是什么时候开始对雪山上瘾的呢？
可能是看完《转山》开始，可能是遥望 祁连 山的那一刻，也可能是从亚丁回来以后，更是对梅里十三峰念念不忘，想看一看由175毫升牛奶和250毫升鲜奶油混合，最后再加上两勺白砂糖做成的巨大冰淇淋。
有些地方，你一定会去，不管隔了多久都会去。

D1 南宁 - 丽江
D2 大研古城
D3 束河古镇
D4 丽江 - 长江第-湾观景台 - 小中甸 - 奔子栏 - 月亮湾 - 白马雪山垭口 -飞来寺-梅里雪山观景台
D5 飞来寺 - 西当 - 南争垭口 - 雨崩 村
D6 雨崩村 - 笑农大本营 - 冰湖 - 原路返回
D7 雨崩村 - 原始森林 - 神瀑 - 原路返回
D8 雨崩村 - 尼农峡谷 - 香格里拉
D9 松赞林寺 - 独克宗古城
D10 香格里拉 - 昆明 - 南宁

宋末元初， 丽江木氏先祖将统治中心由白沙古镇迁至狮子山，开始营造房屋城池，称“大叶场”。因其地形犹如一块大砚台，城西南又有文笔山呼应，古城故又称为“大研”。

世代生活在这片土地的人们，都有一个向往炽烈阳光的自由魂。农耕渔猎，为山林江河的神灵歌唱起舞，带着祖先的骄傲策马扬鞭，喝酒也读诗。然而，大研古城现在已不是纳西人熟悉的生活日常，而是从四面八方涌入的异乡人的一场盛大狂欢。住进一家东北人开的客栈，在河南人经营的土鸡米线馆吃一碗米线，到一家江苏老板开的咖啡店里闲坐，隔壁酒吧里飘来一首粤语歌。在蓝天和雪山下，每个人都编织着属于自己的丽江梦。

大水车是大研古城的地标之一，人头攒动，热闹非凡。

四方街，古城的心脏，旧时茶马互市的中心。整个古城就是在四方街的基础上发展起来的，众多街巷以此为中心延伸到各方。如果在八卦阵一般的巷道里迷了路，只要沿着河流逆流而上，总能找到四方街。

古桥流水下是人家，青街石板上尽喧哗。人们对丽江的喜爱和抱怨往往并存，大多数旅行者喜欢聚集在大研古城，一边嫌弃着它的吵闹与商业化，一边又不舍得这里乌托邦般的自由气息。他们也许是在这里集散，暂时驻足然后又奔赴下一站旅程；又或许是来到这里遗忘时光。

走在幽静的石板小路上，在纳西小院享受洋洋的阳光，这就是来丽江想要体验的慢时光。

当阳光晒到头顶的时候，店铺的老板才开始张罗着营业，客栈的小哥哥说，他来到丽江以后很久都没有吃过早餐了。早上的大研古城并不热闹，游客们都去什刹海骑马或是爬玉龙雪山去了。

东巴文是世所罕见仍存活在人间的图形象形文字。它并未湮没于时代的风雨中，而被称为文字的“活化石”——今天的纳西东巴祭司仍能对其识读并使用。如今，除了东巴祭祀，普通纳西百姓还会用东巴文写春节对联，在丽江琳琅满目的旅游纪念店，也不乏东巴文的装饰。仔细观察你会发现，每家店的招牌都用三种语言书写：汉子、英文和东巴文。

官门口，古时这里就是贫富的分界线，进了官门口，就进入了木府的管辖范围了。留意脚下的路，石板路中间竖着铺的是官道，两侧横排的则是民道。

天雨流芳，在纳西语中为“读书去”，过了这个牌坊，就是木府了。

土司木增与徐霞客，有过一段深厚的友谊 ，至今仍广为流传。时年51岁的徐霞客，在他一生中时间最长、路程最远、也是最后一次考察旅行便是云南丽江 。当他受邀到达丽江时，受到了土司木增的盛情接待。常年的跋涉摧毁了徐霞客的健康，也留下了严重的脚疾，若不是木增派人将重病中的徐霞客从鸡足山万里迢迢送回江阴老家，徐霞必客死边陲，一代奇书《徐霞客游记》亦将随之堙没。

关于木府建筑，这位地理学家为后来的历史留下了这样的文字：宫室之丽，拟于王者。如今这八个字高悬在重新修建的木王府照壁墙上。

规模宏大的宫殿式建筑群——木府，仿佛是古城中的“紫禁城”。它曾是 丽江 世袭木氏土司的衙署，原建筑基本都毁于兵火动乱，门前的石碑坊也是后来重建。木府虽身在南方，却有北方的气派。明朝洪武年间，纳西首领阿甲阿得归附明朝，换来了御赐的“木”姓，也换来了大研古镇的兴盛发展。到此一游的徐霞客描述当时的古城“居庐骈集，索坡带谷”，“民房群落，瓦屋栉比”。大研是少有的没有城墙的古城之一，相传因为丽江土司姓木，为了避免陷入“困”境，古城不筑围墙。

万卷楼为明嘉靖年所建，经过不断充实和丰富，到木增土司时，已成为云南最大的藏书楼之一。楼内收藏有大量历史文化典藉，名家书画，以及木公以来木氏诸人的诗文集的手稿和刻版。万卷楼和木牌坊匾额“天雨流芳”，体现了木氏家族“学书明礼”的家教家风。

恰逢今日重阳，登高望远，举目望山，山亦峦。

当年的《木府风云》就是在这里实景拍摄。历史上，木增确有其人，却没有一位土司夫人名为阿勒邱。阿勒邱在纳西族 中非 常有名，但她并非为某个人的名字，而是纳西语中的一个词汇，用来比喻能干的女子，是一个形容词，常常用来形容女孩子办事干净利落。

鳞次栉比的屋顶是丽江独特的风景。无论身在丽江坝子何处，抬头总能望到矗立在远处的玉龙雪山。这座纳西人眼中的神山，是中国最容易亲近的雪山之一。

落脚的这家客栈有一个大露台，能够看到古城全景，不输狮子山。如果能有足够的耐心，能等到云雾散开玉龙雪山展露容颜。也是在这个露台上碰到一位在这投宿的老先生，攀谈中了解到他刚从雨崩回来，“这么巧，我也准备去雨崩 。看到 日照金山了吗？ 雨崩下雨么？”老先生有点疑惑问我：“走雨崩 ，你这小姑娘，能行吗？”行不行走了再说。 
第二天就要离开前往束河 ，客栈小哥哥说：“唉， 丽江就留不住你么？非要去梅里。”哈哈哈，梅里是我心中的白月光啊。

古城多肉大赏，真是羡慕这里的气候啊，随便一种都是茁茁壮壮的。

古城菊花大赏，各个品种的菊花也很开眼界。

丽江味道，鸡豆凉粉，黑色的凉粉，有冷、热两种吃法。“冷吃”多在夏季，混杂着各种调料直接吃；“热吃”则要放入锅中煎炸，表皮香脆，内里软嫩，再放入佐料搅拌。

腊排骨火锅：用猪肉排骨加大量盐腌制、风干而成的腊排骨，带有浓浓的“腊味”。把肉的香味煮入汤底，再涮入其他菜，形成鲜美的腊排骨火锅，如果觉得一锅腊排骨太过重口，可以一半土鸡，一半腊排骨，这样既能尝到两种口味，又能中和掉腊排骨的咸味。

如果来丽江旅行，建议不要流连在古城的商铺间，像当地人一样生活几天。裹挟着浓郁生活气息的忠义市场，会向你展示另一个截然不同的丽江 。如果说古城和雪山美景是丽江的相貌气质，那么忠义市场的生活就是丽江的精气神。

丽江远不止有大研的慢生活，就算不离开这片坝子，也有足够对的地方让你选择。

都说束河是“缩小版的大研”，不仅同样有从四方街延伸而出的石板小巷，还有复制而来的商铺酒吧。白天游客如织，行走其间，恍若大研。但它比大研的历史还要悠久，曾是纳西人聚居的一大古村落，也是茶马古道上的重镇之一。

有这么一条道路，横跨十多个维度，纵跨二十多个经度，穿过中国两大高原。它挂在悬崖边，穿梭于大漠戈壁，从原始森林来，到雪域荒原去，它是条天路。从隋唐起，它就像大西南的血脉一样，开始了千年的跳动。“山间铃响马帮来”，马蹄声与茶香拉开了序幕，祖先踩踏出的古道在历史长河中慢慢显现。这条古道有着一个好听的名字，茶马古道。

茶马，茶马，顾名思义，以茶易马。什么茶？  普洱茶为主。茶马古道的形成来源于双方通商的欲望。藏地人民平时饮食以牛羊肉为主，不易消化。茶恰好符合他们消食、提神的需要。而中原需要马，于是起始 云南 ，至终点 西藏 ，茶马古道成为了中原与藏地商贸往来的道路。

大研一直是滇藏茶马古道上的重镇，到了现代，抗战也成就了大研英名，这里曾是著名的驼峰航线的中转站。滇缅公路被日军切断后，国际援华物资基本只能由马帮通过茶马古道进行运送，而丽江就是重要的物资集散地之一。

青龙桥是横跨青龙河的大石桥 ，据说是丽江境内最大、最古老的石拱桥。 束河八景之“烟柳平桥”说的就是这里。

“四方”两字是双关语，既引自于“四方街”，又是实意，四面八方、广纳百川。体现是纳西民族倾听东西南北之音，吸收世间文化精髓，包容各民族之博大胸怀。

茶马古道博物馆据说是木氏土司“ 束河院”建筑群的组成部分，内有大觉宫壁画，可惜关门未得一见。

这里的清净让不少嫌弃大研嘈杂的旅行者，把束河选为落脚之地。同时这里出发去拉市海也比较方便。

结束了1天半的自由活动时间，接到了领队打来的电话，下午我们就要和大部队集合，然后一起前往目的地。发布会很有仪式感，当看到大屏幕上的梅里雪山，竟有点热泪盈眶的感觉。

“6500万年前，造就喜马拉雅山脉的那次板块碰撞，在青藏高原的东南角制造了一场当头对面的对决。巨大力量在不同板块之间短兵相接，最终挤压出褶皱，化作7条平行的山脉，这便是横断山脉。虽然它只把很小的一部分分给了 云南 ，却足以成就 云南 的最高地带，这片高地不仅够高，而且层层叠叠广阔无比，于是它们注定要去挽留一切往来的通行者们。来自西南的 印度 洋季风携带者温暖水汽，钻入横断山脉深邃的峡谷，向北前进，之后便一头撞上梅里雪山。”——《航拍中国 · 云南 》

在滇西北的大地上，这片澜沧江与金沙江切割出的横断山脉的褶皱中，有比天空矮一座雪山的高原，和直击你心的风景。

小中甸是丽江前往香格里拉必经的一个小镇，G214国道旁，地处高寒坝区，有着大片的茂盛草场。到了9、10月份的秋天，这里就成了狼毒花的天下，大朵大朵火红眼里的狼毒花，异常绚丽。

发源于青藏高原的怒江 、金沙江和澜沧江，三条大江在中国云南西北部迪庆藏族自治州和怒江傈僳族自治州境内穿过横断山脉高大的云岭、怒山、高黎贡山中幽深的峡谷，形成并流千米而不交汇的奇特自然地理景观。

横断山脉南北走向的山势迫使河流只能沿着山体向南流淌，最终流出境境。使得怒江成为缅甸的重要河流；同样发源于我国青海省南部的唐古拉山脉北麓的澜沧江，经云南出境境后，发展为湄公河，流经老挝 、缅甸 、泰国 、柬埔寨 、越南 ，加上中国共跨六个国家，在越南注入南海 。

丽江石鼓镇附件的山体被古长江切穿，金沙江就此摆脱了横断山脉的控制，调头北上，在这川滇要塞，围绕着金字塔般的日锥峰潇洒地画了一个“Ω”字形的大拐弯，成就了天下奇观——金沙江第一湾。
金沙江穿行于川、藏、滇三省区之间，其间有最大支流雅砻江汇入，至四川宜宾纳岷江开始，便换了一个更为响亮的名字：长江。

雪山为城， 三江 为池，滇、川、藏三省区交汇处，豪放大气的山水间隐藏着温婉静谧的高山湖泊和原始森林，在此生息的20多个民族与多种宗教派别交融并存。绝美的自然风光与丰富的文人景观天造地设，让传说中的香格里拉落定于此。这里是迪庆 ，滇西北的藏族自治区，藏语意为“吉祥如意的地方”。

天天看这样的秋色，是世上最幸运的人。
从香格里拉到德钦 ，都要路过白马雪山。
别走隧道，走老路。直接翻上去，便见最美之秋。
虽隔千万里，相逢在雪山；浮云一别后，流水十年间。

认识德钦 ，是因为梅里。认识白马雪山，是因为支付宝的公益活动。白马雪山自然保护区是中国面积最大的滇金丝猴国家级自然保护区。看到上新德钦保护地马上认领了一块地，立flag择日亲自去巡山，是一个念想，也是一个心愿。大圣，你的花果山我来守护。

这次，大王我真的亲自来巡山了！

地处青藏高原南缘的德钦是云南 海拔最高的县城，县政府所在地又叫升平镇。茶马古道集市的熙攘已沉静数百年，却因梅里雪山的旅游开发再次热闹起来。这里是前往梅里雪山国家公园各景点的最佳中转地。 新建的酒店、餐厅遍布城区，往来德钦的道路也不断完善。如果打算继续走滇藏线前往 西藏 ， 德钦是云南境内最后也是最大的补给点。

去往雨崩的必经之处是香格里拉 。这个渲染着各种奇幻与浮华的地方如今并不仅代表着一本书里的秘境，而是探寻整个滇藏地区的神经中枢，每天都有数不尽的过客来往于此。人们都希望从这个“ 香格里拉 ”出发，去往充满未知、满是心中期待的“ 香格里拉 ”。

都说，如果进了德钦第一眼看到梅里太子十三峰，看见神明庇护下的日照金山，将会幸运一整年。

一年中的很多时候，卡瓦格博难得尽显雄姿， 怒江与澜沧江河谷的水汽时常聚集在雪山之巅，形成终日缭绕的云雾，让很多人痛惜与其缘悭一面。若有幸看到卡瓦格博的雪山之巅被第一缕曙光照亮，定是精诚所至。

飞来寺是尽览梅里群峰和拍摄“ 日照金山”的绝佳位置，观景台更被旅行者所熟知，也因此成了飞来寺的代名词，却很少有人知道这里真的有一座寺庙叫“飞来寺”。

这里也被认为是梅里内转山的起点。在去天堂雨崩之前，先看看人间胜景梅里雪山。但想看梅里雪山全貌还真是不容易，地点的变换、交通的辗转、天气的变化无常，再加上晕车高反……即使是付出了这么多你还未必能看得到日照金山，毕竟一年365天，能看到日照金山的日子只有120多天，一切全凭运气。前一刻还是阴雨绵绵的天气，后一刻又变得阳光普照，在飞来寺的天气总是阴晴不定。

原以为连看梅里雪山一眼的机会都没有，可还是抱着侥幸的心情等风来。渐渐刮起了一小阵风，厚厚的云层悄悄散去，梅里雪山就像和你捉迷藏一样若隐若现，再等一束光，把梅里十三峰唤醒，为他披上一件无上荣光的黄金战甲。
这是一个出乎意料的惊喜。

如果只停留一两天，又想见到梅里群峰，最好在11月至次年4月间来，但是要扛得住0℃的严寒。在观景台有梅里雪山一年中每一天的日出时间表，没错，详细到每一天。若想捕捉到卡瓦格博峰上的第一缕曙光，需要提前确认日出时间。夏至前后，雪峰顶端会在清晨6:20左右染上红晕；冬至时，则会推迟到7:30左右。

当清晨的第一缕曙光点亮主峰卡瓦格博的最高点时，金字塔状的主峰开始至上而下被慢慢染红，卡瓦格博如英雄般被披上鲜红的斗篷，与传说中一样英俊魁梧。最南侧的缅茨姆峰（神女峰），形状形似主峰，却又多了一些俊俏婀娜，此时也被轻轻点亮，而她的脚下，便是此行真正的去处—— 雨崩 。

最留恋，不是云巅，是千万里朝颜和暮雪。

卡瓦格博是藏区八大神山之首，被人们称为“神山”， 在藏传佛教经典中称其为“绒赞卡瓦格博”，汉语意为“河谷地带险峻雄伟的白雪山峰”。梅里雪山是他阴差阳错的别名。相传卡瓦格博是喜马拉雅王的太子，平均海拔6000米以上的雪山就有13座，于是又名为“太子十三峰”或“太子雪山”。卡瓦格博是太子雪山的主峰，更准确地说，以卡瓦格博峰为首的十三峰均属于太子雪山范围。

这是进入雨崩前最著名的一个地方，除了壮观的日照金山奇观和浓厚的宗教气息，无法征服和著名的山难也让卡瓦格博蒙上了一层神秘且令人敬畏的面纱。整座山脉突然从峭壁的背后凸显出来，将它的俊美和威严同时传达到心灵的最深处。在这里，可以看到你想看到的一切：日升、月落、斗转、星移、风起、云涌。

登山史开启以来，人类陆续登上了海拔8000米以上的14座山峰，但海拔仅有6740米的梅里雪山从未被征服。永远不允许被攀登的雪山，吸引着人们不远千里前来朝觐。梅里雪山从没有人登顶，就像每个人心中始终有一些事永远无法企及。有的人看到雪山就想自己是否能够登顶，有的人看到雪山却只想静静看着或是用转山的方式表达自己所有的敬仰与热爱。转山不是要证明什么，在更广阔的世界中，随时都能有所得，也有所不得。

最璀璨的南天银河由东至西流淌向梅里雪山深处。月色与雪色之间，你是第三种绝色。

很多人，知道梅里雪山，知道卡瓦格博，是因为日照金山那匆匆一瞥便已难忘。更为人熟知的，是梅里雪山的内转路线， 雨崩村与明永冰川。

雨崩村位于云南省迪庆藏族自治州德钦县云岭乡，海拔3000米，四面群山簇拥。这个藏在梅里雪山腹地与世隔绝的藏族村落，被许多人认为是最接近《消失的地平线》中描述的地方。古时只有一条人马驿道通向外界，因此有人说这里是陶渊明笔下的“世外桃源 ”；国内外专家们则认为，这里是香格里拉的缩影。而雨崩神瀑历来是藏传佛教朝拜圣地和转山的终点。

雨崩徒步路线是我国境内的一条史诗级徒步路线，被驴友们誉为“地球上最后一片世外桃源 ”、“上有天堂，下有雨崩 、”“梅里雪山脚下的旷世桃园 ”、“神山圣水下的世外之地”、“徒步者的天堂”。
都说不去天堂，就去雨崩 。天堂太远、虚无缥缈；可雨崩很近，近在咫尺。来雨崩吧，有所收获的不只是眼睛。

雨崩 ”藏语意为堆放着经书的地方。在这个梅里雪山脚下的小村，比蓝天更占据视野的是雪山。缅茨姆（神女峰）和吉娃仁安（五冠峰）与它相依相伴，再往高处走，卡瓦格博似乎也触手可及。

历史上仅通过一条驿道与外界相通，以前无公路可通，进入雨崩有西当方向和尼农方向两条驿道，以西当驿道更为方便（也可以反穿，从尼农进村，不过貌似这样做的人比较少）。需徒步或骑骡子，现已开通公路（单程约200元/人），不过都是盘山公路比较危险，且价格偏贵，不建议坐车进入雨崩 。 既然说好了要徒步，当然是走进去啦。

雨崩徒步第一天：全程约18公里，上坡12公里，下坡6公里，翻越3700米垭口。从西当到南争垭口一路迂回上升，没有太多风景，埋头走路就好。途中3个休息站，供应方便面、饮料和姜茶。从南争垭口下到上雨崩 ，1.5小时左右。

打卡进村的第一个休息站，小骡子愿不愿意帮我驮包袱？

打卡进村的第二个休息站，网红泡面墙。一碗泡面15蚊，别慌，到了笑农大本营会再翻一倍。这里的东西很贵，但好在还在我的理解范围内。想想这样的山路把物资运进来也不容易，如果没有这些补给站，上哪儿找吃的？在雨崩里吃泡面，人生能有几回呀。

2015年陈坤行走的力量行走梅里，也走过西当-南争垭口这段。

穿过原始的森林，走过泥泞的山路，爬上南争拉第一垭口，像藏民一样来一次诚心的转山之行，历经艰辛到达垭口时，一种豁然开朗的感觉油然而生，兴奋掩盖了所有的疲惫。

打卡进村的第三个休息站（也是最后一个）。虽然出发前了解到雨崩可以用某宝或某信支付，但是千万记得带现金！带现金！带现金！至少300块。即使有收款码给你扫，但是没有信号呀！

坐下来喝一口姜茶，再把保温杯续满，向雨崩村进发。

西当进入雨崩村，前半段都是土路，风景一般。进村的车子会时不时从你身边颠簸而过，扬起一屁股灰。翻过了南争垭口，雪山一下子展露在你面前。如果体力允许，最好是中午前到达垭口，午后的逆光，会让你有点无法直视雪山，拍照也不怎么出片。

西当进入雨崩村，前半段都是土路，风景一般。进村的车子会时不时从你身边颠簸而过，扬起一屁股灰。翻过了南争垭口，雪山一下子展露在你面前。如果体力允许，最好是中午前到达垭口，午后的逆光，会让你有点无法直视雪山，拍照也不怎么出片。

传说中雨崩 仅有的三条电线，入村的时候还看见工作人员在检修。电线拉的也很随缘，导致无论哪个角度拍雪山，都会有三条线入镜。现代化生活逐渐改变这小村子的生活，而风景也多少受到一些影响，所以，要来就趁早吧。希望以后不要在这里看见玻璃球吊椅。

“山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。”——《桃花源记》
从南争垭口下山途中，远远望见碧绿田间的几座屋舍，这便是雨崩村了。

进村小贴士：
1、如果你不是超人，请把60，70升的背囊寄存在飞来寺客栈，用小包装上2，3天的必需品，因为你将要面对的是17公里的山路，从2650米海拔起，翻越3700米的垭口到达梅里雪山脚下的 雨崩 村，这段高原路，游客容易发生高原反应，所以打算去 雨崩 的时候要携带高反药物。
2、随身物品尽可能精简，换洗的内衣，洗漱用品，外伤用药（徒步难免肌肉酸痛，磕磕碰碰），少量干粮和水。一路上都会有补给站，虽然价钱略贵，但总比自己背食物进去要好得多，保存体力最重要。
3、当然你可以选择带上全部装备租骡进去，但是比奔驰出租车还贵，包也可以让骡夫背，价钱视背包大小而定。即使骑骡子，有几处还是要下来自己走的，因为太过危险。进 雨崩 的路前五分之三是上坡，总共有三个休息站。从西当开始到第一休息站的一段是最陡的，许多徒步者刚起步就败下阵来，又让当地人回去帮忙叫骡上来，其实只要坚持一下，到后面路反而没那么难走。
4、登山杖可以减轻膝部15%的受力，实践证明是真的，爬45度乃至60度的坡，手杖的作用不可小看，除了借力，脚下打滑时，有手杖这个第三个支撑点可以避免摔倒。建议没带登山杖的朋友至少找根竹条木棍，很有必要。
5、徒步途中最好与同行的驴友结伴。路极其狭窄，边上就是悬崖，遇上骡队时一定要小心，停下靠里边最好。和大多数盘山路一样， 雨崩 的Z型山路之间也有直上直下的近道，陡而难行，但比骡道近多了，而且干净，攀登能力强的驴友可以选择。攀登能力强的驴友可以选择！如果你不是，乖乖走相对安全的道路。

在去德钦的路上，就收到通知， 雨崩村仅有的三条电线需要检修，我们在雨崩的两个晚上是停电的。当时有点崩溃，想着晚上这么冷，没有电热毯加持，热水也不能保障，这要怎么办？担心终归还是要面对现实，总会有办法。因为屋里没电，客栈的餐厅成了大伙聚集地，大家在这里烤火，烧水，充电，喝茶，聊天，唱歌…嗯～有内味儿了。正如羊哥所说，一切都是最好的安排。

关了灯，也关不掉满天的繁星。因为停电，雨崩已经没有灯的光影，梅里雪山上的积雪在月光下泛着淡淡的光泽 ，星空似穹庐般笼罩四野。心中升起一种狂喜的震撼，那是一种无法形容的幸福。

-白兄，你有空就来梅里，看不够吗？
-对啊！
-是不是在这里有情人呀！
-对啊！
-真有情人呀！她就在德钦吗？
-对啊！
-姑娘叫什么？
-缅茨姆！

只要雪山还在，就没有人舍得离开梅里。

到达丽江的那天，客栈小哥哥就说，我来之前，下了一个礼拜的雨。出发前我也同样为这个问题担忧过，如果走雨崩的时候下雨，不知道自己心态会不会崩。出乎意料之外，从 丽江 — 德钦 — 雨崩 — 香格里拉 ，雪山保佑，天天都是好天气，看到日照金山星斗满天。在有生的瞬间能遇见，感觉花光我所有的运气，请叫我高原晴天娃娃（傲娇脸）。

在藏地火塘边一回头就透过窗看见雪山顶上的霞光，这样一眼万年的体验此生难忘。小住三五天就走，时间不长，却被心里生出的眷恋缠住了魂。

走，爬山去。 雨崩徒步第二天：笑农大本营和冰湖。 雨崩上村-冰湖，约13公里，往返约10小时（因为走得慢-，-），正常速度8小时。早上8点出发，想要在天黑之前回到上雨崩 ，必须在14点前到达冰湖，也就是说14点之后无论是否到达冰湖都必须往回走了，天黑后的林子不确定因素会增加。

这就是你们在蚂蚁森林里种的沙棘。

脚下是这种情况，因为前一段时间下雨，泥土和腐熟的叶子踩在脚底下很软，还有一脚一个印子的泥水洼子，论防水鞋的必要性。

路上的溪水淙淙，苔藓翠绿，蘑菇滋长。

行走的力量（心灵建设公益项目）倡导通过“止语”行，内观自我。不说话，其实是关闭掉你的一种感官，你的注意力会更加集中、专注。放松下来，单纯感受大自然，清空多余的感官，最后开始享受这种没有网络信号，没有话语烦扰，只有自己跟自己的一种状态。其实一路上不停的说话也消耗体力的呀~

如果觉得体力不行也可以骑骡子上去，但是上山坡度很陡，坐骡子背上也未必轻松吧。行走的驴友也要注意避让骡子。

梅朵崩顶，卡瓦格博神的锅庄舞场。

望着漫无尽头的上坡，都是一步一步在坚持着。

上坡，上坡，上坡，还是上坡。去翻越一座大山，到当年的大本营看看。

翻过这座山，到达一个垭口，垭口是将军峰最好的观景平台。当你在这里举起相机，风正好吹开了将军峰的山尖，这是雪山对你最好的欢迎........

眺望远处的白马雪山

冰湖下面的笑农大本营，四周是大片的冰川还有翠绿的草地，这里曾是中日联合登山队两次攀登的大本营，自从明令禁止攀登梅里雪山之后，这里便废弃了。现在成了旅行者往返冰湖漫长路上唯一的休息点。冰湖海拔高度约为3900米，也是我们在雨崩村到达的最高点之一，它距离大本营约有1个小时的路程。

从笑农大本营上到冰湖，直线距离不远，可是……山路绝不是这么简单。一路上遇到的从冰湖下来人都是一句：快到了！加油，还有1个小时；再遇到一个人，跟你说还有2小时。上山的人听到这个话都是绝望的。这路怎么就越走越长呢？从上 雨崩 出发走到笑农大本营一路都是上坡上坡上坡，烂泥路、石头路，涉水。最后从大本营上冰湖的这段冲刺，无论在体力上还是精神上都很折磨。所谓“眼在天堂，脚在地狱”，谁走谁知道。
当站在半山腰垭口的时候，你以为到山顶了，其实你才爬了一半。其他叔叔阿姨大哥大姐越爬越有劲，而我走两步歇一会喘得不行，一度怀疑自己还是不是年轻人？一度怀疑？难道我亚健康了？嗯，一定是城里呆太久，身体都虚了。年轻的时候，钱包不行，有钱的时候，身体不行.........

这里是世界上垂直自然带极其丰富的地区之一，从山地森林到高山灌丛，再到亚冰雪带的高寒荒漠。槭树林、桦树林、铁杉林、云杉林、柏木林、杜鹃林，以及各种草甸，都在不同的海拔高度上各得其所。

走过最危险的路，才能看到最美的风景。

沿着营地边得小溪逆流而上，翻过一座有瀑布的大岩石后，一个不大的高山冰湖出现在我们面前，梅里雪山冰川融化的雪水汇集形成一潭深绿的湖。冰湖是典型的冰渍湖，是由冰川运动侵蚀地表而形成的，冰湖的一面是我们所在的山梁，另一面则是垂直的岩壁和几乎悬在空中的冰川，幽蓝的冰川和翠绿的湖水交辉相应。从岩壁向上攀登就可以到 达卡 瓦博格的主峰，当年登山队就是从冰湖一侧的岩壁向上攀登的。领队指着岩壁上方一个我们看不到的位置说，登山队就是在那里遇难的。巨大的冰川和积雪会不断从绝壁上跌落到冰湖中，从而不断补充了湖水；另一些冰川则蔓延到湖边，很是壮观。静静坐在冰湖边，仰望着蓝天、雪山冰川和远处的白马雪山。

1个小时，海拔直线上升，爬山真的极具困难。没有信号，没有网络，也许这便是消失的地平线，消失在这些所有快节奏中，只存在于我们的记忆里........

冰湖由冰川融水形成，但不可贸然亲近，更不能大声喧哗，这里时常会有雪崩发生。

徒步无所谓快慢，一路上超过一些人，也被更多人赶超，只要跟着自己的节奏走，坚持完所有路程就很了不起。
在这样艰难的路途中保证绝对安全，离不开团队的帮助。冰湖下撤时，走得慢，前后都不见人，自己在林子里摸路，刚想跳下一个台阶，身后一个声音：这路能走吗？上来。然后把我拽了回来。
很感谢几位领队小哥哥的一路照顾，前方带路，煮姜茶，唱歌加油打气，押队收尾。因为我走得慢，基本上都在队伍的最后，也还是有领队哥哥默默跟在我身后确保安全。

藏传佛教说：“围绕神山转一圈，可以洗清一世的罪孽；围绕神山转十圈，可以免受轮回之苦；围绕神山转百圈，今生可以成佛”。
所以对于每一个朝圣者来说，转山就等于是完成一次精神旅途，一种满足自身精神文化追求的过程，也是一种“短暂而又特殊的生命历程”。
我也来堆一个玛尼堆，在这里留下一个心愿。

终于走回了村口，回头看看日暮下的雪山，有一种悠远的宁静。

终于啊终于，拖着快没有知觉的两条腿回到村子，血槽已空。路过小卖部，一位藏族老奶奶在窗口跟我打了个招呼：扎西德勒  。我愣了一下之后，瞬间觉得我又可以了  。谢谢你，扎西德勒！

雨崩上村---1公里的分界线--- 雨崩下村

从下雨崩去上雨崩 有1公里多，但需要走一个小时！望山跑死马，地图上显示还有一公里，然后整整走了差不多一个小时。两村虽然相隔不远，但需要下到谷底，走过雨崩河上的寒冰地狱桥（听名字就瑟瑟发抖了有木有？），再爬升一段距离。貌似每个来这里的人都不太相信，但事实证明这是真的，不信就来试试。本来我还想晚上从上雨崩走到下雨崩 拍星空，想想这1小时的夜路还没有什么灯，还是不要给领队找麻烦了。想拍到面茨姆和五冠峰同框星空的朋友，记得选择住在下雨崩 。或者，不怕麻烦的话，上村下村都住一晚，毕竟各有利弊。

雨崩徒步第三天：今天目的地： 雨崩上村- 雨崩下村-神瀑- 雨崩上村，约10公里，往返约6小时，早上8点30分出发，16点30分回到下雨崩 。我依旧是走得最慢的那个-，-
去神瀑的难度比去冰湖小，坡度稍缓，且都是水泥台阶路。走过一段平坦的林中路后，接下来一路上坡，直到神瀑。途中经过很多经幡，切记不能从上面跨过，最好是撩起经幡后通过。路过玛尼堆，从左边走。不能在神瀑边抽烟，更不可在经幡和玛尼堆边解决内急。

一路上看到金刚手圣水，文殊圣水，观世音圣水。竟然和亚丁三神山对上了！

“青山月下多少事
林间绿水多少诗
初见若似恍梦
再见若无归期
请多记惜
说好了你不回
我与山举杯”

此生，与雪山包裹的原始森林相遇。

神瀑路上的唯一休息点，午餐可在这里解决。

雪山融水从悬岩倾泻而下，被称为“ 雨崩神瀑”，藏族人以到雨崩神瀑下沐浴作为一种洁净心灵的修炼。凡信徒来朝拜梅里，必定要来雨崩沐浴神瀑，让水流浸湿衣服和身体，至少要转上三圈。

藏传佛教信徒朝拜梅里雪山，必定沐浴 雨崩 圣瀑。阳光斜射升腾，游人穿瀑而过能见彩虹绕身。

转山转水转佛塔，必不可少的就是来到 雨崩 神瀑下转瀑。手掌相合，绕神瀑三圈，祈求平安；学习藏族朋友，兜上一把柏树叶和青稞五谷，放进煨桑炉里，就算是朝圣最好的纪念品与祈福神物了。

大师的禅修洞，来都来了不上去看看吗？体力还有剩余，上。雪山脚下打坐，得天独厚。我不想走了，我想留下来修仙o(*////▽////*)q

莲花生大师的庙宇就在临近神瀑路边的峭壁，峭壁中间的邬坚禅洞，又称为莲花生洞。庙宇当中供奉着莲花生大师，忽闪忽烁的酥油灯映衬着墙面上色彩鲜艳的唐卡。

莲花生大师约在公元八世纪中叶（公元763年）应藏王赤松德赞之请进入 西藏 弘法。虽然莲花生大师在 西藏 度过的只是生命中的几十年，但却在短暂的时间里为藏传佛教作出了极大的贡献。他在藏地的一举一动都深深地影响到后世，即使在今天，我们依然能够清晰地看到莲花生大师留下的足迹，这个小庙就是其中之一。

莲花生大师在藏地最大的一个功绩就是创建了 西藏 最古老的佛教宗派宁玛派，并主持修建桑耶寺、度信徒出家、传授密法、翻译佛教，使得佛教在 西藏 真正地建立起来，也因此获得了“第二佛陀”的美誉。而在著名的藏族英雄史诗《格萨尔王传·加岭之部》中记载卡瓦格博神所管辖的雪山地区是密宗本尊胜乐轮的一片刹土和宁玛巴祖师莲花生的藏经地。卡瓦格博也从一座无恶不作的九头十八臂的煞神，被点化成为雪山护法。无论世事纷争如何，梅里雪山依然在那里，而信仰也同样不会改变。

又回到了这个休息点，老板在棚子剪菜叶子，说今天有新鲜的牦牛奶。  整一碗！热乎乎的好喝！不膻，面上还飘着一层薄薄的酥油，真香。还有风干牦牛肉，同行的大姐买了一小袋，分了一点给我试试，也很赞。

遇到了传说中的小松鼠。

一路彩色的经幡，用石块堆砌而成的玛尼堆，和不期而遇的徒步者，正是因为这一路的不期而遇，才构成了一场完美的旅行呀。

希望如果厌倦了城市的车水马龙，能够在这里小住一段时间，看它的阴雨绵绵，看它的艳阳高照，看它的四季变换。

其实，在雨崩看不到梅里主峰卡瓦格博，只能看到将军峰，神女峰和五冠峰。

雨崩人维持了几百年来的农耕畜牧的传统生活方式。木质结构的平房，用山石搭建庭院的围栏，悠然行走于土石路上的牛羊与骡马，无不显示着这个村落的与世隔绝和宁静安详。

一栋栋白色的藏式民居零星地分布着，房前屋后，绿树成荫花草相伴，清晨醒来悦耳的马铃声不绝于耳，推开窗便是巍峨的雪山。

“我的心，寻找家，我的家，没有花，我的花却在这山谷等著我。”——心中的日月

清晨的第一缕阳光照进峡谷，总想起那句歌词：那天的无人山谷，仿佛听见说爱你～

雨崩村，让我再看你一眼，就要出山了～
再见，缅茨姆~
再见，吉娃仁安~

雨崩徒步第四天，尼农峡谷。尼农峡谷位于雨崩河谷下游，是除西当外进出雨崩村的唯一路线，全程20多公里，大约需要4小时。虽路线更长，但全程下坡，相对舒适。这段路大部分都是只有一米宽的羊肠小道，一旁是陡山峻岭，一旁是悬崖深涧，景色与雨崩村大为不同。道路平缓，阳光明媚，路旁野花盛开，有一种走在乡间小路郊游的乐趣。
最好在上午风小的时侯快速通过，下午风大时，一定要做好保护措施；二是要看天而行，下雨天万万不能走尼农，切记。

路线简单也得不能再简单，只要入口走对了，基本上就是沿着一条道走到底。路或宽或窄，或左或右，但始终就傍着雨崩河下行。不算村口的水泥桥，途中须过三座木桥。从下雨崩村出发，过了村口水泥桥后在河流右侧行走(过桥后右转上山去神湖，左转沿机耕路去尼农)，大部分路段为较宽阔的机耕路，最后是沿着一块圈起来的园地边上下降到达河边，就是第一座木桥。

沿着雨崩河在走， 雨崩河的源头是雨崩神瀑之水，横穿整个大峡谷，赋予了尼农峡谷无限生机。整个峡谷深不可测，古木参天，乱石嶙峋，落差大的地方水流湍急，爆发出咆哮的水声，气势恢宏。除了峡谷的水声，整个山谷安静极了。有一种远离世间，归隐避世之感，也怪不得直到十五年前，外界才渐渐耳闻这条充满信仰与虔诚，雪山与圣水的朝圣之路，开始有规模性地徒步进入 雨崩 。这个自古以农牧为本的与世隔绝的村落也因此被更多人发现，如今越来越成为无数背包客备受推崇的经典徒步路线。

雨崩 出尼农的20多公里路段，全程只有一家客栈，被称之为秘境客栈，也成为了全程的标志性地点，走到秘境客栈，也就意味着已经走完三分之二的路程，还有六七公里就能到尼农村了。秘境客栈也的确如他的名字一般，真的是隐藏在深山中的一处秘境，当你走过十多公里峡谷小道，来到秘境点上一壶酥油茶，吹着清凉的山风，俯揽高深的峡谷，稍作小憩，真是人生一大美事。

尼农峡谷属于干热河谷，所谓干热河谷，就是当你下降到一定海拔，走出原始森林，看到山谷如戈壁。站在山崖上，周围长满灌木，脚下一条蜿蜒的大江。
两岸山峰高大数树木茂密，高耸的两山之间夹着一条湍急的河流，这就是雨崩河。河水一路奔腾咆哮，沿着河一直走就可以走出雨崩 。

雨崩河水清澈，奔腾向前，河水的轰鸣声一路伴随～～

出尼农峡谷的最后这一段路程，基本是悬崖路段，道路虽然平坦，但更加狭窄，两人并行都十分勉强，两边没有护栏，下面就是万丈深渊，深渊之下就是雨崩河。如果对面有藏民赶着马匹经过，都要往山壁一侧贴近，以免掉落山崖。越往前走，尼农大峡谷显得越发深不见底，上游看着壮阔的雨崩河在高处悬崖上看下去也只变成了一道细流，仿佛是镶嵌在两座高山间的白丝带。待沿着雨崩河走到尽头，便进入到澜沧江路段，可以清晰地看到碧色的雨崩河汇入红色的澜沧江后，激不起一丝颜色的变化，马上被波澜不惊的澜沧江融为一体，滚滚流去。最后的几公里，便一直是沿着 澜沧 江在走， 澜沧 江水呈红色，它穿越整个 澜沧 江梅里雪山大峡谷，一直向东流，流到 越南 就变成了著名的湄公河。此段路，一边是陡峭的悬崖，光秃秃的山体，一边是深渊谷底下宽阔平静的红色江水，一眼望去，透着荒凉与壮观，大概这也才最能说明尼农大峡谷的美与险。

我想所有徒步者都记得这座大桥吧！离开时会觉得踏出这里便已踏出地狱。  雨崩既是地狱，亦是天堂呀。

出山了～又见澜沧江。
尼农峡谷，山高水长，后会有期。

雨崩村很小，小到只需半天的时间，就可以熟悉这里的小街小巷； 雨崩又很大，大到需要用余生去怀念。再见，喂马劈柴的小世界；再见时，希望能遇见在这里结识的人，也希望能有新的际遇。

每年有数以千记的信徒赶来朝拜，他们从未后悔，都这样形容雨崩 徒步：“把双脚放在地狱，把眼睛搁在天堂”。
回首这几天走过的路，感慨万千。徒步走完全程，我做到了。3.5天，60公里，12.5万步，累计爬升2955米，累计下降3053米，最高海拔3800米。是身体的修行还是心灵的朝圣，不，都不是，纯粹就是自虐。 
但，雪山治愈了我。

徒步，是最为原始、也最为直接的旅行方式，而且能在这个过程中不断收获惊喜和意外。走过架在溪水之上的独木桥，穿过巍巍雪山脚下的原始树林，越过山涧河谷的湍湍河流。在行走间，感受到自己在大自然中的渺小，也更加尊重生命，敬畏大自然。随着山顶的临近，海拔逐渐增高，山路的坡度也逐渐增加，面对环境和体力的双重挑战，不断突破着自己的极限，这一次的旅途是对大自然的挑战，更是对自己的挑战。
有人说徒步者是用身体丈量着土地，还有人说徒步是对风景的一种礼赞。行走，就是一个背包，一双脚，一颗心，一条路。徒步征服的不仅是山峰，更是“自我”。在山水行走间回望人生、寻找初心，感受大自然带给我们的精神力量。

徒步小贴士：
为了减轻高原攀登的负担，并确保安全，如下装备比较合理。
1、登山背包：如果不是要纯粹ZN，那么一个30L左右的背包是足够装载几天内一两个人的生活用品了。
2、登山鞋、登山杖：必备，防水的更好。路途中时常是连续两三个小时的上坡或者连续两三个小时的下坡，没有一双好的登山鞋就只有等着烂脚了。
3、袜子：至少三双棉袜。即使你的鼻子不好使，更即使所有人的鼻子都不好使，让你的袜子从头坚持到尾是显然不现实的。特别是当你选择强度较大的路线，也可能把袜底摩穿。
4、换洗内衣物：三套。一次性内裤你值得拥有。
5、防风保暖大衣：山里晚上很凉，路上没有太阳也凉，停下来就马上要加衣服，不然大汗淋漓的很容易感冒。
6、裤子：穿一条备一条。选你觉得好看又舒适的，为了在照相时有个好形象，万一淋湿了也可以更换。
7、卫生睡袋：可有可无。不过据某些不幸的人说某些地方很多跳蚤，为了卫生起见可以考虑带上。如果不嫌重的话。
8、小手电或者头灯：天还没有亮就赶往神瀑看日出彩虹的朋友必备，以及以防万一停电。个人觉得手机的手电也可以。
9、保温壶：一个矿泉水瓶子也可以。虽然一路上连可 乐都 可以买到，但是备用的一瓶水总是必要的。高海拔徒步路上没有什么比喝上一口热水更幸福的事了，一路上都是靠姜糖水续命的我-，-
10、干粮：少量压缩饼干可以用来应急，一些牛肉干或者巧克力用以补充体力，如果带上几包泡面到是一个省钱的好选择。总之热量高的食物能一路补充体力，这个时候就不要说减肥了，保证你走路走出腹肌。
11、帽子：可以说很有用，防风遮阳，要宽沿的。既然戴了帽子，那墨镜也整一个呗。
12、药品：创口贴，感冒药，红景天或止痛药等。重点推荐葡萄糖，分装粉剂包装的，方便又实用，缓解高反，补充能量。
13、防晒霜和一次性雨衣（要厚实一点的，塑料袋材质那种不耐造）。
14、其他一些生活日用品如毛巾牙刷之类不在此赘述。

关于食宿：雨崩村现已经通水通电，但是信号不算稳定，山里更是没有信号。WIFI也有，但不要抱有太高期望。吃饭的基本原则是住在哪儿就吃在哪儿，食品价格略贵还算可以接受，填饱肚子就行。毕竟所有物资都是用骡子驮进来的。落脚地点可以依据自己路线而定， 雨崩 上村去往冰湖、大本营较近； 雨崩 下村去神瀑更方便。

1679年，五世喇嘛亲自选址修建噶丹 · 松赞林寺，雍正皇帝赐汉名“归化寺”。有“小布达拉宫”之称，是云南最大的藏传格鲁派佛教寺院，著名的康区“十三林”之一。如果说按省区划分， 西藏有拉萨 三大寺及扎什伦布寺，青海 、甘肃有塔尔寺及拉卜楞寺，而云南最具有代表性的藏传佛教寺院就是噶丹·松赞林寺。

寺庙对面的拉姆央措湖有沿湖栈道，可以走到对面的小山坡看松赞林寺的全景，和倒影。

门口两侧巨大的唐卡壁画透露出浓厚的宗教气息。

进入大门后，靠左沿着陡直的台阶走到最高处，便是三座主殿：左侧的宗喀巴大殿内供奉的宗喀巴大师坐像，有“全藏第一祖师像”之称。中间是僧众研习藏经典籍的扎仓大殿，里面描绘了色彩艳丽的唐卡，存放有珍贵的法器和文物。右侧的释迦牟尼大殿又称文殊菩萨殿。

殿前广场是举行佛事法会的场所。

跟着讲解员走，了解到今天恰逢法会，正殿里有很多喇嘛在内诵经，真的很有缘分，见到了宏大的诵经现场。左边殿内有老喇嘛为游客诵经祈福。

中午十分，游览遇到了下了课的僧人，双手合十鞠躬打招呼，对方亦会回一句：扎西德勒。

到达交通：可在独克宗月光广场乘坐3路公交车或者出租车。距离古城4公里左右。到达游客中心购票后，需乘坐景区观光车到达寺门。如果不赶时间，可以等待讲解员带领你参观。除了松赞林寺的历史渊源，还有介绍民族文化、参观寺庙的禁忌等，不妨一听。

地处青藏高原南缘，横断山脉腹地，是滇、川、藏三省区交汇处，在詹姆斯•希尔顿的《消失的地平线》里， 香格里拉 是一个雪山环抱的地方，蓝月山谷中那状如金字塔的卡拉卡尔雪山高耸入云，吸引着到来者的目光和心灵。而在藏传佛教关于香 巴拉 的传说中，神秘的王国是一处由雪山围成的八瓣莲花之地。在虚幻与巧合之间，人们找到了香格里拉 ，美丽的牦牛高原（中甸）正如书中描写的那样，雪山环抱，鲜花满地的 香格里拉 八瓣莲花草原像一位美丽的张开双臂的神女，敞开心扉，展示着她绝色的姿容。在草原的中央矗立着一座日月城——建塘镇。詹姆斯•希尔顿说它就坐落在“一幅山水画的中央”。也难怪史书典籍一再地把香格里拉概述为“雪山为城，金沙为池，群山蕴宝，众水流金，幅员千里，灯火万家”的如意宝地。

在迪庆藏语中，香格里拉的意思就是“心中的日月”。作为这一区域核心的建塘，是由两座城组成的：日光城，则是奶子河畔松赞林寺前的尼旺宗；月光城，自然就是独克宗。两座城就在建塘的中轴线上南北呼应，构成香格里拉历史上著名的“香各尼洼”，即藏区有名的“日月城”。藏族人民传唱了千年的一首歌——“心中的日月”，诞生了香格里拉的美好传说；而“日月之城”使香格里拉的传说变成了现实。
“日月之城”神秘、缥缈而美丽。尼旺宗已经消失在岁月的流逝中，但走进独克宗，就能找到梦想与现实的互通之门。”

大龟山是古城的中心，城里的建筑都是从山脚的藏公堂开始，呈放射状有序而自然地展开，和传说中的“香巴拉王国”的八瓣莲花布局一样。大龟山不高，却也能轻易地将占地1.6平方公里的独克宗收在眼里。脚下，雪山怀抱中这错落起伏的1084幢古民居，始终遵崇着藏传佛教的建城风水理念，在日月的呵护下，默默继续着这中国乃至世界独一无二的圣地传说。西面垭口里探出头的石卡雪山还未抹去银白，相对的天宝雪山则深藏在巨大的石屏身后。更远处，金沙江紧紧守护，玉龙、哈巴、白马和巴拉格宗忠实地护佑，一刻也未曾离开过。

独克宗古城是中国保存最好、最大的藏民居群，而且是茶马古道的枢纽，是一座具有1300多年历史的古城，曾是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口，川滇藏地区经济贸易的纽带。

古城依山势而建，路面起伏不平，那是一些岁月久远的旧石头就着自然地势铺成的，至今，石板路上还留着深深的马蹄印，那是当年的马帮给时间留下的信物。对于穿越茶马古道的马帮来说，独克宗古城，是茶马古道上的重镇，也是马帮进藏后的第一站，是茶马古道上最舒服的一段路。

月光广场上的烤肉串，答应我一定要试一试 ！

今天就住这里了，至于为什么要选择这家客栈，因为有猫啊！虎头虎脑的，推倒它就开始撸。

土墙上的茅草长迎着阳光，散发着一种原始的味道。

月光广场的北侧的一个庭院是红军长征博物馆。是为纪念1936年红军长征时抢渡金沙江后进入迪庆州所做的专题博物馆。

院子正中是一个集藏、汉、纳西族风格为一体的三层庙宇式建筑：中心镇公堂。

1935年，红军强渡大渡河，夺取泸定桥。之后经历数月，他们翻越二郎山、夹金山、穿过红原 、 若尔盖 的沼泽湿地，在付出惨重代价后才得以走出横断山脉。

2014年的一场大火，烧毁了独克宗古城300多栋房屋。这座始于吐蕃王朝、并在21世纪又恢复茶马古道时繁华景象的老城，在月光下一夜间毁了大半，百年建筑和珍贵的佛教艺术品的毁灭更是古城永远的伤痛。如今古城的格局和建筑已经重建完成，崭新的木式阁楼，东西也越买越时髦，有点丽江的影子。但是当地人还是更怀念以前古城的窄街窄巷和高低不平的石板路，古老原始的味道。

牦牛酸奶是真的酸，酸到五官紧凑在一起 。

牦牛肉藏面

青稞饼和酥油茶，又在高原上喝到酥油茶了，我能干完这一壶，吨吨吨…

以一顿腊排骨火锅开始，一顿牦牛火锅结束，一杯酥油茶敬雪山白塔，期待下一次的相见。明天就要踏上回家的路途。

插图一张丽江高铁站，交通越来越便利，如今也有途径昆明 ，大理 ，直达丽江的高速动车了。

真真切切的做了一回背包客，背包真的太沉了

再见香格里拉 ，下一次到来希望能在飞机上看到梅里群峰。

昆明地铁虽然连通了机场和高铁站，但还是有不科学的地方，要改进呀 。

作为拥有北半球最接近赤道的冰川玉龙雪山，过去二十年间，白色的“发际线”以让人害怕的速度逐年升高，原本覆盖着白雪的山体裸露出了黑色的岩石。也许去过的 丽江 的朋友会发现，玉龙雪山好像快要“秃了”。因为，全球正在变暖。
在此趋势下， 大理苍山的积雪和迪庆梅里雪山上的冰川也正经历着相同的遭遇。大理“风花雪月”中的“苍山雪”正走在名不副实的险境。

梅里雪山的雪线退化也十分严重。当地人说十几年前4000米以上，都是白白的，没有一个黑点。现在6000米以上都有大片的积雪消融，岩石裸露。这些年梅里雪山的年积雪厚度不到50厘米，最容易融化。2019年6月2日中午，缅茨姆神女峰洁白俊美的脸上露出一大块黑色，大约5900米的山体在发生雪崩后撕裂垮塌了，这是从未出现过的情况。 在全球变暖的今天，梅里这座低纬度低海拔的代表性雪山，正发生着逐渐消融的变化。

全球变暖、冰川雪山退化是全世界都面临的大难题，尽管这些雪山冰川并不会在短期内消失、但如果环境破坏导致升温加剧，那么雪线上升速度将会越来越快。旅行者在旅途中力所能及地爱护环境、多采用低碳环保的旅行方式，也可以为减慢冰川雪山消融速度尽一份力。其实，圣洁的雪山不必登顶才算抵达，仰望也是更好的朝拜方式。

今天，横断山脉交通不便的状况已经大为改观。公路穿越沟谷，翻越山岭。越来越多的人开始进入这片山域，仰望雪山、俯观深涧。请在欣赏它的同时，努力保护好它，因为它是中国极致风光最丰富的山脉。

此刻谁在茫茫人海之中
久久凝视日落向着天边
心中绽放自由的梦想
默默思念旅行的终点

过程总会有疲惫，
但看到这些风景后会觉得：值得。
在徒步的过程中享受美景，
也享受一段不同于往常的人生。
“这条路，也许只走一次，也许还会再走一次。”
在某个寻常日子想起徒步时的场景时的那种感觉。
这是自然赐予的礼物，
是无法被他人夺去的宝物。
那些山间溪流的哗啦声，
那些似乎近在咫尺的雪山无声的庄严，
那些日出日落时被染色的云彩，
那些在不同路上陪伴着我们的人，
都是属于我们自己的“路”。
没有人可以代替你去感受，去观赏，去共同经历。
希望每个人，都能在最好的年华，看不同的风景，遇见不同的人。
路过人间，不虚此行。
——8KRAW