9月份楼主和室友们准备开启一趟西葡自驾，玩儿腻了众所周知的大景点后我们更乐衷于去探索一些小众城市，这次的目的地选定了西班牙的梅里达（Mérida）、卡塞雷斯（Cáceres）和葡萄牙的埃武拉（Évora）三座古城。

出发前订宾馆的任务就交给Ceci来完成，说走就走我们一大早就装好行李开车出发，游览的第一座城市名为梅里达，位于西班牙西部偏南，楼主一直就想来梅里达是因为这座城市中拥有众多的古罗马遗迹。

公元前25年的时候此地拔地而起一座名为“Emerita Augusta”的城市，也就是我们现在要去的梅里达，坎塔布里亚战争结束后，罗马用瓜地亚纳河犒赏罗马第五军团和第十军团的退役士兵，拉丁语“Emerita”就是“荣誉退休”的意思，之后慢慢衍变成“Mérida”.

Emerita Augusta是当时罗马帝国的路西塔尼亚行省（Lusitania）首府，直至西罗马帝国灭亡，梅里达一直是重要的司法、经济、军事和文化中心，公元五世纪时苏维汇人把梅里达作为其王国的首都，此后西哥特人相继在此定都，穆斯林摩尔人人占领半岛后逐渐衰落，1230年阿丰索九世（Alfonso IX）征服梅里达，在天主教国王统治期间该城在政治上的重要性开始得到恢复。

回到现代来，梅里达全称“最高贵、古老和忠诚的城市梅里达（Muy noble, antigua y leal ciudad de Mérida）”是西班牙埃斯特雷马杜拉自治区（Extremadura）的首府，这个自治区也是西班牙境内最穷的区域。

卡塞雷斯是西班牙埃斯特雷马杜拉自治区（Comunidad de Extremadura）内卡塞雷斯省（Provincia de Cáceres）首府，最早在此居住建城的为公元前25年的罗马人，历史上在此发生过许多战争，卡塞雷斯后被哥特人和穆斯林摩尔人统治，摩尔人把这座城市成为“卡塞里”，就是“要塞”的意思，公元12世纪在来自马格里布的阿尔莫哈德人的统治下，修筑了大型城御系统和三十座高塔，卡塞雷斯在这段时期繁荣扩张并成为伊斯兰教的据点，公元1229年莱昂王国国王阿方索九世（Alfonso IX）从摩尔人手中夺取光复了卡塞雷斯。

埃武拉位于葡萄牙的中南部，距离首都里斯本（Lisboa）113公里，是埃武拉大区（Distrito de Évora）的首府。埃武拉最早于公元三世纪由罗马人在此兴建城市，当时这里是罗马军队的长期驻地，其后罗马帝国被蛮族灭亡后，西哥特人和穆斯林摩尔人相继统治埃武拉，直到中世纪被葡萄牙英雄杰拉德（Geraldo Sempavor）收复， 十五世纪的葡萄牙历任国王会选择这座古城作为他们的居所。因为埃武拉的古迹保存完好，所以有“城市博物馆”的称号，1986年埃武拉古城区被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

上图是我们在高速路旁的服务区休息时照的合影，此次旅程一共五人一猫（猫的名字叫“橘子”）的旅程即将开始！

从马德里开车到梅里达全程350公里左右，大概需要3个多小时的时间。

▲ 梅里达斗牛场（Plaza de Toro de Mérida）
抵达了梅里达后，首先当然要找宾馆停车放行李的啦！Check in并归置好行李后就到了吃午饭的时间，车子就停在宾馆门口不动啦，欧洲的老城基本靠腿都可以逛，寻找餐厅的路上偶遇建于1914年的梅里达斗牛场，鲜艳的墙壁外侧看起来有一种炽热的躁动！

路过一个小广场发现围着一片古罗马时期街道的遗迹，梅里达真的是处处都能发现罗马时代遗留下的产物，但是放眼往下看这处遗迹里遍布着本地人扔的垃圾，是城内遗迹太多不在乎了吗？？

▲ Ay Carmela
小伙伴们用手机APP找到当地一家评分较高名为Ay Carmela的饭馆，由于已经下午快四点了所以进入饭馆的时候空空的，还好问了一下服务员可以为我们开火，这家饭店内两侧都是能容纳两个人的小隔间，说不出是什么风格，但是感觉还挺新颖独特的！

饭馆赠送的小面包片和忘了什么肉做成的酱

煎八爪鱼

煎鸡蛋与肉肠沫

酒足饭饱结账出来，刚才光顾着吃了，转眼一看饭馆墙上的瓷砖写着“此饭店建于1820年”，在欧洲真的是吃个饭都能吃出历史感！

▲ 图拉真拱门（Arco de Trajano）
拿着之前从宾馆前台领取的梅里达地图，正式开始了我们寻找古罗马遗迹之旅，第一个找到的是建于公元五十年的图拉真拱门，拱门现在由于时间的消磨只剩下了门拱，其它外侧的城墙已经消失，由于我们现在脚下梅里达的地表经过上千年比当初的高很多，所以拱门有一部分埋在土里。

图拉真拱门材质为花岗岩

门拱

▲ 梅里达古罗马桥（Puente Romno de Mérida）
顺着瓜地亚纳河（Guadiana）的一侧我们漫步寻找着地图上标识的梅里达城堡（Alcazaba de Mérida），在通往城堡的入口前耸立着一座古罗马时期修建的石桥，古罗马桥建于公元前一世纪，是众多古罗马桥中最长的一座，整个桥长790米，拥有60个桥拱。

瓜地亚纳河里练习皮划艇的小朋友

河畔小树林中的合影

▲ 梅里达城堡（Alcazaba de Mérida）
梅里达城堡也被称之为“梅里达阿拉伯城堡”，是伊比利亚半岛最古老的穆斯林防御设施，最早在罗马时期和西哥特人统治时期是一座要塞，现在看到的梅里达城堡于公元835年阿卜杜勒拉赫曼二世（Abderramán II）期间修建，他是西班牙科尔多瓦**的第四任埃米尔。

▲ 梅里达景点通票
在梅里达城堡外的售票厅买票时热心的工作人员告诉我们买梅里达的景点通票划算，通票包括古罗马剧院和斗兽场、米特雷奥之家、梅里达城堡、摩尔人居住遗址、地下墓穴和古罗马跑马场六个景点。通票的价格为十五欧每个人，我们拿出了学生证半价7.5欧元，热心的西班牙大叔连看都不看我们的学生证就给我们出票了，好人哈哈！

▲ 罗慕路斯与雷穆斯（Rómulo y Remo）
在梅里达城堡的前方有一个著名的狼哺育罗慕路斯与雷穆斯雕像，雷亚·西尔维亚（Rea Silvia）和战神玛尔斯（Marte）生下了罗慕路斯与雷穆斯，有预言指他们将会推翻他们残暴的叔叔，所以一出生就被下令遗弃，但在台伯河边执行命令的仆人由于同情婴儿没有执行命令，两名婴儿被一头母狼抚养长大，直到一名名为浮士德勒（Fáustulo）的牧羊人发现他们并收养他们为养子，浮士德勒和他的妻子阿卡·劳伦缇雅（Aca Larentia）抚养二人，罗慕路斯与雷穆斯成年后决心建立一座城市，但二人的争吵导致罗慕路斯杀死了他的兄弟雷穆斯，最后建立了永恒之城—罗马。

城堡外墙

▲ Alcazarejo
进入城堡大门是一个叫做Alcazarejo的区域，此区域正对着外面的古罗马桥，想进城必须要从城外的罗马桥穿过此地，可以有效控制入城的人员和货物，也把城堡和外面的平民区隔离出来。

▲ 阿拉伯铭文
旁边进入城堡的正门上镶嵌着一块阿拉伯铭文，上面写的是：“以仁慈宽大真主的名字，真主保护祝福服从真主的人，下令建造这座堡垒，并用做庇护顺从的埃米尔、**的儿子阿卜杜拉赫曼，-赞美真主- 通过卡米尔阿普杜勒，Kulaib b. Talaba的儿子、他的仆人Hayqar b. Mukabbis和Sahib al-bunyan，伊斯兰历200年。”（后面这些人名字查不出来是谁）

城堡内部

▲ 安达卢斯总督宫
公元13世纪时阿方索九世（Alfonso XI）国王带领天主教军队重新征服了梅里达，随后阿方索九世把城堡给了圣地亚哥教团，上图的安达卢斯总督宫1578年用作圣地亚哥教团的总部，该宫殿是是利用城堡的外墙增建的建筑物。

蓄水池入口

通往蓄水池的斜坡

▲ 地下蓄水池
从蓄水池上面的小房子进入后会下一个大斜坡，下到最下面是一个阴森森的大水池，池中的水是从旁边的瓜地亚纳河水通过地下引过来的，可能当时怕敌军围城切断水源。

不知道什么时期的大柱子躺在地上

十三到十五世纪时，梅里达城堡的内部盖起了五十座小房子形成了一座名为“老村（La Villa Vieja）”村庄，如今这座老村已经全部变为了废墟。

整个在梅里达城堡内转了一大圈都是废墟大石头，西班牙的许多城堡不是想象中电影里或者迪士尼开场动画里的样子，大部分都是大石头的废墟，但是也不乏有塞戈维亚那种白雪公主样式的梦幻城堡。看看我们手中的梅里达通票我们决定去下一个景点摩尔人居住遗迹，总共六个景点我们才打卡了一个，接下来Go！Go！Go！

▲ 摩尔人遗迹考古群（Zona Arqueológica Morería）
沿着地图继续走走走，也就十分钟左右就走到了摩尔人遗迹考古群，考古群的旁边是梅里达一座政府机关大楼，具体是哪个部门就不清楚了，总之遗迹和大楼差不多融为一体，楼下面一部分为了展示遗迹是悬空的。

工作人员“咔咔”几声把我们的通票打上孔后我们进入此考古群，考古群里都是摩尔人之前居住过的小院废墟，之前这里可以追溯到古罗马时期的墓地，后来也用作穆斯林的墓地。

▲ 奥古斯都（Octavio Augusto）
距离摩尔人遗迹考古群不远处有一座雕塑，看这手臂抬起的造型就知道这是古罗马皇帝奥古斯都没错！奥古斯都全称“盖乌斯·屋大维·图里努斯（Gaius Octavius Thurinus）”，是罗马帝国的开国君主，他是凯撒的甥孙和养子，也是凯撒正式指定的继承人，公元前43年他与马克·安东尼和雷必达结成后三头同盟后打败了刺杀凯撒的元老院共和派贵族，公元前36年他剥夺雷必达的军权，后在亚克兴角战役打败安东尼，消灭了古埃及的托勒密王朝，回罗马后开始掌握一切国家大权。公元前30年被确认为“终身保民官”，公元前29年获得“皇帝（Imperator）”称号，公元前27年获得“奥古斯都”的称号，保持罗马共和的表面形式，作为一位**统治罗马长达43年，奥古斯都结束了一个世纪的内战，使罗马帝国进入了相当长一段和平、繁荣的辉煌时期，史称罗马和平。

▲ 西班牙广场（Plaza de España）
梅里达的老城和众多欧洲国家的城市一样不是很大，不一会儿我们到了梅里达的西班牙广场，正好这里有长椅坐下来歇息歇息。梅里达的西班牙广场建于中世纪，当时这里也是举行斗牛、戏剧表演和舞会的地方，上图左面白色的教堂为梅里达圣玛利亚大教堂（Concatedral de Santa María la Mayor），喷泉后面的是蓝城宫宾馆（Hotel Blue City Palace）.

▲ 圣玛利亚大教堂（Concatedral de Santa María la Mayor）
圣玛利亚大教堂最早是罗马时期的西哥特大主教座堂，称为“圣耶路撒冷教堂（Catedral de Santa Jerusalén）”，穆斯林摩尔人占据梅里达后教皇嘉禮二世（Calixto II）于1119年2月28日将梅里达的大主教迁往西班牙西北部的圣地亚哥·德·孔波斯特拉（Santiago de Compostela），致使1230年3月阿方索九世（Alfonso IX）征服梅里达后，梅里达已经没有自己教区的主教了，但圣玛利亚大教堂却成为了天主教军队重新征服梅里达的一个标志。同年在已经是废墟的西哥特教堂上重新建造一座献给圣母玛利亚的教堂，1479年圣地亚哥主教阿隆索·德·卡德纳斯（Alonso de Cárdenas）下令扩建圣玛利亚大教堂，为的是能让成为梅里达的主座堂，1994年教皇约翰·保罗二世（Juan Pablo II）恢复了梅里达-巴达霍斯教区（Mérida-Badajoz），并把梅里达圣玛利亚大教堂和巴达霍斯主座教堂合并提升为联合主座教堂（Concatedralidad）。2012年8月15日罗马教廷批准在梅里达成立独立的教区，胡安·冈萨雷斯（Juan Cascos González）为首任教长。

广场一侧的梅里达市政厅（Ayuntamiento de Mérida）

▲ 瓷器宫（Palacio de la China）
我们坐在西班牙广场一侧的小长椅上歇歇脚时，猛地抬头一看对面的房子不太对劲啊！屋顶上装饰的都是瓷器，再一看墙上写着“Palacio de la China（瓷器宫）”，没错在西班牙语中“China”也是瓷器的意思，这座瓷器宫建于1928年，巴托洛梅吉尔纺织工业为了扩展著名的厂商，在此建立了这座百货公司。如今这里只有仅仅两家底商，楼上不知道是私家住户还是办公室，破败的背后总会经历过一段辉煌。

▲ 戴安娜神庙（El Templo de Diana）
休息过后我们穿过梅里达商业街的巷子，找到了另一处古罗马时期的建筑—戴安娜神庙。戴安娜神庙建于奥古斯都大帝在位的公元一世纪期间，当时这座神庙坐落在一个大广场内，是当时Augusta Emerita（梅里达罗马时期的名字）的城市中心。十七世纪时考古学家贝尔纳贝·莫雷诺德·巴尔加斯（Bernabé Moreno de Vargas）判定这座神庙是供奉月亮女神戴安娜的神庙，之后人们就一直认为并把这座神庙称为“戴安娜神庙”，但是到了1972年，考古工作人员在此发掘出罗马皇室的雕塑，神话罗马皇帝的符号“Genius Augusti ”，才得知此神庙不是供奉戴安娜女神的，而是供奉古罗马皇帝的神庙。

▲ 科尔伯思宫（El Palacio de los Corbos）
在戴安娜神庙的柱子后面是科尔伯思宫，十五世纪末时圣地亚哥贵族阿隆索·梅希亚（AlonsoMexía）在古罗马神庙的遗迹上修建了自己的豪宅科尔伯思宫（这当时不属于破坏文物吗？？!!），宫殿现在仅仅是当年的一部分，最主要的文艺复兴式建筑保留了下来。

▲ 米特雷奥之家（Casa del Mitreo）
参观过戴安娜神庙后时间也不早了，趁着夕阳还没有完全落下去的时候返程宾馆，把剩下的景点留在明天，没想到距离我们宾馆不远处还有一处古罗马遗迹，原来是我们梅里达通票中的米特雷奥之家，既然到了那就今天连着看了吧！在二十世纪六十年代人们偶然发现了这座公元一世纪的古罗马建筑，找了半天资料以为这里是一个叫做“密特雷奥”的家，其实不然，查阅了**密特雷奥是在公元一世纪到四世纪期间罗马的一个宗教，这里应该是密特雷奥教的庙宇。

宇宙起源镶嵌画（Mosaico Cosmológico）

绘画厅（Habitacíon de las Pinturas）

蓄水池（Cisterna）

花园（Jardín）

马赛克镶嵌画

地下室（Habitaciones Subterraneas）

温泉浴场（Las Termas）

商店（Tiendas）

▲ 米格尔·安吉尔·布兰科纪念碑（Memorial Miguel Ángel Blanco）
从米特雷奥之家出来后这次我们真的是打道回府了，途中路过插着西班牙国旗的纪念碑，回去一查是纪念米格尔·安吉尔·布兰科（Miguel Ángel Blanco 1968-1997），米格尔·安吉尔·布兰科是西班牙巴斯克地区埃尔穆阿市（Ermua）的议员，也是巴斯克人民党（Partido Popular del País Vasco）的党员，1997年7月10号被巴斯克地区独立恐怖组织埃塔绑架，埃塔挟持米格尔要求政府释放四百多名被关在监狱中的埃塔成员，遭到西班牙政府的拒绝后埃塔恐怖组织于13日清晨枪杀了年仅29岁的米格尔。

▲ 怀抱耶稣圣体的圣母像（La Piedad）
来的时候就发现我们宾馆前面有一个大雕塑，走近一看是圣母玛利亚怀抱受难的耶稣，西班牙语称为“La Piedad”，后面红色的楼房就是我们住的宙斯宾馆（Hotel Zeus），看酒店名字就够充满古洗了罗马的韵味，好啦我们准备好好休息休息啦，明日继续梅里达的古罗马遗迹之旅。

次日清晨我们把宾馆的房退了，行李放在车子里面后驶向梅里达的古罗马剧场与斗兽场，因为今天把梅里达剩下的景点参过后我们就要前往葡萄牙埃武拉（Évora），街旁的粉色路标牌指向我们的目的地。

古罗马剧场（右）与斗兽场（左）模型

古罗马剧场和斗兽场两个景点都包含在梅里达通票中，并且两座历史遗迹也在同一个景区中，从售票大厅进入后的一瞬间放佛又穿越到两千多年前的世界里。

残留的石柱

▲ 梅里达古罗马剧场（Teatro Romano de Mérida）
根据刻在这座古罗马剧场内的铭文推断，剧场是由玛尔库斯·维普撒尼乌斯·阿格里帕（Marco Vipsanio Agripa）执政官建造，并在公元前16-15世纪时完工。在公元105年图拉真皇帝（Trajan）统治时期修建了舞台的前部，公元333-335年君士坦丁大帝对此剧场进行了修复翻新，还增建了环绕整个剧场的通道。公元313年君士坦丁大帝（Constantino I）颁布了《米兰诏书》，承认基督教在罗马帝国内有信仰基督教的自由，但是基督教认为舞台表演是不道德的行为，因此这座古罗马剧场在公元四世纪时停止使用并被完全废弃，之后剧场被沙土掩埋了数个世纪，直到1910年的时候才被考古发掘。

整个古罗马剧场能容纳6000名观众，舞台和观众席之间的半圆形空间为乐队和唱诗班的位置，最下方的二十排坐席是当时高社会阶级的达官显要座位，其中最靠近舞台的三排看席是当时给有权者准备的，其次后面的席位是富人和自由民等的座位。

镜框式舞台（Pulpitum）

▲ 克瑞斯（Ceres）
在镜框式舞台中央的门洞上是罗马神话中的克瑞斯女神，在此说明一下古罗马剧场内的所有看起来残缺不全的雕塑都是复制品，真品保存在旁边的博物馆中。克瑞斯是朱庇特（Jupiter罗马统治希腊后将“宙斯”改为“朱庇特”）的姐姐，罗马神话中她是大地和掌管丰收女神。

残缺不全的雕塑

▲ 普路托（Pluto）
普鲁托是罗马神话中的冥王，阴间的主宰，地府之王，他的妻子是大地女神克瑞斯的女儿普洛塞庇娜（Proserpina），宇宙中的冥王星就是以他命名的。

▲ 玛格丽塔（Margarita Xirgu 1888-1969）
古罗马剧场舞台背面的角落里有一尊西班牙女演员玛格丽塔的雕塑，玛格丽塔不仅在西班牙是一位著名的女演员，同样也在拉丁美洲受欢迎，她有一位诗人朋友费德里戈·加西亚·洛尔卡（Federico García Lorca），费德里戈在西班牙内战爆发后支持第二共和国政府（Segunda República Española），受他的影响玛格丽塔为躲避弗朗哥政府的迫害而流亡美国，1969年已经成为乌拉圭公民的玛格丽特在蒙得维的亚（Montevideo）去世，1988年西班牙加泰罗尼亚政府把她的遗骨迁回。

▲ 梅里达古罗马斗兽场（Anfiteatro de Mérida）

斗兽场毗邻在古罗马剧场一侧，我们以为上图这座门就可以进入在斗兽场内部，没想到刚一进去就被坐在里面的工作人员喝止了，因为这座门进去后是一处残缺的看台，因为安全问题不能从此进入。

终于找到了正确的入口！

通道内塑料模型展示着当年的角斗士

梅里达古罗马斗兽场（也称为“竞技场”）建成于公元前8年，最多可容纳15000名观众同时在此观看表演，表演主要为角斗士和角斗士厮杀和角斗士与猛兽厮杀。

斗兽场为椭圆形结构，表演的场地覆盖着沙土，在场地的中央有一个大坑，当初大坑上覆盖着木板和沙子，进行表演时坑中的猛兽可以从此上场放出来。同样是因为基督教认为斗兽竞技是不道德的行为，和剧场一样斗兽场在公元四世纪被遗弃并被掩埋，直到1912年才被考古发掘出来。

▲ 审判席（Tribuna de Editores）

破败不堪的观众席

▲ 厕所（Baño）
在斗兽场的一侧有一块小区域，本来都没在意这残破的小废墟，结果一看小说明牌得知这是当年罗马人的厕所。

▲ 国立罗马艺术博物馆（Museo Nacional de Arte Romano）
从古罗马剧场和斗兽场景区出来后，我们顺道想把位于对面的国立罗马艺术博物馆转转，毕竟剧场和斗兽场内除了大石头遗迹外，罗马的雕塑真品都在博物馆内。博物馆不算在梅里达通票内要另外买票，结果我们出示了我们的学生证后，工作人员直接给了我们五张学生的免费票！

国立罗马艺术博物馆由西班牙建筑师拉菲尔·莫内奥（Lafael Moneo）设计，于1986年9月19日完工，博物馆内收藏了梅里达及周边辖区收集而来36000多件藏品。

▲ 克瑞斯女神（Ceres）
这座克瑞斯女神就是刚才我们在古罗马剧场舞台上看到的那个雕塑的真品

不知道是谁...

不知道是谁...

看博物馆注解说这是个玩具

古罗马钱币

古罗马人也玩儿骰子！估计是赌博用的吧！

油灯壶

马赛克镶嵌画

罗马时期铺在地上和墙壁上的马赛克镶嵌画，估计这家当时是个大户！

罗马时期“Emerita Augusta”（梅里达前身）城区图

刚才进博物馆的时候门口就有一堆餐馆的推销员给我们推销吃的，出来的时候也不例外，由于大家早上什么都没吃就来看景点，所以就随便选了博物馆门口最近的一家简单吃点儿垫垫肚子，吃过这顿饭我们前往梅里达最后的几个景点：古罗马浴室、地下墓穴、古罗马赛马场和两个古罗马水道桥。

▲ 古罗马温泉浴场（Termas Romanas de Mérida）
在国立罗马艺术博物馆前的小餐馆吃过简单的午饭后我们前往下一个目的地—圣欧拉利娅教堂地下墓穴，跟着手机Google的导航行进时，楼主偶然一瞥旁边有一个遗迹废墟，看了看门口的牌子得知这座废墟是古罗马时期的浴场。

虽然这个遗迹的名字为古罗马浴场，但是最早此地是罗马人储藏雪的雪窖，后来改成的浴场，西哥特人统治时期把此地改建为住宅区，穆斯林摩尔人统治时期呢把此地用作墓地，到了十七世纪的时候此地又转变成最初的雪窖使用，真是变来变去又变回来了......

▲ 圣欧拉利娅教堂（Basílica de Santa Eulalia）
要想找到地下墓穴就必须先找到生欧拉里娅教堂，教堂始建于公元四世纪，是罗马君士坦丁大帝承认基督教后在伊斯巴尼亚行省（Hispania 就是现在伊比利亚半岛）建立的第一所教堂。教堂建造所处的位置是当年梅里达当地圣女欧拉利娅殉道的地点。

▲ 圣女欧拉利娅殉道
在欧拉利娅十二岁那年，也就是公元304年，罗马皇帝戴里克先（Diocletianus）下令让全国人民去神庙献祭，欧拉利娅的母亲直到女儿热心敬主，于是带她到乡下暂避，但是圣女欧拉利娅当天夜里就返回梅里达，并在次日清晨赶到法庭，斥责法官不应该强迫基督教徒背弃唯一的上帝，法官最初用甜言蜜语劝导诱惑她背教，圣女意志坚决，之后法官搬出刑具并威吓她：“你只要用一只手指轻轻的搓一些盐和香，就可以免受刑罚。”但圣女不惧威胁将祭物践踏，罗马士兵动用铁钩将圣欧利娅的肉一块块割下来，之后用火烫她的伤口，直到火烧到她的头发被烟火熏死。

走进圣欧拉利娅教堂院内有一座胸像，楼主的单反刚好要拍这位人物下面的名字时没电了，所以就不能给大家介绍这是谁了。

考古人员发掘地下墓穴模型

▲ 圣欧拉利娅地下墓穴（Cripta Santa Eulalia）
绕过教堂的后身有一个工作人员的小亭子，打好票后我们进入了圣欧拉利娅教堂的地下墓穴，此时除了我们五个人外没有任何游客，地下墓穴不免显得阴森森的。1990年考古人员发掘了圣欧利娅教堂下的地下墓穴，在此发现了古罗马和西哥特人的遗迹，最初在公元一世纪到三世纪时此处是罗马人的住宅区，后来变成了墓地当初殉道的圣女欧拉利娅就埋葬在此。

墓室中绘有天主教壁画

▲ 罗马圣拉撒路水道桥（Acueducto de San Lázaro）
离开了阴森森的地下墓穴我们徒步走在西班牙午后炽热的阳光下，看着导航喝着水前往古罗马跑马场，穿过一段地下通道后发现了古罗马一世纪修建的圣拉撒路水道桥，圣拉撒路水道桥有另一个名字叫“牛尾巴水道桥（Acueducto de Rabo de Buey）”，“圣拉撒路”是耶稣让他起死回生的麻风病人，水道桥以天主教圣人命名还能理解，用牛尾巴命名就搞不懂了。

来过欧洲的朋友都知道古罗马人修建水道桥是干什么用的吧？简单来说就是把城外山上或者高地的水引入城中，全长一公里的圣拉撒路水道桥也不例外。

圣拉撒路水道桥残存的石柱上有鸟儿安了家

古罗马跑马场景区入口

当初古罗马时期跑马场的复原模型

▲ 古罗马跑马场（Circo Romano）
古罗马赛马场也算再梅里达通票内（真值！！），检票后有一个小的阶梯投影室可以观看一部动画模拟的当时马车竞赛短片，从另一个门出去后就进入了巨大的跑马场，跑马场建于公元一世纪，长约440米，宽115米，当时能容纳三万名观众在此观赏比赛，同时这里也是表演和纪念罗马帝国历史性事件的场地。

残存的观众坐席

随着君士坦丁大帝在公元四世纪宣布基督教合法化后，跑马场和剧场、斗兽场一样慢慢的被世人所遗弃，公元六世纪时这座巨大跑马场湮没在历史的舞台中。

古罗马时期跑马场的中央都会有方尖碑等建筑，梅里达的跑马场中央只剩下了光秃秃的石条，站在这里不由得想起了小时候看的电影《宾虚》，想象着当初竞技手们驾着马车在此进行一圈一圈充满危险性的比赛。

留影一张哈哈！

从跑马场内可以看到圣拉撒路水道桥

▲ 古罗马奇迹水道桥（Acueducto de los Milagros）
参观过罗马跑马场后我们到停车场取车，上车后看地图无意间发现梅里达还有另外一座罗马时期的水道桥，由于在城外就开车过去看一下，之后启程葡萄牙埃武拉。

古罗马奇迹水道桥建于公元一世纪，在公元300年时曾经修整过一次，整个水道桥由花岗岩材料建造，全长830米，由于梅里达当地居民对这座罗马时期修建的水道桥感到敬畏，所以称之为“奇迹水道桥”，或“神奇水道桥”。

一段残存的奇迹水道桥

▲ 古罗马桥（Puente Romano）
在奇迹水道桥的旁边有一座古罗马桥，开始以为是之前梅里达城堡前的古罗马桥的另一端，看了地图发现这是另一座古罗马桥。好啦！我们梅里达的遗迹之旅至此就结束啦！下一站我们要穿越西葡的国境线，前往葡萄牙的古城埃武拉（Évora）！

梅里达距离埃武拉全程163公里左右，自驾开车需要大概1小时40分钟。

▲ 葡萄牙国境牌
我们五人从梅里达出发，穿过国境线前往葡萄牙古城埃武拉，车程不到两个小时。巴达霍斯（Badajóz）这里的西葡边境就是一条高速连接，没有边检关卡，在汽车高速行驶穿越国境的时候抓拍到了葡萄牙这边的标示牌。

▲ Hotel Dom Fernando
我们入住的Dom Fernando宾馆位于埃武拉老城外，幸运的是这里不仅好停车而且也不收费，宾馆外汇集了许多老爷车，看起来是一个老爷车俱乐部的成员们一起驾车抵达的这里。

停在宾馆门外的老爷车

宾馆一侧悬挂着葡萄牙国旗、欧盟旗和埃武拉市旗

▲ 圣布莱兹礼拜堂（Ermida de São Brás）
宾馆的正对面是圣布莱兹礼拜堂，礼拜堂是在葡萄牙国王若昂二世委托下于十五世纪建成，礼拜堂的外观十分奇特，像是一座防御工事。

▲ Restaurante A Gruta 百年烤鸡店
在宾馆Check in后大家回房间躺着休息了会儿，约定八点准时集合去吃晚饭，晚饭是楼主推荐的埃武拉百年烤鸡店的烤鸡，当初是楼主做实习导游时和师傅卞哥随团住在埃武拉，晚上的时候卞哥带我去吃的这家百年老店，当时吃到这家的鸡一下子就震惊了！来埃武拉一定要来这家店！！！

忘记这道菜的葡萄牙语名字了，里面是鸡肉块和洋葱，上面覆盖着一层细细的土豆条，特别特别好吃，但是吃多了有点儿腻。

每一份儿烤鸡都是半只，上面盖着许多炸薯条，薯条多了几乎都看不到烤鸡在哪了！我们这饭量一份肯定是不够的，老板再来一份烤鸡！

昨天晚上大家吃过美味的烤鸡后都洋溢着满满的幸福感回宾馆睡觉了，转天上午正式进入埃武拉老城，埃武拉有点儿和西班牙的托莱多（Toledo）相似，城是建在山上的所以每条街都有坡度，无意间看到一群幼儿园小朋友在老师带领下不知道去哪里。

埃武拉老城内房屋的外墙整体都是白墙为主，边框四周涂抹着黄色。

偶然在巷子中发现一家小甜品店，可能是太饿的原因又看到里面有蛋挞，脑子一热就进去想吃东西，问服务员除了柜台下面橱窗内的四个蛋挞还有没有？服务员一脸懵逼的告诉我们就只有四个，我们展现出了暴发户的气势全要了！哈哈哈哈！

▲ 吉拉多广场（Praça do Giraldo）
走着走着来到了埃武拉古城的市中心—吉拉多广场，这里是当地人的聚会地点，广场中央的大理石喷泉（Chafariz）有八股水柱，象征着通向这里的八条街道，可惜我们到这里时喷泉没开。

▲ 圣安唐教堂（Igreja de Santo Antão）
吉拉多广场一侧是圣安唐教堂，恩里克一世（Henrique I）下令于公元1557年修建，正要准备进入参观时，门口有个慈祥的老奶奶告诉我们里面在做祷告，晚一点再来参观吧。

圣安唐教堂门口摆放着一个大石块，不知道是不是古时候留下的遗迹呢？

广场另一侧的葡萄牙银行（Banco de Portugal）

行驶在古城内的警车

忘记名字的蛋挞店

后来在街巷中又找到了一家蛋挞甜品店，店名忘记叫什么了，总之这里的甜品好全！不光有蛋挞，还有各种美味的小点心，没吃够蛋挞的我们又买了不少，这家的味道要比刚才那家小店的好吃多了。

▲ 橡木包
慢慢的街边各种纪念品店都陆续开门迎客，有一家门口挂着许多橡木制成的小包，说到这要给大家介绍一下，来过西班牙葡萄牙旅游的朋友在坐火车或是大巴时向窗外望去，西班牙境内一眼望去两旁都是橄榄树，到了葡萄牙境内呢两旁都是橡木树，这里的橡木制品可是世界闻名喔！红酒的大部分橡木酒塞都产自葡萄牙。

橡木制成的连衣裙

小陶猪存钱罐

偶然发现一张小驴的明信片，和猴哥一对比还真有些神似！

▲ 埃武拉古罗马神庙（Templo Romano de Évora）
吃过蛋挞后我们继续向上爬，终于到了埃武拉最高处的古罗马神庙，因为当时供奉的是月亮与狩猎女神戴安娜，所以也被称为“戴安娜神庙（Templo de Diana）”，戴安娜神庙这里当初是古罗马时期的城镇中心，神庙建于公元一世纪的奥古斯都大帝时期，罗马帝国灭亡后五世纪时蛮族政权摧毁神庙并在此作为行刑的场地，后来到了中世纪神庙的柱子嵌入新建的墙壁中被用作城堡使用，1871年中世纪的建筑被拆掉，最原始的神庙廊柱才得以展现在了我们面前。

戴安娜神庙下的合影

▲ 戴安娜花园（Jardim Diana）
埃武拉古罗马神庙的后身是戴安娜花园，花园不大但是算得上是埃武拉最高的花园了吧！园内被绿色植物所覆盖，是一个游客歇脚的好地方哟！

▲ 弗朗西斯科·巴拉奥纳（Dr. Francisco Barahona）
矗立在戴安娜花园中央的半身雕塑为弗朗西斯科·巴拉奥纳，**没有他的资料，查了别的网页都是葡萄牙语看不太懂，好像他为埃武拉做出了许多贡献。

从戴安娜花园俯瞰埃武拉城区

花园下面有两个大叔在修建植物

接下来我们要去参观戴安娜神庙另一侧的埃武拉主座教堂（Catedral de Évora）啦，之前随团来过好几次都没能进去，这次终于有机会可以进入好好转转啦！

▲ 埃武拉博物馆（Museu de Évora）
埃武拉古罗马神庙一侧便是埃武拉博物馆，来了就别留遗憾进去转转吧！虽然里面没有中文讲解但是看看历史遗留下来的老物件还是很有感觉的！

▲ 青年（Mocidade 1888）
作者：António Alberto Nunes 1838—1912
进入埃武拉博物馆后，我们向售票的工作人员出示了学生证，本以为葡萄牙的博物馆对学生会免费，半价一个人收了我们两块多，入乡随俗嘛！

古罗马碑刻

古罗马墓碑

虽然不知道这件雕塑的来历，但是三个小朋友在掐架太好玩儿了！最下面的小朋友已经挂了！

救世主耶稣诞生及其它故事

▲ 最后的晚餐
作者：弗兰芒学校（Escola Flamenga） 十六世纪（XVI）

▲ 最后的晚餐

▲ 圣母怜子（Pietá）

▲ 主教的服饰

▲ 圣布拉斯的手臂圣物匣（Braço-relicário de São Brás）

▲ 银冠

▲ 费尔南·贡萨尔维斯石棺（Sacófago Fernão Gonçalves Cogominho）

▲ 埃武拉主座教堂（Sé de Évora）
埃武拉主座教堂位于城市最高点，是天主教埃武拉总教区的主教座堂，1166年被穆斯林摩尔人统治的埃武拉被葡萄牙英雄杰拉尔（Geraldo sem Pavor）收复，收复不久后天主教统治者就筹划修建埃武拉主座教堂，奉献给圣母玛利亚。大教堂1184年开工，二十年后于1204年竣工，1280至1340年间又进行了扩建，结合了哥特式、曼努埃尔式和巴洛克式三种风格，是葡萄牙最大的中世纪教堂。

主座教堂入口两侧的耶稣十二门徒雕塑

主座教堂台阶上的合影

▲ 楼体内的埃武拉主座教堂正立面雕塑
进入埃武拉主座教堂内买好票后，工作人员先不着急让我们参观内部，而是指引我们从一个门进入登塔，爬楼梯的过程中有一个主座教堂里面的雕塑。

埃武拉主座教堂顶部

大教堂顶部的雕塑

埃武拉主座教堂顶部

▲ 公鸡造型的风向标
看到大教堂顶端的这个公鸡造型的风向标不得不说一下，在葡萄牙的大街小巷都会看到公鸡造型的标志或者纪念品，包括现在到曾经被葡萄牙统治过的澳门也是，公鸡是葡萄牙的吉祥物，也是纯洁、公正的象征，关于葡萄牙的公鸡有两个有趣的小故事。

1.在古时候葡萄牙一个名叫巴塞罗斯（Barcelos）的镇子里，一天当地一位富翁在家中设晚宴，席间他发现家中一个装满金币的袋子不翼而飞，应邀出席晚宴的一位先生被富翁怀疑偷了金币，这位先生则坚持说自己是清白的。富翁不容其辩解令手下将其看管起来，紧要关头只见这位客人望着餐桌上篮子里装的一只烤鸡对富翁喊道：“这只鸡将证明我不是小偷，它会为我鸣不平！”在场的人都认为他在说胡话无人相信，然而话音刚落人们看到那只烤鸡居然从篮子里站起来！对这位受到猜疑的客人引颈高歌，啼叫不停，富翁只好将他当场释放，从此巴塞罗斯公鸡在葡萄牙人眼里便成了公正的化身和民俗图腾。

2.很久以前一位来自加利西亚（Calicia）的朝圣者在前往圣地牙哥（Santiago de Compostela）朝圣的途中，途径巴塞罗斯小镇时被误认为小偷，要被判绞刑处死，尽管他多次要求上诉但法官都拒绝见他，在临刑前一天的最后一次上诉中，法官终于答应要召见他，当他被带去见法官时，法官正准备享用晚餐，急于证明自己清白的朝圣者望着餐桌上篮子里装的一只烤鸡对法官说：“这只鸡将证明我不是小偷，它会为我鸣不平！”在场的人都认为他在说胡话无人相信，然而话音刚落人们看到那只烤鸡居然从篮子里站起来！对这位受到猜疑的客人引颈高歌，啼叫不停，法官惊讶于这个奇迹后下令赦免了朝圣者的罪名，从此巴塞罗斯公鸡成为信任、公正和好运的象征，并作为葡萄牙全民族的吉祥物和非官方的国家象征。

主座教堂顶部

▲ 日晷

俯视主座教堂的庭院

远处是圣弗朗西斯科教堂，里面有一会儿要去的人骨礼拜堂（Capela dos Ossos），下面的篇幅中会写出来哟！

▲ 唱诗班席位
下到塔楼中部的时候能进入主座教堂的唱诗班厅堂，西班牙和葡萄牙两个国家的唱诗班厅堂很有意思，西班牙的唱诗班位于主祭坛不远的正对面，而葡萄牙呢则位于主祭坛对面的楼上。

▲ 圣心被七枝利剑刺穿的圣母圣心像

从唱诗班俯视主座教堂大殿

▲ 回廊

▲ 庭院

▲ 主祭坛

▲ 耶稣受难

主座教堂穹顶与二楼的唱诗班

▲ 埃武拉大学（Universidade de Évora）
从埃武拉主座教堂出来后，一侧白墙黄边的大门是埃武拉大学科学学院，大学的各个系分布在城内不同的地方。埃武拉大学的建立要追溯到1559年，当时还是红衣主教的葡萄牙国王恩里克一世（Henrique I ）经过罗马教廷的批准创办埃武拉大学，是葡萄牙继科英布拉大学后的第二所大学，当时的埃武拉大学是耶稣教会的大学。1779年大学在庞巴尔侯爵（Marquês de Pombal）的改革下关闭，并驱逐了所有的修道士，直到1974年才复校。

从主座教堂出来后，我们准备前往埃武拉压轴的景点—人骨教堂，之前去捷克旅游的时候只在布拉格游览了，没去库特纳霍拉（Kutná Hora）小镇的塞德莱茨（Kostelík Vech savtych a Kostnicí）人骨教堂，埃武拉的人骨教堂之前随团也没能进来过，这次我们可以进去看看啦，不远处那座教堂就是了。

▲ 圣弗朗西斯科教堂（Igreja de São Francisco）
人骨礼拜堂附属于圣弗朗西斯科教堂，之前来的时候圣弗朗西斯科教堂的外立面一直在整修，这次看到的外墙都是粉刷一新的。圣弗朗西斯科教堂是由建筑师马丁·罗伦斯（Martim Lourenço）设计，建于1475至1550年间，属于哥特式建筑，1536年葡萄牙伟大的剧作家和诗人吉尔·维森特（Gil Vicente）埋葬于此。

圣弗朗西斯科教堂大门顶部有三个石刻，代表葡萄牙天主教国王若昂二世（Juan II）和曼努埃尔一世（Manuel I）的盾护。

圣弗朗西斯科教堂主殿

主祭坛

耶稣基督

圣弗朗西斯科教堂内可以沿着楼梯上去，上面是一个大露台和一个展览馆，由于是新装修过的显得格外的新，馆内有许多耶稣诞生的雕塑，看上图是中国版本的耶稣诞生瓷器，耶稣人间养父圣约瑟夫和圣母玛利亚都是清代的服饰，尤其圣约瑟夫还留着大辫子。

俯视埃武拉古城

日晷

▲ 人骨礼拜堂前的祭坛
我们没有先进入圣弗朗西斯科教堂主殿参观，而是从右边的门进入一座庭院，进入一栋房子里便是人骨礼拜堂了，教堂免费参观，人骨礼拜堂是收费的哟！

▲ 人骨礼拜堂（Capela dos Ossos）

进入人骨礼拜堂的大门上方写着一句葡萄牙语“Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos”，翻译成中文就是“我们的尸骨在此等待你们的尸骨”，读了这句话后感觉背后发凉......

人骨礼拜堂门对面的瓷砖画，两个一家三口不知道有什么典故？

在十四世纪时欧洲爆发了黑死病，加上十五世纪战争频繁，埃武拉出现了三万多个坟墓，由于墓地有限，十六世纪时一位天主教教士开始把坟墓里的骸骨移进教堂，后来把骸骨直接装饰到礼拜堂的墙面上，天主教视死亡为神圣的，死后将尸身献给上帝象征无上的赞美，并且葬在教堂内也是最接近天堂的地方。

满墙的人骨

人骨装饰的柱子

在人骨礼拜堂内待了一小会儿楼主就有点儿难受了，说不出的脑袋酸胀，其他小伙伴还在里面拍照游览，楼主对特殊磁场比较敏感，先撤到外面的小庭院内等他们吧！

礼拜堂顶上也装饰着人头骨，还有葡国鸡的绘画。

▲ 法院（Tribunal da Relação）
从圣弗朗西斯科教堂的人骨礼拜堂出来后，我们决定去吃午饭，穿过埃武拉的公共花园（Jardim Público de Évora）时楼主发现一座和埃武拉白色建筑格格不入的红色楼房，一看门面是这里的法院，别看上面写的是葡萄牙语，会了西班牙语来葡萄牙根本不叫事儿哈哈！

▲ 达·伽马纪念碑（Monumento a Vasco da Gama）
在花园内有一座雕塑，光看雕塑也不知道是谁，楼主说出来大家肯定知道这人是谁，是纪念大航海家达·伽马！他是历史上第一位从欧洲航海到印度的人，具体关于达·伽马的介绍留在以后写埋葬他的里斯本热诺尼姆修道院（Mosteiro dos Jerónimos）时详细书写吧。

▲ 曼努埃尔宫（Palácio de Dom Manuel）
在公共花园一侧是曼努埃尔宫，别小看这座宫殿，当时它可是葡萄牙的王宫，最早国王阿方索五世（Afonso V）在此修建了王宫，之后曼努埃尔一世（Manuel I）、若昂三世（Juan III）和塞巴斯蒂昂一世（Sebastião I）都在此居住过。

▲ Restaurante A Gruta 百年烤鸡店
午饭我们还是选择了昨天吃过的这家百年烤鸡店A Gruta ，主要是太好吃了我们也不想再找别的饭馆了。

到的时候已经快过了饭点了，不过服务员告诉我们还可以就餐。

怕吃不饱我们一下子就点了三只烤鸡，出来玩儿蔬菜也给跟上，所以点了一份蔬菜沙拉，狼吞虎咽过后一结账五个人才吃了35欧元，太实惠了！来到埃武拉一定要来这家店尝尝！强烈推荐！附上地址：Rua General Humberto Delgado 2, 7005-158 Évora 周日休息喔别忘啦！

▲ 凯旋门（Arco do Triunfo）
吃饱喝足埃武拉的旅程也要结束啦，准备回到城墙内的地下停车场取车，半路遇到了这座门的遗迹，之前来的时候碰到过很多次，上网查了查叫做凯旋门，但是始终查不到它的典故，也不知是什么年代的，是为了纪念某次战争吗？

▲ 埃武拉城墙（Muralhas de Évora）
古城的城门已经消失在历史中，两侧的城墙还屹立在此。埃武拉的城墙最早能追溯到公元三世纪的罗马时期，只有两公里，当然不是我们现在看到的，而是在神庙那里的高地上，随后西哥特人也在埃武拉修建城墙，目前看到的是中世纪时穆斯林摩尔人修建的。

▲ 加西亚·雷森迪剧院（Theatro Garcia de Rezende）
走到地下停车场的位置时发现旁边一座建筑，看了上面的名字是加西亚·雷森迪剧院，剧院是1881年开始修建的，直到1892年才正式开幕，看着冷清的样子不知道现在还使不使用呢？估计现在是白天，看剧要到晚上。

▲ 银水渡槽（Aqueduto da Água de Prata）
上了车我们准备回西班牙，前往下一个目的地也是最后的城市卡塞雷斯（Cáceres），出了古城有一座大水渠，是楼主特意导航来此作为埃武拉最后的景点。这座水渠名为“银水渡槽”，看外形可能以为是古罗马时期的杰作，其实不然，银水渡槽是葡萄牙国王若昂三世（João III）于1537年下令修建的，建筑师为弗朗西斯科·阿鲁达（Francisco de Arruda），里斯本的贝伦塔（Torre de Belém）也是他设计的哟！

再回望一眼埃武拉古城的城墙，下一站启程西班牙中世纪古城卡塞雷斯！

埃武拉距离卡塞雷斯不到200公里，自驾需要大概2个多小时。

▲ 西班牙国境牌
离开葡萄牙古城埃武拉后，我们驱车返回西班牙，前往保留完好的中世纪古城卡塞雷斯，看着高速上的指示牌快到西葡边境的时候，赶忙叫小伙伴准备好手机，拍下下班呀这边的国境牌。

▲ 卡塞雷斯斗牛场（Plaza de Toros de Cáceres）
两个多小时后抵达卡塞雷斯，就跟每当游览欧洲的罗马古城都会有斗兽场或是剧场遗迹一样，在市区内等红灯时我们偶遇了卡塞雷斯的斗牛场。卡塞雷斯斗牛场计划建于1838年，但到了1844年才开始施工，直到1846年完工并投入使用，整个斗牛场能容纳七千名观众。

▲ Parking Obispo Galarza
我们的宾馆位于卡塞雷斯古城和新城的交汇区，窄窄的单行道巷子里没法停车，看到前面有一个大停车场便把车子停了进去，没想到到了宾馆发现和这家停车场有合作，交付十四欧的停车费可以停一天，误打误撞挺对了位置哈哈。

▲ 马约尔广场（Plaza Mayor）
放好行李后我们不着急去游览而是躺在了床上休息休息，明日一早进卡塞雷斯古城参观，不到九点我们出来透透气准备随便吃点儿晚饭。

卡塞雷斯是西班牙埃斯特雷马杜拉自治区（Comunidad de Extremadura）内卡斯阿雷斯省（Provincia de Cáceres）首府，最早在此居住建城的为公元前25年的罗马人，历史上在此发生过许多战争， 后被哥特人和穆斯林摩尔人统治，摩尔人把这座城市成为“卡塞里”，就是“要塞”的意思，公元12世纪在来自马格里布的阿尔莫哈德人的统治下，修筑了大型城御系统和三十座高塔，卡塞雷斯在这段时期繁荣扩张并成为伊斯兰教的据点，公元1229年莱昂王国国王阿方索九世（Alfonso IX）从摩尔人手中夺取光复了此城。

小伙伴们玩儿了两天也都乏了，当然也包括我喔！我们就随便在马约尔广场找了一家还不错的饭馆，先上五杯柠檬啤酒（Cerveza con Limón）解解乏！

五个人点了三道菜，一份儿海鲜饭，一份儿煎牛排（还是牛尾的），还有一份儿是我点的最爱煎香肠（Chorizo），吃过午饭后回宾馆好好睡一觉，明日起来最后一日！

▲ 伊斯拉宫（Palacio de la Isla）
转天上午我们准备进发毗邻的卡塞雷斯古城，除了宾馆发现旁边有一座中世纪大宅名为“伊斯拉宫”，伊斯拉宫是十六世纪时Blazquez-Mayoralgo家族修建的文艺复兴风格大宅，十八世纪时被伊斯拉公爵（Marqueses de la Isla）买下所以称之为伊斯拉宫（“伊斯拉 Isla”是西班牙语“岛”的意思），现在这里被用作城市文化中心举办各种展览使用。

路牌指引我们前往历史城区（Centro Histórico）

▲ 卡塞雷斯霍塔舞（Jota Cacereña）
偶遇一座双人舞者雕塑，一看小解释牌展示的是卡塞雷斯霍塔舞，霍塔舞当地一种传统的民族舞蹈，霍塔舞主要特点为简洁而优雅，这座雕塑是由卡塞雷斯市长何塞·玛丽亚（José María Saponi）于2005年竖立于此的。

▲ 马约尔广场（Plaza Mayor）
卡塞雷斯的马约尔广场位于历史城区和新城之间，是新旧两个城市的衔接点，广场新城一侧都是饭馆酒吧，在古时这里用作卡塞雷斯人民举行重大会议、进行商品买卖的露天市场、斗牛和举行节日庆典。

▲ 和平教堂（Ermita de la Paz）
位于布哈科塔（Torre de Bujaco）和星星门（Arco de la Estrella）之间有一座和平教堂，巴洛克风格的和平教堂建于十八世纪，教堂和布哈科塔两座建筑连接在了一起，也可以说布哈科塔用作了和平教堂的一面墙壁。

这次来和平教堂大门紧闭，幸亏2016年3月份的时候实习随团来此进入和平教堂拍了一张，那个时候教堂内就在装修。

▲ 布哈科塔（Torre de Bujaco）

▲ 草塔（Torre de la Hierba）

▲ 卡塞雷斯市政厅（Ayuntamiento de Cáceres）

1986年联合国教科文组织宣布卡塞雷斯历史城区为世界文化遗产，市政府阳台的栏杆上有一横幅纪念卡塞雷斯被列为世界文化遗产三十年（1986—2016）。上面的四面旗子从左至右分别为：卡塞雷斯市旗、西班牙国旗、埃斯特雷马杜拉区旗和欧盟国旗。

▲ 市长中庭（Atrio del Corregidor）
在卡塞雷斯市政厅旁边的城墙下有一座市长中庭，也称为“Foro de los Balbos”，这一片小区域是当初1554年建造的卡塞雷斯市政厅位置，十九世纪时遭到破坏后，才修建了之前介绍的1867年建造并沿用至今的市政厅。

▲ 克瑞斯女神（Diosa Ceres）
市长中庭一侧是一座古罗马样式的雕塑，她是罗马神话中的女神克瑞斯，希腊神话中称为“得墨忒耳（Demeter）”，她是众神之王朱比特（Jupiter）的妹妹，她为掌管农业、谷物之神。

▲ 讲坛塔（Torre de los Púlpitos）
讲坛塔高十六米，是莱昂国王阿方索九世修建的唯一一座建在城墙上的塔楼，和摩尔人修建的其它塔楼不同，它完全由石块堆砌而成。

马约尔广场四周看的差不多了，合影一张准备进城！

▲ 星星门（Arco de la Estrella）

从星星门进入卡塞雷斯古城后，旁边有一座登城墙的售票处，我们买好票后准备先俯视一下这座中世纪的古城！

▲ 罗马人统治时期历史
刚上城墙我们发现一间屋子便进来了，站在里面才恍然大悟这里就是布哈科塔的内部，里面除了硬邦邦的塔墙外，有三个讲解板分别描述了卡塞雷斯被罗马人时期、穆斯林摩尔人统治时期和中世纪天主教国家统治时期的历史。

▲ 穆斯林摩尔人统治时期历史

▲ 中世纪天主教王国统治时期历史

▲ 历史城区西南观光牌（Visita Sureste del Centro Histórico）
再往上爬我们就站在了布哈科塔的顶部，这里可是欣赏卡塞雷斯古城和新城的好地点哟！

西南方位的历史城区

▲ 莫科特祖马宫（Palacio de Moctezuma）

登上的卡塞雷斯城墙只有一小段可以参观，到了星星门那里的尽头就不能前行了，我们下塔准备走进古城内的中世纪街道里来感受当初此处的辉煌！

▲ 主教宫（Palacio Episcopal）
我们从布哈科塔（Torre de Bujaco）下来后，沿着星星门进来的街道准备深入古城，首先我们到了圣母玛利亚广场（Plaza de Santa Mar）,广场一侧是圣母玛利亚大教堂另一侧是主教宫，主教宫是为天主教科里亚-卡塞雷斯教区（Diócesis de Coria-Cáceres）主教修建的，直到1261年主教宫此地的位置一直被许多店家占用着。主教宫正立面是文艺复兴样式，宫门上两侧有一男一女两个外观是美洲印第安人的头像浮雕，代表西班牙殖民美洲。1583年西班牙国王腓力二世（Felipe II）在葡萄牙加冕为葡萄牙国王归来途中，曾经下榻过主教宫。

▲ 圣母玛利亚联合大教堂（Concatedral de Santa Maria）

圣母玛利亚联合大教堂修建于十五至十六世纪，是天主教科里亚-卡塞雷斯教区的联合大教堂，大教堂的风格为罗马式过渡哥特式，是卡塞雷斯最古老的建筑之一。

▲ 圣佩德罗·德·阿尔坎塔拉（Pedro de Alcántara 1499—1562）
在圣母玛利亚联合大教堂外墙一侧有一座圣佩德罗·德·阿尔坎塔拉的雕塑，他是西班牙圣方济会的修士，1499年生于卡塞雷斯省的阿尔坎塔拉（Alcántara），后在萨拉曼卡大学（Universidad de Salamanca）学习法律，再后来放弃学业并在圣佩德罗修道院（San Pedro de los Majarretes）修行，他喜欢向穷人讲道和苦行，曾经赤脚旅行至罗马，获得教皇儒略三世（Julio III）的许可在西班牙寻找可怜的男修道士。圣佩德罗在弥留之际向自己苦行的身体道歉，背诵《求主怜悯》，沉思三位一体和圣母玛利亚，醒悟过来后说“¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!（当我说我要去主的家时是多么开心！）”。据说摸上图圣佩德罗雕塑的脚趾头会带来好运，看整个雕塑的两只脚被摸得多么亮！

▲ 卡塞雷斯经济发展部（Edificio del Ministerio de Fomento）

▲ 卡塞雷斯省议会（Diputación Provincial de Cáceres）

▲ 下戈尔菲内斯宫（Palacio de los Golfines de Abajo）
下戈尔菲内斯宫是在西班牙光复战争结束赶走卡塞雷斯的摩尔人后，由戈尔菲内斯家族立刻修建的住宅。阿隆索·戈尔菲（Alonso Golfín）是西班牙卡斯蒂利亚国王恩里克四世（Enrique IV）事业的捍卫者，获得国王恩里克四世的青睐后国王准许把一块地产赠与他的儿子桑丘·帕雷德斯（Sancho Paredes） ，随着时间的推移戈尔菲内斯家族拥有了大量的资产。

▲ 圣弗朗西斯科·哈维尔教堂（Iglesia de San Francisco Javier）
这座巴洛克式风格的圣弗朗西斯科·哈维尔教堂由西班牙耶稣会（Compañía de Jesús）建于十八世纪，从1899年起被宝血传教士（Misioneros de la Preciosísima Sangre）看守，所以也称之为“宝血教堂”。来到这里时楼主感觉教堂的外墙颜色好像和之前的不一样了呢？

没错！楼主找出了2016年三月份时的照片，当初实习来此地时圣弗朗西斯科·哈维尔教堂的外墙是白色的！

▲ 圣乔治屠龙
圣弗朗西斯科·哈维尔教堂旁边一座宫殿的外墙上有一座圣乔治（San Jorge）屠龙雕塑，圣乔治是罗马骑兵军官，因试图阻止罗马皇帝戴里克先（Diocleciano）对基督徒的迫害，于公元303年被杀殉道，公元494年被教皇哲拉修一世（Gelasio I）封圣。传说末日圣乔治前往利比亚，沼泽中有只恶龙在水泉旁边筑巢，市民们为了取这唯一的水源每次都要把两头绵羊献给恶龙，后来绵羊都吃完了只好用活人来替代，所以每天抽签决定何人应选派作牺牲。有一天当地国王的女儿被抽中，国王也没有办法而悲痛欲绝，当公主走近水源正要被恶龙吞吃时圣乔治赶到，提起利矛对抗恶龙，用十字架保护自己不受伤害，并用腰带把它束缚住牵到城里对众人说：“如果城里的所有市民都意皈依基督教，他就把这条龙杀了。”市民们被他的义举感化，都放弃异教改信天主。

卡塞雷斯古城内的窄巷

▲ 卡塞雷斯复活节传播中心（Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña）
误打误撞我们进到了一个免费的小博物馆中，里面不大就一个厅，展示西班牙复活节期间游行人们穿着的宗教服饰，高高的尖帽子我每次看都感觉特别恐怖，每个教会的帽子和长袍颜色都不相同，每种颜色都有象征意义，比如黑色代表死亡，红色意喻鲜血，紫色象征忏悔，而绿色则预示希望。

小博物馆中还有一个地下蓄水池

▲ 葡萄牙领事馆（Consulado de Portugal）
我们逛到卡塞雷斯博物馆（Museo de Cáceres）时发现一间小Bar，没吃早饭的我们准备在此歇歇脚吃点儿东西，无意间看到旁边建筑物的阳台上有一个铁牌子，上面是葡萄牙的国徽和西班牙语“葡萄牙领事馆”，上面的旗杆没有悬挂国旗，看这房子也太破败了，不过确实风格挺葡萄牙的。

▲ 卡塞雷斯博物馆（Museo de Cáceres）
卡塞雷斯博物馆原来是两座宫殿，一座是建于十五世纪的叶片宫（Palacio de las Veletas），另一座是建于十六世纪的群马宫（Casa de los Caballos），直到1898年才占用了两座宫殿改建为卡塞雷斯博物馆，拿出我们的学生证准备免费进去参观参观。

罗马时期的马赛克镶嵌画

好像是罗马时期的刀

▲ 蓄水池（Aljibe）
在卡塞雷斯博物馆内也有一座地下蓄水池，是当初穆斯林摩尔人占据卡塞雷斯时修建的，现在每当下雨的时候这里还能收集雨水。

博物馆内还有一个展厅是楼主最不爱看的现代艺术......不过这个雕塑还挺有意思的照一张吧！

▲ 圣巴勃罗修道院（Convento de San Pablo）
圣巴勃罗修道院建于十五世纪，是圣方济各会（Monjas franciscanas）的修女修道院。

▲ 犹太教堂（Sinagoga）
我们绕道卡塞雷斯博物馆后面，寻找地图上标记的犹太教堂，询问了一个正在修理东西的当地大爷我们才顺利找到这座不起眼的教堂。

进去以后完全不是想象的样子，原本以为和科尔多瓦（Córdoba）的犹太教堂一样里面还保留点儿犹太教的墙砖和其它遗迹，结果一进去这里已经完全被改建成了天主教堂，名字也叫作“圣安东尼奥堂（Ermita de San Antonio）”

墙上的壁砖写着“圣安东尼奥区（Barrio de San Antonio）”，下面代表犹太符号的六芒星告诉我们曾经这里是犹太教徒们的聚集区。

地上的六芒星图案地砖

小狗狗好奇的看着我们亚洲的面孔

▲ 鹳鸟宫（Palacio de las Cigüeñas）
鹳鸟宫建于十五世纪，是卡塞雷斯古城内最高的建筑物之一，因有众多的鹳鸟在此筑巢而得名。 鹳 鸟宫因为女王伊萨贝拉一世去掉卡塞雷斯所有塔楼顶部的命令中保存了下来，去掉塔顶的命令可能和伊萨贝拉与胡安娜争夺王位有关。

▲ 圣马太教堂（Parroquia De San Mateo）
圣马太教堂以耶稣十二门徒之一、四福音书作者之一的圣马太（San Mateo）命名，十六世纪之前这里是穆斯林摩尔人的清真寺，收复失地运动之后才改建为教堂。

▲ Aver塔（Torre del Aver）
十二世纪穆斯林摩尔人建造的Aver塔

▲ Cervecería La Sureña
卡塞雷斯古城内的大宅子都只能看看外观，里面都是进不去的，看够了我们就离开古城，穿过马约尔广场找到一家西班牙连锁的Cervecería La Sureña餐厅吃午饭，早晨都没吃好我们一口气点了许多吃的。

坐在室外正吃的时候恰巧碰到一队来自我们祖国的旅游团从身边路过，都吃光了后我们准备返程马德里啦！九月西葡三城自驾正式落下帷幕，三个小时过后到家喽！

（全文完）