“冬季到台北来看雨”，孟庭苇在歌里唱着——3年以前当我首次来台湾时，在台北的2天2夜，似乎每隔一会儿都有一场雨落下，而且一场比一场大。

“最耐人寻味的小巷，是同安街东北行，穿过南昌街后，通向罗斯福路的那一条。长只五、六十码，狭处只容两辆脚踏车蠕行相交。上面晾着未干的衣裳，两旁总排着一些脚踏车手推车，晒些家常腌味，最挤处还有些小孩子在嬉游。砖墙石壁半已剥蚀，颓败的纹理伸手可触……从师大回家的途中，不记得已蜿穿过几千次了，对于我，那是世界上最滑稽最迷人最市井风的一段街景。”祖籍福建，生于南京，21岁赴台，刚刚离世的诗人余光中说自己“把一座陌生的城住成了家，把一个临时地址拥抱成永久地址，我成了想家的台北人。”

12月的台北并不像2年前那个多雨的冬日阴冷，需要穿上厚厚的外套才能抵挡住层层的寒意。雨中的城市依旧繁忙，人来人往，而就像余光中所写的那样，与大陆的北京、上海这样的都市不同，台北依然保持着那种中小城市的生活烟火气息，并不多见栉比鳞次的CBD高楼，也少了几分拒人千里之外的傲气。

“天龙国人”——据说这是台湾其他地方对台北的幽默代称，由来大概是指台湾其他地区对台北市民的冷漠与骄傲，对台北市以外的地方冷感。上一次来台湾时，生活在高雄的老许也对我们说过，台北人不会像台湾东部和南部的人这样热情和淳朴，有“城市病”。

但直到我们到达台北，我们并没有地感受到这种气氛——漫步于台北淡水河边的大稻埕，这片老街区似乎依然保持着百多年前的样子，那些两三层楼高的沿街小楼，有着浓郁的闽南建筑的风格——开在这里的药铺、茶叶店和杂货铺和枝繁叶茂的大榕树下，让我恍惚置身于南洋的某座华人小城，又或是电影《艋钾》里老台湾的模样。

这里和北京、上海迥然不同，当年大稻埕码头繁盛一时，是台北出海通商的重要枢纽，商业十分兴旺发达，现在这些依然仍在开门营业的海产干货店、茶叶店大多都来自百年前的那个时代。

我们在大稻埕感受到了台湾人的热忱，街边卖槟榔的老板娘和她的女儿大方地让我们拍照，笑称原来自己长得还不错；骑行的老者则为我们对大稻埕的造访而感到骄傲。

在迪化街上鼎鼎有名的“霞海城隍庙”，我们还见到了不少来自日本的软妹子在略带羞涩地求签——日本游客大概是全世界最教科书式的旅行者，他们总是看着同一本旅行指南，去同样的地方，而这座城隍庙虽然规模不大，但却因求姻缘特别灵验而成为了旅行指南上的首选，只是我不禁感叹，漂亮的本妹难道也找不到男朋友吗？

其实和这座城隍庙有关的，是一段心酸的历史，19世纪初来自福建同安的移民从大陆请来了城隍并安置在离大稻埕不远的艋钾，而后他们在与来自晋江、惠安、南安为主的顶郊移民的对艋钾码头的争斗中落败，最后不得不退至大稻埕，而城隍庙也随之迁来。

大稻埕是一座旧城，没有太多象征着现代都市CBD的那种冷冰冰的摩天大厦，却有着浓郁的生活烟火气——这种气息蕴藏于街边的小餐厅、国术馆、百年老字号和新兴的文创街区和咖啡馆中。虽然有些迟暮的意味，却并没有一丝衰败的气息，干净整洁，平易近人，让你有时间和心情，去细细发掘，那些埋藏于时间长河中的故事和人。

台湾读书之处出名的不只有诚品，还有北投图书馆，坐落于阳明山下的台北图书馆北投分馆被美国网站Flavorwire.com评选为 “全球最美25座公立图书馆”之一。

这座像苍翠林木中的木制大船一样的图书馆是台湾第一座“绿建筑”图书馆，地下一层，地上两层，以自然环保的建筑方式建成。据说为了在夏季降低馆内温度，节约电力的使用，馆内采用了高低窗设计产生对流，降温且利于空气流通。图书馆的主要能源来自于太阳能，屋顶的草皮也采用了特殊的设计，可以储存雨水，用来浇灌馆内的绿植和洗手间的用水。

而最吸引人的则是馆内的氛围，安静而专注，大面积落地窗的使用充分利用了自然光，馆内的灯光明亮而温暖，木制的书架也都不高，一点也没有拥挤和逼仄的感觉。望向窗外，亦是一片郁郁葱葱，让人生出在森林中阅读的感觉，木香与书香融合，真是爱书人的天堂。如若不是时间紧凑，我想我很愿意在这里静静地待上一整天。

有人曾这样描写北投图书馆：“走进图书馆内，小小的空间，兴奋交织着局促与新奇，电流般将每个人连成一个磁场。在这里，太阳馈赠的能量让自然环境与人文气息水乳交融，令人一见倾心。”在这里，时髦的年轻人和白发苍苍的老人都在这里找到了阅读的空间，大家都安安静静，遨游在书中世界，看来这座图书馆让北投人的幸福指数提高了不少。

Tips：捷运至【新北投站】，步行几分钟即可到达。图书馆免费开放，开放时间周二~周六8:30-21:00，周日~周一9:00-17:00 。
北投以温泉出名，而地热谷就是北投温泉的源头之一。还没看到地热谷的温泉水，就已见到蒸腾的雾气弥漫在整个山谷，不过这气味可并不好闻，有很浓的硫磺味。及至到了泉边，雾气越发浓郁，地热谷的温泉水很清澈透明，呈微微的蓝色，水中还汩汩冒着气泡，这里的温泉水温度很高，接近100摄氏度——这几乎就是开水嘛。

早年地热谷因为水温很高，雾气弥漫，硫磺味儿也很难闻，所以又有“地狱谷”的别名。其实这里的温泉是很难得的“青磺泉”，据说对关节炎、通风、筋肉酸痛等症状有特殊的疗效，是非常好的疗养温泉。

Tips：捷运至【新北投站】，沿北投公园边的中山路步行约10分钟。

北投的景点其实都很集中，离地热谷不远就是国民党元老于右任的故居“梅庭”，这里原本是日据时期日本高级军官的寓所，地道的日式木构架房屋，依山傍水，环境清幽，于右任在台湾期间曾经在这里住过很长时间。现在这里已经成为北投的艺文展览场所，里面还有“一代草圣”于老的真迹展出哦。

北投温泉博物馆也是必须要去的，这座英式乡村别墅风格的建筑是北投绝不能错过的景点，最早这里原本是日据时代北投的温泉公共浴场（北投在台湾光复前有许多日本人居住），楼下有一座欧洲风格的温泉大浴池，楼上则是一个巨大的榻榻米休息室，呈现出东西合璧的风格。现在这里已经成为了介绍北投温泉历史的博物馆，还有专门的义工为游客讲解。

Tips：开放时间：9:00~17:00，入内需换拖鞋。

“你这么厉害怎么不去青青草原抓羊？”

“啊我现在就要去了啊！”

清晨6点，当我站在海拔1800米的清境佛罗伦斯度假山庄向远处眺望时，云海正蔓延过台湾中部连绵险峻的群峰，阳光给如丝如雾的云镀上了一层金色，也让翠绿的山峰染出出一块块的金黄——那些错落有致立于此处的欧式城堡般的别墅和建筑也在黎明的微光中显露了模样，让我生出又回到了瑞士少女峰下格林瓦尔德小镇的错觉。

这里就是位于台湾南投县仁爱乡的清境农场，蒋经国所称赞“清新空气任君取，境地优雅是仙居”（清境农场之名由此得来，之前名为“见晴农场”）之地，集中了台湾中央山系最为壮美的群峰，因为海拔高，也是台湾唯一能在冬天看到雪景的地方。因为空气通透纯净，这里也是观星的绝佳之地。

虽然是在冬天的12月初造访，但清境的温度并无多大寒意，除了早晚稍凉外，在白天明媚的阳光下，感觉到的只是怡人的气候。这里也是被称为台湾最像瑞士的地方——郁郁的树木和如茵的绿草以深绿和浅绿的形式互相拼接，而散落其间的，则是一栋栋欧式风格的建筑——那些大都是清境的度假民宿和庄园，和少女峰下的格林瓦尔德类似，清境这里也是被许许多多雄伟的山峰所簇拥，也同样以旅游业闻名。

我们这次所住的佛罗伦斯度假山庄就是其中之一，看来山庄的主人很喜欢徐志摩笔下的“翡冷翠”，干脆把自己庄园的名字也就命名如此。客房建筑是欧洲古典风格，房间很大，有的还是跃层，内里的装修风格也同样是欧洲宫廷的式样。更难得的是，你站在自己房间的阳台上就能看日出和云海，视野无敌。

你这么厉害怎么不去青青草原抓羊？！哈哈，喜羊羊美羊羊懒羊羊……青青草原可谓是清境农场人气最高的地方，离我们住的佛罗伦斯度假山庄也很近。

青青草原并不是蒙古大草原那种一望无际的平坦草原，这里的海拔有近2000米，是典型的落差较大的高山草原，整片山坡都被绿草所覆盖，而成群结队的羊咩咩们就自由地在草原上吃草，一点也不怕人，你可以和这些温顺的绵羊们进行亲密互动，当然如果你喂食的速度慢了的话，这些家伙也会主动上来迫不及待地抢上一番。

“日月潭是我国台湾省最大的一个湖，它在台中附近的高山上。那里群山环绕，树木茂盛，周围有许多名胜古迹。

日月潭很深，湖水碧绿。湖中央有个美丽的小岛，叫光化岛。小岛把湖水分成两半，北边像圆圆的太阳，叫日潭；南边像弯弯的月亮，叫月潭。”

——小学语文二年级下册《日月潭》

小学课本里的日月潭阿里山，似乎是大陆一代人对宝岛台湾的最初印象。而及至这天清晨，当我来到日月潭伊达邵码头，湖面上正如课本里所描述的那样飘着薄薄的雾，碧绿的湖水与周围起伏的山峦都被笼罩在一片氤氲之中。只是我起得有些晚了，并没有看到“天边的晨星和山上的点点灯光，隐隐约约地倒映在湖水中”。

太阳渐渐升高，晨雾终于三散去，一切都清晰地展现在眼前。日月潭应该是台湾最有名的湖泊了吧，湖周长有37公里，最深处达27米，以湖中拉鲁岛为界，北半湖为日潭，南半湖为月潭，状如太阳还是月亮其实看得并不是太明显，但这里清新的空气和适宜的温度确实令人流连忘返的——日月潭夏天平均气温不高于22℃，冬天不低于15℃，夏无酷暑，冬无严寒，因为高耸的中央山脉的庇护，连台湾最为头疼的台风也少有“光顾”，确实一片风水宝地。

伊达邵码头是日月潭的一个重要码头，码头区亦是一片邵族原住民的聚居社区。我们所住的晶泽会馆也在这里。看上去这里更像是个安静的小镇，有不少餐厅、旅馆和特色的土产店，据说每年农历8月遇到邵族的丰年祭，还能在这里看到地道的原住民歌舞表演哦。

喜欢建筑的朋友一定不要错过日月潭向山游客中心，宏大而又极简风格的向山游客中心更像是一个巨大的装置艺术，矗立在日月潭边。这里是由著名的日本团纪彦建筑事务所（Norihiko dan and Associates）设计的，若从空中俯瞰，你会发现这座恢弘而又朴实无华的建筑如同两个巨大的V字交叠在一起，并且与倾斜的山坡融为一体。在靠近日月潭的一侧还有个巨大的水池，把水元素扩展到了建筑景观里，并与日月潭相互呼应。

日月潭文武庙——这个日月潭边的寺庙很有意思，既供奉有有主武的关二爷，也有主文的孔老夫子，故称“文武庙”。

文武庙就在日月潭北面的山麓上，地势较高，背山面湖，气势磅礴，据说建立于1932年，后来又经过整修，正殿主祀关二爷名曰“武圣殿”后殿主祀孔子，和各地的孔庙一样称“大成殿”，建筑均为中国传统特色，香火很盛。

需要强力推荐的是位于日月潭伊达邵码头的南投日月潭晶泽会馆(The Crystal Resort)，这家酒店外面看着不大，但内里确实别有洞天，每间客房的面积都非常宽敞，巨大的落地窗均面向日月潭，视野无敌。装潢和设施也都是五星级的水准，酒店餐厅融合了中西风格的特色套餐也是一绝，在这里能尝到日月潭里的特产鱼产哦。

你可见过凌晨四点澎湖的天空?天色还未放亮，位于台湾海峡中澎湖主岛马公市的第三鱼市场里已颇为热闹，出海的渔家将鱼获搬进市场在地上一字排开，买家们则逐一挑选并将自己的出价写在一张纸上交给老板，最后价高者得。

今天的鱼获并不太多，但冬季却是马鲛鱼（当地叫“魚土 魠 “ tǔ tuō）最为肥美的时候，当地人用来煎着吃，或者用来做鱼羹，非常美味。当天最大的一条（大约20多公斤）能卖到3万多新台币，也就是近7000人民币。

冬天的澎湖列岛是被风所统治的王国，强劲的东北季风几乎可以让人倒退，在这样的天气里，渔民们依然出海——这个当年郑成功收复台湾时作为前哨基地的群岛是一座属于渔民的岛，尽管近年来她的人口在不断地减少——新一代的年轻人们和世界各地的同龄人一样，涌向了繁华而充满诱惑力的大城市，而留下来的父辈们则依然坚持着传统。

在澎湖的鱼市场，我们见到了许多鱼市女老板，同行的台湾同伴说，澎湖这地方一直多寡妇，尤其是在以往的日子里，背后的故事如同电视剧里的桥段，丈夫出海再没有回来，孤独的女人拉扯着儿女，又不能上船，便在码头开起一间售卖水产的小铺，辛苦度日。想到这里，我才真正理解为什么海岛的居民们是如此地信奉妈祖——对于在海里过活的人们来说，还有什么比让出海的亲人们平安归来更重要的？

出行攻略
从台湾本岛到澎湖可以坐飞机也可以坐船（从嘉义和高雄），但最快的当然是飞机。从台北松山机场乘坐立荣航空飞往澎湖马公机场的班机，只需要40多分钟就就可以到达，非常便捷。