树木参天，清流涓涓，景色意外不错；不过我们为了看悬塑而来，便没有过多停留；一口气从山下爬到了山巅，踏240级台阶，穿过长长的甬道，便是小西天建筑群的所在地。

整个建筑群并不在一个平面上，而是依着山势高低起落，分为上院和下院，分别有大雄宝殿、文殊殿、普贤殿、无梁殿等建筑。单论建筑的话，小西天的建筑在 山西 并不算有看点；它全部的亮点，都在大雄宝殿内。

进入大殿，目及之处满天神佛。你不需要懂建筑，也不需要精通宗教；真正的艺术散发魅力之时，并没有太多专业的壁垒，沉下心去感受，你自会接收到这些沉默的建筑散发的魅力。

满堂木骨泥质悬塑艺术，贴金敷彩；这般恢弘壮阔，仿若鬼斧神工，从天而降，勾魂夺魄。仅大雄殿宝殿的彩塑精品就占全省明清彩塑作品的4%以上，而这些佳作仅位于面积只有169.6平方米的小殿堂内，堪称 中国 雕塑艺术史上的悬塑绝唱。

悬塑的特别之处，就是布满了梁、檩、椽、柱、枋、材、斗，山墙、内檐、脊角以及屋顶...密密麻麻，琳琅满目。人物大则3米多高，最小仅拇指大小，均栩栩如生。虽然大雄宝殿的内部空间不大，但是悬塑给人的视觉冲击，让人久久杵在原地，睁大眼睛、就怕错过一个指甲盖的精彩。佛国仙宫、小桥流水、舞榭歌池、乱石峭岩均层层叠叠，仿若置身于西天圣境之中。

如今以悬塑出名的古建筑，除了 隰县 小西天，还有 长治 观音堂， 西安 蓝田 的水陆庵；但是论精美程度，小西天当仁不让是其中之冠。而已经无处找寻的大西天，曾经能有多精美宏大，遗憾的是我们已无从想象。有些国宝，真的是看一眼少一眼。

地址： 隰县 城 西北 1公里凤凰山
门票：25元
开放时间：07:30-18:00(冬季),07:00-19:00(夏季)

从地图上看，从 隰县 到壶口瀑布，再到今晚要落脚的 稷山 县是顺路的。没有想到的是，小西天到 吉县 这段路，几乎没有高速，全程国道乡道。其中有一段土路因为两边在修高铁，雨后变得特别湿滑；加上这条路大车多常常被迫限速，短短100多公里的路开了近三小时，开车的坐车的都表示痛苦万分。

开完这段路，我们的车也惨不忍睹，停车场其他游客路过看到时明显在憋笑。

对了，壶口瀑布有两处，一个在 山西 吉县 ，一个在对面的 陕西 延安 。从 隰县 自驾到 吉县 的壶口瀑布景区，跟着导航会经过 延安 再回到 吉县 ；起初我们不知道，听到导航里提醒“您已进入 陕西 省 延安 市”时吓了一跳，以为导错了景区。

壶口位于 山西 、 陕西 两省的交界处，秦晋之好就是这么来的。两省相邻却不实际接壤，正是因为黄河几乎贯穿了两省的全部边界。而壶口瀑布便是这一特殊地理情况的典型代表。在 陕西 侧的 延安 市 宜川 县、以及 山西 侧的 临汾 市 吉县 ，都可以欣赏“千里黄河一壶收”这一自然奇景。至于哪一处的视野更磅礴壮观，只有请两处都去过的朋友来发表观点了。

这也是在 山西 全程我们去到的少数自然景观。 山西 旅游有三大品牌“太行、黄河、长城“，在景区附近的公路我们就看到了写有“黄河之水天上来”的标语；而我们也觉得来 山西 总得看一眼黄河，尤其是去年 山西 景区对江浙沪游客免头道门票，此时不去更待何时？

一进入景区，就听见后面的 上海 大爷说：油，今年的水比去年小好多嘛！虽然我之前也没来过无法比较，但是有一点很明显的是，黄河的水明显不怎么黄了。壶口瀑布是我国第二大瀑布，也是世界上最大的黄色瀑布。由于黄河流域生态环境治理使得黄河水质大为改观，正是在去年，壶口瀑布因为由浊变清喜提了多个热搜。

黄河奔流至此处，由于两岸石壁峭立，河口收束，狭如一个壶口；黄河水因巨大的落差而翻腾咆哮，声势如同在巨大无比的壶中倾出。“狂涛怒吼、激流澎湃、万马奔腾、声震数里”等等词汇，都难以形容它的壮观浩大。到壶口瀑布边接受黄河水全自动洗脸，才能感悟那句“黄河在咆哮”有多贴切。

没带三脚架，又想拍拉丝效果，我们借着黄河边的细栏杆尝试了许久，从阴天拍到了天空又飘起了雨，赶紧给摄影师打把伞！

很有黄土高原style的景区揽客项目，成了黄河边的一道人文风景线

地址： 临汾 市 吉县 壶口镇黄河壶口瀑布风景名胜区
交通：自驾
门票：100元，观光车单程10元/人，往返20元/人
开放时间：09:00-16:30(3月1日-9月30日)09:00-17:00 (10月1日-次年2月28日)

参观结束，从 吉县 一路开往 稷山 县，好在这一路全程高速，2小时不到就到了。 稷山 县与邻近的 曲沃 、 万荣 县也是宝藏集中地。考虑到各方面的因素以及行程的可操作性，我们决定在 稷山 住一晚，并在去 运城 市区前途径一下 万荣 县，放弃了 曲沃 的晋国博物馆。

在 运城 稷山 县有个非常偏僻的村庄名叫马村，看似与周边其他村落并无不同。让我们专程从县城自驾到马村的原因，一是为了看砖雕墓，二是为了一旁青龙寺的壁画。

地上文物看 山西 ，但不代表 山西 地下的文物不精彩。1973年考古专家在马村意外发掘了砖雕墓，这座不折不扣的地下宝库轰动了 中国 考古界；一时间史学家、考古家、戏曲家、民俗家等各路人马齐聚马村这个小小的村落。

2001年，马村砖雕墓被列入全国重点文物保护单位（第五批），现有5座对外开放，游客购票后就能入内参观。由于马村砖雕墓地处偏远，常常没有一个游客，也没有工作人员（除了售票口）。

砖雕墓景区的地上规模并不大，跨过景区的大门和山门，便是砖雕墓的入口了。根据7号墓出土的地碣《段楫预修墓记》，可知这是一处金代大定年间，即公元1161-1189年前后的家族墓地。南北向，结构基本相同，只有大小繁简略有差异。

主人为北宋晚期至金大定时期的段氏家族，是当地有名的药膳世家，十四座古墓一共埋葬着段氏家族四代人。据说段氏的养生汤曾经深得宋太祖赵匡胤的喜爱，因此家族势力不断壮大。后来专家推测， 蒙古 军队征服中原后，由于忠烈的段氏家族不愿为 蒙古 军队医治，惨遭灭门。题外话，直到现在马村姓段的人家还是很多，并且在马路上还能看到一些段氏中医铺子。

地下墓葬的入口狭小，进去后是一段向下的楼梯，到底就是一段长长的甬道，甬道两侧有后人安设的照明灯，以及段氏家族介绍。一到底下，温度顿时下降了5，6度；因此越往下走、体感越觉得阴冷；就算是大热天都感觉到了一阵阵止不住的凉意。

地下墓葬以甬道为主轴，目前开放的5座墓室分布在甬道的两侧，其实没有自己想象的大。墓室的入口非常狭窄，这才明白为什么售票处的工作人员会提示尽量不要背大包进去，很容易被卡住。

马村砖雕墓内部有极为精致华美的砖雕艺术，砖雕表现了墓主人生前居室的布局样式，体现了 中国 墓葬中“事死如事生”的一面。随着逐一参观，一个个神秘而又梦幻的空间，穿越时空，展现在了我们面前。

墓室一般为前厅后堂、左右配置厢房的四合院结构，墓顶均为方形覆斗顶。四壁下部砌束腰须弥座，雕飞马、奔鹿等兽，刻工精细。除了少部分缺损，其他均保存完好。也有少数墓室中间雕墓主“开芳宴”，而次间置屏风雕孝子图。

马村砖雕墓最标志性的一面墙，就是曾经吓坏盗墓贼的“妇人启门”，位于M1号墓室。人物栩栩如生，惟妙惟肖，逼真至极。“妇人启门”其实是我国古代墓葬艺术中的一个常见意象，从东汉至唐，到了宋辽金时期更为流行，不少古墓中皆有发现。

不过，“妇人启门”的象征意义至今没有明确的论断，有说古人事死如生，墓室为奢 华阴 宅，连通阴阳之处，是墓主人回家之门。那启门之女子，或许便是男主人的姬妾，或是女主人的侍女，她们在等待主人的归来。

走在甬道的时候，耳边回荡着我们的脚步声；当脚步声的回声从远处传来，又总让人误以为地下还有其他游客。其实单独下砖雕墓并不可怕，一群人一起下那就更不可怕；最可怕的是，你以为只有自己，却在转角突然看到了第二个人。

马村砖雕墓的正门背后，有一民国戏台，听说是从别处迁移过来的。细节处不失精美，可以顺带一观。砖雕墓虽然位置偏僻，但绝对不虚此行。

景点位置：直接导航“ 稷山 县金墓博物馆”
交通：建议自驾或打车过去，村里停车很方便
门票：25元
游玩时间：半小时至1小时

青龙寺的山门，站在砖雕墓入口就能望见，可见两座国保相隔有多近。而一个平平无奇的村落能拥有两处国保，并且仅隔了2、300米，在国内十分少见。但是在 山西 ，这是常规操作。
对青龙寺最大的印象就是偏僻、安静；四周枣林环绕，时有鸟鹊之声。全程我们只在山门前的台阶上看到了过来遛娃的当地村民，以及山门口的售票人员，进入寺内空无一人，完全是脱保状态，参观全凭自觉。

山门是原来的天王殿，管理员办公室就位于此处，给的门票是一张类似收据的A4纸。
青龙寺始建于唐代，后在战火中焚毁；在元代进行了重建，此后明清也均有修葺。现存建筑为元明遗构，分为前院和后院，其中后院的中殿和大殿均为元代木构建筑，保存数百年，仍较为完好。

青龙寺之所以闻名，除了其元代木构建筑外，更得益于这里有令人为之叫绝的精彩壁画，目前青龙寺保存有壁画近200平米，多分布于腰殿和大雄宝殿中。青龙寺壁画和我们后来去的 芮城 永乐宫壁画同出一脉。但又不同于永乐宫壁画所表现的那种“标准的元代风格”，而是一种由元向明的过渡风格。

现存的腰殿、大殿及两侧垛殿皆为元代建筑。这里连文管员都没有，自己开门入内参观，观毕离开时自己关门。

腰殿（接引佛殿）面阔三间，进深四间，单檐悬山顶；不过在壁画王国里，建筑本身似乎不再那么受关注了。
腰殿绘有水陆画一铺，是青龙寺壁画中的精华所在。壁画大部分是元代早期所绘，少数完成于明初。道、佛、儒群像共聚一室；人物虽多，却繁而不乱。三百多个神祇人物按尊卑排列组合，安排在“天地人”三段世界里，构成一幅宏大的水陆法会图。每个人物皆线条流畅，笔触灵动，犹存“吴带当风”之遗韵。

对了，民国初年腰殿的壁画曾被盗卖，后来大部分被追回，并按原位补上，如今仍可见盗割与修补的痕迹，算是不幸中的万幸。

▲网络图片

什么是水陆画？
水陆画是一种汉族宗教绘画。起源于三国时期，自金代至元、明、清时期盛行的佛教寺院为超度亡灵，普济水陆一切鬼神而举行的一种重要佛事，是“三教合一”大背景下产生与发展的汉族民俗文化现象。水陆画是水陆法会上供奉的宗教人物画。

大雄宝殿内有两铺珍贵的明代壁画，东、西山墙分别绘有释加牟尼说法图和 弥勒 佛说法图。佛像都是寻丈巨制，色彩庄严。有些线条虽近5、6尺长，但流畅自如、一气呵成，可谓神来之笔。
画面采用对称式结构，主尊 弥勒 佛居中，佛及 菩萨 的面相圆浑厚重，尚存唐宋以来的丰厚姿态。两侧的胁侍 菩萨 半跏趺坐的姿势几乎完全相同，只是手持经卷的手臂一个向上、一个向下，平添了微妙的动感。

紧靠南窗有一副十分面熟的贵妇人梵摩越剃度图，所谓“粗服乱头不掩国色”；整幅画面渗透了超凡入圣的意味。由于靠窗常年受到 日照 ，颜色褪得厉害，也更显厚重古朴。

东路大院中原为僧舍，现为文保所办公用房，院内藏有元代巨碑《姚忠肃公神道碑》，上面洋洋洒洒五千余字，为 山西 现存元代名碑之最。

东院回廊下还有一些石刻造像。其中有一块十分魔性，是一位奴隶背负着的汉代石碑，在众多石刻中脱颖而出，吸引了我们的注意。

地址： 运城 市 稷山 县108国道
交通：自驾
门票：20元
开放时间：08:30-17:30

山西 多古建，当地在古建方面也有民谚battle，其中有一个版本是——

应县 人说：“ 应县 有个释迦塔，离天还有丈七八”；固城人不服：“固城有个尖山寺，天爷磨得咯吱吱”；最后 万荣 人开口：“ 万荣 有个飞云楼，半截插在天里头”，顿时slay全场。

“半截插在天里头”自然是个夸张的说法，但也能从侧面体现出飞云楼凌空欲飞、气象万千的姿态。在 山西 ，飞云楼虽然没有 应县 木塔那么声名在外，但却和 应县 木塔一样都是无钉无铆的全木构建筑。 应县 木塔是“中华第一木塔”，飞云楼自然是“中华第一木楼”，两者并称为“南楼北塔”。都欣赏一遍，来 山西 才算圆满。

它矗立在 山西 运城 市一座名叫 万荣 的小县城中央，每天来参观的游客屈指可数。和许多藏于市井或乡野，无人问津的 山西 古建筑一样；游客少，但绝对不代表它不优秀。民间传说飞云楼之所以榫卯结构能如此复 杂多 样、灵活多变，系为鲁班所建；传说毕竟是传说，但也为这座古建筑平添了一丝神秘的传奇色彩。

飞云楼具体位于 万荣 东岳庙景区的围墙内，其实在围墙外就能看到这一赫然醒目的巨构。景区的建筑群沿中心轴前后分布，飞云楼便是进景区大门后的第一幢建筑，无疑是东岳庙内最大的看点。此后依次是午门、献殿、香亭、岱岳殿和阎王殿等建筑。

飞云楼始建年代不详，有说始建于唐朝，为李世民平叛驻兵时所建。目前看到的版本是明代重修的成果，基本维持了过去的形制。

比起名扬海内的黄鹤楼、鹳雀楼、滕王阁已是崭新的钢筋混凝土仿作，四 大名 楼里只有重建于光绪年间的 岳阳 楼还算古建筑，但也与之前版本大相径庭。飞云楼虽然不像四 大名 楼那样，能够成为一座城市的地标，并吸引全国各地的游客。但是历代严谨的重修，使得飞云楼依旧继承了宋元楼阁建筑的诸多特点，灵秀轩昂的气质实为难得。

根据史料记载飞云楼高23.19米，外三层内五层；四面均出抱厦，屋顶轮廓多变，是 中国 古代名楼里常见的十字歇山，这些都构成了飞云楼异常丰富的立面构图。全楼不施彩绘，通体显现雅致的木材本色，而屋顶又披覆着在阳光下闪耀的黄绿琉璃瓦；这种既粗旷又细腻的工艺风格，近似于工笔画和写意画的组合。

全楼内外斗拱密布，共345组，如犬牙交错，又仿若上帝手中拼接把玩的乐高积木，视觉冲击力极强。但是斗拱大多不承重，飞云楼主要靠四根通 天柱 撑着。站在楼下仰望，众多的翼角、斗拱和山花，繁密得当；檐角的琉璃武士造型各有不同，但仔细看绝对精工细作，是后人已经难以企及的水准。

据介绍，精巧绝伦，古朴绮丽的飞云楼最初并不是为了让人攀登望远或藏物的，而是让人从远处和站在底下瞻仰欣赏的。因此当时的工匠修建此楼时，特别注意细节方寸之间展现出的美感。这样的心思之下，也让飞云楼当之无愧为 中国 传统建筑里的一座高峰。

来东岳庙之前，确实是冲着欣赏被列入全国20 大名 楼的飞云楼，未曾想后面的建筑群也各有精彩，值得细看。
东岳庙在全国各地并不少见，东岳为五岳中的泰山，东岳庙即为主祀东岳泰山的祠庙建筑。 万荣 这座东岳庙整体格局相当完整，游客可以一进一进参观下去，感受这处古朴却又多元化的古建筑群。

午门与飞云楼距离过近，难以一窥全貌。面宽七间进深六椽，歇山顶，为元代遗构，细节形态又接近金代特征。内部空间通畅，仅在两山筑墙。正脊之下也有斗拱，感觉是因为内梁不够长，所以在中间多加了一道斗拱枋木，看着挺有趣。

献殿为人们摆放供品之处。观察其外观，不与柱头对齐的斗拱、室内不与梁栿对应的金柱、粗犷的大额与减柱做法等等，元代特色显著。中三间开敞不设任何门窗及拱眼壁，装饰意味远不如午门，但是视线可直达献亭与主殿。整个建筑群的轴线有多个地方能强烈感受到被柱子限定出的框景画面，增加了空间上通透感，人的视线也自然会被引向更深处的建筑。尤其是穿堂凉风吹来，更觉心旷神怡。

香亭为上香之所。十字歇山顶，端庄华丽，四周勾栏、望柱应为明正德年间遗存，柱子上的蟠龙浮雕有着鲜明的祭祀建筑特征，雕刻生动，实属精品。

岱岳殿也有显著的元代特色，重檐歇山顶，拥有精美绝伦的琉璃脊刹、盘龙鸱吻。副阶周匝，殿身面阔三间进深四椽，却少了一些粗犷豪迈之风，稍显文气。殿内供奉东岳大帝，不过雕像一看就是新的，因此看点不多。

岱岳殿的楼阁式脊刹精致到了有个小人从半掩的门扉里探出脑袋

最后的“地狱”绝对刷新对 山西 营造水准的三观，建筑年代不详，但看手法是今人作品。确实需要走一段往下的楼梯才能到达所谓的“十八层地狱”，内部的雕塑演绎了地狱里各种受刑的场面。

但是由于雕塑做得实在粗制滥造，不但不恐怖反而让人有些想笑。不得不想起在 平遥 双林寺里看到的那些惊为天人的彩塑悬塑，简直是降维打击。让人不禁纵向对比，前后不过几百年，怎么现在匠人的雕塑水平退步到了如此境地呢？

地址： 运城 市 万荣 县西大街8号
交通：自驾
门票：10元
开放时间：08:00-18:00

行至晋南 运城 ，在 山西 的旅程也来到了最后一站。在 山西 省内，会来 运城 的游客远不及去 太原 、 平遥 和五 台山 的，甚至还不及 大同 ；但是这座名不见经转的城市里，却拥有全国重点文保单位102处（古建筑2383处）；超过了 北京 的94处，以及 西安 的52处，为全国地级市第一。想不到吧？

对于我们来说，单单为了永乐宫，也要来一次 运城 。况且越是了解 运城 ，list上想去的点越加越多。从 万荣 县自驾到 运城 市区车程1小时，到市区时已是傍晚；就算想去的地方再多，游玩都是明天的事了。此刻我们只想好好吃一顿，毕竟已经好几天没待过城市了。

今天的重头戏都在 运城 的郊县，从 运城 市区到解州关帝庙半小时。解州现在是 运城 的一个镇，在过去这里名为解县。查资料才知道，解州的“解”既不念jie，也不念xie；而是念hai，去声。这里是关羽的故乡，在路边经常能看到类似“关公故里”的标语宣传。因此，全球有3万余座关帝庙，解州的关帝庙是其中规模最大的，也在意料之中。

解州关帝庙不仅规模最大，同时也是全国现存年代最久、规格最高、保存最完整的祭祀关公建筑群；如同 曲阜 孔庙在全国的的地位。这里层层递进的建筑排布又有点像缩小版的晋祠，从入口到真正的古建筑群，也是若干仿古建筑做的参观铺垫。而看到写有“关帝庙”三字的红色砖墙券门时，参观才正式开始。过去，这里是文官下轿、武官下马之处。

关帝庙有殿宇百余间，重要建筑都分布在中轴线上：有琉璃照壁、山门（端门）、雉门（戏台）、午门、御书楼、崇宁殿、气肃千秋坊、春秋楼、后面还有个御花园。其主次分明，完全是按宫殿的制式建造。整个庙宇群落规模宏大，细微处又足见精巧；参观层层递进中，能够饱览东方古建之美。

解州关帝庙创建于隋开皇年间，历朝皆有维修。 清康 熙年间毁于火灾，现存建筑大多为此后重修。虽然清代建筑在 山西 并不稀奇，但是从第二道门是雉门（俗称“大门”，是专供帝王进出的门）开始，就有一种古朴的美感扑面而来。

雉门的背后连着戏台，这种做法在 山西 其它的古建筑里面也常常能看到。只要把中间的楼梯那里用木板铺平，就会得到一个完整的戏台，来自古人四两拨千斤的智慧。

在午门前回望雉门的屋脊，可以看见清代十分重视建筑细节的雕琢，极尽繁复，颇有点“中式洛可可”的意思

第三道门是午门，是帝宫的南门。午门与先前雉门同时被毁，1920年得以重建，现在算来也有100多年了。门内两山墙壁上绘有两幅壁画，但是笔触较新，就那样吧

午门之后的山海钟灵坊是清代重建的建筑，四柱 三门 三楼庑殿式木构牌坊，作为午门与御书楼之间的过渡连接，也让整个中轴线一眼望去时层次感更为深邃。

御书楼原名“八卦楼”，是庙內第一座大型楼阁式建筑，中空呈八边形，故名。两层三重檐歇山顶楼阁，底层四周出廊，前出抱厦。现存台基为明代所筑，屋架是清代康乾时期的遗构。

抱厦上方有个小型的八卦藻井，记得抬头看。

御书楼后是关帝庙的主殿崇宁殿，相当于晋祠的圣母殿。因宋徽宗赵佶封关羽为“崇宁真君”，所以关帝庙的主殿名为崇宁殿。主殿为重檐歇山式，额枋雕刻富丽；相较于唐宋建筑，崇宁殿屋顶高耸，符合明清建筑的屋顶营造趋势。

崇宁殿四周设置回廊，廊下置雕龙 石柱 26根；其数量之多，在国内庙宇宫殿中也算少见。大殿明间悬清乾隆帝手书横匾“神勇”，檐下有 咸丰 皇帝所写“万世人极”匾，也是崇宁殿殿看点之一。殿堂内供奉关公塑像，并非古物；且尚供香火、有香客参拜，便不拍照了。

崇宁殿前留存有明嘉靖年间的铁人像，共有6件，距今近500年历史（同期的还有旁边的铁质焚炉）。铁人身穿明代武将的装束，做工精细，气宇轩昂，接近真人大小。由于古代 山西 的冶铁业发达，现在许多寺庙里仍然有不少明代中晚期的大型铁质文物保存。虽然解州关帝庙在清代遭遇火灾，但是明代的的铁、铜和石质文物成了那场大火的“幸存者“，比后来建起的木质楼阁见证了更多的往事。

过崇宁殿，即进入后寝部分。后寝部分的第一座建筑是“气肃千秋”坊。外形与“山海钟灵”坊相似，同为四柱 三门 三楼庑殿式琉璃瓦顶木构，正面明间坊额为“气肃千秋”。牌坊如屏拱卫后方建筑，刀楼、印楼分峙两翼，共同矗立在一片参天古柏之中。

正庙最后一进，便是整个建筑群的扛鼎之作——春秋楼；因楼内有关羽夜读《春秋》像，故名。现存建筑为清同治九年修。
春秋楼二层三檐歇山式，面阔七间，进深六间，上下两层皆施回廊，下方刻有龙凤、流云、花卉、戏曲人物等精美的木雕。和 山西 不少多层木构楼阁一样，春秋楼已不开放登楼，着实可惜。

春秋楼有三绝：上层回廊的廊柱矗立在下层垂莲柱上，垂柱悬空，内设搭牵挑承，给人以悬空之感，谓之一绝；进入二层楼，有神龛暖阁，正中有关羽侧身夜观《春秋》像，阁子板壁上，正楷刻写着全部《春秋》，谓之二绝；据说楼当顶正对 北斗 七星，谓之三绝。
其中，“悬梁吊柱”是我国古建营造法式的孤例。

春秋楼后便出了正庙范围，衔接的是关帝御园。这是一座在关帝祖庙后花园遗址上复建的北方风格古典园林，时间多的游客可以逛逛。

关羽可以算得是 中国 封建历史上最有人缘的人物了， 中国 的三大宗教儒、佛、道，都把他列为本教人物，关羽也因此成为了 中国 宗教文化的交叉点，这也是十分独特又有趣的文化现象。

地址： 运城 市解州镇西关
交通：自驾或乘坐当地公交11路、21路至解州关帝庙站下
门票：60元(4月1日-11月30日)50元 (12月1日-次年3月31日)
开放时间：08:00-18:00 (4月1日-10月31日)09:00-17:00 (11月1日-次年3月31日)

解州到 芮城 ，一趟旅程看遍 山西 三座唐构的计划，终于全部完成。
相对位于五 台山 区域的佛光寺和南禅寺，位于 山西 芮城 龙泉村的广仁王庙是三座唐构中唯一的道教建筑。它始建于唐大和五年（公元831年），建造年代位于南禅寺之后，佛光寺之前。

广仁王庙又称五龙庙，因供奉“水神广仁王”，才被称为广仁王庙（但很容易记成五仁王庙...）。虽是全国重点文物保护单位，但由于位于偏僻的乡野，历来疏于保护。在大修之前，古庙的本殿和偏殿几乎处于倾塌的边缘。

从2013年到2016年，由万科主导进行了一次大修，原本的土坡改为了台阶；本着文物不应与人割裂的理念，万科在殿前修建了宽阔的广场，于是广仁王庙成了村里男女老少社交活动的场所。

而种种“旧貌换新颜”的迹象，也引发了古建文物爱好者们的巨大争议，很多人认为这种改造对古建筑所在的环境是一种破坏。太过簇新的青石阶梯，现代风格的庭院走廊与两座沧桑的古建筑仿佛不属于一个时空。另外，出入口被改到了建筑群的东面，打乱了 中国 古建筑最讲究的南北中轴线布局，也是一大槽点。

不过，从另一个角度来看，万科的大修保留了自唐及清历代修缮的样貌，没有大刀阔斧地做一个修旧如“旧”的仿唐建筑，而是把历代的匠心都保留了下来。并且，周围的庭院被布置成了露天的 山西 古建博物馆，佛光寺斗拱的模型，按建造年代排列的木构建筑序表、墙上不乏专业古建知识的科普（字体排版很有设计感），也让游客在参观单纯的古建旧址之外，多了一些其他的收获。

其实，在我们欣赏了佛光寺东大殿和南禅寺大殿之后，第一眼看到广仁王庙，说实话还是挺意外或者说失望的。这里自然没有佛光寺的光芒万丈，也没有南禅寺那唐代标志性的坡度平缓、出檐深远的大屋顶，它仿佛与之前两座唐代大木作不属于一个系统，让人感受不到唐代木构建筑的古朴雄浑。

从外观上，广仁王庙单檐歇山顶，面阔五间，进深三间；已经不具备让人一眼能分辨的唐代风格。历次修缮，台基、墙体、瓦顶均属重建。直到万科接手大修的时候，唐风早已所剩无几。

只是，究其细节，正殿的斗拱和梁架结构依旧保留了唐代的作法。殿内无柱，梁架全部露明；只是殿内的塑像有些辣眼睛，明显是后人的手笔。

大殿的斗栱都位于柱头，仅为五铺作出双杪，偷心造，没有补间铺作，符合民间建筑的规制。另外，无普拍枋、转角处阑额不出头等做法也是晚唐到五代时期建筑的主要特征。

与正殿相对的，是一处清代修建的古戏台。虽然是清代建筑，但与正殿构成了一座完整的四合院形制的庙堂建筑。

最后，无论修缮改造带来的争议多大，这种古建筑环境整治的新尝试还是有价值的。总比任凭文物古建倾颓，最终消失于视野要来得更积极。古今交汇的广仁王庙也提供了一个不错的样板，不同的论点与声音，给日后修复其他古建筑也提供了更多的思考空间。

地址： 运城 市 芮城 县古魏镇，导航搜广仁王庙即可
交通：建议自驾或打车
门票：免费，需在入口登记
附近景点：永乐宫

听说过 山西 芮城 永乐宫的人似乎不多，但是 敦煌 壁画应该人人知晓；永乐宫的壁画正是和 敦煌 壁画、 北京 法海寺壁画并称为 中国 三大壁画。

永乐宫始建于元定宗二年(1247年)，距今已有700多年历史。由于其原址位于永乐镇，历来称作永乐宫。元初时，道教更受到统治者的青睐，于是大肆兴修道观甚至升观为宫；其后又历经百年营建，终于建成了 芮城 永乐宫。永乐宫是全国最大的道教宫观，1952年全国第一次文物普查中，永乐宫壁画被发现，随即轰动全国。

在长达500米的建筑中轴线上，“一门三殿”—— 无极 门、三清殿、纯阳殿、重阳殿作为主体建筑层层排列，规模庞大，器宇轩昂。两边的配套展馆以生动翔实的史料讲述了永乐宫的前世今生。

说永乐宫，离不开1959年的那次“乾坤大挪移”。纪录片《神宫搬迁记》中，特意回顾了永乐宫那段不平凡的“今生”。

1959年，由于要修黄河 三门峡 水库，永乐宫旧址所在的永乐镇招贤村位于淹没区；于是有了后来的永乐宫搬迁保护项目。当时决定将永乐宫搬迁到 芮城 县北3公里的龙泉村东侧，距离原址20公里左右。但是要知道，永乐宫的壁画面积将近1000平方米，如何搬迁这样的庞然大物并做到完好无损，对于当时的 中国 人还说是从未尝试过的领域。

而 三门峡 水库当时定于1960年6月开始蓄水，也就是说留给永乐宫搬迁的时间非常紧迫。由于我国没有类似的经验，而求助境外专家无论方法、时间、预算都不符合当时的国情，于是决定“自力更生”用土办法。

由于壁画已有700年历史，粘力大减，极易损坏；且绘画面积占满整面墙壁，无法整体揭取，最终决定将其切割成2平方米到6平方米大小不等的画块，再运往新址重新拼装加固。搬迁工作从1958年8月开始，参与者多达600人。

为了运送壁画，当地还特意修筑了一条柏油公路，在运输箱里铺上棉被，车胎放气，车辆低速行驶…都是为了尽可能减少路途震动损害壁画。终于在1959年10月1日国庆前夕，汽车前后运了400多趟后，才将壁画安全送达。

1965年，永乐宫的新址也完成了全部壁画的安装、加固和修复。搬迁后的壁画依然完好，也开创了 中国 壁画整体搬迁的先河。可惜因为这次搬迁，导致永乐宫现在申遗总是不 成功 。造化弄人的是，当年 三门峡 水库建成后，原址并没有成为水淹区。

如果要更高质量地欣赏永乐宫壁画，建议在入口处的游客中心请一位讲解，不然真的会看得不知所云；对于非艺术专业的游客来说，壁画比建筑、雕塑更难让人能投入地观赏。讲解员自然不会面面俱到，而是在有限的参观时间内，帮忙“划重点”，讲解壁画中的重要篇幅，以及背后的人物故事。

过了山门后，中轴线上的第一重殿宇为三清殿，又名 无极 殿，作为供“太清、玉属、上清元始天尊”的神堂，也是永乐宫的主殿。元构，面阔七间，深四间，庑殿顶，在航拍画面中也是最气派的一座殿宇。

在永乐宫近1000平方米的壁画中，三清殿内的《朝元图》是重中之重，是上过美术教材的名篇。壁画为1325年 洛阳 马七等人所作，描绘道府诸神朝谒元始天尊，画面上286尊仙灵萦绕主像翩跹而来。 
《朝元图》继承了唐代线条的严谨、宋代的顿挫，并逐渐发展为刚遒有力的用线形式。它也接过了 敦煌 壁画的接力棒，并成为 中国 宗教壁画的终结。此后，随着宗教的衰落， 中国 宗教壁画也式微下去，人物画从神圣的寺观墙壁步入民间，进入卷轴，其雄伟的气魄也日渐消磨了。

▲殿内严禁拍摄，图为展馆内的复制品

▲殿内严禁拍摄，图为展馆内的复制品

由于当时搬迁时将最精美的三清殿壁画放在最后揭取，也是考虑到越往后技术掌握得越纯熟的原因；确实，如果事先不知道永乐宫被搬迁过，完全看不出壁画有任何问题，仿佛原生一般。而后面重阳殿、纯阳殿，在光线明亮处能隐约看到壁画拼接的缝隙；但也无伤大雅，不影响整体欣赏。

纯阳殿又名混成殿、吕祖殿。单檐歇山顶，殿宽五间，进深三间。东、北、西三壁52幅画组成《纯阳帝君神游显化之图》，以连环组画的形式描绘了吕洞宾从降生到得道的事迹。全画以青绿山水为背景，不乏宫廷、殿宇、庐舍、茶肆、田野、山川，宋元时代的浓厚的生活气息跃然画上。

▲殿内严禁拍摄，图片来自网络

有趣的是，其中有一幅壁画名叫《武昌货墨》，描述吕洞宾在武昌 仙游 显化的传说；画中出现了我国现存最早的黄鹤楼全景图。听导游说，当时 武汉 市修复黄鹤楼时，有关专家还专程来永乐宫考察过。从壁画上看，黄鹤楼与现在我们看到的黄鹤楼已有很大的不同。

▲殿内严禁拍摄，图片来自网络

重阳殿是中轴线上最后一座建筑，为供奉道教全真派首领王重阳及其弟子“七真人”的殿宇。大殿单檐歇山顶，面阔五间，进深三间。殿内壁画绘制时间稍晚，为明初作品，与纯阳殿壁画的表现手法类似，采用连环画的形式，生动描绘了王重阳从降生到得道度化“七真人”成道的故事。

虽是叙述王重阳的故事，但却生动全面地展示了当时的社会活动。 比如 民众吃茶、煮饭、种田、打鱼的日常生活，颇为有趣；极具历史价值和艺术价值。

特地穿了传服去看永乐宫壁画，红墙与舒展的檐角总是让人拍不够

永乐宫是一座令无数绘画爱好者心驰神往的艺术殿堂。只需踏进永乐宫的大殿，济济一堂近300位比真人还高的各路神仙便会给你带来最直观的视觉盛宴。虽然我们的参观仅仅是匆匆一瞥，但就算有三天时间，也无法把壁画所传达的奥义理解透彻。庆幸的是，历经一代又一代的传承与守护，这座绘画艺术宝库，终究是克服了种种不易，流传了下来。

地址： 山西 省 运城 市 芮城 县永乐北街78号
交通：自驾或 芮城 人民医院站1路公交直达
门票：50元人民币，讲解50元一次
营业时间：09:00-17:00

在 芮城 的午餐，在网上搜到了一家评价还不错的简餐店，跟着导航一路找到了居民区里。门面以及内部装修都十分文艺，外边是卖女生喜欢的小杂货；里面那间是咖啡店，有意面、披萨之类的简餐售卖，很适合中午赶时间的游客。意面味道很不错（虽然很大可能是半成品那种），咖啡略显一般。据说是夫妻老婆店，老板是 北京 人，老板娘是 芮城 人，老板自然是为了老板娘留在了 山西 。
没想到 芮城 还有这样的妙处，满足了！

地址：北关吉祥南巷嘉华小区附近
营业时间：9:00—21:00

傍晚，翻过横亘在 运城 以南的中条山，我们回到了市区，来到了有着“ 中国 死海”之称的 运城 七彩盐湖。很多人以为，盐湖是 西北 的专属景色，除了 青海 的各大盐湖，内蒙、 宁夏 也陆续推出过当地的盐湖游线。其实，在地处华北的 山西 ，也有一处盐湖，知道的人少之又少。

在 运城 城区的中心位置，却有一处面积约132平方千米的天然盐湖，占地庞大。 运城 名字的由来，就因为曾经此地是“盐运之城”。

运城 盐湖在新生纪第四代就已经形成，距今约有0.5亿年历史。在一次造山运动中，由于周边板块上升，其他板块下沉形成一个 大洼 地，大量含盐物质在洼地内堆积；经过长时间的蒸发，大型的天然盐湖便形成了。而真正人为开发成盐湖，则要追溯到4000年前；我们祖先在此地通过“天日曝晒，自然结晶，集工捞采”方式产盐。

其生产的潞盐，在唐朝时行销区域遍布华夏20州。而到了明清时期，这里上交的盐税能达到全国财政收入的1/8，可见产盐量之大。

现在， 运城 盐湖是 山西 最大的湖泊；虽然来 运城 旅游的游客并不多，但是到了 运城 的，一般都会对地图上占了非常可观面积的 运城 盐湖产生兴趣。围绕着盐湖衍生了许多人文景观； 比如 唐代的 盐池 神庙，从唐代延续到明代前后一千多年的 盐池 禁墙。

而盐湖的核心湖区，已经被打造成“ 中国 死海. 运城 盐湖”景区。比起大 西北 的茶卡盐湖，包括最近几年火起来的翡翠湖，察尔汗盐湖， 运城 盐湖最大的特色就是“七彩”二字。从航拍镜头里，盐湖的色彩美得特别不真实，景色绝对不输“ 西北 系”的那些盐湖。

湖面碧波浩淼，天光云影，玫红色、橙红色、明黄色、青绿色的色块在一个湖面里交相辉映，如梦如幻。而 运城 盐湖之所以会呈现那么多丰富的色彩，一是由于水分蒸发，湖水中钾钠等成分浓度不同而导致湖水变色，通常会显现红橙色；二是因为通常盐湖里都生长嗜盐绿色微藻，正常情况下使湖水呈绿色，当水质不良时这种微藻会产生血红素，把湖水染成红色或粉红色。

对于拍摄来说，气温越高湖水的颜色会越鲜艳，因此6-8月都是最佳观赏季，尤其是正午到下午这段一天里最热的时间。
我们是六月下旬傍晚去的，因为夕阳光线的关系，逆光拍摄很朦胧，颜色也显得暗淡；但是顺光拍摄+后期调色，就非常惊艳了。尤其是玫红色、橙红色，就连在无人机的图传屏幕上看着都有点假。

似乎和所有的盐湖都一样，航拍才是最佳享用方式。我们因为到得比较晚，景区内的游客交通都停止了；此时景区会免费对外开放，我们飞完无人机进去转了转，纯步行可达的范围很有限。我们就在门口停车场飞了一下，距离有限就拍到了这些。如果能带上无人机深入湖区的话，还能再精彩些。

游客除了进入景区步行或坐竹筏欣赏盐湖独特的风光外，还可以体验一系列围绕盐湖资源而开发的体验。和 以色列 死海一样，这里也有黑泥spa，死海漂浮之类的项目；时间多的可以体验一下。

黄昏时 运城 盐湖的落日也很美，盐湖的一侧是现代都市景色，一侧是绵延的中条山脉。

景区位置：就在市区边上，非常近，可以打车或自驾到景区停车场，直接导航“ 中国 运城 盐湖养生城”
公共交通：公交88路， 运城 盐湖下车
景区门票：20元一人，房车/竹筏/盐雕三选一；也可以自己租电瓶车深入游玩，价格是30元/车/小时
开放时间：8:00——18:30

七彩盐湖游览结束，就去了 运城 盬街；巧的是，前后这两个景点，都和 运城 的盐运史有关。

这是一条富有晋南风貌特色的步行街，沿街都是 新建 的仿古建筑。原来的名字就叫 运城 河东风情步行街，后来当地为了体现本土的 盐池 文化（ 运城 即运盐之城），改名为“盬gǔ街”。《说文解字》中提到：“盬，河东 盐池 。”古人认为，最古老的 盐池 才有资格叫盬。而在全国范围内留存的古 盐池 中，只有 运城 的河东 盐池 ，才有“盬”这个专属字。取名盬街，也是对城市文化的提炼。

当我们在 运城 停留的两天里，盬街确实是我们见过的、 运城 游客最密集的地方。也许对于一座城市来说，需要这样一处既能夜游赏景，又能完成逛街吃饭的场所。虽然盬街与大唐不夜城不在一个体量，但是能看得出，盬街的一些景观设计、活动安排思路还是参考了大唐不夜城。

我们是从北门的红旗西街进入盬街的，这里体现的关公元素比较多。 比如 新建 的关公大戏台，大型的关公千里走单骑主题雕塑，中间的景观有 桃园 三结义、夜读春秋等。这些雕塑都配上了五彩斑斓的装饰灯光，还有阵阵雾森增添仙气。晚上来此地拍照逛街的当地人不少，水池边坐满了人，人气很旺。

步行街所在的位置，是古代运盐的必经之地。到了明清时期，街道两旁的商号、银号、车马大店、酒肆饭店等鳞次栉比，一派欣欣向荣之象。如今两旁的仿古商铺里，是餐厅、小吃、文创店、特产店；古色古香，流光溢彩，也复原了曾经的繁荣。

晚风习习，不少人坐在露天的座位品尝美食，笑谈人生；小朋友们由大人带着在水池边、雕塑间嬉戏。比起大唐不夜城的旅游商业味，盬街的生活气息更浓一些。

盬街的演出少了些，倒是安排了一些传统手工艺人驻场， 比如 捏面人的，吹糖人的。每个摊位前都围着不少人，小孩子们特别感兴趣。比起单纯的逛街吃饭，步行街有这样的人文活动，也丰富了游客们的体验。

去过大唐不夜城的朋友，应该对这个装置很熟悉了

靠近南门处，与运盐有关的雕塑才多了起来。不过逛完整条步行街后，发现盐文化的宣传不如关公文化那么突出。也许是关公文化了解的人更多、受众面更广吧。

我们去的时候街上正儿八经的餐厅不多，都以小吃为主；我们当天的晚饭还是步行到解放南路上吃的。
餐厅名字叫“谈骨论斤”，在钟楼附近。招牌是大盆骨，肉炖得酥烂，不过具体味道让我记忆不深。倒是记得老板娘服务态度很好。

位置：盐湖区凤凰南路118号，北接红旗西街，南至南城墙街，东邻解放南路，全长1290米
交通：公交4路 盐湖区实验小学

在 山西 的最后一天了，有些不舍（可能更多不舍的是无法继续“包场”参观，以及需要自己花钱买门票了）
运城 的酒店退房后就一路往 西安 走了，途中经过 永济 ，计划参观相邻的蒲津渡和鹳雀楼。

因为一部纪录片，我对黄河铁牛这个听着就很猎奇的文物十分感兴趣。

在当地历来流传着黄河铁牛镇河的传说。曾经，金元战火之际，渡桥被毁、铁牛随之没入河中，从此不知去向。而晚清时期，生意遍布全国的晋商行船经过蒲津渡，多次出现船只破洞漏水甚至沉没的怪象。这样的沉船怪谈直到上世纪80年代仍在当地流传。

上世纪80年代，当地考古团队在蒲津渡附近一千多平方米的河滩上打了五千多个探洞，终于发现了传说中的黄河铁牛。并先后共挖掘出四尊大铁牛、四尊铁人、七根铁柱、两座假山和铁夯墩；与史书《唐书志》中的记载基本一致。

如今免费开放的遗址公园里，在公园内专设了一个小型展馆，围绕铁牛的铸造和蒲津桥的兴衰史，讲述了黄河铁牛的前世今生。

展馆不大，展陈手段也很一般，但是想要知道的答案，馆内都一一交代了。在唐代开元年间，国力强盛，唐朝进入全盛时期。当时的蒲州作为唐中都，既是军事重镇，又是交通要冲。时任中书令的大臣张说向唐玄宗提议在蒲洲建造一座蒲津桥，完善这一秦晋之间的通衢要道。

当时的大唐为建蒲津桥可谓举全国之力，按照最终方案，用了全年铁产量的五分之四。从此秦晋间往来，无论商人平民还是大唐铁骑，横跨黄河时皆如履平地。

走出展馆，走上台阶来到二层平台，就是 大名 鼎鼎的黄河铁牛与铁人。我一度以为这些露天陈列，周边也有没有围栏保护的铁牛是复制品，真品另有其他地方存放。没想到的是，这正是1300年前的唐代文物，如假包换！

铁牛的造型非常写实，雕塑灵感来自晋南大黄牛的造型，看上去憨厚朴实，又有大唐雄浑厚重的气概。最难得的是，每尊铁牛下方，有和牛身相连的6根斜柱桩（这6根柱桩在内部的展厅里才能看到，在陈列铁牛的平台上看不到）。斜柱桩不仅保证了铁牛的稳固，也为浮桥增加了水平拉力，堪称古代桥梁工程的典范。

唐代之后，长安再也没有做过王朝都城，蒲州的地位也随之下降。而运输依靠运河之后，蒲津浮桥也就没那么重要，直至浮桥冲毁，一消失就是700多年。蒲津桥的兴废，黄河故道变迁，黄河大铁牛的消失与再现...历史的长河一刻不停歇，只剩下些保留着过去信息的珍贵文物，供我们追忆千年前的繁华旧梦。

地址： 运城 市 永济 市蒲州镇西厢村
交通：建议自驾前往
门票：免费
开放时间：4月1日至10月31日 08:30-18:00;11月1日至3月31日 08:30-17:00

在众多脍炙人口的古诗词名句中，一定有王之涣那首《登鹳雀楼》的位置。相信大部分人都能熟练背诵那首“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”盛唐时，诗人王之涣正是在此地创作了流传千古的名篇《登鹳雀楼》，诗因楼而生，楼因诗而名；鹳雀楼，也随之位列 中国 四 大名 楼之一。

鹳雀楼始建于北周时期（约在557—580年间），由北周大将军宇文护建造，是一座位于蒲洲黄河边的军事戍楼。
后历经隋、唐、五代、宋、金700余年后，于元朝初年毁于战火。明初时故址尚存，后因黄河水泛滥，改道频繁，就连故址都消失不见。元、明、清三朝的文人，只能将蒲洲的西城楼作为古鹳雀楼的替代品。
抗日战争时期，就连西城楼都被日军炸毁，鹳雀楼彻底沦为了存在于古诗词中的一个意象。

1997年，当地在蒲洲老城西门外的黄河边重建鹳雀楼，并规划为景区。在主体建筑鹳雀楼周围，还添置了一些仿唐建筑。

鹳雀楼座落在高16.5米的台基之上，复建的楼阁为 高台 式十字歇山顶，据说是 中国 现存最大的仿唐建筑；外观3层4檐，内部为9层，楼高73.9米，是四 大名 楼中最高的一座。鹳雀楼也是四 大名 楼里唯一位于北方的楼阁，位于秦、晋、豫三省交汇“黄河金三角”的鹳雀楼，也是黄河文化的标志和象征。

虽然是2002年建成的，但是比较 山西 那些色调暗淡的真古建，鹳雀楼还是显得簇新了些。尤其是复原的仿唐“烟琢墨碾玉装彩画”，在阳光下鲜艳无比。

也许是在 山西 看了十几天的真古建有些审美疲劳，面对仿古建筑更加提不起兴趣；来这里只想解开儿时的好奇，登上鹳雀楼真的能看到黄河吗？我们在楼前树荫下的长椅坐了很久，一边吃冷饮一边飞无人机。直到冷饮吃完，无人机飞完，我们还是没有登楼的打算，就让无人机替我们去看吧。

确实，不远处的黄河正静静流淌；向南还可以眺望连绵起伏的条山，天气晴朗时，还能隐约看到雄伟壮观的西岳华山。我在地图上测了距离，黄河离鹳雀楼直线距离2公里左右。

耳熟能详的《登鹳雀楼》，似乎还在耳边回荡。因为一首诗，让人们对鹳雀楼平添不少向往。也得益于重建，鹳雀楼与黄河终于同框了，古诗中的名场面重现于世。

地址： 运城 市 永济 市蒲州古城西向的黄河东岸
交通：建议自驾或打车
门票：50元
开放时间：09:00-17:00(冬季),08:30-18:00(夏季)
其他：附近还有《西厢记》故事发生地之一的普救寺

出鹳雀楼后便一路向西，准备到 临潼 再吃午餐。
行至风陵渡大桥，先森说：风陵渡诶，你不拍照吗？
举起手机懒懒地拍了一张，作为在 山西 境内拍摄的最后一张照片，过了这座桥，就是 陕西 地界了。

对于我们这代看着金庸武侠剧长大的人，说起风陵渡第一反应总是那句“风陵渡口初相遇，一见杨过误终身”。顺便脑补一幅幅侠客，佳人，白马，告别，种种武侠小说中的意象。长风万里，浩浩汤汤的黄河在此几近90度转弯，奔流到海不复回。对岸就是秦地潼关，古时须摆渡而至，现在早已架桥，天堑成了通途。在风陵渡口作别 山西 ，望一切皆如初见。

这条路线有寺庙，佛塔，楼阁，边关…许多单体建筑已成国内绝唱。同时也可穿插山脉，峡谷，河流，瀑布这样的自然景观。人文+自然，景别非常丰富，绝对不虚此行。

晋北+ 太原 5-8天
大同 及周边2-4天：华严寺、善化寺、古城墙、梁思成纪念馆、云冈石窟、悬空寺、 应县 木塔、净土寺
五台县 （台外）1天：佛光寺、南禅寺、洪福寺、 延庆 寺
代县 及周边1-2天：崇福寺、旧 广武 长城、雁门关、边靖楼、阿育王塔、代州文庙
（ 代县 、 五台县 选一地住宿即可）
太原 1-2天： 山西 博物院、晋祠、永祚寺（我们去的时候在修缮）

太原 +晋南5-9天
太原 1-2天：同上
平遥 1-2天：镇国寺、双林寺、太符观（古城、大院随意安排）
临汾 1-2天：广胜寺、 霍州 署、小西天（很偏！慎重前往！时间多可去壶口瀑布）
运城 2-3天： 万荣 东岳庙、 稷山 县、解州关帝庙、 芮城 永乐宫、广仁王庙

虽然我们从北到南玩了将近半个月，比起赶场子似的5-7日全景旅游团，属于深度游了。但是依旧有很多地方没来得及去； 比如 路线实在排不过来，错失了同样是宝藏聚集地的晋东南区域，决定下次重点玩一下。

山西 的景点预约远没有后来 西安 那么紧张，亲测比较火的 平遥 古城、云冈石窟、晋祠、 山西 博物馆都可以当天约（如果遇到节假日，也建议提前预约比较稳妥）。我们去的时候大部分景点都是在“游 山西 ”这个小程序上预约的，少数景点是在自家小程序上预约，但是都不复杂，可到了门口再操作

40天选酒店宗旨：有早餐，有停车场，房间不能太小（要放大箱子），有写字桌（随时要线上搬砖），有独立卫生间（最好干湿分离）是我们的筛选要求。控制单日成本的前提下，单日价格基本都在200-400之间； 山西 的酒店都不贵，但是一些小县城里酒店选择面很少。

大同 - 大同 花园大饭店，308/晚：就在古城中心的中心，在古城里游玩，去哪都可以步行。房间设施很旧了，但是品质仍在，国营范儿很浓。早餐很不错，咖啡是现磨带拉花还有专人端上桌的那种。价廉物美，下次还会住。

代县 - 五峰 酒店，288/晚：不在 代县 的县城里，靠近国道，不过有车也无所谓。楼下的餐厅不错，早餐一般。酒店设施很新，房间够大，风格看齐美豪亚朵之流，不过细究品质还是稍逊一筹。当然，在 代县 能做到这个水准已经很不错了。

太原 - 山西 饭店，400/晚：如正文提到，拍夜景一级棒！房间和 大同 那家类似，也是国营饭店偏陈旧的设施，没什么亮点可介绍。但是酒店的服务很人性化，端午节送粽子，开夜床送水果酸奶，临走时还送艾叶香包。早餐也符合大酒店的水准，很满意。

平遥 古城-一锦堂泊恋客栈，244/晚：正文已评论，不再赘述了。

隰县 -隰州大酒店，188/晚：应该是当地最好的酒店，照片很不错，但是实地有些买家秀之嫌。靠近国道比较吵，房间一般早餐一般，但还算对得起价格。

稷山 县-稷王商务酒店，238/晚：几乎没有符合条件的酒店，最后矮子里面拔高个选了这家，也是当地数一数二的那种。我们就住了一晚印象也不深，总体无功无过，好像楼下有个大澡堂在当地很有名？

运城 -如家neo，219/晚：新酒店，开业才1年。客房宽敞，还有不少智能设施，比绝大部分如家都要住得舒服。服务也可圈可点，第一天到的时候电梯检修，工作人员帮忙扛箱子上楼。早餐虽然不及大酒店品种那么多，但是很精致，也很符合年轻人的口味（终于看到咖啡和面档了）。

山西 的景点比较分散，如果是年长一些的游客，选择跟团会轻松一点。但是 山西 非常适合自驾，主要城市之间的交通很方便，基本都有高速覆盖，停车也很方便。
如果行程要覆盖 山西 全境的话，租车无疑是最合适的内部交通方案。我们比较特殊，考虑到出行时间较长，不可能40 天全 程租车。于是首次尝试将自家的车托运到目的地，相当于给车也买了张机票，后来发现托运真香！

这样做的好处是：
1、费用比全程租车省了一半，也不用额外买一堆保险
2、你可以把一些不贵重的行李放在后备箱一起随车托运，可以省下自己的航空行李额
3、自家的车，不用磨合，也不用担心刮蹭
4、在城市里我们习惯打车出行，因此每到 新城 市就会把车扔在酒店停车场；比起租车费用按日结算，这样连续几天不用车也不会觉得亏

上海 把车托运到 大同 大约用时5-7天，偷懒的人可以像我们一样加钱让人直接把车开到入住的酒店里，到酒店入住就有车开了，不用再额外找时间地点交接。
不过我觉得车辆托运只针对时间较长、较复杂的行程，或者对车有要求的人。如果只去 山西 一个目的地的话，我们还是会选择在当地租车的。

同样是6月，现在 山西 的空气质量比我上次来好了许多，半个月里都没遇到上次那种沙尘漫天的天气。道路两边植被的覆盖率也明显提高了，遇到晴天就是蓝天白云。这次在 山西 居然好几天都下雨，一直以为黄土高原能保留下那么多古建筑是因为干旱少雨，没想到 山西 的空气还挺湿润的。6月份的白天基本都在25，6度的样子，非常舒适；除了晋北下雨有点冷，需要长袖外套。

由于我们从 上海 过来，第一站到 大同 时，还觉得有点干燥，酒店客房里也很贴心地准备了加湿器。后来，进了雁门关以后完全适应了，一路往南，几乎忘了自己在干燥的北方。 山西 南北气候差异也很大， 大同 的气候接近内蒙；而到了南部的 运城 后，就接近 西安 了。

山西 是需要花时间好好品读的一个旅游目的地，尤其是来之前做一些历史、建筑方面的功课，你会玩得更明白，也会更享受其中。

纪录片：
《 中国 古建筑》
《梁思成与林徽因》
《飞越 山西 》
《佛光寺》
《神宫搬迁记》
《 中国 市长》
《天下 大同 》

书籍：
《晋汾古建筑预查纪略》（林徽因、梁思成）
《图像 中国 建筑史》（梁思成）
《林徽因传》（张清平）
《 中国 古建筑二十讲》（楼庆西）
《 中国 古代建筑史》（刘敦桢）

斗拱，又称铺作，大型Chinese LEGO。
方形木块叫斗，弓形短木叫拱。斗拱可将屋顶的重量分散在柱上，也可挑出屋顶的屋檐，形成屋顶曲线，减轻沉重感。斗和拱都有多种样式，常用的有栌斗和华拱（又称抄）。

昂——斗拱中斜置的构件，起杠杆作用，利用内部屋顶结构的重量平衡出挑部分屋顶的重量。
柱——建筑中的垂直主结构件，承托其上方的物件重量，是建筑的承重部分。
柱础——承受屋柱压力的奠基石，柱下的基础。除承重外，还可隔离柱脚和地坪，起到防潮的作用。

不同朝代、官式建筑或民宅建筑的斗拱形制都有所不同。斗拱也是判断一座建筑所属朝代的重要依据，这是我觉得古建筑里最有意思的部分。

梁——建筑物中的水平结构件，负责承托屋檐的重量，再把重量导向两旁的柱子。
檩——与梁架正交，两端搭于梁柱上且沿建筑面阔方向的水平构件。其作用是直接固定、承托屋面的椽，并将其重量
椽——支撑屋顶盖材料的木条，密集地排于檩之上，与檩成正交。其功能是保护檐口下的木构架及墙面少受雨淋。
台——建筑基础部位，在地面以上，柱或墙以下。
间——建筑正面的柱子间隔断出来的单元空间，相邻的两柱轴线之宽称为面宽或面阔。如某建筑物正面有4根柱子，则可表述为“面阔三间”。简单来说，间数=柱数－1。
进——指建筑横向梁架的深度，通常以椽为基本单位，纵向使用了几架椽，就为几进。譬如某建筑使用了4架椽，就可表述为“进深四椽”。

蹲兽——又称走兽，垂脊下端的兽形装饰构件。依据不同建筑的形制、规模和封建等级限制，一条垂脊至多可以有10个蹲兽。
垂兽——垂脊近下端兽头形雕饰，通常后面排列有蹲兽。
鸱吻——正脊两端的装饰构件，不同朝代有不同的称谓，其演变大致有三个过程：即带有鱼鳍或者鱼鳞的鸱鱼——带有羽毛的鸟尾——突出尾部的鸱吻。
瓦当——屋檐最前端的挡片瓦，有圆形和半圆形两种，其上多饰有文字、图案。
滴水——檐头和出际最外端的瓦件，作用是利于排水，保护木构件。

庑殿顶——五条脊将屋顶分成四个屋面和坡顶。庑殿顶通常只用于宫殿建筑或重要建筑。

歇山顶——屋檐上共有九条脊，最明显的特征就是两侧为两个平面，这种屋顶的级别低于庑殿顶，高于悬山顶和硬山顶。

悬山顶——两坡向外出际（即延伸至山墙外），屋面被高高挑起，有悬空之感。

硬山顶——两坡面，其山墙直接承托两坡屋面，坡面未延伸至山墙外， 北京 四合院建筑多见硬山顶。

就屋顶形制来说，按重要等级来说是庑殿顶—歇山顶—悬山顶—硬山顶；单就庑殿顶来说，重檐庑殿顶还要更高一级（歇山顶亦如此，十字歇山更为罕见）。除了斗拱外，屋面也是判断建筑大致朝代的依据之一

以上图片资料来自《LP 山西 》

佛像拍摄一直是个有争议的话题，为了避免不必要的争议，在此做一些解释。

在 山西 ，有两种情况我们是绝对不会在室内拍摄的
1、景区管理方不允许， 比如 华严寺，云冈石窟，永乐宫等等。可能是单纯一刀切，也可能涉及知识产权保护，表示理解。
2、尚有香火及香客的寺庙，尊重他人宗教起见，不拍摄。我们拍摄的都已是博物馆、古迹性质的文物保护单位。
说起保护文物，可能我比许多人都专业，我们所有拍摄都用没有装闪光灯的单反。光线暗就开高ISO，调慢快门（不用三脚架），不会对文物造成任何损坏。就算无人管理的殿宇，也绝对不会上前触摸雕塑或壁画，随手开关门，全程文明参观。

至于拍摄佛像是否不敬的问题，无论是科学还是佛学，至今没有明令规定不许拍摄佛像。不然，这世界上就没有佛像的照片流传了，更不用提佛家主动公布的各种照片了。而对于古建文物爱好者来说，拍下的每一张照片、按下的每一次快门，内心说不定比官方找的画册摄影师更虔诚、更尊敬。大家往往抱着一种鉴赏、朝圣的心情去拍，想要呈现的是他们的历史 和美 学艺术价值。如果通过我的照片，能起到一丝宣传的目的或者让文物们获得更多的重视，那我会觉得自己做的事更有意义。

如果你依旧觉得这是对佛的不尊敬，那未免也太小瞧佛了，佛可没那么小心眼。这些佛像文物真正的敌人是长时间的风吹日晒，是地震洪水火灾，是二氧化碳，是潮湿细菌，是盲目修复，是被忽略被漠视，是偷盗破坏...而不是想要记录他们、留住他们的镜头。

回来以后，我们在一次去 杭州 的时候，特意一路找到西湖边，听说那里有一块林徽因先生的剪影纪念碑，因地处僻静少有人知。这里距离林徽因出生地蔡官巷直线距离不过2公里左右。

站在碑前，突然明白了林徽因当年在佛光寺看到宁公遇塑像时的感慨，人生代代无穷已。西湖的风吹过，吹过了风华绝代，时光流转；身后一路走来的 千山 万水，从未有人忘却过。

全文完， 西安 游记见！