6月份大学考完试就放暑假了，回国前总觉得要出去转一圈才甘心，联系了在巴塞罗那读研的郭姐姐一起准备去里斯本和辛特拉走一遭，如果我能想到在以后的日子里我会再去葡萄牙这么多次，我一定不会在这个6月选择去葡萄牙了！！世界上哪里有后悔药，去了就有去了的价值。我们提前在马德里的大巴南站（Estación Sur de Autobuses de Madrid）买好了ALSA公司的车票，经过一宿九个小时左右的车程终于抵达了葡萄牙的首都里斯本！

▲ 葡萄牙旅行路线

▲ 自由大道（Avenida da Liberdade）
自由大道是葡萄牙首都里斯本市中心的一条林荫大道，大道长1.2公里，宽90米，拥有十个车道。1755年里斯本大地震后，1764年庞巴尔侯爵在此建立了一个用墙包围的花园，但是只有上流社会的人才可以进入。1821年葡萄牙自由党上台后，拆除了花园所有的围墙，车道对所有人民开放。现今的自由大道修建于1821年至1882年，模仿巴黎的香榭丽舍大街（Avenue des Champs-Élysées）设计，大道两旁都是世界顶级的奢饰品牌店铺、酒店和剧院等。

自由大道步行街上碎石子铺成的图案

▲ 奥利维拉·马丁斯（Oliveira Martins）
我们预定的宾馆就在自由大道一侧的巷子里，出来后走在自由大道的步行街上会发现许多雕塑，上图是葡萄牙作家、社会科学家、政治家奥利维拉·马丁斯。

▲ 西蒙·玻利瓦尔（Simón Bolívar）
最让我好奇的是为什么里斯本的自由大道会有一尊南美解放者西蒙·玻利瓦尔的雕塑？他与南美另一位解放者圣马丁（ San Martín）遥相呼应，为南美洲脱离西班牙帝国统治，争取独立发挥了关键作用。在与西班牙帝国的斗争中取胜后，玻利瓦尔参与建立了拉丁美洲第一个独立国家联盟，即大哥伦比亚（Gran Colombia），并于1819年至1830年任该国总统。

▲ 曼努埃尔·皮涅罗（Manuel Pinheiro Chagas）
曼努埃尔·皮涅罗是葡萄牙的作家、记者和政治家，同时也是里斯本地理学会（Sociedade de Geografia de Lisboa）的创始人之一，前面的女性雕塑是曼努埃尔创作的戏剧Morgadinha de valflor中的人物。

自由大道上的彩票亭

自由大道一侧巷子中的升降机，在里斯本这种升降机十分常见。

▲ 第一次世界大战阵亡纪念碑（Monumento aos Mortos da Grande Guerra）
自由大道上的第一次世界大战阵亡纪念碑建于1931年，葡萄牙作为协约国的一方，参与了这场欧洲历史上破坏性最强的战争，纪念碑的后面是西班牙驻葡萄牙大使馆（Embaixada da Espanha）.

当在里斯本最后一天时，从宾馆出来发现自由大道封路了，所有的道路变成了步行街并且摆设了许多农场的设施，可能是要庆祝的当地一个什么节日吧，木头围栏做成的圈中还没有家畜，看来我们是赶不上这个节日啦！

空荡荡的圈成了鸽子们寻食的地方

自由大道上放置的向日葵

堆积的草垛

偶遇一个超级Fashion的妈妈带着可爱的小女孩

这摆放的是什么菜？？

路边的广告牌上写着“Mega Pic Nic Continente”，翻译了一下是“兆丰野餐大陆”，这里应该是过两天节日中人们野餐的地方吧。

这是草还是什么蔬菜？？

▲ 光复广场（Praça dos Restauradores）
走到自由大道的尽头便是里斯本的光复广场，广场为了纪念葡萄牙脱离西班牙六十年的统治而恢复独立，葡萄牙为了独立在1640年至1668年间与西班牙进行了“葡萄牙王政复古战争”，战争结束后，葡萄牙的统治者由布拉甘萨家族（Casa de Bragança）取代西班牙的哈布斯堡家族（Casa de Habsburgo）.

▲ 光复广场方尖碑
光复广场中央的方尖碑竖立于1886年，由安东尼奥·托马斯·达丰塞卡（António Tomás da Fonseca）设计，碑身象征独立和胜利的雕像是雕塑家西蒙斯·德·阿尔梅达（Simões de Almeida）和阿尔贝托·努涅斯（Alberto Nunes）的作品。

光复广场一侧疏导交通的警察

又看到了里斯本经典的升降机

▲ 罗西欧广场（Praça Rossio）
再往前走边到了位于庞巴尔下城（Baixa Pombalina）的罗西欧广场，广场是人民举行庆祝活动、斗牛和进行处决的地方，1874年罗西欧广场中央竖立了葡萄牙国王佩德罗四世（Pedro IV）的雕像柱，所以更名为“佩德罗四世广场（Praça de D. Pedro IV）”并沿用至今。

▲ 佩德罗四世雕像柱
1807年在佩德罗九岁时，拿破仑的军队入侵葡萄牙，葡萄牙王室集体逃亡殖民地巴西并定居在里约热内卢，当时里约热内卢成为了葡萄牙的实际首都，巴西也从葡萄牙殖民地上升到与宗主国同等的地位，拿破仑投降后的1820年8月，佩德罗的父亲若昂六世（Juan VI）带着王室成员和大臣们从巴西回到葡萄牙，回国后葡萄牙的第一届立宪议会企图取消若昂六世授给巴西的各种特权，使巴西重新陷入殖民地的境地，巴西人民早已习惯有一个自己的国王和政府，这种做法进一步刺激了巴西人民要有自己的国王和政府的情绪，佩德罗决定留下来反对葡政府的这项决议，若昂六世也默许了儿子的做法。在巴西独立派的推动下，佩德罗建立了新政府并自立为“巴西永久的保护者”，宣布了巴西的独立，10月12日佩德罗称巴西皇帝佩德罗一世（Pedro I）。1826年若昂六世去世，佩德罗作为长子继承了葡萄牙王位，称葡萄牙国王佩德罗四世（Pedro IV），葡萄牙人认为他既然已经是巴西的君主，就不应该做葡萄牙的国王，5月28日他将王位让给自己7岁的长女玛利亚。

罗西欧广场上的喷泉

▲ 玛丽亚二世国家剧院（Teatro Nacional D. Maria II）
罗西欧广场的北侧建筑为玛丽亚二世国家剧院，玛利亚二世就是刚才前面提到自己做巴西皇帝佩德罗一世的女儿，原先剧院的旧址是建于1450年用于招待外国来宾和贵族的Estaus宫，16世纪成为宗教裁判所，这座宫殿在1755年里斯本大地震中得以幸存，却在1836年毁于一场大火。由于浪漫主义诗人和剧作家阿尔梅达·加勒特（Almeida Garrett）的努力，决定以一座献给女王玛丽亚二世（Maria II）的剧院来代替昔日的宫殿，于1842年到1846年建成了这座新古典主义风格的玛丽亚二世国家剧院。

罗西欧广场南侧通往贸易广场的楼栋

卖樱桃的小贩🍒

误打误撞进到了一家非常具有田园风格的店铺，可爱的娃娃和小鸟等装饰品实在让我走不动路！挑了几个可爱的小娃娃送人，自己也置办了一对萌萌哒小鸟，去年再来里斯本时找这家店却找不到了。离开了这家店铺后，我们继续赶路前往下一个景点—圣胡斯塔升降机（Elevador de Santa Justa）.

▲ 卡尔莫街（Rua do Carmo）
从里斯本的罗西欧广场一角钻进了卡尔莫街，卡尔莫街算是市中心的商业步行街了，相比刚才走过的自由大道，这里的两侧的品牌相对于平民一些。

Tezenis橱窗内的真人模特

从卡尔莫街抬头一看这是啥啊？过楼天桥吗？

▲ 圣胡斯塔升降机（Elevador de Santa Justa）
圣胡斯塔升降机是里斯本众多升降机中唯一垂直的一台，连接庞巴尔下城（Baixa Pombalina）较低的街道与较高的卡尔穆广场（Largo do Carmo），圣胡斯塔升降机的设计师是葡萄牙人劳尔（Raul Mesnier du Ponsard），他是法国大名鼎鼎建筑师居斯塔夫·埃菲尔（Gustave Eiffel）的学生。升降机建造于1900年至1902年，高45米，外观为新哥特式（Neogótico），最初升降机为蒸汽动力，1907年改为使用电力运转。

▲ 圣胡斯卡升降机开放时间牌

复活节 & 夏季：5月17日、18日和19日，6月至9月，平日7：00至23：00，最后一班到卡尔莫街22：45

十月至五月：平日7：00至22：00，最后一班到卡尔莫街21：45

▲ 二号机笼入口（Cabine 2 - Entrada）
圣胡斯卡升降机拥有两个升降机笼，我们买好票后等到的是二号机笼。

▲ 二号机笼内部
升降机笼内的装饰全部为木制，角落中还有一个黄色的打票机，每个机笼内可以乘坐二十名乘客。

机笼内踩在脚下满地的金币装饰画

从升降机出来后的感觉是原来里斯本的地形这么崎岖和神奇！着上下起伏落差也太大了吧！走过一段铁质的天桥后旁边便是卡尔莫考古博物馆（Museu Arqueológico do Carmo）.

▲ 卡尔莫考古博物馆（Museu Arqueológico do Carmo）
这座看起来残破不堪的建筑最初为卡尔莫修道院（Convento da Ordem do Carmo），修道院由国王若昂一世（Juan I）的将军佩雷拉（Nuno Álvares Pereira）建立于1389年，在1755年里斯本大地震中（九级）被震毁，5000册图书全部丢失。卡尔莫修道院后来改造成为军事区，教堂的部分没有重建，在1864年捐赠给葡萄牙的考古学会变成了现今的卡尔莫考古博物馆。

通过螺旋楼梯可到达圣胡斯卡升降机的顶层，上面有一个观景平台。

▲ 卡尔莫街（Rua do Carmo）

里斯本城区与远处山上的圣乔治城堡

▲ 圣乔治城堡（Castelo de São Jorge）

▲ 罗西欧广场（Praça Rossio）

远处便是即将注入大西洋的塔霍河（Rio Tejo）

曾经的卡尔莫修道院

从观景台上看卡尔莫修道院底部正在施工，这黄色的大铲车在下面的楼顶上工作，真怕下面的大楼撑不住，其实是我想多了...

升降机的观景台四周布满了铁丝网，我发现只要是有铁丝网的地方肯定有人挂爱情锁，仔细瞧瞧这个锁上的钢印“Made in China”和“中国制造”，可见我国的制造产业是多么牛逼！中国制造我自豪！耶！✌️

▲ 奥古斯塔街（Rua da Augusta）
从圣胡斯塔升降机下来后，我们徒步在左右都是商铺和饭馆的奥古斯塔街，从这里笔直的走下去便能到达塔霍河畔的贸易广场。

▲ 贸易广场（Praça do Comércio）
贸易广场毗邻塔霍河，1511年葡萄牙国王曼努埃尔一世（Manuel I）在此修建了里韦拉宫（Paço da Ribeira），并从之前居住的圣乔治城堡搬出，所以贸易广场也称为“宫殿广场（Terreiro do Paço）”，宫殿建成后该地区开始发展，形成了港口、造船厂、印度之家（Casa da India）和管理葡萄牙与欧洲其它国家，以及非洲、亚洲和美洲殖民地之间贸易的行政大楼。1755年11月1日里斯本大地震引发了海啸和火灾，摧毁了里韦拉宫和河边的其它建筑物，首相庞巴尔侯爵协调了大规模的重建工作，王宫并没有重建，而是改为现在的贸易广场，广场成为庞巴尔下城的一部分。

▲ 奥古斯塔凯旋门（Arco Triunfal da Rua Augusta）
贸易广场上的门名为“奥古斯塔凯旋门”，是为了纪念1755年里斯本大地震的灾后重建，奥古斯塔凯旋门最初的设计是一座钟楼，但是经过一个多世纪的延迟，最终变成精雕细刻的拱门，门拱上方是葡萄牙国徽。门柱顶有四尊雕像，右侧的两尊代表努诺·阿尔瓦雷斯·佩雷拉（Nuno Álvares Pereira）和庞巴尔侯爵（Marquês de Pombal），左侧的达·伽马（Vasco da Gama）和韦里亚托（Viriato），两个斜卧的人物象征塔霍河（Rio Tejo）和杜罗河（Rio Duero）.

奥古斯塔凯旋门顶部有一位高达七米代表“荣耀”的女性，双手拿着桂冠为两侧代表的“美德”和“天才”加冕，在下面有几行拉丁语“VIRTVTIBVS MAIORVM VT SIT OMNIBVS DOCVMENTO.PPD”，翻译过来是“最大的美德，为所有的教育。”

贸易广场的中央是一尊葡萄牙国王若泽一世（José I）的骑马雕塑，因为最早若泽一世胯下的铜马是黑色的，所以贸易广场也被称为“黑马广场”，由于氧化的原因，原来的黑马现今已经成了铜绿色的马了。

▲ 若泽一世（José I）
葡萄牙国王若泽一世被称为“改革者”，1750年35岁的若泽一世即位后，立即将军政大权交给了首相庞巴尔侯爵，他虽然名义上是君主，但是在位期间实际并没有管理朝政，军政大权皆由庞巴尔侯爵主持。若泽一世骑的马脚下踏着一条毒蛇，代表着国王身边的佞臣，包括彭巴尔侯爵意图铲除的旧贵族政治敌对势力。

广场旁的电车

贸易广场岸边的码头

▲ 4月25日大桥
远处横跨塔霍河的大桥为“4月25日大桥”，关于为什么叫做“4月25日大桥”和那年4月25人到底发生了什么？后面的游记会详细介绍的喔！

离开贸易广场我们前往下一个景点—里斯本主教座堂（Sé de Lisboa），两地相距不远走着过去就可以，半路上会随处看见这种古老的黄白色小电车，听别人讲几乎每辆这种小电车上都有专门偷游客的小偷...

▲ 玛达莱纳教堂（Igreja da Madalena）
玛达莱纳教堂是我们半路遇到的，教堂是葡萄牙国王阿方索一世（Dom Afonso Henriques）下令修建于十二世纪，1363年一场大火摧毁了玛达莱纳教堂，国王斐迪南一世（Fernando I）下令重建被毁坏的教堂。1600年教堂的部分结构又被旋风所毁，在1755年里斯本大地震中玛达莱纳教堂被彻底震毁了。女王玛利亚一世（Maria I）在1783年下令重建了教堂，这真是一座多灾多难的教堂啊！

▲ 里斯本主教座堂（Sé de Lisboa）
里斯本主教座堂是罗马天主教里斯本主教区的主教座堂，它是里斯本最古老的教堂，里斯本自公元四世纪起成为主教驻地，西哥特人统治时期结束后里斯本被穆斯林摩尔人征服，自八至十二世纪一直处于阿拉伯人统治之下，不过仍允许基督徒居住在里斯本及其附近。1147年里斯本被葡萄牙国王阿方索一世（Alfonso I）率领的一支葡萄牙军队和来自北方的第二次十字军收复，在里斯本主清真寺的原址上，新建这座主教座堂。自1147年兴建之日起，里斯本主教座堂已经历经多次地震而幸存，并曾改建数次，因此混合了多种建筑风格，包括罗曼式、哥特式和巴洛克式。

里斯本主教座堂大门

主座教堂大殿

圣坛

巨大的管风琴

环绕耶稣的十二门徒玫瑰窗

圣母怜子像

小礼拜堂和主教的服饰

主教的高冠

▲ 圣路济亚教堂（Igreja de Santa Luzia）
走在欧洲的大街小巷中，一不留神就能撞见一座教堂，这不我们在前往圣乔治城堡的路上又发现了一座圣路济亚教堂。圣路济亚堂是罗马天主教教堂，为巴洛克风格，教堂始建于十二世纪，由阿方索一世创建，目前的建筑为1755年里斯本大地震后重建的。

一旁的瓷砖画上描绘里斯本大地震前贸易广场和塔霍河的场景

大姐你的烟灰抖到衣服上啦！哈哈哈！被我抓拍下来了！此篇结束！欢迎期待下一篇圣乔治城堡的游记~

时隔多年现在怎么也想不起来我们是怎么从里斯本主座教堂前往圣乔治城堡的了，楼主感觉应该是看着地图和路边的路标走过去的...

快到圣乔治城堡门外时，我们找到一家小咖啡馆进去歇歇脚，吃了两块蛋挞喝了一瓶功能饮料Monster瞬间感觉动力十足！

注意小偷！

▲ 城堡门（Arco do Castelo）

城堡门上刻有葡萄牙盾牌和1846年份，1846年应该是在里斯本大地震后修复的年份。

圣乔治城堡平面图

▲ 圣乔治（São Jorge）
进入城堡后会发现墙上的圣乔治雕塑，圣乔治最经典的造型便是骑着马斩杀恶龙，源自圣乔治拯救国王的女儿传说，之前写过这里就不提啦！在十四世纪后期葡萄牙国王若昂一世（Juan I）将城堡奉献给圣乔治，所以城堡得名“圣乔治城堡”。

其实进入城堡门后只是进到了一片当时城堡的居民区，当地人的公寓、纪念品店、咖啡馆和餐厅遍布这个小小的区域，还有圣乔治城堡的售票处也在这个地方。

从售票处买好票后出来，一旁便是进入城堡的第二道门。

▲ 城堡眺望台（Miradouro do Castelo）
进了这第二道门还是没有城堡的感觉，直对面是城堡的瞭望台，可以俯瞰里斯本和横跨塔霍河上的4月25日大桥（Ponte 25 de Abril），还有对岸阿尔马达城山上的大耶稣像（Cristo Rei）.

▲ 浪漫花园（Jardim Romântico）

▲ “幸运儿”曼努埃尔一世（Manuel I）
曼努埃尔一世即位葡萄牙国王后，幸运地继承了若昂二世（Juan II）为葡萄牙建立的航海事业，坐享其努力的成果所以被称为“幸运儿”，曼努埃尔一世在位其间将葡萄牙变成在东方的海上贸易帝国，1498年曼努埃尔一世在圣乔治城堡接待和庆祝发现印度海上通道归来的航海英雄达·伽马（Vasco da Gama）.

▲ 博物馆（Museu）
在浪漫花园一侧有一座圣乔治城堡的博物馆，里面展出许多不同时期的瓶瓶罐罐。

一副展示古时里斯本、山上的圣乔治城堡和塔霍河中帆船的画

▲ “征服者”阿方索一世（Alfonso I）
阿方索一世是葡萄牙的第一位国王，阿方索是法国封建主勃艮第的亨利（Henrique deBorgonha）之子，亨利因为与卡斯蒂利亚-莱昂国王阿方索六世（Alfonso VI）的私生女特蕾莎（Terese de León）结婚，而获得葡萄牙伯爵的称号，并得到蒙德戈河与杜罗河河间地带作为封地。当亨利于去世后，极为年幼的阿方索继承了伯爵的封号，但是由母亲特蕾莎摄政，她疯狂地爱上了加利西亚贵族费尔南多·佩雷斯（Fernando Perez），为了这个情夫她似乎想要剥夺儿子阿方索的继承权，但是1128年已经成年的阿方索打败了自己的母亲，迫使她和佩雷斯离开葡萄牙。在领地内城市、教会和骑士的支持下，阿方索一世开始为摆脱对莱昂王国的臣属地位而斗争，他与表兄卡斯蒂利亚-莱昂国王阿方索七世（Alfonso VII）作战，1129年宣布自己为葡萄牙亲王，经过长期的战争和阴谋，阿方索一世最终在1139年达到使葡萄牙成为独立王国的目的并自称为国王，1143年阿方索七世与阿方索一世和解并承认他的国王地位。在开往圣地耶稣撒冷的第二次十字军的帮助下，阿方索一世于1147年10月攻占了穆斯林摩尔人占领的里斯本。

城堡内一只傲娇的孔雀，这应该是有人饲养的吧！

顺着看见孔雀那条路一直往下走我们终于看见城堡了！这厚重的外墙才是我印象中城堡该有的样子！

在公元前六世纪左右圣乔治城堡这片区域便有人定居，山上早期的土著是凯尔特人和伊比利亚人，腓尼基人，古希腊人和迦太基人也在此留下了文化痕迹，随后古罗马、西哥特和穆斯林摩尔人殖民者都在此驻防过。

城堡内的射击孔

城堡的铁壁

在天主教徒的收复失地运动中，1147年阿方索一世得到第二次十字军的帮助，从穆斯林摩尔人手中夺取了城堡和里斯本城，1255年里斯本成为葡萄牙王国的首都，城堡便用作国王居住的王宫，十四世纪初国王迪尼什一世（Dinis I）对城堡进行了修复。

水井

在16世纪初由于国王曼努埃尔一世（Manuel I）在塔霍河边兴建新的里韦拉宫（Paço da Ribeira），圣乔治城堡失去其重要性，1531年的一场地震损坏了城堡导致进一步的衰败。1569年国王塞巴斯蒂昂一世（Sebastião I）下令重建圣乔治城堡的皇家住所，但是这个项目并没有完成。从1580年开始的葡萄牙王位危机开启了60年的西班牙统治，城堡被用作兵营和监狱。1755年可怕的里斯本大地震严重破坏了城堡，直到二十世纪四十年代城堡才被修复，如今变成了一个里斯本的旅游胜地。

▲ 莫尼斯门（Porta do Moniz）
圣乔治城堡北面的城墙上有一扇红色的小门，别看这小门不起眼，在这可发生了一起悲壮的故事。在阿方索一世1147年发起的里斯本围困（Cerco de Lisboa）战争中，阿方索的军队和十字军久攻不下城堡。马丁姆·莫尼斯（Martim Moniz）是军队中的一名贵族骑士，他留意到城堡的一个门开着便跳进门缝，用自己的身体阻止卡住摩尔人正要关上的大门，莫尼斯虽然牺牲了生命，但使天主教士兵们得以进入并攻占了城堡，后来这扇小门为了纪念莫尼斯而以他命名。

这是葡萄牙的什么旗子呢？查资料没查到

站在圣乔治城堡的城墙上俯瞰里斯本全城

里斯本与塔霍河（塔霍河也称为“特茹河”）

▲ 圣文森修道院（Igreja de São Vicente de Fora）
城外圣文森修道院是葡萄牙里斯本的一座罗马天主教修道院，葡萄牙开国君主国王阿方索一世创立于1147年，1580年西班牙国王腓力二世（Feilipe II）继承葡萄牙王位（称腓力一世 Feilipe I）后，于1582年重建修道院，直到1629年教堂完工，修道院内有安葬葡萄牙布拉干萨王朝君主的皇家先贤祠。

逛完基本是废墟的圣乔治城堡后，今日的行程单就全部挑勾完成了，往出城堡的路上又碰见了一只小猫，孔雀小猫的城堡里小动物可不少哈哈！晚上在庞巴尔侯爵广场(Praça do Marquês de Pombal)一侧找了一家小饭馆，吃了葡萄牙特色的煎鳕鱼，由于是手机拍照的照片找不到了已经，所以就不上图啦！

后来在ipad里找到了那天在庞巴尔侯爵广场一侧吃的鳕鱼，哈哈！传上来给大家分享吧~

▲ 贝伦塔（Torre de Belém）
第二天上午我们前往位于塔霍河边的几个景点，首先来到的算是里斯本标志性的景点—贝伦塔。随着地理大发现的到来，里斯本成为了一个重要的海港，为此有必要修建一座防御工事来保卫海港和里斯本城，葡萄牙国王若昂二世（Juan II）最早提出了这个计划，并在塔霍河入海口修建了具有五层防御工事的贝伦塔。

贝伦塔建于1514年至1520年，为曼努埃尔风格建筑，之前在北非建造过许多防御工事的弗朗西斯科·德·阿鲁达（Francisco de Arruda）被任命为贝伦防御工事总建筑师。随着时间的流逝，贝伦塔失去了它建造时主要的防御用途，在后来的几个世纪中，它被用作海关、电报站、灯塔和监狱。

贝伦塔旁边浅滩垂钓的葡萄牙大哥

缩小比例的贝伦塔模型

贝伦塔内的大炮

塔身的中央是国王曼努埃尔一世盾牌（Real escudo de Manuel I）

排水口

胜利圣母抱子像（Nossa Senhora do Bom Sucesso）

岗亭

这是狮子还是什么动物造型的排水口

贝伦塔内的水井

欧洲的塔内楼梯都属于窄盘旋和窄楼梯式，贝伦塔内也不例外，但是这里有一个好处是虽然窄，但是在每层的门上方都有一个液晶显示牌，像红绿灯一样提示游客什么时候可以上去或是下去。

通过这个狭长通道能够看见塔身的一个雕塑（先不告诉你们是什么），古代的欧洲人真的有这么矮小吗？是因为战略需要？还是自然因素呢？

通过狭长的通道后，能从窗外看到一个犀牛头的石刻，因为犀牛是是非洲的动物，刻在塔上显示了葡萄牙航海家们探索海外的功绩，它也是欧洲最早的犀牛石刻代表作。

▲ 国王厅（Sala dos Reis）
贝伦塔一共五层，一层是总督厅（Sala do Governador），二层是国王厅，三层是法庭，四层是一间小礼拜堂，五层是露台。

国王厅的屋顶上有各种国王的盾徽

▲ 法庭（Sala de Audiências）
法庭现在已经成为供游客观看贝伦塔历史影片的小放映厅了

▲ 小礼拜堂（Capela）
顶层这间是当时的小礼拜堂

通往贝伦塔顶层露台（Terraço da Torre）的回旋石梯

▲ 4月25日大桥

里斯本的贝伦塔和西班牙塞维利亚的黄金塔一样，矗立在河口见证了昔日海上帝国的辉煌与没落，如今贝伦塔就像坐落在纽约湾自由岛上的自由女神像一样，成为了葡萄牙的象征。

▲ 4月25日大桥（Ponte 25 de Abril）
离开了曾经见证葡萄牙帝国昔日光辉的贝伦塔后，我们沿着塔霍河前往纪念地理大发现的航海发现者纪念碑。上图是这几篇游记中一直提到的4月25日大桥，4月25日大桥是一座横跨塔霍河的悬索桥，连接葡萄牙首都里斯本和对岸的阿尔马达城（Almade），1966年8月6日通车，大桥全长2277.64米，上层六车道行驶汽车，下层是火车的双轨铁路，4月25日大桥外形酷似美国旧金山的金门大桥（Golden Gate Bridge），因为这两条桥的承建商是同一家公司。

4月25日大桥原名萨拉查大桥（Ponte Salazar），葡萄牙康乃馨革命（Revolução dosCravos）后，为了纪念这次革命而更名为“4月25日大桥”。大桥原名的“萨拉查”是谁呢？他是葡萄牙总理和军事独裁者，是迄今为止任职时间最长的葡萄牙总理，统治葡萄牙长达36年，实行法西斯主义军事专政。在第二次世界大战后，许多国家都纷纷自愿或被迫放弃自己的殖民地，葡萄牙的萨拉查极右派政权却拒绝放弃其殖民地，葡萄牙尝试抵抗殖民地发起的非殖民地化浪潮，并因此在1961年至1974年爆发了殖民战争，长久的战争和庞大的军费令萨拉查政权失去了很多葡国人民特别是中下级军官的支持。这些中下级军官组成了“武装部队运动”（Movimento das Forças Armadas），于萨拉查去世四年后的1974年4月25日在里斯本发起政变，期间有很多平民自发参与，在政变期间军人以手持康乃馨花来代替步枪，康乃馨革命便由此而来，革命推翻了20世纪西欧为期最长的四十二年独裁政权。与普通暴力革命相对比，葡萄牙康乃馨革命者采用和平方式来达成目标，而没有经过大规模的暴力冲突获得成功，为纪念此日葡萄牙将4月25日定为自由日。

河畔等活的三蹦子哈哈

▲ Nosolo Italia
小港的一侧有一家名为Nosolo Italia的饭馆，看了看表摸了摸肚子就决定在这吃吧！看这名字就知道里面肯定是吃披萨的！味道具体如何不太记得了，只记得我点了一份海鲜披萨，郭姐姐点了一份意大利面，找了半天吃饭的照片怎么也找不到了，别着急指不定哪天就出来了，然后上传到这篇游记中。

▲ 航海发现者纪念碑（Padrão dos Descobrimentos）
从吃披萨的饭馆出来走两步便到了塔霍河畔的另一处景点—航海发现者纪念碑，海航发现者纪念碑是一个高52米被雕刻成以船为主体的船首形状混凝土板层建筑物，纪念碑于1940年首次在葡萄牙世界博览会上亮相，由葡萄牙艺术建筑师特姆（Cottinelli Telmo）及雕刻家里奥普度（Leopoldo de Almeida）建造，由于纪念碑最初采用了易腐烂的材料，因此在1960年以混凝土重建，于同年8月6日完成，以纪念葡萄牙著名航海家恩里克王子逝世500周年。

航海发现者纪念碑背向塔霍河的一面呈一把利剑形状

航海发现者纪念碑的地方是当年航海时代葡萄牙人出海的地方，碑身两侧雕刻着三十二名历代为葡萄牙航海事业做出过贡献的航海家、导航员、传教士等人物。船首的位置为航海家恩里克王子（Infante D. Henrique），上图恩里克王子身后是：

1.费尔南多王子 Infante Santo Fernando （若昂一世的六王子）
2.若昂·贡萨尔维斯·扎尔科 João Gonçalves Zarco （导航员）
3.吉尔·埃阿尼什 Gil Eanes （导航员）
4.佩罗·德阿伦克尔 Pêro de Alenquer （导航员）
5.佩德罗·努内斯 Pedro Nunes（数学家）
6.佩罗·埃斯科瓦尔 Pêro Escobar（导航员）
7.迈路加·克里克斯 Jehuda Cresques（宇宙学者）
8.佩罗·达·科维良 Pêro da Covilhã（旅行家）
9.戈梅斯·埃亚内斯·德祖拉拉 Gomes Eanes de Zurara（编年史家）
10.努诺·贡萨尔维斯 Nuno Gonçalves（画家）
11.路易斯·卡蒙斯 Luís Vaz de Camões（诗人和著名史诗《葡国魂》的作者）
12.恩里克·卡瓦尔哈 Henrique Carvalho（方济各会修士）
13.贡萨洛·卡瓦略 Gonçalo de Carvalho（多明我会修士）
14.费尔南·门德斯·平托 Fernão Mendes Pinto（作家）
15.兰卡斯特皇后 Filipa de Lencastre（恩里克王子的母亲 ）
16.佩德罗王子 Pedro Duque de Coimbra （若昂一世的二王子、科英布拉公爵）

航海发现者纪念碑东面从船头恩里克王子起，后面依次是：

1.阿方索五世 Afonso V （葡萄牙国王）
2.瓦斯科·达伽马 Vasco da Gama （首位经海路到印度的欧洲人）
3.阿方索·巴打利亚 Afonso Baldaia（导航员）
4.佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔 Pedro Álvares Cabral （首位到达巴西的欧洲人）
5.斐迪南·麦哲伦 Fernão de Magalhães （首位环航地球的欧洲人）
6.尼古拉·科埃略 Nicolau Coelho （导航员）
7.加斯帕帕·科特·雷亚尔 Gaspar Corte Real （导航员）
8.阿方索·德·索萨 Martim Afonso de Sousa （导航员）
9.若昂·德·巴罗斯 João de Barros （作家）
10.埃斯特瓦·达·伽玛 Estêvão da Gama（船长、瓦斯科·达伽马的父亲）
11.巴尔托洛梅乌·迪亚士 Bartolomeu Dias （最早经海路至非洲最南端好望角的欧洲人）
12.迪奥戈·康 Diogo Cão （导航员，最早经海路至非洲刚果河的欧洲人）
13.安东尼奥·阿布雷乌 António de Abreu （导航员）
14.阿方索·德·阿尔布克尔克 Afonso de Albuquerque （果阿公爵、“葡萄牙战神”）
15.圣方济·沙勿略 San Francisco Javier （传教士、耶稣会创始人之一）
16.克里斯托瓦·达·伽玛 Cristóvão da Gama （船长）

▲ 航海罗盘广场
航海发现者纪念碑一侧朝塔霍河，另一侧是广场，广场是由南非赠送、克里斯蒂诺·达席尔瓦（Cristino da Silva）所设计的以马赛克镶嵌画方式，及采用不同种类的大理石铺设而成，广场上铺设了一个直径50米的一个航海罗盘，罗盘中央铺设了一幅标示了葡萄牙人在航海时代首次到达之地的路线及年份的世界地图，在该地图上的标示的地点包括有亚速尔群岛、佛得角、圣多美和普林西比、安哥拉、马达加斯加、锡兰、帝汶岛、澳门、帕劳等城市。

葡萄牙探险家们发现的非洲沿岸和好望角（Cabo da Boa Esperança）

心想地图上肯定有曾经被葡萄牙统治一百多年的澳门，顺着地图上的亚洲地区果然发现了葡萄牙语的“Macau”。1553年葡萄牙人以“借地晾晒水浸货物”为借口，贿赂当时明朝的广东提刑按察司巡视海道副使，获准在澳门半岛暂时居住，1571年在广州交易会，葡萄牙人按惯例贿赂海道副使500两白银之时，因有广东布政使在场，翻译只好说那是付给朝廷的“地租银”，受贿官吏只得将把这笔“地租银”交由布政使上交国库，从此葡萄牙人的贿赂变成了地租。1849年葡萄牙停止向清朝交地租并占领关闸，1887年葡萄牙迫使清政府签订《中葡和好通商条约》，规定中国同意葡国“永居管理澳门”，但未经中国同意葡萄牙永不得将澳门转让他国。清末1908年葡萄牙要求扩展边界，并划定澳门的界址，澳门正式成为葡萄牙殖民地。

“Macau”下面的“1514 R.DE CANTÃO”应该指的是1514年至1521年葡萄牙占领香港时期，1514年欧维士（Jorge Álvares）率领一支葡萄牙船队到达珠江三角洲，发出登陆贸易的要求，但明朝政府不予接纳，只能在水面上与华商贸易。同年塞克拉（Diogo Lopes de Sequeira）再率领葡萄牙船队占领“屯门海澳”，并刻立占领的石碑，修筑工事，设刑场，制火器，建立葡属香港。1521年明嘉靖帝派遣广东海道副使汪鋐进攻葡属香港，最后明军大获全胜，至此明帝国接管了葡属香港全境，葡萄牙人自此再也未能踏入香港。

浑天仪

塔霍河畔的栓船柱

在此补上一张跟随陈导在航海发现者纪念碑随团实习的照片，当时讲解完游客们都各自自由活动去了，突然有人问我们“Where are you From？”，虽然是亚洲面孔但是还是礼貌的用英文回了句“China”，随后他们说普通话得知他们是澳门一所大学（哪所大学忘记了，都是澳门人）在里斯本的交换生，正在做一个“MYS×AELM CONHECER MACAU”活动，就是让游客认识了解澳门的活动，都是同胞必须支持！合影一张后还送给我们印有澳门景点的茶杯垫作为礼物，谢谢啦！

▲ 热罗尼莫斯修道院（Mosteiro dos Jerónimos）
从航海发现者纪念碑这里可以望见对面的热罗尼莫斯修道院，热罗尼莫斯修道院可谓是一座宏伟华丽的建筑！以前船员们出海的前一晚都会在这座修道院中祈祷，给大家透露一下第一位从海上航行抵达印度的达伽马就葬在里面，更多精彩介绍请见下文哟！

▲ 热罗尼莫斯修道院（Mosteiro dos Jerónimos）
热罗尼莫斯修道院位于里斯本的贝伦区，在十五世纪时修建的修道院还没有现在这么大的规模，1497年达伽马（Vasco da Gama）和其他船员在启程至印度前的那一夜曾在此祈祷。1499年9月达伽马从印度返回抵达里斯本，葡萄牙国王曼努埃尔一世（Manuel I de Portugal）计划兴建热罗尼莫斯修道院的新院，为了纪念达伽马这位功臣所做出的贡献。

热罗尼莫斯修道院的新院在1501年开始动工修建，建筑材料为当地出产的一种名为“Pedra Lioz”石灰岩，热罗尼莫斯修道院修道院的修建资金是由东方香料百分之五的税额支付，而胡椒、肉桂、丁香属于例外，收入会直接征收，以此得来的收入使建筑师有足够的预算保证，修道院的建筑需要数额庞大的资金，使得另一处巴塔利亚修道院（Mosteiro Santa Maria da Vitória）内的阿维兹殿停工搁置。

▲ 热罗尼莫斯修道院南门
热罗尼莫斯修道院的建造由建筑师迪奥戈·德·波伊塔卡（Diogo de Boitaca）负责，迪奥戈·德·波伊塔卡基本是曼努埃尔式（Manueline）建筑风格，这座修道院也被建成曼努埃尔式的风格，在他的任期内建成了修道院、教堂、修道院、圣器室和修道院食堂。继迪奥戈之后的是西班牙建筑师胡安·德·卡斯蒂略（Juan de Castillo），他于1517年接管该修道院的建筑工程后渐渐地把修道院建筑风格构思改为文艺复兴建筑风格，1520年国王曼努埃尔一世死后，热罗尼莫斯修道院的工程逐渐停滞。

▲ 西门门拱上的圣母领报、耶稣诞生和显现雕刻
1550年葡萄牙建筑师迪奥戈·德·托尔瓦（Diogo de Torralva）重新开始了该修遁院的建筑工程，他加入了主教堂、唱诗班的席位，并完成了该修道院内两个楼层的工程，仅采用文艺复兴的建筑风格。他的工作于1571年由杰罗姆·德·鲁昂（Jérôme de Rouen）完成，最后在建筑中加入了一些古典的元素。1580年西班牙国王费利佩二世（Felipe II de España）通过发动王位继承战争（Guerra da Sucessão Portuguesa）兼并了葡萄牙，西班牙的埃斯科里亚尔修道院建设工程已耗尽所有经费，导致热罗尼莫斯修道院的工程于1580年正式结束。

▲ 国王曼努埃尔一世和妻子（阿拉贡的）玛利亚王后（María de Aragón）
1755年热罗尼姆斯修道院在经历里斯本大地震洗礼后仍然屹立不倒，让人惊奇的是修道院几乎没有什么损坏。1833年葡萄牙的教会宣布停止使用热罗尼莫斯修道院，从此以后修道院开始年久失修，其墙壁也已开始严重断裂。

▲ 瓦斯科·达·伽马（Vasco da Gama）墓
参观热罗尼莫斯修道院分为两个部分，修道院部分是需要买票参观的，而教堂则是免费的。首先进入教堂内会看到两座坟墓，上面这座是当时从初中历史书中认识的大名鼎鼎的达伽马（1460-1524）。1497年7月8日达伽马带领了四艘船启程，绕过了非洲最南端的好望角于1498年抵达印度，他是历史上第一位从欧洲航海到达印度的人，为日后葡萄牙帝国的对外殖民扩张铺平了道路。

▲ 路易·德·卡蒙斯（Luís Vaz de Camões）墓
在航海家达伽马墓的对面是葡萄牙国父路易·德·卡蒙斯的墓，路易·德·卡蒙斯（1524-1580）被公认为葡萄牙最伟大的诗人和西方最伟大的诗人之一。卡蒙斯生于里斯本一个贫困的家庭中，年轻时卡蒙斯曾赴摩洛哥与穆斯林摩尔人作战，在一场海战中丧失了右眼。1552年他回到里斯本，用刀刺伤了一名法庭官员的脖子，为此卡蒙斯坐了一年的牢。1553年3月他以到葡属印度为国王服役的代价获释，在印度果阿他又因负债被关押。之后卡蒙斯参加了前往马拉巴海岸与红海的远征队，1556年他赴澳门并升为军官。1558年卡蒙斯动身回国，船行驶在湄公河上失事，他依靠浮板得救也救下了他的手稿，但失去了中国爱人Ti-Na-Men（葡萄牙名字 Dinamene），直到1570年卡蒙斯才得以回到里斯本。1572年他发表《路济塔尼亚人之歌》（中文版本译为《葡国魂》），国王塞巴斯蒂昂一世授予他养老金，但国王死后这份养老金也停了，此后卡蒙斯穷途潦倒，只有从澳门一直跟随他的仆人Jao服侍他。

教堂大殿

1755年11月1日早上9时40分葡萄牙里斯本发生了一起九级的大地震，后来把这次地震称为“1755年里斯本大地震”，这是人类史上破坏性最大和死伤人数最多的地震之一，里斯本全城二十七万人遇难九万多人，大地震后随之而来的火灾和海啸几乎将整个里斯本付之一炬，同时也令葡萄牙的国力严重下降，殖民帝国从此衰落。葡萄牙国王若泽一世（José I）和王室成员这天早晨在热罗尼莫斯修道院中做弥撒，而这场大地震没有震毁修道院，王室成员幸运的躲过了这场劫难。

主坛

救世主耶稣

圣母玛利亚怀抱耶稣与耶稣人间养父圣约瑟

耶稣受难

穹顶

唱诗班席位

热罗尼姆斯修道院庭院

庭院的回廊

圣热罗尼莫与狮子

▲ 修道院食堂（Refeitório）

▲ 章节厅（Sala do Capítulo）

▲ 亚历山大·赫库拉诺墓
在章节厅的中央有一座石棺，里面葬着葡萄牙小说家、历史学家亚历山大·赫库拉诺。

▲ 亚历山大·赫库拉诺（Alexandre Herculano ）
亚历山大·赫库拉诺（1810-1877）生于里斯本一个受雇于王室的石匠家中，在一座名为Necessidades的修道院中接受了早期的教育，包括拉丁文、逻辑和修辞。之后他在皇家海洋学院学习数学，打算进入商业生涯。1828年开启葡萄牙国王米格尔一世（Miguel I de Portugal）统治时期，亚历山大·赫库拉诺于1831年参与了一起葡萄牙自由派人士发起的政变，政变失败后他不得不秘密逃离葡萄牙，并在英国和法国避难。

1832年亚历山大·赫库拉诺作为志愿者陪同自由派远征特雷西拉岛（Ilha Terceira），是佩德罗（巴西皇帝，米格尔一世的哥哥，也是葡萄牙自由派人士的领导人）著名的7500名军人之一，他们登陆了明德洛（Mindelo）并占领波尔图（Porto），同时他也担任城市档案馆的图书管理员。亚历山大·赫库拉诺将历史小说引入了葡萄牙，在1832年发表了他的第一部作品《 A Voz de Propheta》.

▲ 圣热罗尼莫（São Jerónimo）
热罗尼莫斯修道院是以圣师热罗尼莫命名的，热罗尼莫是最有教养、最有学问的古教父之一，也可说是古代西方教会中最伟大的学者。他出生于约公元340年斯特利多（Strido）的一个基督徒家中，约公元360年教宗利伯流（Liberius）为他受洗，他青时有志于博览宗教方面的书籍，并且遍游天下各地的名胜。

公元366至370年间，热罗尼莫走遍西方所有的城市之后，他又遍游东方，当他到了安提阿（Antakya）后生了一场大病，有一天在异象中他觉得到了上帝的审判台前，当他称自己为基督徒时，有一声音说：“你说谎，你是西塞罗的信徒，而不是基督的追随者，因为你的财宝在那里，你的心也在那！”于是热罗尼莫在公元373至379年到旷野去专心研究神学及圣经，并且学习希伯来文。

公元379年时他到君士坦丁堡，在圣额我略·纳齐安（Gregório de Nazianzo）的门下受教，公元382年回到罗马宣讲他的主张及修道主义。公元385年圣热罗尼莫永久地离开罗马，在耶路撒冷各地朝圣后定居伯利恒（Palestina）。后来他到了当年在罗马受他感动的保拉在伯利恒修建的男修道院当院长一直到420年去世，享年约有80岁。因为传说圣热罗尼莫有一次帮助一只狮子拔出了它脚中的刺，从此这只狮子便成为了他的好朋友。

离开贝伦区的圣热罗尼姆斯修道院（Mosteiro dos Jerónimos）时已经下午五点半了，网上查得里斯本大耶稣像六点关门，因为大耶稣像位于塔霍河另一面的阿尔马达市内，所以我们索性直接拦了一辆出租车，希望在六点之前能赶到那里。

▲ 4月25日大桥
出租车正行驶在横跨塔霍河上的4月25日大桥，看上图的左下角已经能隐约的望到大耶稣像啦。

距离大耶稣像越来越近啦！在4月25日大桥的阿尔马达一侧有一座收费站，后来我们从西班牙自驾来里斯本的时候会通过这座收费站，从里斯本出入阿尔马达则不需要收费。

大耶稣像景区大门，出租车师傅把我们放在了这里

▲ 大耶稣像（Santuário Nacional de Cristo Rei）
说起大耶稣像其实世界上有许多，但是最出名的还要属巴西里约热内卢（Rio de Janeiro）的大耶稣像，因为巴西曾经是葡萄牙的殖民地，同样也是葡萄牙语国家，当时我也搞不清到底是先有的里斯本大耶稣像呢？还是先有的里约热内卢大耶稣像？

里约热内卢的大耶稣像落成于1931年，而里斯本的大耶稣像则是受到里约热内卢大耶稣像（Cristo Redentor）的灵感，1950年兴建历时九年于1959年开幕，至此内心的疑惑终于解开。里斯本大耶稣像全高75米，门型底座上的大耶稣像高28米。大耶稣像的建立通过了葡萄牙独裁总理萨拉查（António de Oliveira Salazar）的准许，由于葡萄牙人没有被卷入第二次世界大战，竖立这座水泥的大耶稣像以表达感激之情。

面朝耶稣的圣母玛利亚

▲ 耶稣被剥夺了衣服（Jesus e despojado das suas vestes）
这幅铜版画讲述的是耶稣受难的苦路第十站—士兵剥掉耶稣的衣服

仰视张开双臂的耶稣，仿佛感觉是在欢迎世界各地来到葡萄牙的游客们，同时也感受到耶稣是为了拯救世人们而受难的伟大。

▲ 自动售票机
别光在外面看啦！赶紧进去买票吧，在迟工作人员可锁门下班了！从大门进去后左面便是登顶的自动售票机。

自动售票机旁边的窗玻璃上清清楚楚的贴着两张纸，一个是告诉登顶的票价4欧元，另一张是告诉游客晚上6点关门。

买好票后直接就可以坐电梯上去啦！电梯里有专门的工作人员操控，到了上面后有一间小教堂。

坐电梯上来后要找到一个出口，再上几层台阶便能到达大耶稣像的脚下，提醒大家露台上的风可巨大哟！到了上面发现我们不是最后的游客，还有稀稀拉拉的两三个欧美游客也在上面正拍照呢！

▲ 4月25日大桥

阿尔马达与塔霍河对面的里斯本

为了不影响大耶稣像景区的工作人员正常点儿下班，我们拍了几张照片就下来了，里斯本的大耶稣像也在计划中打卡啦！回到景区门口时恰好有一辆出租车在等活儿，赶紧上去把这辆车拦住了，要知道在这个景区等活的出租车可太少了！要是没有车我们只能腿儿着下去了。

出租车原路从4月25日大桥驶回我们在里斯本的宾馆，今日紧凑的旅程就此落幕啦！晚上楼主和郭姐姐去吃了高热量的汉堡王，好好休息明日准备启程辛特拉（Sintra）！

▲ 罗西欧火车站（Estação Ferroviária do Rossio）
次日上午我们准备从里斯本的罗西欧火车站前往辛特拉（Sintra），罗西欧火车站建成于1890年，之前称作“中央火车站（Estação Central）”，1957年之前罗西欧车站上里斯本最重要的火车站。

▲ 塞巴斯蒂昂一世（Sebastião I de Portugal）
罗西欧火车站门口的两扇大门之间有一座葡萄牙国王塞巴斯蒂昂一世的雕塑，塞巴斯蒂昂是若昂三世（João III de Portugal）之孙，因为塞巴斯蒂昂的父亲若昂·曼努埃尔王子（João Manuel）在他出生前两周早逝，所以他成为葡萄牙的王位继承人。

塞巴斯蒂昂一世童年时受到耶稣会的深厚影响，是个神秘主义者，且曾经试过长时间的打猎及守斋。他身体上和精神上都患有疾病，很少过问政事，整日沉湎于占领和扩张基督教的梦幻里。他相信自己会成为一个以耶稣之名征服非洲穆斯林的统帅，他的头等大事是占领摩洛哥。

1578年塞巴斯蒂昂一世第二次亲征摩洛哥，他拒绝接纳手下的建议，独自深入敌人领地，在马哈赞河附近的阿尔卡塞尔·吉比尔（Al Quasr al-kibr）与摩洛哥苏丹阿卜杜尔·马利克一世展开了葡萄牙历史上最惨痛的战役。摩洛哥军队虽装备略逊一筹，但进攻十分凶猛，塞巴斯蒂昂一世率领的葡萄牙军队只好撤退，他在横渡马哈赞河时溺死，终年24岁。苏丹阿卜杜拉·马利克一世也因重病于次日去世，这场战争在历史上被称为“三王战役”。

罗西欧火车站站台

火车车厢内部

辛特拉火车站旁的中餐馆

半个小时后火车缓缓地停在了辛特拉火车站，从车站出来后再徒步一公里左右便能到达辛特拉城区中，路上抬头向辛特拉的山顶望去有一排像是我们长城一样的城墙，没错这就是我们一会儿要参观的摩尔人城堡。

拉着游客的马车，葡萄牙大叔正在给两位游客讲解着什么

▲ 辛特拉王宫（Palácio de Sintra）
辛特拉城内有两座王宫，位于山下拥有典型两个大烟囱的是辛特拉王宫，山上外观五颜六色的是佩纳宫（Palácio de Pena），辛特拉王宫这里最早是摩尔人统治者居住的宫殿，现在的宫殿建筑是在葡萄牙国王若昂一世（João I de Portugal）时期建造的，从十五世纪到十九世纪辛特拉王宫内不断的王室居住。

我们从辛特拉王宫前的公交车站等上山的434路公交车，排队的人超级多，不过一车一车的很快就到我们啦,434路公交车上下山往返5欧元。

▲ 摩尔人城堡售票亭
我们从公交车下来后来到第一站—摩尔人城堡（Castelo dos Mouros），售票处是公交站旁边的一座小亭子。

▲ 圣佩德罗教堂（Igreja de São Pedro de Canaferrim）
城堡外的圣佩德罗教堂建于十二世纪，1147年葡萄牙国王阿方索一世（Afonso I de Portugal）带领天主教军队夺回失地，建立了这第一座辛特拉教区的教堂，并一直使用至十四世纪。1840年国王费尔南多二世（Fernando II de Portugal）将教堂这里改建为一座风景浪漫的佩纳花园（Parque da Pena），现在这座教堂内是摩尔人城堡的历史展厅。

▲ 墓地（Túmlo）
费尔南多二世国王改建的佩纳花园工程，破坏了圣佩德罗教堂周围的墓地，这个小墓地是为了安置被挖出来的遗骸，上图这座小石塔侧面刻有一个骷髅，骷髅的上面是一个代表基督徒的十字架和一轮代表穆斯林的新月，下面刻着墓志铭“O que o homem juntou só Deus separará”,意思是“只有上帝才能把集合起来的人类分开”，暗示了墓地里不可能区分埋葬着的是穆斯林还是基督徒的事实。

摩尔人城堡城墙

▲ 穆斯林居住区（Casas Islâmicas）
这片废墟是当时城堡的穆斯林居民沿着山的东南斜坡定居的地方，在这里发现了房屋和仓库的遗迹，和十二世纪典型的伊斯兰文化文物，以及鹿、绵羊、山羊、狐狸、蚕豆、桃子、李子和橄榄核的遗骸。

进入城堡的大门

往上爬城堡的另一扇门

摩尔人城堡建于穆斯林摩尔人统治伊比利亚半岛的公元八至九世纪，为了保护周边的农业和人民。1031年阿尔莫拉维德王朝（Almoravid）失去西班牙科尔多瓦（Córdoba）后，巴达霍斯的摩尔王转入阿方索六世（Alfonso VI）的卡斯蒂利亚-莱昂王国（Castilla y Léon）领土上（包括现在的辛特拉），以便与天主教国王结盟，但这种结盟并没有起到任何安全作用，城堡随后被阿尔莫拉维德王国所攻陷。

公元1147年忠于葡萄牙国王阿方索一世的天主教军队攻陷里斯本后，城堡内的摩尔人自愿向阿方索投降，阿方索一世将城堡的安全委托给三十名居民，授予他们在1154年由国王签署的特权，特权指出定居者可以占有和居住在城堡内，作为保障该地区安全和发展的机制。

插着葡萄牙国旗的塔楼

1375年费尔南多一世（Fernando I de Portugal）国王下令重修这座城堡，虽然城堡的结构在1383年得到了很好的保护，但随着越来越多居民搬到山下的辛特拉城放弃城堡，以至于其军事的重要性逐渐减少。

到了公元1493年城堡内的圣佩德罗教堂被遗弃，后来被教区内的犹太人社区使用，十六世纪之后，圣佩德罗教会将教区从城堡内转移到城里，使用城堡中建筑物的犹太人被葡萄牙国王曼努埃尔一世（Manuel I）驱逐，自此摩尔人城堡被完全遗弃。在1755年里斯本大地震中城堡也遭受了破坏，1840年葡萄牙国王费尔南多二世保护和改善了城堡的状况。

从摩尔人城堡俯视辛特拉城

▲ 佩纳宫（Palácio da Pena）
站在摩尔人城堡废弃的城墙上可以望到远处充满浪漫色彩的佩纳宫，佩纳宫是我们即将坐484路公交前往的辛特拉另一景点。

▲ 佩纳宫景区大门
刚刚走完西班牙的圣地亚哥朝圣之路，回来接着写葡萄牙的游记。离开摩尔人城堡后，我们乘坐434路公交车前往下一个景点—佩纳宫（Palácio da Pena），黄色的景区大门旁的小亭子便是售票处。

售票处可以买到从景区大门坐到城堡的小电车，我们选择了徒步上山没乘车，事实告诉我们走上去不是很高，所以乘坐电车不是必须的哟！

两旁茂密参天的古树

▲ 佩纳宫（Palácio da Pena）
佩纳宫是葡萄牙一座建于十九世纪的浪漫主义宫殿，位于里斯本旁的辛特拉市圣伯多禄堂区（São Pedro de Penaferrim）一个山丘的山顶上。佩纳宫是葡萄牙的国家古迹，也是葡萄牙七大奇迹之一（其它六个分别为：巴塔利亚修道院 Mosteiro da Batalha、阿尔科巴萨修道院Mosteiro de Alcobaça、热罗尼姆斯修道院 Mosteiro dos Jerònimos、吉马良斯城堡Castelo de Guimarães和贝伦塔 Torre de Belém），1995年佩纳宫作为辛特拉文化景观的一部分被列为世界文化遗产。

第一道进入佩纳宫的摩尔式拱门

进入第二道门后要穿过一条长廊便到了佩纳宫内部

根据传说最初圣母玛利亚在此显圣，随后为了供奉佩纳圣母（Nossa Senhora da Pena）而建立了一座教堂，1493年葡萄牙国王若昂二世（João II de Portugal）和他的妻子莱昂诺尔王后（Leonor de Avis）来此朝圣，他们的继任者国王曼努埃尔一世（Manuel I de Portugal）也非常喜欢这座圣所，并下令在此修建一座修道院捐赠给圣哲罗姆教会（Ordem de São Jerónimo），修道院中几最多可容纳十八名修士，几个世纪以来这里是一处小而安静的冥想之地。1755年受里斯本大地震的影响，加上随后又被闪电击中，修道院变成了一座废墟。直到1838年国王费尔南多二世（Fernando II de Portugal）决定收购破败的修道院以及周边地区，在废墟上建造一座用于葡萄牙王室夏日居住的宫殿。

费尔南多二世组建了浪漫主义风格王宫的重建委员会，并任命了德国采矿工程师威廉·路德维希·冯·埃施韦格（Wilhelm Ludwig von Eschwege），佩纳宫始建于1842年，1847年宫殿接近完工时，费尔南多二世和妻子玛丽亚二世女王（Maria II de Portugal）决定性地对佩纳宫的装饰和象征主义进行干预，包括国王建议的拱顶拱廊、中世纪和伊斯兰教元素等。

▲ 门廊上的蛇石雕
1885年费尔南多二世逝世后，佩纳宫传给了他的第二任妻子—歌剧演员爱丽丝（Elise, Countess of Edla），爱丽丝把宫殿出售给了葡萄牙国王路易斯一世（Luís I de Portugal），随后佩纳宫被王室家庭成员使用。1889年佩纳宫被国家收购，1910年葡萄牙发生了推翻君主制的“1910年10月5日革命”，末代国王曼努埃尔二世（Manuel II de Portugal）逃往英国，葡萄牙第一共和国（Primeira República Portuguesa）建立，佩纳宫被改成了博物馆。此后美轮美奂充满浪漫主义色彩的佩纳宫吸引着众多游客的到来，成为葡萄牙最后欢迎的古迹之一。

虎头排水口

鳄鱼排水口

▲ 埃内斯托·鲁斯科尼（Ernesto Rusconi）
站在佩纳宫的露台上可以望到对面山上的一座雕塑，网上查找了半天只知道他是一名叫做埃内斯托·鲁斯科尼的战士，其他资料介绍找不到。

▲ 费尔南多二世（Fernando II de Portugal）
一进入佩纳宫的内部有一座费尔南多二世的半身塑像，费尔南多二世是萨克森-科堡-哥达王室费尔南多王子（Ferdinand Georg August von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Koháry）的长子，他的妻子是葡萄牙女王玛利亚二世，这对皇家夫妇的共治是葡萄牙政治历史上非常重要的一部分。1853年玛利亚二世女王在生下他们第十一孩子时死于难产，至此费尔南多二世的统治也随之结束，长子佩德罗五世（Pedro V de Portugal）即位葡萄牙国王。

费尔南多是一位聪明的艺术与现代自由主义思想的人，他擅长于蚀刻、陶器和水彩画，他支持修建充满浪漫主义色彩的佩纳宫，可以与巴伐利亚国王路德维希二世（Ludwig Otto Friedrich Wilhelm）修建的新天鹅堡相媲美。晚年费尔南多二世和话剧演员爱丽丝结婚，和这位第二任妻子在佩纳宫中度过了余生。

▲ 晚餐厅（Sala de Jantar）

▲ 副官房（Quarto do Ajudante de Campo）
葡萄牙卡洛斯一世国王（Carlos I de Portugal）的副官房，床是十八世纪的原物，其它家具都是十九世纪末时期的。

▲ 卡洛斯一世国王办公室（Atelier de Don Carlos）

卡洛斯一世办公室最早是修道院中的一间房，费尔南多二世时期这里是一间咖啡室，他的孙子卡洛斯一世1890年后把它改成用于学习和办公的房间，墙上的画布的美女绘画也是这位国王的杰作。

一位小朋友冲进了游客线内，大家欢笑时小朋友还不知道发生了什么😂

▲ 浴室

▲ 内庭

▲ 布拉干萨-萨克森-科堡-哥达王室世系表

第一行：弗朗西斯,萨克森-科堡-萨尔费尔德公爵（Franz von Sachsen-Coburg-Saalfeld）、奥古斯塔·雷斯（Augusta Reuss-Ebersdorf）

第二行：萨克森-科堡-萨尔费尔德公爵恩斯特一世（Ernst I. Sachsen-Coburg und Gotha）、维多利亚公主（Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld）、英国汉诺威王朝爱德华王子（The Prince Edward Augustus）、萨克森-科堡-萨尔费尔德斐迪南王子（Ferdinand Georg August von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Koháry）、玛丽亚·安东尼公主（Maria Antonie Gabriele von Koháry）、比利时国王利奥波德一世（Leopold von Sachsen Coburg）

第三行：萨克森-科堡-哥达公爵恩斯特二世 (Ernst II von Sachsen-Coburg und Gotha)、萨克森-科堡-哥达阿尔伯特亲王（Albert von Sachsen-Coburg und Gotha）、英国维多利亚女王（Queen Victoria）、葡萄牙国王费尔南多二世（Fernando II de Portugal）、葡萄牙玛丽亚二世女王（María II de Bragança）、萨克森-科堡-哥达王子奥古斯特（August von Sachsen-Coburg und Gotha）

第四行：保加利亚沙皇费迪南一世（Фердинанд I）

▲ 女王秘书房（Quarto do Veador da Rainha）

十九世纪的桌椅

▲ 浴室（Casa de Banho）

▲ 女士房（Quarto das Damas）

▲ 费尔南多二世房&艾美丽王后房（Quarto de Fernando II & Quarto de D.Amélia）

墙上的阿拉伯图案雕刻

▲ 费尔南多二世办公室&艾美丽更衣室（Escriório de Fernando II & Quarto de Vestir de D.Amélia）

▲ 茶厅（Sala do Chá）

头型看起来像日式的瓷质人物

▲ 女王办公室（Escritório da Rainha）

▲ 阿拉伯厅（Sala Árabe）

▲ 绿厅（Sala Verde）

绿厅是阿拉伯厅的招待室，国王邀请的尊贵客人们在绿厅内的签名簿上签下自己的名字。

▲ 通道间（Salas de Passagem）

▲ 纸浆厅（Salinha Papier-Mâché）

▲ 招待厅（Sala de Recepçao）

招待厅颇有中国特色，是欢迎访客入场的场所。

▲ 高贵厅（Salão Nobre）
在葡萄牙国王费尔南多二世时期这里被称作“使节厅（Salão dos Embaixadores）”，卡洛斯一世国王时期这里是台球室（Salão do Bilhar），根据高贵厅的规模，这里不用做大型的接待和舞会活动。

摩尔人形象的落地烛台

高贵厅的金色吊灯

▲ 厨房（Cozinha）

小猪造型的模具

站在佩纳宫的露台上，可以俯视远处的里斯本城区。佩纳宫虽然不像欧洲其它王宫大气和豪华，但整体的浪漫主义风格却不输给任何一座宫殿，我更感觉佩纳宫像是一座可爱精巧的王室小城堡。好啦我们趁着时间还不晚，接下来下山坐公交前往此次葡萄牙旅程的最后一站—罗卡角（Cabo da Roca）.

没去过海南的天涯海角，也没到过南非的好望角，曾经和阿根廷的火地岛失之交臂，却意外地无数次来过葡萄牙的罗卡角，此篇记录我第一次游览罗卡角。当时我们坐434路公交车从佩纳宫下到辛特拉城中，再转乘403路准备前往我们此次葡萄牙之旅的最后一站—罗卡角（Cabo da Roca）.

从辛特拉到罗卡角的途中会经过一段山路，大巴一会儿左拐一会儿右拐的像荡秋千一样...哈哈！要是晕车的人可是受不了。

▲ 罗卡角（Cabo da Roca）

罗卡角上面朝大西洋的十字架

罗卡角是葡萄牙境内毗邻大西洋的海角，位于北纬38度47分，西经9度30分，是欧亚大陆的最西端，也被称为“葡萄牙的天涯海角”。罗卡角距离首都里斯本四十多公里，听说如果从里斯本开车会一路沿着大西洋侧的公路来到罗卡角，很遗憾我无数次到罗卡角都是从辛特拉那边过来...

在位于140多米的罗卡角悬崖上矗立着一座十字架，白色石碑最上面刻着葡萄牙语的罗卡角“Cabo da Roca”，下面便是葡萄牙大文豪路易斯·卡蒙斯描写罗卡角的一句话“Aqui...Onde a terra acaba e o mar começa”,翻译过来便是“路至于此，海始于斯”。

争相和十字架合影留念的游客们

▲ 一望无际的大西洋
罗卡角旁便是一望无际的大西洋，跨过大西洋对面便是美国，如果谁体力好，水性强，可以试一试，笔直的游过去就能到纽约！哈哈！

一叶孤舟

除了一座十字架，罗卡角上还有一座灯塔

罗卡角被评为“全球最值得去的五十个景点”之一，要来葡萄牙旅行的朋友可绝对不能错过这一景点哟！罗卡角不通火车，一般路线前往里斯本的罗西欧火车站（Estação Ferroviária do Rossio）坐火车前往辛特拉游玩儿，再从辛特拉乘坐403路公交车前往罗卡角，当然自驾是最方便、最快捷的选择。如果想拥有一份“欧亚大陆最西端”证书的朋友，可以在罗卡角公交站旁的游客中心内购买，价格是11欧元。好啦！2014年六月葡萄牙旅程到此就圆满的画上了句号，过两日准备启程回国过暑假咯。

从巴塞罗那坐了九个小时的动车，好不容易抵达了萨拉曼卡（Salamanca），因为要在萨拉曼卡游学两个星期，当然不能错过了去趟红酒名城波尔图（Porto）！买好了ALSA大巴的往返车票准备启程，由于葡萄牙山区较多，进入葡国境内就开始了一路弯转，经历了五个半小时的颠簸，黄昏的时候终于抵达了波尔图。

Booking了宾馆房间后，背上相机准备出去独自转转。穿过小巷走上大街时，看到有轨电车和小汽车并肩而行，给人一种古老与现代交替的感觉，楼主喜欢这种错位的Feel！

波尔图（Porto）是葡萄牙北部一个面向大西洋的港口城市，人口共有263,000人，是葡萄牙第二大城市、波图省省会及北部大区的行政中心。葡萄牙的国名与波酒都源于这城市，其旧城区与周围产酒区是世界文化遗产。

▲ 自由广场（Praça da Liberdade）
波尔图不大，全城交通基本靠走就可以，出了宾馆沿着地图十分钟左右就走到了沿着塔侧面的小路下去，映入眼帘自由广场，自由广场位于旧城中心,广场中央有佩特罗一世（Don Pedro）骑马铜像。

▲ 牧师塔（Torre Dos Clérigos）
第二天同行的球球同学也从瓦伦西亚抵达了，正式开始我们的旅程！星期五主要的行程主要集中在老城区，首先开始攀登制高点—牧师塔！

牧师塔建于1754年和1763年之间，塔高75.6米，绝对是波尔图市中心的地标式建筑，成为了波尔图城市旅游宣传的标志。由于牧师塔的高度，从波尔图老城的任何一个角度都能看见它的踪影。

牧师塔内的钟楼，从内部能看见定点报时大钟繁琐的内部结构。

牧师塔是建成时整个葡萄牙最高的建筑了，由于它的突出，当年来到波尔图的船只总是把它当作灯塔和波尔图的符号。

二百二十五阶梯虽然不算多，但是楼梯实在是窄的要命，碰上从塔顶下来的游客只能擦身而过了！

▲ 教士教堂（Igreja dos Clérigos）
教士教堂由意大利建筑师Nicolau Nasoni兴建于1732年到1750年前后，教堂前宏伟的楼梯完成于1750年代，从正面看教堂的立面装饰着复杂的巴洛克图案。

下了塔去参观和牧师塔一体的教士教堂

▲ 神坛

▲ 莱罗书店（Librairie Lello）
在“全球最美的藏书地”中，福布斯将葡萄牙港口城市波尔图的莱罗书店罗列其中。莱罗书店建于1906年，坐落在波尔图老狮子广场（Praca dos Leoes）附近一条不宽的街边，书店中葡萄牙皇室风格的内饰极尽奢华，堪称世界上最堂皇的书店一。进入书店大门，最明显的除了大量的图书就是禁止拍照的标示，由于不能使用相机，所以这张是用手机偷拍的。

▲ 圣本笃火车站（Estação de São Bento）
随后直奔1916年建成并沿用至今的圣本笃火车站，其名称源自于曾经位于此处的16世纪的本笃会修道院，在19世纪末荒废。

火车站墙壁四周装饰着蓝白色的瓷砖画，和荷兰一样，也没有检票口，乘客全凭自觉。

▲ 会众教堂（Igreja dos Congregados）

▲ 圣伊尔德丰索教堂（Igreja Paroquial de Santo Ildefonso）
走出火车站，顺道参观了周围的几个教堂，葡萄牙是天主教国家，波尔图教堂众多，在以后的篇幅中介绍用四百公斤黄金装饰著名的圣弗兰西斯科大教堂（Igreja De Sao Francisco）.

▲ 波尔图大学（Universidade do Porto）
随后抵达波尔图大学，波尔图大学看似陈旧不堪，却是由共和国临时政府于1911年3月22日成立，为目前葡萄牙较大的教育组织，该校于十九世纪由综合理工科学院（Academia Politécnica）和外科医科学校（Escola Médico-Cirúrgica）的基础下建立起来。波尔图大学为一所公立大学，与里斯本大学、科英布拉大学并称为葡萄牙三大学府。

在路边发现的一栋虽然破败不堪，但却极其具有葡萄牙风格的建筑，忍不住按下快门键捕捉了下来。

波尔图街边上的铜像，不仔细看真以为是欧洲常见的行为艺术。

不知道哪个熊孩子给铜人点上了一颗烟🚬

沿着大街向前走会发现一家带有铜鹰雕像的麦当劳，正好这一天还没怎么吃东西，毅然决然跨进麦当劳，主要也是好奇心想看看里面什么样。

果然不出所料，麦当劳内部也是富丽堂皇，在前台点了一份类似于墨西哥鸡肉卷之类的套餐准备享用。我是一个热衷于品尝当地特色食品又经常不在意品尝的人，如果自己一个人旅行，吃的对楼主真的无所谓，主要是觉得自己坐在一个硕大的餐馆里品尝特色实在是提不起兴致，如果能和大家一起分享美食的乐趣，才达到了品尝特色真正的目的！

吃完饭也没什么计划的景点，随便在波尔图的老城区里走街串巷。走在波尔图的小巷中总有一种荒凉的感觉，因为你走完一段又一段的路却看不见几个人。

逛得精疲力尽之后，沿着自由广场的大道经过市政厅后直奔酒店，养精蓄锐，睡个好觉准备明天的酒窖之旅！第一天旅程结束，陆续更新，言语用词可能不够优美，大家见谅。

早晨起床吃过早饭后，步行至圣本笃地铁站，今天第一个行程是参观酒窖，楼主对于葡萄酒的文化知之甚少，不过对其非常感兴趣。

下到地铁站由于不会买票，一直在自动售票机前研究，后来碰到了一个好心的阿姨，帮我们买了去Jardim de Morro（摩尔人公园）这站的单程票。

下了地铁能俯瞰到波尔图两岸的风景，其实过了杜罗河，左边就叫加亚新城（Vila Nova de Gaia）.杜罗河上游的大片土地上每年种满了优质葡萄，这些葡萄在当地被榨成葡萄汁后便被用木船运到波尔图装瓶出口销售。因此波尔图是杜罗河上游葡萄酒的集散地，品质甘醇的波尔图葡萄酒被誉为葡萄牙的“第一大使”。

右面是连接两岸的路易斯一世大桥

首先要去的景点是波尔图著名的Sandeman酒窖，由于出了地铁还有一部分距离，我们问了一下当地的老大爷。在葡萄牙说西语一般人都会听得懂，好心的爷爷带了我们一段路。

波尔图地势高低起伏不平，我们转了几个下坡路在河边找到了Sandeman酒窖。

▲ Sandeman酒窖
Sandeman是苏格兰人以自己的名字命名在1790年伦敦创立的葡萄酒庄，1810年Sandeman的事业扩张到葡萄牙、西班牙和爱尔兰。他在18世纪最先开始将波尔图红酒商业化，自那时起这间酒庄已在家族中延续了7代。Sandeman是葡萄牙最大的酒窖之一，可储存酒3000万公升，也是该国葡萄酒品种最多的酒窖之一。它的商标图案是一位头带礼帽、身佩斗篷、挺拔潇洒的绅士的暗影，手中举着一杯美酒。

买好票后会有工作人员带领大家参观和讲解酒窖

之前生产葡萄酒的国家都是用橡木桶来存酒的，人们喜欢用橡木酿酒是有原因的，尽管其它木材也可以用作发酵或熟化葡萄酒的工具，但橡木有两个优点：第一它可以较好地保存酒液，赋予葡萄酒一些新风味；第二橡木容易弯折，从而形成橡木桶的形状。

Sandeman的酒窖里储存着一些七八十年甚至上百年的葡萄酒，在特定的小区域里存放着，瓶子上面明显能看出一层厚厚的灰尘。

最后品尝酒的环节，一杯红葡萄酒，一杯白葡萄酒。讲解员给我们讲解说波尔图的葡萄酒的含糖量特别高，一般不用作配餐酒，而作为饭前酒或饭后酒，这个酒可能会比较适合中国人的口味，非常甜，不像法国的葡萄酒，糖分很低，一般人会不习惯。

▲ CALEM酒窖
第二站是著名的CALEM酒窖。CALEM酒庄由安东尼奥.卡莲(António Alves Cálem)先生创立于1859年，目前酿造、陈年和行销已经超过150年的知名酒厂。

酿造波尔图红酒时，会加入白兰地来停止发酵和提高浓度，由于酵母被酒精杀死，酒内保留大量未分解的果糖而分外香甜。这种做法源于三百多年前的英法贸易战，为了抵制法国，英国转向葡萄牙酒商合作，但葡萄牙气候炎热，怕酒受不了高温等因素而变质，便加入白兰地到酒中，提高酒精度，以便长途运输。

CALEM酒窖和Sandeman酒窖大同小异，只是略小一点。

每一个用于发酵的橡木桶上面都会挂着一个小木牌，标记着酒的年份等信息。

品酒区的两旁都会有不同年份的红、白葡萄酒出售。根据年份的长短，价格也有所不同，不过当做纪念品买下还是很有意义的！

▲ 杜罗河（Douro）
杜罗河是伊比利亚半岛上的一条主要河流，河流发源于西班牙卡斯蒂利亚-莱昂自治区（Castilla y León）内的索里亚省（Provincia de Soria），自东向西流向，最终在葡萄牙波尔图（Porto）南约3公里处注入大西洋。杜罗河全长897公里，流域面积9.8万平方公里。

杜罗河沿岸的主要城市有西班牙的索里亚（Soria）、杜罗河畔阿兰达（Aranda de Duero）、托德西利亚斯（Tratado de Tordesillas）、巴利亚多利德（Valladolid）、萨莫拉（Zamora）和葡萄牙的佩苏达雷瓜（Peso da Régua）、加亚新城（Villa Nova de Gaia）、波尔图（Porto）。杜罗河流淌在波尔图和加亚新城之间，很自然的将两座城市分离出来，上图右面是比尔图，左面便是加亚新城。

从加亚新城一侧的Sandman和Cálem酒庄参观出来后，我们决定在杜罗河畔转转，顺便徒步穿过横跨杜罗河的路易一世大桥（Ponte Dom Luís I）.

葡萄牙小朋友一个人来回在杜罗河中跳水玩耍

正在调整皮划艇的大哥

▲ 路易一世大桥（Ponte Dom Luís I）
横跨波尔图和加亚新城的大桥有好几个，要说最著名、最具有标志性的当属路易一世大桥，路易一世大桥建于1881年，历时五年1886年完工，大桥高70多米，宽8米，两岸跨度395米，是当今世界上跨度最大的铁桥之一，是著名设计师埃菲尔的徒弟Teófilo Seyrig设计的，这座双层铁桥上层行驶波尔图地铁D线，下层供行人和车辆使用，大桥是以誉为“受欢迎的人”葡萄牙国王路易一世命名的。

在加亚新城一侧看到路易一世大桥上有许多人，桥下藏着一艘小摩托艇，心想这是干啥呢？？难道有人要跳河？藏在桥下的小摩托艇为了等待救援？？后来看了一会儿才明白原来是剧组在拍戏！我多虑了！桥上的演员反复跳下几次后，小摩托艇便从桥下驶出捞起水中的演员。

剧组的演员和工作人员们

▲ 加亚新城（Villa Nova de Gaia）

▲ 码头大街（Cais da Ribeira）
来到杜罗河畔的波尔图一侧，沿着码头大街想找找乘坐杜罗河游船的站点，码头大街两侧上都是饭馆和小商贩，看起来很热闹哟！

从波尔图这侧角度看路易一世大桥

▲ 里贝拉广场（Praça Ribeira）

广场上一家餐厅正在烧烤的猪猪，这吸引游客的方式很诱惑！🐷

终于在河岸上找到一家推销游杜罗河的小站点，一个人好像是十几欧的价格，到了指定发船时间上船，准备在河上欣赏欣赏美丽的风光！

游船上的绳子系着许多国家的国旗，一抬头发现了我们中国的国旗！🇨🇳

▲ 费尔南迪纳城墙（Muralha Fernandina）
穿过路易一世大桥后，可以看到中世纪波尔图的费尔南迪纳城墙，十四世纪时葡萄牙国王阿方索四世（Alfonso IV）在原有古罗马城墙基础上修建新的城墙，直到斐迪南一世（Fernando ）才结束了此工程。

杜罗河畔的波尔图

河畔外墙刷成不同颜色的楼房

杜罗河畔的住宅

路易一世大桥

▲ 圣佩德罗-米拉加亚龙教堂（Igreja Paroquial de São Pedro de Miragaia）
圣佩德罗-米拉加亚龙教堂这里最早是杜罗河畔的一个鱼市场，1453年奥斯曼土耳其贡献了东罗马帝国首都君士坦丁堡（Constantinopolis），一些亚美尼亚裔的基督教徒从君士坦丁堡逃出，乘船横跨整个地中海来到波尔图上岸，他们带来了圣潘达雷昂（Pantaleão de Nicomédia）的圣物，并在此地建立了圣佩德罗-米拉加亚龙教堂，圣佩德罗（也就是圣彼得）是渔民的主保圣人，所以教堂供奉他而得名。

▲ 玛丽娅·皮亚大桥（Ponte de D. Maria Pia）
玛丽娅·皮亚大桥是横跨杜罗河的一座铁路桥，修建于1877年，要说这座大桥的建筑师大家绝对不陌生！就是设计巴黎埃菲尔铁塔的居斯塔夫·埃菲尔（Alexandre Gustave Eiffel），大桥以路易一世的妻子玛丽娅·皮亚（Maria Pia de Saboia）王后而命名，随着这座桥的完成，波尔图至里斯本的铁路缩短了12公里。1991年上游百余米处，也就是上图后面白色的圣乔安桥（Ponte de São João）开通，玛丽亚·皮亚桥宣布退役。

▲ 圣乔安桥（Ponte de São João）
圣乔安桥于1991年完工，设计师为葡萄牙人埃德加·卡多佐（Edgar Cardoso），圣乔安桥建成后，替代了居斯塔夫·埃菲尔设计的锻铁桥玛丽亚·皮亚桥，“圣乔安”是葡萄牙语音译的耶稣十二门徒之一的圣约翰。

▲ 恩里克王子桥（Ponte Infante Dom Henrique）
恩里克王子桥相比于之前的三座桥算是杜罗河上的新桥了，建成于2003年3月30日，桥长370米，宽20米，因为航海家恩里克王子出生在波尔图，所以大桥以他命名。一个小时左右乘船游杜罗河之旅便结束了，上岸后徒步准备去逛逛波尔图其它的景点，Let's Go！

▲ 猪仔站广场（Praça de Parada Leitão）
上午睡醒一个人从宾馆出来准备自己转转，因为同行的朋友还没有抵达波尔图，一个人背着相机拿着地图的感觉也不错，之前出来玩儿总想叫个谁就个伴儿，偶尔自己出来转转还挺悠然自得的哈哈！不过还是希望大部分旅行能有就伴儿的，自己也会有无聊的时候，比如说楼主自己出来旅游就绝对不会一个人坐在饭馆里吃饭。

路过名为“猪仔站”的广场时发现有许多小摊位，走近一看全是卖小动物的！这在欧洲我还是头一回见。

▲ 卡尔莫教堂（Igreja do Carmo）
猪仔站广场对面便是卡尔莫教堂，这座洛可可风格（Rococo）的建筑建于公元十八世纪，建筑师为葡萄牙人何塞·菲格雷多·塞沙斯（José Figueiredo Seixas）.

▲ 莫西尼奥·阿尔伯克基广场（Praça de Mouzinho de Albuquerque）
莫西尼奥·阿尔伯克基广场俗称博阿维斯塔圆环（Rotunda da Boavista），广场得名于葡萄牙士兵华金·奥古斯都·莫西尼奥·阿尔伯克基（Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque），1895年时他在Chaimite（现莫桑比克的贝拉）俘获了被称为“加沙狮子”的加沙帝国国王Gungunhana.

▲ 英雄纪念柱（Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular）
莫西尼奥·阿尔伯克基广场中央的英雄纪念柱建于1909年至1951年，为了纪念半岛战争（Guerra Peninsular）中葡萄牙战胜法国占领军，半岛战争是“拿破仑战争（Guerras Napoleônicas）”中最主要的一场战役，地点为伊比利亚半岛，这场战役被称作“铁锤与铁砧”战役，“铁锤”代表的是数量为四万到八万威灵顿公爵指挥的英葡联军，同另一支“铁砧”力量—西班牙军队、游击队及葡萄牙民兵相配合，痛击法国军队，战争从1808年由法国军队占领西班牙开始，至1814年第六次反法同盟打败拿破仑军队终告结束。

胜利女神引导军队战斗

▲ Wrong Weather
每到欧洲的一座陌生城市，总想找找当地特色的潮流店铺，来到波尔图也不例外，在网上发现一家叫做Wrong Weather的店铺，看看葡萄牙的潮人们喜爱的品牌吧！

在店内收获一件Comme des Garçon PLAY辛普森的T恤，结账时老板给从快递大箱子中拿出了一双刚到的Y-3彩色的武士，结果被售价360欧的价格所击倒，心里一百分的喜欢却不能冲动！因为还要旅行捏！

Wrong Weather Store相关信息👇

📍地址：Av. da Boavista 754, 4100-111 Porto，Portugal

☎️电话：+351 226 053 929

⌚️营业时间：Monday to Friday 10h30-19h30，Saturdays 10h30-13h30 14h30-19h30，Closed on Sundays and National Holidays

由于进到葡萄牙境内我的手机没有了服务，所以楼主就开始了识别纸质地图认路的过程，虽然注意力要集中，但是感觉还挺有趣的哈哈！走啊走啊走啊走，突然路边的一个绿色的小指示牌告诉我到了波尔图金碧辉煌的圣弗郎西斯科教堂（Igreja de São Francisco）.

▲ 圣弗郎西斯科教堂（Igreja de São Francisco）
1223年方济各会来到波尔图,最初方济各会遭到了波尔图其它教会，特别是波尔图主教的抵制，后来教皇诺森五世（Innocentius V）下令归还捐赠给他们的土地，方济各会才得以在1244年建造修道院和供奉方济各的小堂，1383年葡萄牙国王斐迪南一世（Fernando I）赞助方济会建立一个宽敞的教堂到1425年完工，为朴素的哥特式建筑。1832年在葡萄牙内战中战火摧毁了教堂的回廊，之后商会在此建立豪华的新古典主义建筑证券交易所宫（Palácio da Bolsa）.

▲ 圣弗朗西斯科教堂内部（来自网络）
十五和十六世纪时波尔图的名门望族都选择葬在弗郎西斯科教堂，十八世纪上半叶教堂内部的墙壁、柱子、屋顶和侧面的小堂，巴洛克风格的表面都镀上了总共四百公斤的金子，由于圣弗朗西斯科教堂内禁止拍照，所以没能照一张内部的照片，就在网上找一张照片吧！

圣弗朗西斯科教堂内的房间

▲ 恩里克王子广场（Praça do Infante D. Henrique）
圣弗朗西斯科教堂旁便是建于十九世纪的恩里克王子广场， 从名字便能看出广场是纪念航海家恩里克王子的。

▲ 恩里克王子（Infante D. Henrique）
广场中央的恩里克王子雕像是阿根廷设计师托马斯·科斯塔（Tomás Costa）1900年在巴黎制作的，恩里克王子位葡萄牙大航海可谓是做出了不少的贡献，他是葡萄牙国王若昂一世（Juan I）的第三子。恩里克王子在萨格里什（Sagres）建立了全世界首间航海学校、天文台、图书馆、港口及船厂，着手准备对非洲西北部的探险，曾经亲自参与了海船的改进，从意大利网络了大批航海人才，虽然恩里克王子一辈子都没出过海，但为葡萄牙日后成为海上霸主奠定了坚实的基石，现在葡萄牙国旗上那一块绿色就代表恩里克王子。

▲ 证券交易所宫（Palácio da Bolsa）
恩里克王子广场一侧是波尔图证券交易所宫，由波尔图的商会建于十九世纪，为新古典主义建筑。1832年一场大火烧毁了圣弗郎西斯科教堂的修道院回廊，1841年葡萄牙女王玛丽亚二世（Maria II）将其废墟捐赠给商会，1842年开始建造证券交易所宫，宫殿的大部分在1850年完成，华丽的室内装修直到1910年才完成。

▲ 费雷拉·博尔赫斯市场（Mercado Ferreira Borges）
在恩里克王子雕像的正后方是建于1885年的费雷拉·博尔赫斯市场，市场以葡萄牙法学家、经济学家和政治家何塞·费雷拉·博尔赫斯（José Ferreira Borges）命名，现在市场已经不用做买卖交易使用，而是作为一个文化空间，举办音乐会、展览、书展和工作室使用。

▲ 圣尼古拉斯教堂（Igreja de São Nicolau）
圣尼古拉斯教堂建于1618年，在1758年时教堂遭受了火灾而焚毁，直到1762年重建，为新古典主义和巴洛克风格建筑。

离开恩里克王子广场后徒步向地图上标记的几个教堂走去，波尔图为山地城市，不知不觉就走到了很高的地方，望眼放去能俯瞰波尔图老城。

波尔图老城区

▲ 蟋蟀教堂（Igreja dos Grilos）
首先来到的是耶稣会于1577年修建的蟋蟀教堂，教堂为一座修女修道院，十八世纪时庞巴尔侯爵（Marquês de Pombal）进行改革，1759年下令驱逐耶稣会后，将教会的资产全部捐给科英布拉大学（Universidade de Coimbra）。1663年从西班牙来的奥斯定教会（Ordem de Santo Agostinho）修士们最初到里斯本，在一个叫做“蟋蟀地（lugar do Grilo）”的地方定居，并获得了附近村庄的同情，修士们被称为“蟋蟀兄弟（Irmãos-grilos）”，因此奥斯定教会在波尔图买下的的教堂被称为“蟋蟀教堂”。

▲ 维多利亚教堂（Igreja Paroquial da Vitória）
维多利亚教堂建于1755年，在葡萄牙内战中曾被摧毁，1874年又遭受火灾而焚毁。和蟋蟀教堂一样，来到的时候大门紧闭，只得在外面拍照啦！

▲ 圣本笃胜利教堂（Igreja de São Bento da Vitória）
圣本笃胜利教堂修建于十七世纪，经过一个世纪于1707年竣工，在半岛战争期间教堂被入侵的法军占领，后被葡萄牙军队夺回后用作军队医院使用。

圣本笃胜利教堂大门

圣本笃胜利教堂内部

金碧辉煌的唱诗班

唱诗班席位上的宗教雕刻画

▲ 管风琴
进入到圣本笃胜利教堂内部时空无一人，连一个工作人员都看不到，上到二楼的唱诗班时突然有一队欧洲的游客团进入，瞬间感觉有人气了！

这一天可看了不少教堂了，但是还没有结束喔！穿过众多古城内古老、沧桑、破败的巷子，准备前往今日最后的目的地，也是波尔图级别最高的教堂—波尔图主教座堂（Sé do Porto）.

▲ 波尔图主教座堂（Sé do Porto）
波尔图主教座堂是天主教波尔图教区的主教座堂，主教座堂建于十二世纪至十三世纪名为Terreiro da Sé的小山丘上，但有证据显示在五到六世纪波尔图市已经是主教的驻地，在十四世纪时波尔图的工匠们重修了教堂内的壁画，并修筑了强大的防御工事，现在我们看到教堂上的墙垛就是那时的产物。在十七、十八世纪时修建了教堂正殿及其它部份，整个主教座堂为哥德式及巴洛克式的混合建筑，现在波尔图主教座堂已经停止了宗教用途，转变为供游人参观的博物馆。

▲ 佩雷斯（Vímara Peres）
在波尔图主座教堂旁有一尊手持长矛骑着马的佩雷斯雕塑，在网上查了查资料得知他是九世纪时阿斯图里亚王国（Reino das Astúrias）的一位贵族，也是葡萄牙地区的第一位统治者，公元868年佩雷斯击败了杜罗河以北的穆斯林摩尔人，收复了失地而被莱昂国王阿方索三世（Alfonso III）封为葡萄牙伯爵。

从主座教堂的高地上能望到绿顶的市政厅（Câmara Municipal do Porto）和中间外表都是瓷砖画的圣安东尼奥教堂（Igreja de Santo António dos Congregados）.

让身旁的游客帮楼主照了一张😄

主座教堂正前方的石柱，据说这里曾经是绑住烧死异教徒的地方。

波尔图主座教堂正立面

1772年主座教堂的侧面新建了巴洛克式的门廊

主祭坛

圣器室

主教的服饰

主教的服饰

哥特式的回廊

主座教堂哥特式的庭院

在波尔图主教堂内细致的参观了一圈后准备回宾馆和朋友集合，回去的路上有两个葡萄牙小男孩坐着小玩具车从斜坡上滑下去，看俩人穿着小短裤的装扮真是凉快啊！

本来楼主走在他俩的前面，没一会儿两个小淘气乘着他们的座驾就超过了楼主，真是无忧无虑呀！

▲ Café Luis
晚上我们听从了宾馆前台的推荐，在距离不远一家叫做Café Luis的饭馆吃晚饭，时间隔的太长了只记得我们点了一大份煎鳕鱼，哇塞那味道真的不用说！超赞！不过遗憾的是忘记拍照了...

等待鳕鱼中......

到此去库存葡萄牙里斯本、辛特拉和波尔图的游记就写完啦！感谢大家的欣赏，希望有可用的信息帮到大家，如果您觉得楼主的游记还不错，请踊跃的点个赞哟！感恩哈哈！

（全文完）