疫情之前我是一名出境领队，满世界乱飞，其中去的最多的就数日本了。算上带团+个人旅游，足迹基本上算是踏遍了除了四国岛之外的整个日本。
在我的印象中，日本的会给我一种十分微妙的文化融合感，既有奈良、京都、宇治这种完美保留东方美感的城市，也有像小樽或是大阪这种留有日本文化和经济变革深刻痕迹的城市，也有像东京这种已经被现代社会高度渲染的快节奏，尖端，喧嚣嘈杂的繁华都市。

这也体现了日本人文化的两种特性。一是均一性，不管是生活在什么环境中，日本人的生活习惯大都相似，哪怕是饮食习惯也不会有很大差别；二则是多重性，在系统各异的不同文化，传统的，现代的，东方的，西方的相互交融，以至于生活中处处显示出了东西结合的场景，我想也许就是这让我感受到了这微妙的融合感。
跑题了跑题了，去了这么多地方，让我感觉最舒服最自在的，绝对要数九州岛了，其中要说我最喜欢的，那必然是福冈市。
作为一个曾经在《Monocle》中排名世界最宜居城市TOP25的城市，这座城市将松弛可算是贯彻到底了，就连日本人都将这里评为最想居住的城市和日本最宜居的城市。
这必然是有理由的，为了探明这些理由，我踏上了前往九州的路……

其实这次旅游还挺意外的，我在大阪逛街的时候走进了一家TSUTAYA，本来想着随便买本书找家咖啡馆打发一下时间，转悠到了旅游杂志区，看到了一本福冈散步指南的口袋书，突然来了兴趣。我其实还挺喜欢在城市里漫步的，这种市井的感觉特别戳我。翻看了一下散步指南之后，对福冈骤然起了兴趣，又拿了一本美食指南之后饶有兴致的钻进 星巴克看了起来。

为了准备这次旅行，看了不少福冈相关的书和资料，还疯狂搜寻综艺节目中关于福冈的信息，想了解一些日本人对于福冈的看法以及福冈本地人的生活方式。打算当个local guy。

东京羽田起飞，福冈空港降落，一落地就感觉到了不同，周围的声音也好，面前的人流量也好明显少了很多，和上飞机前有了十分鲜明的对比。

福冈市是九州的政治及经济中心，还是航空、铁路集中的交通枢纽。同时福冈也被称称作为“紧凑型城市”，机场距离市区十分的接近，地下铁基本能覆盖市区的所有区域，本地人出行基本都是坐地铁或者公交，因此路面的汽车数量和东京想必也是一个天一个地。

因此比较建议来福冈游玩的人们办一张地铁卡，suica和pasmo之类的IC卡在福冈基本也是畅通无阻，如果没有的话可以在地铁售票机器上买一张，很方便，不仅可以地铁刷卡，还能在便利店消费，在没有零钱又不想破开10000日元的时候巨好用。

到了博多站后直奔酒店，图方便这次就直接定了离博多站不远处的日航酒店，看得出来是个老牌的豪华酒店，服务很到位，设施也很昭和。
不算富丽堂皇，但倒也算是金碧辉煌，只是感觉没那么平易近人。说起来我住过很多日本本地豪华酒店，都是这种感觉。

福冈市区最好逛的主要是集中在博多区和天神区，作为交通大枢纽和主要经济区的博多自不必说，天神地区可谓是福冈市散步的精髓了。
所谓的天神，就是一条南北向延伸的绿树成荫的道路（不浪漫的叫法也就是福冈县道602号）。如果把福冈的市街比喻成宝物的话，那天神地区一定是宝物中最闪亮的那一个。
以西铁天神站为中心，可以看到警固公园，三越百货等，还有一条庞大的地下街。
如果要购物，来这里准没错。
著名的ACROS Fukuoka和福冈塔也是位于天神区。

在街头漫步的时候，建筑物绝对是关注的中心。
然而谈及福冈的建筑，长年来一直都吸引着各地的建筑师前来朝圣学习。
以1989年举办的亚洲太平洋博览会为契机，在百道地区开发建成了以福冈塔为首的近代建筑物聚集区域。
集结了代表现代建筑水平的包括黑川纪章，出江宽，史达林・泰格曼等7名建筑师的设计，在这里建造了很多以集合住宅和商业设施为中心的建筑物。

除此之外还有还有其他气势恢宏的建筑，也让人眼前一亮。

福冈塔可以说是福冈的标志性建筑物，是福冈最高的建筑物，同样也是全日本最高的海滨塔。
塔高234米，上面还有景观咖啡厅，从这里看到的日落层被选为日本百大夜景之一，福冈塔外面还有装饰灯，会随着季节变化改变颜色。（晚上不在滨水区，没拍到）

作为爬塔爱好者，肯定要上塔看一看。
这里是福冈市的滨水区，作为一座紧凑型城市，都市和自然近距离的存在。从塔上俯瞰而下是一座海滨公园【Momochi海滨公园】（シーサイドももち）。这是一个完全开放的场所，通透凉爽的海岸上，步行道，长椅，停车场，休息处都很完备。任何季节，都有很多观光客。沙浜的中间有餐厅，小商店，婚礼场地，海洋运动用品店，是一个很时尚的度假空间。

甚至还偶遇了一场日本人的西式婚礼。

离这不远处还有一个福冈市综合图书馆，建筑造型令人印象深刻之外，门口的猫头鹰雕像也是让人难以忘怀

来到了这里，有一个地方就不得不提了，那就是福冈软银鹰的主场，也是福冈最大的表演场地，福冈YAFUOKU DOME，也就是福冈巨蛋。（现已改名叫PayPay DOME）
福冈雅虎巨蛋十分交通便利，有巴士连接博多站与天神站，还有前往福冈机场国内航站楼的直达巴士。就是距离地铁较远，从唐人町站出来要走十分钟左右。

虽然我不是软银鹰的球迷，但是能看一场比赛也是不错的。
这天的对手是来自名古屋的中日龙队。

说完了滨水区和天神区，说到福冈散步怎么能少的了博多区呢。
其实说起来，博多还是福冈的古称，这里的港口，也一直都叫博多港。现如今的福冈被那珂川一分为二，河的两边刚好是天神区和博多区，河上还有一座桥，名曰福博相会桥，好像在说过了桥，你就来到了现代的福冈市。

博多区不仅有很多有名的神社，还有一座福冈人特别是博多人的闲逛圣地——博多运河城。
从清流公园对面的入口进来，映入眼帘的是青枝绿叶，用来休息的长椅，和延伸到天际的景观。而两旁就是福冈运河城华盛顿酒店和运河城其他设施，与中间的小花园形成别出心裁的视觉对比。在小花园和酒店之间有一条小水道，就像一条小运河，更为这里增添了几分情趣。

各楼层就像阳台楼座，暗红色的楼座沿着走廊的弧度延伸，围成一个半球形的圆顶。
而运河城的中心部分就好像是被一把巨型汤匙舀了起来一样。在运河城的正中央，这些独具匠心的楼座组建成了一个楼底甚高的半露天的圆形剧场。在这个拱形圆顶下经常会举行各种各样的表演。比如我到的那天恰逢新哥斯拉上映，这里有一个水幕互动游戏。

只可惜打了十天了，一次都没赢过

福冈除了因宜居出名之外，这里还有一个全日本有名的地方，那就是太宰府天满宫。
天满宫是一个用来祭祀学问之神菅原道真公的神社，在日本有数百座，而此处的太宰府天满宫正建造在菅原道真公的墓地正上方，因此也就成了全日本天满宫的总本社。
做个类比的话就相当于曲阜孔庙是全中国所有孔庙的总庙一样的存在。

太宰府天满宫位于太宰府市，位置极其好找。从西铁天神站搭乘西铁天神大牟田线前往二日市换乘西铁太宰府线，坐到头就是太宰府站，出来右手边就是太宰府天满宫的表参道了。

表参道上有不少有意思的店，许多店都带有一些时代特色或者是地域特色。

一出电车站就能看到一家咖啡店，名字叫風見鶏(kazamidori)，外观是浓浓的和风，入内之后却又是一副大正浪漫咖啡馆的感觉，服务员穿着小西装，氛围感很棒

顺着表参道往前走会看见一家星巴克。众所周知，星巴克会根据当地环境风格改变自己的店铺外观，这家开在太宰府天满宫表参道头上的星巴克也是如此。店门用了数不清的木头杆交叉装饰，架出了一个鸟居的样式；店内也是一样，细长的咖啡店内也是布满了类似结构，既好看又猎奇。

正如前文所说，天满宫是用来祭拜学问之神菅原道真公的神社。

原本是出色学者、政治家的他，因为政敌诬陷而被左迁至太宰府，抑郁而终。他去世后，京都皇宮內发生了造成重大伤亡的落雷事件，道真的许多政敌也横死。人们相信道真化身为雷神前来复仇，为了安抚他的怨灵，人们建立了天满宫来祭祀他，在此过程中菅原道真被尊奉为天满天神，即掌管学问与书法之神。
如今道真长眠的太宰府天满宫，与京都的北野天满宫，两者并列为全国天满宫总社。

↑太宰府天满宫全境导览图
①鸟居→②御神牛→③太鼓桥→④麒麟→⑤御本殿→⑥狛犬→⑦飞梅→⑧中嶋神社→⑨宝物殿→⑩开天稻荷神社

相传道真公临死前坐着一头牛，并指示牛走到这个位置，然后才咽气，在道真公死后这头牛也一同死去，于是特此纪念这头曾经驼过学问之神的牛，塑像并称之御神牛。

主殿右侧是太宰府天满宫最有名的梅树，唤作 飞梅 据传，道真从京都被贬时，梅树因万分思念主人，将自己连根拔起，飞往太宰府与道真相聚。
道真一生钟爱梅树。据说，他五岁便能作诗，诗歌大意为红色的梅花多么美丽，想用它给我的脸颊上色。

不愧是日本孔庙，不是节假日也这么多人。

参观完天满宫后往外走，会路过一个天开稻荷神社。
稻荷神在日本神道教中是掌管粮食的神明，化身是狐狸，现在也有很多人会在稻荷神社求财运求丰收。

另外，太宰府天满宫也是一个看红叶的胜地，如果到了11月中旬，这里就是一片秋色，漫山红叶了。

民以食为天，这点在哪个国家都是一样的。
要说这个城市适不适合居住，首先被人们考量的就是一点——这里好不好吃！
说回福冈这个城市，要说好不好吃嘛，那这里可是太好吃啦！！！！！

这里可是日本公认的美食圣地，甚至我们身边也有，比如我们经常吃的豚骨拉面，就是源自这里的博多拉面，一兰拉面的总店也在这里。还有各种美食比如大肠火锅，水炊鸡肉锅，软乎乎的乌冬面，明太子等等，福冈还有日本最大的路边摊集市。
来福冈，自然是不能错过这些的！

这里便是一兰拉面的总店了，位于博多区靠近福博相会桥的地方，一楼是正常的四方桌，到了二楼就是我们所熟知的单人小隔间了。

我觉得这样挺好，适合社恐的人，互相都不尴尬。

把汤喝干了，会看到碗底有一行字“这一滴是至高无上的喜悦”。
吃面把汤都喝完了，代表了这个面好吃，针对于厨师来说是一种喜悦，对于顾客来说，这面好吃到汤都喝完了，这又何尝不是一种喜悦呢。

もつ鍋，大肠锅
作为一个大肠爱好者，在福冈这几天真的没少吃，去了好几家店，各有各的美味。

店名叫：もつ鍋おおやま
位置就在博多站边上。这家使用电磁炉煮的，可能也是怕车站边上引起不必要的事故吧，看着垒得高高的食材慢慢的随着汤咕嘟咕嘟瘪下去，然后蔬菜的香甜味道和大肠特有的浓厚香气扑鼻而来，稍微烫一烫韭菜，味道就更棒了。
日本人吃大肠的方式和我们有些不同，日本人一般喜欢把大肠翻过来，肠皮朝内，肠油部分朝外面，所以在煮汤的时候，大肠的油香味会很完美的渗透进汤底，蔬菜和豆腐也顺理成章地吸饱汤汁，稍微加一点点辣椒味道会更丰富。
等到锅里的菜已经吃的差不多了，但还是意犹未尽的时候，日本人通常会往锅里加米饭做成雑炊（粥）或者加乌冬面做成汤乌冬，重新刺激你的味蕾。
当天我一个人点了2人份，一滴都没剩。

在拉面这点上，相比于在国外鼎鼎有名的一兰来说，日本人会更加钟爱本地小店，而且越是本地，就越是受追捧，就比如这家shin shin，我去的这家是天神本店，位于天神地铁站西口附近，几乎天天排长队，也不乏刚到福冈拖着行李箱就来的（不得不说日本人真爱排队）。

这种极细的面条是福冈独有的，口感偏硬很有嚼劲，嗦起来特别滑溜。豚骨汤底特别浓厚，葱香、猪肉香、油脂香相互交融，没有任何令人讨厌的气味。因为汤汁浓厚，所以将面条夹起来的时候会很好的挂在面条上，过些这汤汁直接塞进嘴里，汤的香味直接在嘴里炸裂开，却一点都不会觉得腻。
美中不足的就是，福冈人钟爱的硬面，对我来说有点粘牙。
煮玉子入りらーめん，890日元，感觉还是挺划算的。

配餐我选择了一份叉烧饭，量不大，但是味道很不错。
问了老板，这是提前腌了一天一夜的叉烧肉，汤汁偏咸，但是配上米饭就只剩下醇厚的美味了，叉烧软烂，虽不及入口即化，但也确实不太用得到牙齿，这个饭和拉面简直绝配。
日本人眼里，除了米饭的一切都是小菜，甚至包括拉面以及饺子，所以当大家去日本的拉面店，经常会看到我们认知中的主食+主食、碳水+碳水的神奇组合。

说到拉面，其实在我心中一直想去的是这家叫【元祖长滨家】的店，在网上很出名，是因为经常上电视，味道可以说是在福冈的豚骨拉面决赛圈内中等偏上，但是他们出名的是因为他们的点单方式。

他们家的点单，首先得在店外的额自动贩买食券，这点日本很多拉面店都一样。然而关键的来了：
①到吧台交出食券的同时要和师傅说出面的软硬度，如果你没说，默认是硬面；（超硬バリカタ、硬面カタ、普通ふつう、软面やわ）
②同时要告诉师傅要不要葱，或者葱多葱少；（不要葱ネギなし、少葱ネギ少な目、多葱ネギ多め）
③常客一般还会在此时说油多或者油少，关系到汤的浓稠度。（油少な目、油多め）

说实话这个点单对于不会日语的人来说，绝对是地狱级的，所以我来给大家打个样，如果交食券什么都不说的话，这个面会是什么样↓

其实我还加了一份肉，看起来也挺不错的，葱香扑鼻是这个面的特征，哪怕什么都不说也会给这么多的葱。
汤底可以说是清汤了，几乎看不到什么大块的脂肪，但是却很香，猪肉浓厚的香味加上葱的清香，如果把葱在汤底多泡一会儿，会从从里面渗出一些清甜的味道，吸饱了汤汁的葱叶和面条一起入口也是清香扑鼻，一点也不会辛辣。
叉烧肉很入味，和汤一起入口味道很美妙，一碗下去意犹未尽。

元祖长滨屋在福冈有很多分店，味道几乎没有差别，路过了千万不要错过。

来福冈，还有一个美食千万不能错过，那就是博多水炊。乍一看名字可能不太明白这是啥，说得简单一点，就是鸡肉汤，只不过和国内的不一样，博多的鸡肉汤的特点就是那乳白色的汤底。
这次去的是位于中洲的水炊专门店，鸟善。听说二十多年前，当时的法国总统也曾经来过这里，因此名声大噪。

福冈的水炊鸡肉锅根据炖煮鸡肉的不同，分有满满胶原蛋白的浊白浓厚汤头、以及透明清澈的淡丽汤头，鸟善的汤头属于后者，全程由服务人员专业的现场烹煮，溶入汤头中的精华与口味也从清淡到浓醇，相当美味。
点了一个会席套餐，有烧鸟串，鸟肉刺身，鸡蛋粥，水炊鸡肉锅，还有甜点，对于一个人来说着实多了点，但是我勉强吃完了，这5000日元花的真值。

中洲位于福冈博多区，是两条河流那珂川与博多川中间的小岛。这里也是福冈的娱乐中心，当夜幕降临，这个地区到处都是餐馆、小吃摊和寻找夜间娱乐的人群，最有名的莫过于当地的「屋台」（日本式的路边摊）了。

其实屋台全日本各地都有，但福冈的屋台占了日本总数的四分之一。据说，最鼎盛时福冈有400多家屋台，现在剩下了150多家左右，但仍然是名副其实日本屋台最多的城市。

屋台的产生和历史脱不开干系，最早是和我们国内早上的煎饼摊这种类似，主要集中在人流量密集的地方做生意，直到二战后日本经济严重受挫，大量失业的人出来摆摊，于是渐渐出现了这种屋台文化。
时至今日，一些地方比如福冈甚至出现了屋台联合工会，和当地执法部门进行交涉获得了在一些地方的经营许可。别看这一个个都是小摊贩，其实都是有经营许可的。这些屋台保存下来，也成为福冈当地的一种无形的资产，吸引着无数的游客。

屋台的种类有很多，比如拉面，关东煮，炒饭炒面，甚至现在还有意式，法式，taco。

屋台的老板会和日本小的居酒屋老板一样，很喜欢和客人搭讪。非常好客，他们把这样和客人聊天的过程，称为买卖的一部分。不过因为屋台这边很多游客，所以有些店家会说英语，甚至是韩语或者是汉语。
日语不错的人估计也就和老板聊起来了，不会的话，就简单的聊呗，反正微笑总没错了。

在福冈的这几天晚上，几乎有一半时间是到处找屋台的，感觉到了这里年龄国籍不重要，人和人的隔阂变得几乎看不见，你要是开心，找边上的日本大叔碰个杯，对方也不会因为语言不通而尴尬。

一个人的旅游是一种很神奇的感觉，虽然确实会感到孤独，但是静静品味文化差异还是很有意思的。

我是一个喜欢在城市里面走来走去的人，福冈这样的城市我简直太喜欢了，走走停停，处处都能发现能让我驻足停留的地方，整个城市遍布惊喜，citywalk成为了一次寻宝之旅，上次让我有这种感觉的地方还是在京都。
说句实话，日本没有什么特别值得看的山川大河，哪怕是自然景观，很多的也是有人文色彩在里面的。真正舒服的旅游，是不在乎要去什么地方看多少景观赶了多少路去了多少城市，真正能够留在记忆中并且回甘的，往往都是那些你在这里感受到的舒适感，氛围以及烟火气，还有一些让你笑让你哭让你感动的故事。