刚刚完结了间隔整整一年的西班牙南部之旅，翻着电脑中一个个未来将要转变成游记的相册，不知道接下来要写哪个国家的哪个系列，因为积攒的实在是太多了，想来想去不想打乱国家的开头了，就写今年年初去的西班牙北部，要是再不写就要隔年了！

此次西班牙北部行一共游览了七座城市，用时八天，交通除了少部分的市内打车和地铁外全部大巴，旅行搭档为深圳籍马德里挚友―UT！

▲ 伊比利亚北部行路线图
马德里（Madrid）→ 布尔戈斯（Burgos）→ 圣塞巴斯蒂安（San Sebansian）→ 毕尔巴鄂（Bilbao）→ 桑坦德（Santander）→ 希洪（Gijón）→拉科鲁尼亚（La Coruña）→ 圣地亚哥-德-孔波斯特拉（Santiago de Compostela）→ 马德里（Madrid）

▲ 布尔戈斯大巴站（Estación de Autobús de Burgos）
清晨从马德里坐大巴直达布尔戈斯，西班牙境内除了寥寥几个大城市外其它城市规模基本都不大，下了车楼主和UT拖着箱子前往Booking上预订好的宾馆放行李。

▲ 圣帕布洛桥（Puente de San Pablo）
从大巴站前往市中心必会穿过上图的圣帕布洛桥，此桥最早始建于1242年，可以肯定的是当初的材质差不多就是木头搭起来的。之前桥的旁边有一座奉献给圣帕布洛的多明尼加修道院，因此这座桥得名于修道院的主保—圣帕布洛（San Pablo）.

▲ 熙德（El Cid）
圣帕布洛桥头有一座骑着骏马手持宝剑的雕塑，他是西班牙民族英雄“熙德”，熙德全称“罗德里高·迪亚兹·德·维瓦尔（Rodrigo Díaz de Vivar）”，出生于比瓦尔地区的贵族家庭，罗德里高与摩尔人作战十分英勇，赢得敌手摩尔人的尊敬，称他为“El Cid”（Al-Sayyid熙德，阿拉伯语对男子的尊称）。卡斯蒂利亚国王阿方索六世（Alfonso XI）为表彰熙德对摩尔人作战的卓越功勋，将自己的堂妹希梅娜（Jimena Díaz）许配他为妻。

1080年，熙德因未经阿方索国王的同意，擅自对摩尔人统治下的托莱多（Toledo）发起进攻，引起国王阿方索六世强烈不满，于次年将熙德流放国外处分，他被迫率领一部分亲友和追随者离开卡斯蒂利亚，到占据萨拉戈萨的摩尔国王的军队中效力，并成为国王的保护人。熙德后来脱离了摩尔国王，由于他骁勇、慷慨和宽宏，许多卡斯蒂利亚和周围各王国的勇士慕名前来投奔，势力迅速壮大。1094年，熙德攻下了瓦伦西亚及其周围地区，成为这一地区实际上的统治者。1099年，熙德在瓦伦西亚与摩尔人作战时被一支箭射中后去世，他的妻子西蒙娜携其遗体回到卡斯蒂利亚。

▲ 多纳·希梅纳（Doña Jimena）
圣帕布洛桥的两侧矗立着八位历史人物的雕塑，上图为熙德的妻子多纳·希梅纳。

▲ 迭戈·罗德里格斯（Diego Rodríguez）
熙德唯一的儿子迭戈·罗德里格斯

▲ 马丁• 安东里内斯（Martín Antolínez）
布尔戈斯人科英布拉伯爵—马丁• 安东里内斯

▲ 马丁·穆尼奥斯（Martín Muñoz）
布尔戈斯人科英布拉伯爵—马丁·穆尼奥斯

▲ San Sisebuto
卡德纳的修道院长—San Sisebuto

▲ Bengalbón
阿拉贡市长，熙德的朋友—Bengalbón

▲ 耶米罗（Jerónimo de Perigord）
耶米罗加入熙德对摩尔人作战的牧师，后成为瓦伦西亚主教。

▲ 阿尔瓦（Alvar Fañez Minaya）
阿尔瓦是一直陪伴熙德流亡的侄子

▲ 圣胡安修道院（Monasterio De San Juan）
冬季的西班牙北部寒冷多雨，因此是旅游淡季，各大宾馆的价格都不高。在宾馆放好行李后准备在布尔戈斯城里溜达，路过了上图的圣胡安修道院，修道院早已经失去了宗教功能，类似澳门大三巴牌坊的前壁矗立在广场上。

圣胡安修道院起源于十一世纪，当时生于法国卢丹（Loudun）的莱斯梅斯 （Lesmes）经与卡斯蒂利亚国王阿方索六世和勃艮第康斯坦斯女王的批准后，修建圣胡安修道院。他在此设立了一处为前去圣地亚哥的朝圣者们用于复杂护理的小站点，莱斯梅斯于1097去世，被赞誉和推崇为天主教圣人，1511年他被宣布为布尔戈斯城市的守护神，1436年的一场大火焚毁了圣胡安修道院。

▲ 圣莱斯梅斯教堂（Iglesia de San Lesmes）
圣莱斯梅斯教堂于十四世纪建造在圣胡安杰利斯塔教堂（Capilla de San Juan Evangelista）的废墟上，整个教堂建筑为哥特式，以城市的保护神莱斯梅斯命名，莱斯梅斯的遗体也被保存在教堂中，由于我们参观的时间正在做礼拜，不想打扰正在虔诚做礼拜的人们就不进去啦。

圣莱斯梅斯教堂前石桥上的雕塑

▲ 马约尔广场（Plaza Mayor）
在西班牙几乎每个城镇的市中心都会有一个叫马约尔的广场，“马约尔 Mayor”在西班牙语中是“大的、主要的”意思，布尔戈斯的马约尔广场在费尔南多三世（Fernando III）和毛利西奥主教（Don Mauricio）的主持下于1221年建造，在之前它被称之为小广场（Plaza Menor），1984年马约尔广场被联合国教科文组织宣布为世界遗产。

▲ 市政厅（Casa Consistorial）
马约尔广场上新古典主义风格的市政厅建于十八世纪，设计者为冈萨雷斯·德·拉拉（González de Lara），在此位置之前是城门—卡雷塔斯门（Puerta de Carretas）。 西班牙光是法定节假日就不少，每个城市、每个镇甚至每个村落都有自己的节日，不知这两天是布尔戈斯的什么节日，市政厅装扮的十分可爱，从条幅上的文字“Calnaval”只能得知是一个狂欢节。

▲ 卡洛斯三世（Carlos III）
在市政厅的对面有一座国王卡洛斯三世的雕塑， 卡洛斯的脸上也随着节日的气氛带上了鼻子和眼镜。 卡洛斯是既是波旁王朝的西班牙国王，即位前封号为帕尔马公爵，称为卡洛斯一世，他也是那不勒斯国王，称卡洛斯七世，和西西里国王，称卡洛斯四世。

看了看手表，摸了摸肚子，楼主和UT准备去吃午饭，在布尔戈斯人生地不熟，又没做美食的攻略，想着在马约尔广场逮个人问一下，回头发现有一群老爷爷老奶奶坐在广场上聊天，天助我也！带着西班牙老年人都比较和蔼的观念走了过去询问，经过热情的爷爷奶奶们一番彼此的激烈讨论后，指给楼主广场一侧巷子中的小路，进去左拐就有一家非常有名的小饭店，感谢过后和可爱的老人们合影一张，准备前去填饱肚子！

老爷爷老奶奶推荐给我们的那家饭店果然名不虚传，等了二十分钟都没有翻桌的！借此宝地我楼主和UT上了个卫生间，准备出去随便吃点什么晚上再来这家，结果前台还不接受预定，只能晚上早点来了！出了门随便逛了逛发现一家快餐汉堡店，中午就吃这个吧！

▲ 埃斯波隆步道（Paseo del Espolón）
埃斯波隆步道是布尔戈斯最核心、最热门的道路，修建于十八世纪末，大道首尾连接起圣玛利亚门（Arco de Santa María）和主剧场（Teatro Principal），整个大道被誉为布尔戈斯城市的“大厅”，道路两侧不知道中的是什么科的树，相邻的两棵树枝还能连起来长。

▲ 狄奥多里克一世和费尔南多一世
靠近圣玛利亚门一侧有许多国王的雕塑，左侧为西哥特国王狄奥多里克一世（Theodoric I），他是亚拉里克一世（Alaric I）的私生子，418年，西哥特国王瓦利亚（Oualia）率部众自伊比利亚半岛迁往高卢途中逝世，狄奥多里克一世继位，在位期间，对法兰克人和汪达尔人用兵，并与西罗马帝国结为同盟。451年，西罗马、西哥特联军在沙隆平原与匈人、东哥特联军交战，狄奥多里克一世亲自参战，被东哥特人的标枪击中而阵亡。

右侧是费尔南多一世（Fernando I），是纳瓦拉的桑乔三世（Sancho III）和卡斯蒂利亚的玛攸儿的儿子，在他的舅舅死于1029年后成为卡斯蒂利亚伯爵，后来在1037年打败了他的妹夫取得了莱昂王国，他便成为了莱昂与卡斯蒂利亚的国王，1056年他更加冕自己为西班牙皇帝。

▲ 阿方索十一世（Alfonso XI）
莱昂和卡斯蒂利亚国王阿方索十一世

▲ 恩里克三世（Enrique III）
卡斯蒂利亚王国国王恩里克三世

▲ 费尔南·冈萨雷斯（Fernán González）
卡斯蒂利亚伯爵—费尔南·冈萨雷斯

▲ 胡安一世（Juan I）
卡斯蒂利亚王国国王—胡安一世

正在自我检查妆容的UT

嵌在地上的布尔戈斯古代城区平面图

▲ 圣玛利亚门（Arco de Santa María）
圣玛利亚门曾经是布尔戈斯十二个城门之一，最初建于十四世纪至十五世纪之间，1536年和1553年圣玛利亚门两次被胡安·德·瓦列霍和弗朗西斯科·科洛尼亚改造，所以我们现在看到的是白色石灰石材质的门，说实话它是我在欧洲见过最具艺术感的城门。

圣玛利亚门中间的六个壁龛中的雕塑分别是：卡斯蒂利亚法官—努诺（Nuño Rasura）和莱安卡尔沃（Laín Calvo）、布尔戈斯城市创始人—迭戈·罗德里格斯（Diego Rodríguez Porcelos）、卡斯蒂利亚第一个独立伯爵—熙德（El Cid）和西班牙国王—卡洛斯一世（Carlos I）.

卖烤栗子的老妇人铜像

▲ 圣玛利亚桥（Puente de Santa María）

▲ 阿兰松河（Río Arlanzón）
布尔戈斯的行程已经过半，我们计划一天游览一个城市，穿过贯穿布尔戈斯的阿兰松河，下一个目标是西班牙第三大的教堂—布尔戈斯主座教堂。

▲ 布尔戈斯主座教堂(La Catedral de Burgos)
布尔戈斯主座教堂是西班牙境内此次于塞维利亚大教堂和托莱多大教堂的第三大教堂，1221年卡斯蒂利亚王国的国王费尔南多三世（Fernando III）和布尔戈斯主教毛里西奥下令修建这座大教堂，然而从国王亲自铺下第一块奠基石到1567年竣工，整整经历了三个多世纪。

圣彼得（左一）和圣保罗（左二），最右面的雕塑下的名字已经不见了，但肯定也是耶稣的十二门徒之一。

犹太人的民族领袖—摩西（右一）

▲ 主祭坛

▲ 唱诗班（Coro）

▲ 圣胡安·德·萨阿贡小堂（Capilla de San Juan de Sahagún y Las Reliquias）

▲ 圣母献瞻小堂（Capilla de la Presentación）

▲ 圣母受孕-圣安娜小堂（Capilla de la Concepción o Santa Ana）

▲ 圣母圣诞小堂（Capilla de la Natividad de Nuestra Señora）

▲ 天使传报小堂（Capilla de la Anunciación）

▲ 圣格雷戈里奥小堂（Capilla de San Gregorio）

▲ 统帅小堂（Capilla de los Condestables）
布尔戈斯主座教堂内的统帅小堂中央埋葬着西班牙民族英雄煕德和他的妻子希门娜

▲ 施洗礼者圣胡安小堂（Capilla de San Juan Bautista）

圣地亚哥斩杀摩尔人（Santiago Matamoros）

耶稣死后第三日清晨，几位门徒发现耶稣的坟墓空了，随后身体复活的耶稣基督多次向他的众门徒显现。

耶稣

《苦路》版画

这幅画中的人物应该是熙德

上图是公元1080年，阿方索六世时期的罗马式布尔戈斯大教堂模型，下图是从1180年开始扩建，如今哥特式的布尔戈斯大教堂。

离开布尔戈斯主座教堂，楼主和UT前往整个城市的制高点—布尔戈斯城堡，沿着从宾馆拿的地图，我们瞪着台阶向上行进。

▲ 圣埃斯特凡教堂（Iglesia de San Esteban）
在向上爬的过程中偶遇圣埃斯特凡教堂，这座哥特式的教堂建于13至14世纪，在1813年拿破仑入侵时曾被炮弹毁坏过塔楼和门面，现圣埃斯特凡教堂已不具有宗教功能，成为了一座博物馆。

俯瞰布尔戈斯全城

耶稣受难立柱

▲ 布尔戈斯城堡（Castillo de Burgos）
兴致冲冲赶到布尔戈斯城堡，结果居然错过了开放时间，无奈绕着城堡转了一圈。

看了眼门口的时刻表，城堡下午三点就已经停止参观啦。

▲ Cervecería Morito
吸取了中午来这家爆满餐馆的教训，晚上楼主和UT提前来到这里顶门进！为了这顿布尔戈斯的晚餐真是不容易！进来点好菜后不一会儿功夫整个饭馆就没有落脚的地方了，大家看下图的火爆程度。

有想来品尝的小伙伴可以在Google Maps上搜索“Cervecería Morito”，或者搜索地址“Calle Diego Porcelos, 1, 09003 Burgos”，营业时间为周一至周日13:00-15:30 & 19:00-23:30

炸鱿鱼香肠拼盘

炸虾

炸鸡翅薯条
忘记这顿晚餐花了多少欧元，总之是好吃不贵，现在看图片感觉要了三个菜全是油炸食品有些不健康，哈哈，都已经过去一年了就不在乎了！😄

清晨楼主和UT乘坐ALSA的大巴，离开布尔戈斯（Burgos），经过两个半小时220KM左右的路程，抵达伊比利亚半岛北部的滨海城市圣塞巴斯蒂安。

▲ 圣文森特教堂（Iglesia San Vicente）
圣塞巴斯蒂安属于西班牙巴斯克自治区（País Vasco）， 巴斯克人拥有独特的语言—巴斯克语，与西班牙语以及周边拉丁语族的语言毫无联系，甚至可能不属印欧语系。其城市名圣塞巴斯蒂安西班牙语名为“San Sebastián”，巴斯克语为“Donostia”， 楼主和UT在大巴站下车后乘坐一辆出租车前往位于市中心Abuztuaren 31 Kalea街的旅社放行李，旅社是一对阿根廷情侣开的，由于高一的时候去阿根廷学习过一年，就和他们闲了聊一会，出了旅社街旁有一座圣文森特教堂，教堂大门紧闭就不进去了，在马德里的时候就听我的朋友们说圣塞巴斯蒂安特别漂亮，开启今日的旅程！

▲ 宪法广场（Constitución Plaza）
不知不觉绕到了宪法广场，曾经的宪法广场当做过斗兽场，两侧的楼房里就是当初有钱人的包厢，黄色窗户边上的数字就是包厢的号码，站在这里能想象出当时这里的名流贵妇们推开窗户观看斗兽、喝彩的喧闹景象，不知多少供人取乐的猛兽在此倒在血泊之中。

因为坐大巴的行程都在早晨，所以到圣塞巴斯蒂安已经是午后，和UT在宪法广场四周逛了逛，随便进了一家小饭馆填饱肚子，店家卖的食物是经典的西班牙Bocadillo，所谓“Bocadillo”直译是“三明治”，其实就是Paguette法棍从中切开，里面加上肉类或者奶酪，我们点了两份加虾和鸡蛋的，几只虾嵌在鸡蛋饼中这还是头一次吃，应该是北部特有的。

哎呀...这家店橱窗摆设让人膈应了...🤢

▲ 乌尔古山（Montaña Urgull）
准备攀登乌尔古山，乌尔古山在圣塞巴斯蒂安建城之初作为军事防御要塞，山顶有一座莫塔城堡（Castillo de la Mota）和一座大型的耶稣雕像。

停泊在港口的小船

爬在盘旋的山路上，越来越接近莫塔城堡。

▲ 莫塔城堡（Castillo de la Mota）

莫塔城堡平面图

城堡内的圣基督教堂（Capilla del Santo Cristo de la Mota）

迄今为止游览过葡萄牙里斯本的大耶稣像和今日圣塞巴斯蒂安乌尔古山上的大耶稣像，希望有一天能够站在巴西里约热内卢救世基督像下。😏

从莫塔城堡遥望贝壳海滩（Playa de la Concha）

▲ 圣塞巴斯蒂安市政厅（Ayuntamiento de Donostia San Sebastián）

▲ 贝壳海滩（Playa de la Concha）

从贝壳海滩远眺乌尔古山

从乌尔古山下来后我们来到贝壳海滩，由于是冬季海滩山几乎没有什么游客，大部分都是遛弯和遛狗的巴斯克本地人。

趴在沙滩上的狗狗

正在进行创作的UT

脱了鞋踩了踩海水，冰的脚丫子巨凉，差不多穿上鞋往市中心撤了。贝壳海滩是很美，希望下次有机会夏天再来，冬天的巴斯克地区还是比较寒冷的。

从贝壳海滩遥望伊格尔多山（Monte Igueldo）

▲ 伊格尔多山（Monte Igueldo）
伊格尔多山位于圣塞巴斯蒂安的西部，山腰山下有很多酒吧和小商铺，同时这里也是当地人庆祝大小节日的聚集地。

位于乌尔古山和伊格尔多山中央的海心小岛

勇敢的大哥穿着泳衣冲向大海，看着就觉得刺骨！果不其然没一会儿大哥就受不住冰冷的海水，回到了沙滩上。

海边的钟塔

不知不觉天色渐渐暗了下来，在准备回城区时，贝客海滩的岸边聚集了好多穿着盛装的孩子们，一旁的家长却都是普通的变装，看来这是一个专门为巴斯克孩子们庆祝的节日。

贝壳海滩旁堂吉诃德与桑丘·潘沙（Don Quijote y Sancho Panza）的塑像

▲ 圣玛丽亚教堂（Iglesia de Santa María）
从海边返回市里天色已经全部黑了下来，楼主和UT在寻找解决晚餐的饭馆期间无意发现了一座教堂—圣玛丽亚教堂，圣玛丽亚教堂是一座完工于1774年的巴洛克式教堂，单看教堂的正面就能发现和西班牙其它地区大部分哥特式的教堂有所不同，看着教堂的大门还没关闭，我们进去游览一番。

教堂主祭坛

耶稣诞生

耶稣被从十字架上取下

▲ Bar Txalupa Fatexea
从圣玛丽亚教堂离开后，继续在巷子中寻找进食的餐馆，没路过一家小馆我俩就探试着扭头看一眼里面是不是人很多，要是里面空空如也，摆再多的吃的没有顾客我们也不进去，这点就是来一个陌生地方没有当地熟人带路的弊端，还好我们找到上图这家吃Pinchos的小餐馆，里面真的是爆满，当即就决定在这家填肚子了！

Pinchos 用汉语直译过来就是“用牙签扎着吃的小食品”，从长相来看似乎和巴塞罗那地区的特色小吃Tapas差不多，其实吃起来也差不多。Pinchos是巴斯克地区最具特色的小吃，往往会在小烤面包片加上烤的肉，奶酪或者土豆饼之类的。在小餐馆里吃Pinchos也是巴斯克人的一种社交方式，再加上一杯冰镇啤酒，真的是享受！

茄子火腿（Berenjena con Jamón）

欧洲鳀鱼配红辣椒（Anchoa，Pimiento Rojo y Gulas）

蘑菇配火腿（Champiñones con Jamón）

菌类糕点（Pastel de Hongos）

金枪鱼配绿辣椒（Atún y Pimiento Verde）

Pinchos要到前面的吧台点，有一部分服务员需要给你加热后才能食用。点好餐后楼主和UT要了两杯柠檬啤酒（Cerveza con Limón），等待美食的到来。

美食终于上桌！Pinchos味道确实不错！有几种还特别的赞！上图只是我们晚餐中的第一轮，可能是因为太好吃了，也可能是今走了一天的行程，我俩之后又要了一轮，其实就算平常楼主要二轮也很正常！哈哈！

桌子上还有印有中文的辣椒酱🌶️

酒足饭饱后在街上瞎溜达溜达，因为从傍晚就一直看到不少的小孩穿上奇奇怪怪的衣服在街上游荡，绝对是庆祝当地的什么节日，在回小旅馆的路上一群穿着各种衣服的孩子们乱跳着，旁边还有一群吹拉弹唱的，虽然圣塞巴斯蒂安冬天的夜晚阴冷阴冷还下着小雨，但看着这些庆祝节日的孩子们脸上都挂着灿烂的笑容，累了也困了，穿过这群还没跳够的小神经们回旅馆休息，准备明日的旅程—毕尔巴鄂（Bilbao）.

圣塞巴斯蒂安（San Sebastián）→ 毕尔巴鄂（Bilbao）全程130公里，坐车需要1个小时20分钟。

▲ 毕尔巴鄂地铁站（Metro de Bilbao）
告别了西班牙北部海滨城市圣塞巴斯蒂安，我们一早乘大巴来到今日的目的地—毕尔巴鄂（Bilbao），毕尔巴鄂拥有仅次于巴塞罗那（Barcelona）和瓦伦西亚（Valencia）的西班牙第三大海港，城市最初为航海人的聚居地，同时毕尔巴鄂还出产铁矿石和铸造铁器而闻名，在莎士比亚的剧作中就有提到“毕尔巴鄂利剑”。

楼主和UT从大巴站出来后下地铁直奔位于市中心的宾馆，出来这几天可算是坐上地铁了，虽然在马德里做腻了地铁，但是比起腿在路上还是好许多。

毕尔巴鄂地铁站内的售票机，画面上显示我国西安的“Terracotta Army”兵马俑，仔细看了看是一场是在毕尔巴鄂议会音乐宫举办的一场关于西安兵马俑的展出。

▲ 圆形广场（Plaza Circular）
从Abando地铁站出来就来到了毕尔巴鄂的市中心，到了地面上便是圆形广场，它还有一个名字Biribila，音译过来“噼里啪啦”广场，哈哈！圆形广场中间矗立的雕塑是迭戈·洛佩斯五世（Diego López V de Haro 1250-1310）， 绰号“入侵者”，卡斯蒂利亚贵族及富豪， 莱昂国王阿方索九世的曾孙（Alfonso IX de León），迭戈·洛佩斯三世的儿子。

迭戈·洛佩斯五世曾担任过比斯开领主（Señor de Vizcaya）、守卫王室的大总管和卡斯蒂利亚国王费迪南四世最大进步时期的中尉。他是毕尔巴鄂的推动者，当初他选择了这个小渔村并提出了规划城市的方案，建立了向王室纳贡的自由商埠，因此迭戈·洛佩斯具有了比斯开领主的权威。

▲ 英国公司百货（El Corte Inglés）
从宾馆放下行李后街上已经落下了雨点，出来旅游就没有带伞的习惯，没办法把风衣的帽子戴上行进吧。路边偶然遇到一座大型的英国公司百货，没两天就要过年了连着避避雨进去逛一圈，UT还真有收获买了一条喜庆的红裤子，这个时候打折哟！

不知道当地在过什么节日，英国百货公司门口立着好几尊大型的人物塑像，看着当地毕尔巴鄂居民都上前合影，楼主也随波逐流来一张留念哈哈。

▲ 纳尔温河（Ría del Nervión）

▲ 阿里亚加歌剧院（Teatro Arriaga）
阿里亚加剧院是毕尔巴鄂市内纳尔温河旁的一座巴洛克复兴风格（Neo-baroque）的歌剧院，它的设计师为曾经设计建造毕尔巴鄂市政厅的华金（Joaquín Rucoba）。歌剧院得名于西班牙作曲家胡安·克里索斯托莫· 阿里亚加（Juan Crisóstomo de Arriaga），他和莫扎特是同一天生日，早年以神童著称而被誉为“ 西班牙的莫扎特”。胡安·克里索斯托莫· 阿里亚加在巴黎音乐学院学习期间不幸因肺病逝世，死时未满20岁。他的作品虽数量很少，但体现出较高的创作水平，令后人为他的早逝扼腕叹息。

▲ 圣尼古拉斯教堂（Iglesia de San Nicolás）

阿里亚加歌剧院正对面便是巴洛克风格的圣尼古拉斯教堂，教堂内部呈方形希腊十字架结构，上部为八角形棱柱拱顶。

▲ 新广场（Plaza Nueva）
跟着稀稀拉拉的小雨逛了一路，我们需要进点儿食了，刚在圣尼古拉斯大教堂旁有一家卖纪念品的小店，进去必须要买的一件小东西就是冰箱贴，不管到哪个城市。结账后顺便问了巴斯克小老板哪里有不错的小饭馆，热情的小伙子撕了一张便利贴给我们花了一个简易的路线，告诉我们去旁边的新广场里面有几家吃Pinchos的小馆不错，还给我们写下了饭馆的名字。

▲ Sorgínzulo
在新广场的一个拐角处我们找到了这家名为“Sorgínzulo”的餐厅，查了半天这家饭馆的名字既不是西班牙语也不是巴斯克语，不管它了爱叫什么就叫什么吧，主要是填饱肚子！

吧台上摆满了琳琅满目的Pinchos，看起来比昨天在圣塞巴斯蒂安吃的那家精致许多！楼主和UT都饿极了眼，看着哪个都想吃便点了尝尝，味道十分不错！推荐有能看到我这篇游记的小伙伴以后来到毕尔巴鄂一定要来这家饱饱口福。

酒足饭饱我俩决定前往下一个目的地：古根海姆博物馆（Museo Guggenheim Bilbao）.途中发现一个节日临时搭建的嘉年华，反正毕尔巴鄂逛得地方也不多，买了两张票玩了一下上图的大爪子，这是楼主人生中头一次顶着小雨玩儿游乐设施，纪念一下吧！哈哈！

从新广场到纳尔温河，再沿着河边一直走便能到达古根海姆博物馆，正当我俩有说有笑走时，迎面一位面带难过老奶奶拿着一束玫瑰花面向纳尔温河，她自己自言自语说着什么后亲吻了玫瑰花，便将花抛向了河里，楼主当时脑海里一连串的问号，突然我意识到今天是二月十四号情人节！老奶奶肯定是思念自己挚爱的亡夫了，回头望了望老奶奶一人孤独的背影，心里酸滋滋的。😭

▲ 古根海姆博物馆（Museo Guggenheim Bilbao）
1991年在巴斯克自治区（巴斯克克语：Euskadi，西班牙语：País Vasco）政府和比斯开省（巴斯克语：Bizkaia，西班牙语：Vizcaya）议会邀请下，古根海姆基金会同意在比斯开省首府毕尔巴鄂设立美术馆，馆址选择在纳尔温河畔的码头上，经评选建筑师法兰克·盖瑞（Frank Owen Gehry）的作品脱颖而出，盖瑞的作品在中庭延续纽约所罗门·古根海姆美术馆的圆形大庭设计，建筑外围则使用约33,000片钛片，使美术馆在不同天气和光线下呈现色彩变化，美术馆自1993年起历经四年施工，于1997年对外开放,博物馆内展出为现代艺术。

▲ Mamá
在古根海姆博物馆周围还有两个构造奇特的艺术品必须要去看看，上图为法裔美国艺术家路易丝·布儒瓦（Louise Joséphine Bourgeois 1911-2010）作品《妈妈》，金属雕塑描绘了庞大而有气势的蜘蛛形象，以象征母亲，她认为母亲“如蜘蛛般聪明、有耐心、纯净”。

楼主和“妈妈”

▲ Puppy
位于古根海姆博物馆正立面广场上的可算是毕尔巴鄂地标式的雕塑《小狗》，广场上的小西高地白梗一年四季被插上不同颜色的鲜花。《小狗》的创作者是美国的艺术家杰夫·昆斯（Jeff Koons 1955-至今），其作品往往由极其单调的东西堆砌而成，比如不锈钢骨架、镜面加工过的气球兽，常常染以明亮的色彩。昆斯的作品在世界上大卖，持有至少一个在世艺术家作品的拍卖价格记录。评论家对他的看法趋于两级。有的认为他的作品是先锋的，有着重要的艺术史价值。有的认为那是在媚俗，哗众取宠，建立在全然利己的自我推销之上，但昆斯声称自己的作品并不包含隐藏的意义。

▲ 圣马梅斯球场（Estadio San Mamés）
毕尔巴鄂行程基本结束，一天赶往另一个城市的节奏实在是让人疲惫，再加上天公不作美一直到现在还是稀稀啦啦的下着雨，我们俩准备打道回宾馆歇息了。途中无意路过本没有在行程中的毕尔巴鄂竞技（Athletic Club de Bilbao）主场—圣马梅斯球场。

晚上八点多出来找吃的，无意走进一家大型商场看到里面有一家中国Wok餐厅，Wok在西班牙就是中国人开的自助餐，这家餐厅规模大而且爆满，就它了！

▲ 毕尔巴鄂美术馆（Museo de Bellas Artes）
饭后朝着宾馆百步走活到九十九，明日还要赶往下一个目的地桑坦德（Santander），也该洗洗歇息了，在毕尔巴鄂第二次无意路过没在计划里的景点是这座毕尔巴鄂美术馆，查了查资料这座美术馆里藏有苏巴郎和戈雅的作品喔！不过美术馆大晚上加上这种灯光着实让人有些寒颤。

从毕尔巴鄂乘坐大巴车到桑坦德全程100公里左右，大约行程1个小时15分钟左右。

▲ 西尔肯体育场酒店（Silken Coliseum）
临近午时乘大巴抵达桑坦德，Santander（桑坦德）这个名字对于楼主可不陌生，早在零九年住在阿根廷时街边不时就会看到Banco Santander银行，它的总部位于楼主脚下的桑坦德，是西班牙最大银行也是欧洲第二大银行，在拉丁美洲也有不少分行。我们在桑坦德预订的宾馆算是我们出来这么多天住的比较棒的宾馆了，四星级四十五欧一标间真的是很划算很划算了！

▲ 桑坦德圣母升天大教堂（Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Santander）
桑坦德圣母升天大教堂是由两座哥特式教堂组成，其中一座位于高处的是一座修道院，1941年大火后进行了大规模的重建，而另一座位于下方的至圣救世主教堂（Iglesia del Santisimo Cristo）则融合了罗马和桑坦德本地的两种建筑风格。大教堂于十二世纪末至十四世纪建造在一座修道院基础之上，最初修道院供奉圣Emeterio和圣Celedonio. 后来在罗马殖民地时期维多利亚港（Puerto de la Victoria）的四面环水小山上修建了一座教堂，从十三世纪时教堂里面保存五世纪前在卡拉奥拉（Calahorra）被屠杀的殉道者遗体，他们的头骨被逃离穆斯林统治的伊比利亚半岛的人们带来。

圣母升天

爬上大教堂正面的台阶大门紧闭，门口的保安大叔告诉我们现在正在举行弥撒，从侧面的入口可以先进入修道院参观参观。

大教堂内的修道院庭院

回廊内的一侧有一扇通往大教堂的木门，门旁竖立着一块牌子写到“正在庆祝，不可入内！”

等弥撒举行过后我们进去拍了一张

▲ 何塞·阿基诺主教（Don Jose Eguino 1880-1961）
何塞·阿基诺主教于1880年出生于阿齐克伊提亚（Azkoitia），是一名牧师也是Comillas神学大学（Universidad Pontificia de Comillas）的神学和法学博士，他培育了学校用巴斯克语讲道，关注发展巴斯克本土人的教育。1928年何塞当选桑坦德主教，由于发起天主教青年行动（Juventud de Acción Católica），在西班牙内战期间被监禁，通过尤兹卡迪（Euzkadi）市政府的努力把他释放，释放后的何塞离开了西班牙并于1937年9月回到西班牙的桑坦德，此时的桑坦德主管教区已经遭受反教会主义者的迫害，他表示支持“光荣军”，公开坚持认为有必要进行和解，避免仇恨和报复，宽恕是和平的基础，同时也减少了与宗教方面的军民对抗。

▲ 天使报喜教堂（Parroquia de la Anunciacion）
报喜教堂于1992年11月被列为文化遗产，是一座坎塔布里亚自治区文艺复兴时期代表性建筑。

▲ 波尔蒂卡达广场（Plaza Porticada）
波尔蒂卡广场位于桑坦德繁忙的市中心，在1941年这里经历一场可怕的火灾并摧毁了大部分的建筑物后，1950年西班牙内战后建起了这座新古典主义风格的广场。广场由建筑师维尔·冈萨雷斯（Javier González de Riancho）、拉斐尔·维多夫罗（Rafael Huidobro）和华伦·诺瓦尔（Valentín del Noval）设计，广场呈有五个进出口的正方形，四周由壁柱支撑着拱廊且非常对称。

▲ 佩德罗·桑蒂（Pedro Velarde y Santillán）
佩德罗·桑蒂出生在卡马尔戈（Camargo）镇的Muriendas. 1793年10月16日他十四岁时成为塞戈维亚皇家炮兵学院的军校学生，之后被晋升为少尉、中尉、上尉。1807年“荒野雄狮”法国皇帝拿破仑入侵西班牙，使波旁王朝西班牙国王卡洛斯四世（Carlos IX）成为傀儡，1808年5月2日爆发了马德里大起义，西班牙称之为“独立战争”。马德里居民奋起反抗法军，展开了可歌可泣的激烈巷战，佩德罗·桑蒂当时带领炮兵营率领三十七名士兵击毙了法军入侵者一百多名，当日年仅二十八岁的佩德罗和全部士兵全部战死，被誉为西班牙的民族英雄，起义失败后拿破仑报复性地在马德里展开了屠杀，并把自己的哥哥约瑟夫·波拿巴（Joseph Napoleon Bonaparte）推举为西班牙国王。

路过一座封闭式的大市场，透过大门看进去还挺热闹的，好奇地进去转转再顺便在里面解决一下午饭问题。

各种小摊位

桑坦德的游客中心（Oficina de Información Turistica）也在这个市场里哟！

果不其然市场里面有好多家吃巴斯克美食Pinchos的餐馆，这两天吃Pinchos可把我俩给美坏了！哈哈！老规矩，瞧瞧哪家座无虚席就选哪家，最终选择了上图这家叫做“La Casa del Indiano”的餐厅。

午餐中的冰山一角

▲ 马格达莱纳宫（Palacio de la Magdalena）
午餐过后由于多日的疲惫颠簸和人吃饱就困的习惯，UT毅然决然回宾馆休息了，此刻的楼主即将要享受一下时隔多日的独自旅行了（不知为啥我脑子里开始回旋起叶子这首歌了哈哈），为了体现楼主其实也累但从不亏待自己的原则，在路边拦了一辆出租车前往曾经西班牙王室的夏宫—马格达莱纳宫。

马格达莱纳宫因坐落在桑坦德的马格达莱纳半岛而得名，西班牙王室在全国境内有无数的小宫殿作为避暑或休憩之用，马格达莱纳宫就是其中之一。起初1908年该宫殿为国王阿方索十三世（Alfonso XIII）建造作为皇室家族避暑专用，如今宫殿作为城市的会议厅、举办大学毕业仪式或举行婚礼的场地。

▲ 比斯开湾（Golfo de Vizcaya）
面朝大海，春暖花开！每次来到海边我脑海里都会不自觉的呈现出这句话，但是现在二月份并且西班牙北部的冬天也不是多么舒适，看来说这句话并不是很合适...也罢，那就站在此处感受感受比斯开湾的海风，眺望眺望坎塔布里亚海吧！

▲ 木筏（La Balsa）
在王室夏宫马格达莱纳宫和比斯开湾一顿猛拍照后准备去桑坦德的海滩转转，出租车大哥把车停在夏宫旁默默地的等待着楼主，估计心里想着这破地方有什么好照这么长时间的！

上车Let's Go！前往马格达莱纳半岛下的骆驼海滩（Playa del Camello），下山途中路过一旁陈列的几艘帆船和木筏，赶忙叫住司机师傅停车停车！上图是复制的一艘厄瓜多尔的瓜亚基尔（Guayaquil）曼狄诺文明（Huancavilcas）的木筏，哥伦布到达美洲之前的厄瓜多尔航海者曾经穿越过整个太平洋，四个船员组成的船队历时161天航行了8500海里。1970年由坎塔布里人（就是曾经生活在桑坦德地区的人）Vital Alsar指挥，模仿之前的计划，他找到并复制祖先的沉没残留的遗存物的航行历史，在这项研究中他行使木筏在海上居住483天并行使了超过23000海里。

▲ 远征（Expedicón）
木筏的旁边陈列着三艘大船，看外观可不像远古文明时期的产物了，下面的标示牌写着西班牙语“Expedicón（远征）”，估计是西班牙殖民时期的军舰，来不及细看了！出租车内的计价器还自动的跳着呢！

▲ 骆驼沙滩（Playa del Camello）
抵达骆驼海滩后下车准备结账，出租车大哥还想继续赚楼主的Money，一直说等楼主等楼主，说到最后真TM烦了，楼主说想自己看过骆驼海滩后在危险海滩（没错，桑坦德另一个大海滩就叫做“危险海滩”）溜达溜达，坚持就是胜利！最后大哥拗不过拿着钞票驶向了远方！哈哈！

骆驼海滩得名于海中的一座像单峰骆驼的大石头，不知道是不是西班牙人给起的这个名字，楼主是怎么看怎么像一只大海龟！

英勇的冰冷海水挑战者！

想在骆驼海滩上玩耍还是要注意的哟！看看上图，骆驼海滩上不允许露营，不允许裸晒，不允许体育运动，不允许乱扔杂物，不允许狗进入，不允许公放带声音的器械和不允许车辆流转（没明白什么意思，可能是不允许把车子开到沙滩上）。

垂钓的大爷

▲ 何塞·德尔里奥（Jose del Rio Sainz 1884-1964）
这位著名的山地居民，被《PICK》这部作品使大众熟知，他是一名航海者、记者和伟大的海洋诗人，他被授予桑坦德的“雅典荣誉”合作伙伴。因他所著的《海的经文》（Versos del Mar）和其它诗篇获得了Fastenrath奖项，同样西班牙全国新闻联合协会也颁发给他“荣誉记者”，上面这座青铜雕塑由雕塑家何塞·比利亚洛沃斯（José Villalobos y Miñor）制作。

▲ 危险沙滩（Playa de los Peligros）
从骆驼沙滩步行不远就能抵达危险沙滩，这座沙滩的名字与水域的危险性无关，因为桑坦德湾内的水域及其平静，关于该沙滩名称的由来最普遍接受的是此地水域很浅，以往来回的船只经过这里很容易搁浅，所以应该说片水域是针对船只危险而已。

MM豆贩卖机

看过两个海滩后准备回宾馆叫醒UT，途中发现好多穿上节日服装的人民开始向市中心聚集，不用说肯定是今天桑坦德又过什么节了。

▲ Wok Hawai
夜幕降临就意味着即将开始的晚饭！到了哪我们都离不开中餐，在网上查到一家叫做Wok Hawai自助的中餐准备前往。

Happy Birthday to me~~其实今天是楼主2015年的生日哟，这次的生日和UT在旅行中度过很有意义！也是我人生中第二次在旅途中庆生，上一次是和妈妈在圣彼得堡。

▲ 桑坦德大巴站（Estación de Autobuses）
宾馆歇息一宿我们于次日清晨天还蒙蒙亮时打车前往桑坦德大巴站，因为今日要赶往美丽的阿斯图里亚自治区（Asturias）海滨城市—希洪（Gijón）.

从毕尔巴鄂到希洪全程265公里左右，乘车时间约为2个小时50分钟左右。

▲ 公共图书馆（Biblioteca Pública）
行程还是老样子，下大巴找宾馆放行李，找前台要一张希洪的地图并标注出著名的景点。今日天公还是不作美，从宾馆出来就稀稀拉拉的下起了雨，关键是此次旅程我们还没带伞！没办法戴上唯一的防雨工具冲锋衣的帽子继续前行！提前给大家小小的透露一下，阿斯图里亚斯（Asturias）自治区拥有西班牙最好的牧场之一，风景也是数一数二，但是我们来到的阿斯图里亚斯下的希洪市是旅程中最无聊的城市，也可能是天公不作美...

▲ 中心书店（Librería Central）

▲ 马约尔广场（Plaza Mayor）
来到希洪毋庸置疑一定要来广场来看看，上图左面的小楼是建造于1867年的希洪市政厅（Ayuntamiento de Gijón），右面红色的建筑物下林立着各种餐馆和喝当地特色苹果酒的小酒吧(Sidrerías). 马约尔广场建造于1852年，整个广场呈长方形结构，两边是带有拱廊的小楼，每当庆祝节日时这里是希洪最热闹的聚集地。

▲ La Galana
雨越下越大，没带伞的我俩瞬间有一种屋漏偏逢连夜雨的感觉！赶紧有选择性地躲进一家喝当地苹果酒“Cider”的小酒馆，体现出不浪费一分一秒的旅行精神！

来到吧台告诉里面的小哥我们要喝苹果酒，可能是来希洪的亚洲游客比较少的缘故，服务生对我们很热情，以至于后来楼主从塞罗圣卡塔利娜公园（Cerro de Santa Catalina）回来路过此酒馆上了趟厕所服务生也没有对楼主厌烦。

在阿斯图斯亚省和苹果酒可是有讲究的，看上图服务生倒酒的姿势，一只胳膊向上夹住酒瓶，另一只在下方夹住玻璃杯，这种倒酒技巧被称为“Escanciar un Culín”，这样倒酒可以让气泡进入酒中，产生一种像香槟酒一样的发泡味道，这种味道持续时间不长，所以倒进杯中的酒要一饮而尽，不能磨磨唧唧的喝。

▲ 雷维拉吉杰杜宫（Palacio de Marqués de San Esteban）

▲ 奥古斯都（Octavio Augusto）
雷维拉吉杰杜宫前竖立着一座青铜奥古斯都皇帝的雕像，奥古斯都原名盖乌斯·屋大维·图里努斯（Gaius Octavius Thurinus），是罗马帝国的开国君主，统治罗马长达43年，公元前14年8月，他去世后罗马元老院决定将他列入“神”的行列，并且将8月称为“奥古斯都”月，这也是欧洲语言中8月的来源。

沿海小路

▲ 古鱼市场（Antigua Pescadería Municipal）

▲ 圣彼得使徒教堂（Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol）
圣彼得使徒教堂是希洪具有代表性的建筑之一，坐落在Cimadevilla山下，临近圣洛伦索沙滩（Playa de San Lorenzo）的一端。在十五世纪的战争中原来的教堂被破坏，1945年教堂重修并在原本哥特风格基础上添加了阿斯图里阿斯罗马式风格。

▲ 塞罗圣卡塔利娜公园（Cerro de Santa Catalina）
此地是我们希洪旅程中最后一个目的地了，抱着随便溜溜的心态来到这里，发现这里是一座不错观景台，踩在脚下绿油油的小草上，瞬间有一种在台湾垦丁的感觉，塞罗圣卡塔利娜公园这个地方是希洪这座城市最古老的部分，此地有古罗马帝国时期遗留下的遗迹。

▲ 地平线的赞美（Elogio del Horizonte）
地平线的赞美由雕塑家爱德华奇利达（Eduardo Chillida）创错，创作灵感来源于聚苯乙烯泡沫。开幕仪式劳工部长西班牙人路易斯·马丁内斯诺瓦尔出席，开幕式时纺织制造公司工人的抗议活动破坏，他们袭击了市长和副市长。说实话，我是真看不出这座雕塑有啥有意义的，文艺的东西看不懂。

从塞罗圣卡塔利娜公园下来后也没啥要看的了，吃个饭歇息歇息，找到一家连锁Peggy Sue’s美式汉堡店填饱肚子。🍔

下午回到宾馆，我和UT经过这些天的颠簸倒头就睡，晚上醒来也没事儿干想起来开房时前台给了我一张酒店附属赌场的免费饮料券，楼主对赌博没兴趣所以我俩合计去里面喝点免费的小饮料。

▲ 阿斯图里亚斯赌场（Casino de Asturias）
喝美了回房间接着睡，明日接下来的旅程是—拉克鲁尼亚（La Coruña）.

从希洪到拉科鲁尼亚全程290公里左右，坐大巴大概需要3个小时左右。

大巴车一路晃晃悠悠我们又来到了一座新的城市哟！它的名字叫做“拉科鲁尼亚”，除了我们能看懂的中文名字，它还有一个西班牙语名字“La Coruña”和当地加利西亚语名字“A Coruña”，来到欧洲才明白每个国家内部有的省屁大点儿地儿还有当地自己的语言哈哈。

拉科鲁尼亚是一座濒临大西洋的港口城市，属于加利西亚大区，是拉科鲁尼亚省的省会，最早由一帮古罗马人来到这里殖民殖民而建立起来，西班牙著名画家毕加索和全家也曾在拉科鲁尼亚生活了四年的时光。

▲ 拉科鲁尼亚港（Puerto de A Coruña）
步行前往宾馆的路上，旁边就是港口。

▲ 方尖塔（Obelisco）
路过一根石柱 ，看了一眼它居然叫做方尖塔！！可能是顶端多了一个钟表看着不习惯吧！

到宾馆Check in后放好行李，其实箱子里没什么值钱的东西，都是衣物和沿途购买的小纪念品，但是拖着实在是麻烦，所以这么多天以来都是大巴到一个城市放行李一连贯动作，不要嫌弃楼主表达的啰嗦喔！回到主题，我们马上要去的地方就是—玛丽亚·皮塔广场！宾馆离得超近，穿过这座门就到喽！耶！✌️

▲ 玛丽亚·皮塔广场（Plaza De Maria Pita）

进入玛丽亚·皮塔广场眼前一亮，趁着今天的好天气感觉好宏伟好壮观！可能上幅图看不出什么，但是往下看科鲁尼亚市政厅绝对会眼前一亮。广场是由拉科鲁尼亚民族女英雄玛丽亚·皮塔而命名的，别着急下面就给大家介绍这位英雄的事迹。

▲ 玛丽亚·皮塔（María Pita 1565-1643）
玛丽亚·皮塔全名“María Mayor Fernández de Cámara y Pita”，是拉科鲁尼亚当地抵御英国海军入侵的民族英雄，介绍她不得不提到四百多年前发生的英西战争，战争的起因是当时的哈布斯堡王朝西班牙国王兼葡萄牙国王费利佩二世是一位狂热的罗马天主教拥护者，他看不惯英国伊丽莎白一世女王摒弃天主教而把圣公会（也就是新教）作为国教的做法，伊丽莎白一世的侄女苏格兰女王玛丽一世信仰天主教，而被费利佩二世与天主教会认定是正统英国女王，加上英国当时扶植还是西班牙领土荷兰的新教势力，英国还放纵海盗大肆抢掠西班牙的舰队，种种因素导致英西战争爆发。

战争初期英军势如劈竹，接连攻破了里斯本和楼主现在脚下的拉科鲁尼亚，1589年5月3日英军包围了拉科鲁尼亚，他们攻破了城墙的一个缺口后开始了对老城的攻击，玛利亚·皮塔叫喊着“Quen teña honra, que me siga（加利西亚语：为了荣誉跟着我！）”并杀死了入侵的一名英军少尉，但是现在众说纷纭她是用什么武器杀死的少尉，有人说是用在战争中已逝的她的第二任丈夫的利剑，有人说是她自己的刀，还有人说用的是火枪，但是雕塑上使用的是长枪... 玛丽亚·皮塔此举打击了英军，使12000士气受挫的英军退兵。玛丽亚·皮塔一生中结过四次婚并有四个孩子，在最后一次丧偶后西班牙兼葡萄牙国王费利佩二世（Felipe II）授予她每月一名少尉工资的养老金，每月五件大衣和一张可以骑着骡子来往西班牙和葡萄牙之间的许可证。

▲ 拉科鲁尼亚市政厅（Ayuntamiento de La Coruña）
玛丽亚·皮塔雕塑正对面就是拉科鲁尼亚当地政府办公地—市政厅，这是楼主在西班牙境内见过最宏伟！最漂亮的市政厅！1918年修建的市政厅整体呈现代主义风格，由建筑师彼得· 马里诺（Peter Marino）设计。

▲ 圣乔治教堂（Iglesia de San Jorge）
市政厅一侧是一座巴洛克式的建筑—圣乔治教堂，教堂建于十三世纪，由三个中殿组成。

圣乔治教堂门前的十字架

教堂内部可进入免费参观，切记不要大声喧哗呐！

从玛丽亚·皮塔广场门外一侧打上一辆出租车前往大西洋岸边的海格里斯塔（Torre de Hércules），不是楼主奢侈，因为没有任何一种公共交通方式能抵达这里，以至于返程的时候用双脚奔波了三公里，差点忘了在此补充一下黄昏前的行程都是楼主自己一个人游走，UT小姐姐体力不支躺在宾馆休憩了。

▲ 布雷奥干（Breogán）
在通往海格里斯塔道路的前方竖立着一座布雷奥干国王的雕像，布雷奥干是传说中加利西亚地区（我们在的拉科鲁尼亚就属于西班牙加利西亚自治区）凯尔特人（Celta）的国王，在十一世纪一本爱尔兰侵略之书《Lebor Gabála Érenn》中提到布雷奥干曾经建立了一座叫Brigantia的城市，城中竖立着一座高塔，国王的两个儿子Íth和Bile站在高塔的最顶端可以望见远处绿色的沿岸，那沿岸便是爱尔兰，后来哥俩向北航行抵达爱尔兰，Íth被当地土著所击杀，Bile的儿子Espáine给叔叔报仇，征服了整个爱尔兰，经过几个世纪的流传，拉科鲁尼亚当地人认为海格里斯塔便是当年Brigantia城中的高塔，所以把Breogán国王的雕像竖立在塔前。

▲ 埃库莱斯灯塔（Torre de Hércules）
前往灯塔的路上楼主已经感受到了海风的力量，望着这座古罗马时期修建，距今1900年的灯塔而前行，埃库莱斯灯塔是还在使用中的古罗马灯塔中最悠久的，但是看外表感觉整个塔身很新没有一千多年沧桑的岁月感，那是因为在1791年时翻新过一次。灯塔高55米，是仅次于西班牙大加那利岛上的马斯帕洛马斯灯塔（Faro de Maspalomas）和加迪斯的奇皮奥纳灯塔（Faro de Chipiona）之后的第三高灯塔，2009年被联合国教科文组织列为世界遗产。

说起这座灯塔的名字为什么叫“埃库莱斯”呢？埃库莱斯是希腊神话中的大力神，也称作“赫拉克勒斯”，因为西班牙语中的“H”不发音。在希腊神话中赫拉克勒斯在灯塔沿岸杀死了有三个身躯的巨人革律翁（Gerión）后，将革律翁的头颅和和武器埋葬，所以把这座灯塔称之为赫拉克勒斯灯塔。

古罗马时期埃库莱斯灯塔废墟

6世纪至10世纪时期埃库莱斯灯塔废墟

灯塔外墙遗址

罗马帝国航路图

忘记登塔票价多少钱了，顺着旋转的楼梯一层一层的向上爬，楼主进来的时候里面没有任何游客，伴随着塔外的海风瞬时有一种诡异的气氛。

抵达塔顶，遥望大西洋

塔顶的海风让你意想不到的猛烈！

塔下的圆环上标记着风向和各种凯尔特人国家的装饰

赫拉克勒斯灯塔下一侧有一座小石屋，在十九世纪时Eustaquio和何塞·詹尼（Jose Gianni）两兄弟为了保护上图这块拉丁碑文而建造，碑文上刻着“献给战神奥古斯托（罗马帝国皇帝）"。

▲ 和平巨石阵（Menhires por la Paz）
离开赫拉克勒斯灯塔后沿着手机Google地图寻找一旁的两个巨石阵，地图上看似不远的地方其实靠两条腿还是有些距离的，两个巨石阵位于拉科鲁尼亚一个叫做“老鼠田野”的大草坪上，首先先看到的是上面这座和平巨石阵，开始来这里做攻略的时候也没有关于它太多的资料，有一种英国埃夫伯里巨石阵的感觉，不过唯一的不同这里不是史前文明修建的。

这十二块大石头组成的雕塑由加利西亚雕塑家马诺洛·巴斯（Manolo Paz）创造并于2003年落成于此，在此地西班牙内战时佛朗哥（Francisco Franco）长枪党当局枪杀共和军和社会主义者，整个雕塑代表一个家族，两块大型石头代表父母，四周偏小的石头代表孩子们，每个石头上都开有一个矩形的小口，人们可以透过开口欣赏各种别样的景致。

▲ 共和国枪击纪念碑（Monumento aos Fusilados da Republica）
在和平巨石阵旁边不远的地方还有一座名为“共和国枪击纪念碑”的雕塑，看名字不难得知这两个雕塑都是纪念当时在此地被枪杀的共和党人和共产主义者。

老鼠田野上的和平巨石阵和共和国枪击纪念碑

看过了著名罗马时期灯塔和关于西班牙内战的两个纪念碑后打道回宾馆，UT小姐姐已经睡了半天了，由于没有任何交通工具回去只能靠楼主强有力的双腿了。回去的路上有几个高塔样子的雕塑嵌在草地上，这几个是拉科鲁尼亚当地贵族、地理学家和博物学家何塞·安德烈斯（José Andrés Cornide de Folgueira y Saavedra）研究出赫拉克勒斯灯塔历经千年不同时期的外观。

▲ 罂粟海滩（Playa de Adormideras）
一片小的不能再小的小沙滩，看了旁边牌子上写的名字它居然叫“罂粟海滩”，小小的海滩名字居然这么充满毒品的味道！

偶遇一辆怪怪的汽车，有驴友知道这是哪个牌子的吗？？着实有些不理解设计它的理念，长得和动物一样......

▲ 圣安东城堡（Castillo de San Antón）
快步急行终于回到了市区，一座典型海边防御性城堡映入楼主的眼帘—圣安东城堡，城堡建于1587年，1589年英军进攻拉科鲁尼亚时尽管城堡还未完工，但是起到了防御性的作用，战争过后1590年整体完工，十八世纪时圣安东城堡改为建于一直使用至1960年。现在城堡内改为考古历史博物馆，由于楼主到的时候城堡已经关门所以就没进去参观。

拉科鲁尼亚古城城墙

▲ 圣地亚哥教堂（Parroquia de Santiago）
圣地亚哥教堂建于公元十二世纪后半期，整个建筑是罗马式风格，在1972年8月18日被列为西班牙历史古迹。

▲ 第二圣方济会赤足修女圣巴巴拉修道院（Convento Santa Bárbara das Clarisas Descalzas）

回到宾馆去找UT接着出来转悠，因为我们要去寻找吃晚饭的地方。

第二圣方济会赤足修女圣巴巴拉修道院内部

▲ 拉科鲁尼亚军事博物馆（Museo de Militar）

UT与迫击炮

▲ 圣弗朗西斯科三阶教堂（Iglesia Orden Tercera de San Francisco）
军事博物馆旁边有一座教堂，带着好奇心准备进去看看，小伙伴UT已经对楼主无奈了，她问我：“你见过外国人到中国是庙就进的吗？”哈哈哈哈哈哈，身边的小伙伴们好多对欧洲的教堂都已经没有了兴趣，就剩楼主见到教堂就想进去转一圈。

圣弗朗西斯科三阶教堂内部

▲ Los Cantones Village
这一天差不多把拉科鲁尼亚大部分景点都转过来了，晚上准备找地方吃饭，无意中看到一个叫“Los Cantones”的商场，“Cantones”在西班牙语中有“广东人”的意思，来自深圳的UT看了倍感亲切，哈哈哈，但事实上我觉得肯定不是广东人的意思。进去里面除了一家电影院其它都还没开业，扫兴出来我俩说找找日料吃，结果到了我们同胞开的日料店还没开门，要等到晚上九点才营业！没办法还是老样子准备寻找中国自助来解决晚餐。（现在感觉那时候有病啊，天天吃中餐）

▲ 拉科鲁尼亚大巴站（Estación de Autobuses de A Coruña）
转天一早我们俩前往大巴站，告别了此次旅程位数不多大晴天的城市，接下来赶往我们此次终级目的地，也是西班牙天主教圣城—圣地亚哥·德·孔波斯特拉（Santiago de Compostela）.

拉科鲁尼亚（A Coruña）距离圣地亚哥-德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）全程76公里，乘坐大巴大概要1个小时左右。

中午时分大巴抵达了此次旅程的目的地，也是天主教圣城之一—圣地亚哥！圣地亚哥全名“圣地亚哥·德·孔波斯特拉（Santiago de Compostela）”，“ Compostela”是由拉丁语“Campus Stellae（星之野）”或者“Compositum（墓地）”演化而来的，中文翻译过来称之为“繁星原野的圣地亚哥”。

相传耶稣十二门徒之一的圣雅各（西庇太的儿子，因为耶稣有两个门徒都叫做雅各）当初在伊比利亚半岛，就是现在西班牙、葡萄牙境内传播天主教，公元44年圣雅各在耶稣撒冷被逮捕迫害，他的遗骨后来被带回了西班牙加利西亚境内并被安葬在一块石碑下，经过时间的流逝和当初罗马帝国对基督徒的迫害致使圣雅各的墓最后无人知晓。

公元814年的某一天夜晚，一位隐士看到天空星星奇异的光线并指导他找到了消失已久的圣雅各墓，主教特多米罗（Tedomiro）得知此事后立刻向国王阿方索二世（Afonso II）汇报了情况，在阿方索二世的号令下人们在该墓碑的基础上建成了一座教堂，阿方索二世在该教堂建成后成为了第一个朝圣者，随后此教堂逐渐成为了基督徒们重要的朝圣地之一。圣地亚哥这个词是西班牙语对圣雅各的尊称，根据这个故事大家能得知为什么这座城市叫做“繁星原野的圣地亚哥”了吧！

▲ 圣马丁•皮纳里奥修道院（Mosteiro de San Martiño Pinario）
圣地亚哥古城整个城市不大，人口不足十万人，从大巴站下来后楼主和UT拉着箱子跟着手机导航前行寻找宾馆，在圣地亚哥最具特色的住宿地是三个把中世纪修道院改建成的宾馆，我们选择了一家在圣地亚哥主座教堂后身的圣马丁皮娜里奥豪斯佩德里亚酒店，上图是还在进行宗教用途的圣马丁•皮纳里奥修道院，酒店就位于修道院一侧。

修道院房顶上的雕塑展示着圣雅格斩杀异教徒摩尔人

▲ 圣马丁皮娜里奥豪斯佩德里亚酒店（Hospedería San Martín Pinario）
从圣马丁•皮纳里奥修道院左侧门牌写着5号的门进去就是酒店了，小门实在太隐蔽害的我俩找了半天。

修道院酒店内院落

预定的标间一晚上52欧元，进了房间一看还是三人间，是不是淡季房间都太闲了！哈哈！😄

放好行李出酒店准备开逛这座久仰大名的古城，酒店对面就是圣地亚哥·德·孔波斯特拉主座教堂（Catedral de Santiago de Compostela）的侧立面。

圣地亚哥·德·孔波斯特拉主座教堂侧面

▲ 宫殿门（Arco de Palacio）
从墙体内的一个叫做“宫殿门”的门洞穿过就到了圣地亚哥最中心最神圣的地方—圣地亚哥·德·孔波斯特拉主座教堂。

▲ 圣地亚哥·德·孔波斯特拉主座教堂（Catedral de Santiago de Compostela）
终于终于终于我们来到了这座神圣的大教堂！！！兴奋！✌️圣地亚哥·德·孔波斯特拉主座教堂兴建于1060年，历时151年于1211年完工，整个建筑呈罗马式、巴洛克式和哥特式三种结合风格。这里也是圣雅各朝圣之路的终点，耶稣十二门徒之一的圣雅各就埋葬在这座大教堂中，在此先给大家简单的介绍一下。

站在石匠广场和大教堂合影

▲ 石匠广场（Praza do Obradoiro）

▲ 拉霍伊宫（Pazo de Raxoi）
圣地亚哥主座教堂正对面是新古典主义风格的拉霍伊宫，1766下令修建拉霍伊宫的是当时圣地亚哥大主教巴托洛梅·拉霍伊·洛萨达（Bartolomé Rajoy Losada），最初用作神学院，现在是圣地亚哥市政府和警察局的所在地。

▲ 天主教双王旅店（Hostal dos Reis Católicos）
位于石匠广场北侧是天主教双王旅店，该建筑由天主教双王卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世和阿拉贡国王斐迪南二世夫妻二人下令修建，俩人不止一次在楼主的游记中提及，伊萨贝拉一世和斐迪南二世结婚后合并了卡斯蒂利亚王国和阿拉贡王国，并且赶走了据守在伊比利亚半岛最后的阿拉伯摩尔人格拉纳达王国，为日后的西班牙统一奠定了基础，伊萨贝拉女王也是支持哥伦布远洋的明君，开始这座建筑用作来圣地亚哥朝圣者的旅店和医院，双王旅店声称是世界上第一个酒店，被评价为“或许是欧洲最美丽的酒店”。

▲ 圣赫罗尼莫学院（Colegio de San Jerónimo）
圣赫罗尼莫学院位于石匠广场的南侧，十六世纪时圣地亚哥人也是丰塞卡大主教阿隆索三世（Alonso III de Fonseca）建立，最初为了艺术家和能让贫困的大学生而使用。

▲ 银匠广场（Praza das Praterías）
看过圣地亚哥市中心的这些宏伟建筑后，耐不住的两个凡夫俗子着急找午饭的落脚地了，今天绝对不能再吃中餐自助了，再吃快吐了胃口也不会答应的！找吃的过程中转到了银匠广场，那就简单介绍下吧。银匠广场中央有一座建于1829年的四马喷泉（Fuente de los Caballos），上图喷泉后面的这座建筑物是牧师会之家（Casa do Cabildo），圣地亚哥主座教堂内的牧师们就住在这里。

别玩儿啦！赶快找吃的吧我们！

最后我们选择了一家吃海鲜的餐厅，一份海鲜拼盘就着法棍大面包狼吞虎咽的吃了起来，圣地亚哥属于临海的加利西亚省，虽然不是海边的餐厅，但是大西洋内的海货还是超级新鲜的！

▲ 丰塞卡学院（Colexio de Fonseca）

吃饱了继续逛，无意间进到了一座充满绿色的庭院中，原来这里也是丰塞卡大主教阿隆索三世在十六世纪建立的学院，现在为一座图书馆。

沉思状的大主教阿隆索三世

▲ 东方乐园（Restaurante Chino Palacio Oriental）
晚上的时候准备找一家中餐馆吃饭，因为今天是我们中国的大年三十，已经连续两年没在家过年了，今天楼主和UT准备在圣地亚哥过个新年！圣地亚哥古城里没有一家中餐馆，我俩问了酒店前台然后拿着地址打了一辆出租车前往新城，选定了这家叫做“东方乐园”的餐馆。

上面就是我们新年的晚宴，哈哈！因为一直行走在路上每顿都特别饿，狼吞虎咽的吃了起来，每道菜味道都还可以，但是要想吃到家乡菜肴的感觉是不可能的，没关系，谁让我俩不是那么挑剔的人，能吃到中餐就很知足。

过年了就要喝啤酒庆祝一下，没想到这里还有国内的青岛啤酒，苦苦中带一丝甜的味道超赞！举杯Cheers！2015年新年快乐！

▲ 圣地亚哥·德·孔波斯特拉主座教堂（Catedral de Santiago de Compostela）
上面展现了圣城圣地亚哥·德·孔波斯特拉（Santiago de Compostela）的大致面貌，这篇主要来介绍一下大教堂。据历史记载最早耶稣的十二门徒之一大雅各在伊比利亚半岛传播天主教，公元44年大雅各在耶稣撒冷被逮捕并处死，他的遗体被基督徒们带到了现在西班牙的加利西亚地区（当时还属于古罗马帝国领域）埋葬，后来历经罗马帝国对基督徒的迫害和岁月的流逝，大雅各的墓不知所踪。公元814年的时候一位叫佩拉约（Pelayo）的隐士在夜晚发现夜空中星星发出奇异的光线，光线指引他找到了消失已久的圣雅各墓，主教特多米罗（Teodomiro）认识到这是个奇迹并告知阿斯图里亚斯国王（当时西班牙还未统一）阿方索二世（Afonso II），公元829年国王下令在发现圣雅各墓的地方修建一座教堂并宣布此地为圣地，第一位朝圣者当属阿方索二世。

公元899年国王阿方索三世（Afonso III）扩建教堂为罗马式风格，此地逐渐成为朝圣者的圣地，公元997年教堂被入侵伊比利亚半岛的后倭马亚摩尔人王朝将军阿尔曼索尔（Almanzor）化为灰烬，并让被俘虏的基督徒用肩膀抬着教堂的大门和大钟运往后倭马亚王朝的都城科尔多瓦，运这些东西为了装饰科尔多瓦大清真寺，当1236年科尔多瓦被卡斯蒂利亚国王费尔南多三世（Fernando III）攻陷后，他下令让穆斯林俘虏们把之前运到科尔多瓦大清真寺的门全部用相同的方式运到都城托莱多（Toledo）并放置在托莱多的圣玛利亚大教堂（Catedral de Santa María），现在我们看到的圣地亚哥·德·孔波斯特拉大教堂是国王阿方索六世（Afonso VI）和迭戈佩莱斯主教（Diego Peláez）资助下于1075年建造的。

奥布拉多伊洛立面（Fachada del Obradoiro）

从奥布拉多伊洛立面下的大门进入大教堂

今天中午我们就要离开圣地亚哥结束旅程返回马德里了，趁着早晨UT还在熟睡的时候楼主又进到大教堂里面好好的参观一番，谁让宾馆离着大教堂这么近呢！进到大教堂第一感觉就是大！

大教堂外面维修，内部也在维修

清晨正好赶上教堂工作人员挂巨大的香炉

根据传统这个巨大的香炉开始于十一世纪在大教堂内使用，最初的银质香炉是在1400年给法规国王路易十一（Luis XI）觐献的，1809年西班牙独立战争期间香炉被法国拿破仑的军队盗取，目前看到的这个香炉是1851年制造的，材质使用黄铜镀银。

大教堂里为什么使用这个香炉呢？原因很简单，因为一年四季大教堂内都会有来此的朝圣者，这些朝圣者蓬头垢面，浑身是汗并且大教堂允许他们晚上在教堂内过夜（现在不可以了），所以香炉是为了遮挡异味而使用。

主殿

▲ 圣雅各（Santiago）
大教堂中央金灿灿的立面上有一座圣雅各的雕像，光介绍教堂了也来讲讲这位耶稣十二门徒之一的圣人，耶稣十二个门徒里有两位叫雅各的，为了区别他们俩，一位叫做亚勒腓的儿子雅各，另一位也就是我们要介绍的叫做西庇太的儿子雅各。雅各的母亲撒罗米（Salome）是耶稣的母亲玛利亚的妹妹，传说她在丈夫西庇太死后也跟随了耶稣。雅各、约翰两兄弟在跟随耶稣之前都曾经是施洗约翰的门徒，因脾气暴躁，两兄弟皆被耶稣称为雷霆之子。他们对于“以色列复兴”、“挣脱罗马帝国的殖民统治”以及“恢复大卫王朝的光荣”有着高度的热忱。这也是他们跟随施洗约翰或耶稣的原始动机。直到他们目睹复活的基督以后，才激发他们宣扬福音的意识与使命。圣雅各当初脾气暴躁，有一次因撒玛利亚（Samaria）一个村庄的人不肯接待耶稣，他就向主建议，求主从天上降火下来，烧死这些对神的儿子侮慢的人，如古时以利亚求神用火烧死那轻慢先知的人一样，所以耶稣为他取个外号叫“半尼其（Boanerges）”，就是雷子的意思，但后来因着耶稣的训诲和圣灵内住之改变，雅各成为一个能接纳，宽容人的使徒。

圣雅各被蒙召是当时彼得把船借给耶稣用，并顺服主的指示下网，当圈住许多鱼时雅各被招呼前去帮忙，把鱼装满了两条船，在惊讶之时，听见主呼召的应许：“要得人如得鱼”，他便与彼得他们一同撇下所有的，跟从主耶稣，作得人的渔夫。雅各是最先殉道的：五旬节圣灵降临之后，使徒们勇敢为耶稣作见证，神迹显明，信徒相爱，使很多人归信耶稣，但更引起很多人的怨恨，而逼迫，阻挡门徒。那时的希律亚基帕王（于主后41年至44年作王），下手逼迫教会，用刀杀死雅各，雅各成为第一位殉道的使徒。圣雅各是西班牙士兵、骑手、朝圣者、兽医、皮草手艺者、皮革匠和药剂师的主保圣人。

从一道小门进去上台阶就可以到圣雅各雕像的后面，在此朝圣者可以伸出双臂怀抱圣雅各。

圣雅各墓入口

▲ 圣雅各墓
从另一个小门进入下台阶就能看到存放圣雅各遗体的银色棺柩，位于雕像的正下方。

大教堂穹顶

巨大的管风琴

路过大教堂内一侧的小礼拜堂，清晨虔诚的基督徒正在做祷告。

黑脸的圣母玛利亚玛利亚与耶稣，这尊雕塑可能和巴塞罗那近郊的蒙塞拉特修道院（Monestir de Montserrat）里的黑圣母有关系。

圣彼得的赞扬（La Exaltación de San Pedro）

受难的耶稣从十字架上取下

受难耶稣的悲怨（Lamentación sobre Cristo Muerto）

Corticella拱门廊（Tímpano de la puerta de la capilla de la Corticela）

▲ 圣地亚哥斩杀摩尔人（Santiago Matamoros）
“Santiago Matamoros”是圣雅各被神话的形象，他帮助基督徒斩杀战胜穆斯林摩尔人，所以也被称之为“摩尔杀手”。西班牙传说他出现在公元844年5月23日克拉维霍战争，他骑着一匹白马手持一面白旗帮助基督徒击败摩尔人，发动收复失地运动（天主教军队赶走穆斯林摩尔人在伊比利亚半岛的政权），这场战役首次被提到是在13世纪托雷多总主教罗德里哥·希梅内斯·德拉达所编纂的史书中。在十七世纪前，他是西班牙民间崇拜的圣人，称他为西班牙的守护圣人。直到1760年11月，当教皇克莱门特十三世（Clemente XIII）撤销这一荣誉，并正式宣布无原罪圣母作为西班牙的守护圣人。在马德里三一一连环爆炸案后圣地亚哥不再被称国家圣人，但雕像仍保留在圣地亚哥·德·孔波斯特拉主教座堂，在好多西班牙的教堂里都能看到他的雕像。

绘有圣雅各的彩色琉璃窗

细致的看了一圈大教堂内部后，独自来到大教堂内的庭院，加利西亚清晨的阳光温暖而舒适，不能再自我陶醉了，要不赶不上回马德里的大巴车啦！哈哈！

▲ 钟表塔楼（Torre del Reloj）
院落一隅可以望见大教堂的钟表塔楼，钟表塔楼也被称之为“三位一体塔楼”，传统上人们认为它是大主教在罗德里戈·帕德龙（Rodrigo de Padrón）的要求下建造于1316年。

UT正在街边投币2欧元，用50欧分的硬币碾压制作纪念币。

▲ 圣地亚哥-德孔波斯特拉大巴站（Estación de Autobuses de Santiago Compostela）
离开圣地亚哥主座教堂后回宾馆收拾行李，准备坐ALSA公司的长途大巴返程马德里，游记中提及无数次这座城市的名字“圣地亚哥-德孔波斯特拉”感觉太长了，是楼主去过城市中比布宜诺斯艾利斯还要多三个字的城市！在接下来的旅途中找找看还有没有圣地亚哥还长的名字。

圣地亚哥-德孔波斯特拉距离马德里大概600多公里，自驾的话5个多小时差不多就能到，但是大巴要经停各种小村落，一路开了将近十一个小时终于抵达了马德里，坐的我俩屁股都受不了了，如果做国航的飞机十一个小时都回到祖国的怀抱了哈哈哈，在此2015年伊比利亚北部行完美落幕！