▲ 马德里 → 阵亡谷 → 阿维拉
前几日去电脑库存终于把夏天回国广东之旅写完了，一口气写了好多国内的游记，也该换换口写写现在生活着的土地西班牙了，时光穿梭回今年上半年五月，之前一直和小伙伴们计划去阵亡谷和阿维拉游玩，说走就走楼主直接在AVIS网上预定了一辆奥迪A4，结果转天在马德里巴拉哈斯机场提车时告诉由于楼主只有一张信用卡，所以只能租E系列的轿车，所谓E系列就是小型轿车，最后提出来的是一辆柴油版宝马1系，没关系有车就已经很知足啦！踏上油门准备前往第一站—阵亡谷！

▲ 阵亡谷（Valle de los Caídos）
开车从马德里机场出发不到一个小时就到了位于马德里自治区下的圣洛伦索—德埃尔埃斯科里亚尔市（San Lorenzo de El Escorial），这个城市的名字翻译成中文实在是绕口！整个城镇仅仅不到两万人的人口，阵亡谷就在市郊瓜达拉马（Guadarrama）山麓中，进入阵亡谷景区大门之后要开一会儿才能到达大十字架和教堂，之前文哲和别的同学走进来的花了半个多小时。

▲ 大十字架
阵亡谷大教堂上面的大十字架象征着国民军与共和军两派和解，重归兄弟骨肉情谊，这是全球最高的天主教大十字架，全部用大理石砌成，高150米，可见度超过四十公里远，底座四周有四位福音传教士雕像：马太（Mateo）、约翰（Juan）、马克（Marco）和路加（Lucas）.

弗朗哥（Francisco Franco）1940年选定此地修建陵区埋葬对手共和军战死将士的遗骨，为了纪念西班牙内战中的亡者，但人们普遍认为是西班牙独裁者弗朗哥让两万名被俘虏的共和军战俘在他生前为他修建的坟墓，为的是给自己树碑立传并歌颂在内战中取得的胜利，阵亡谷距离埋葬着西班牙各个时期国王的埃斯科里亚尔王家修道院（El Real Sitio de San Lorenzo de El Corial）很近，因此也有人认为弗朗哥虽然知道自己死后不可能埋葬在王室的修道院中，但是埋在近在咫尺的阵亡谷足可以和历代国王平起平坐，英国左派作家约翰 · 普雷斯更为夸张的说过阵亡谷是弗朗哥让政治犯给他修建的坟墓，在修墓的过程中有两万七千名共和派战俘死亡。

▲ 圣十字阵亡谷大教堂
整个阵亡谷动用了两万名战俘和政治犯，从1940年弗朗哥下令修建，1941年动工起，经过十八年1958年竣工，圣十字阵亡谷大教堂是从一整块大岩石中挖建而成，1959年4月1日举行竣工仪式恰好是内战结束二十周年纪念日，竣工仪式的前一天何塞-安东尼奥-德-里维拉（José AntonioPrimo de Rivera）的遗体移葬到了阵亡谷大教堂内。

何塞-安东尼-德-里维拉是西班牙长枪党的创始人，1931年西班牙爆发革命，国王阿方索十三世（Alfonso XIII）退位后西班牙第二共和国建立，包括西班牙共产党在内的左派各政党结盟，成立西班牙人民阵线（Frente Popular），1935年当选议员的何塞誓死抵抗左派的人民阵线，1936年人民阵线赢得大选并组建政府，而后将何塞罢黜，11月20日将何塞以不实之指控为由执行枪决，他在行刑前留下自己的遗愿“但愿我是最后一个在西班牙民间冲突中流血的人，但愿富有仁爱之心的西班牙人民终将在和平中找到祖国、面包和公正。”

1975年11月20日摄政了38年的弗朗哥去世，国王胡安·卡洛斯一世（Juan Carlos I）发起会议，经过议会表决同意将弗朗哥的遗体安葬在阵亡谷内的大教堂里，和第一个埋葬在这里的何塞-安东尼奥-普利莫-德-里维拉并排，圣十字阵亡谷教堂内除了埋葬着何塞和唯一一个正常死亡的弗朗哥，还埋葬着11074具阵亡者的遗骨，这一万多具遗骨不是弗朗哥长枪当的部下，而是内战中偏向共产主义的左派敌人，教堂内图书馆里保存有十九本册子，册子里记录着他们的出生日期、出生地点、死亡时间、死亡时埋葬地点和迁到阵亡谷的日期。

▲ 弗朗哥视察阵亡谷
关于到底阵亡谷是不是弗朗哥动用战俘修建，是否是为自己歌功颂德而修建的呢？阵亡谷的第一任建筑师佩德罗-穆古祖萨（Pedro Muguruza）因病放弃了工程，由建筑师迭戈-门德斯-冈萨雷斯（Diego Mendez Gonzalez）接任，据他在《阵亡者纪念谷的设想，计划和实施》中说：“15年间，每天有两千名工人在这里工作直到竣工，其中只有46个是靠劳动日赎刑的。我正式担任总建筑师后，向国家最高领导人提议赦免和释放那些劳动表现好的人们。所以到1950年，只剩下重刑犯人，余下的普通罪犯所剩不多，分属于三个分队，都已享受假释，并于当年陆续获得自由。”

显然，关于佛朗哥为自己修筑坟墓的说法毫无根据，如非轻信便是有意诽谤，据建筑师说：假如佛朗哥想到死后要埋葬在那里，早在设计建筑之初就会安排好了，事实是并非如此。假如不是国王提议，如今佛朗哥肯定在另地安息。

▲ 圣母玛利亚与耶稣
大教堂的大门顶上是圣母玛利亚怀抱着受难后的耶稣雕塑，雕塑出自雕塑家胡安-德-阿瓦洛斯（Juan de Ávalos）之手，材质为萨拉戈萨（Zaragoza）省内的卡拉托劳大理石（Piedra de Calatorao）.

准备进入大教堂内，上图中的大门只能算是意义上的大门，关于阵亡谷教堂的大门背后还有一段故事：全世界的教堂是怎么排位的呢？不是看教堂有多高有多大，而是看教堂的纵深，当年阵亡谷大教堂落幕后教皇来此为教堂祝圣，发现阵亡谷大教堂的纵深居然比排第一的圣彼得大教堂还深，你弗朗哥再厉害也不能超越我教皇，于是教皇把阵亡谷大教堂的大门向里面推了三十米，所以进到教堂里面还有一扇大门。

▲ 大教堂内部
从购买山庄到阵亡谷工程施建，耗资11亿6千万比塞塔（比塞塔是西班牙使用欧元之前的货币），其中两亿三千五百多万比塞塔是内战时期人民的捐款，其余部分来自国家发行的彩票，此外还有数千名私人的慷慨捐助，总之建设阵亡谷没有使用国家预算一分钱。（阵亡谷大教堂内不允许拍照，图片来源于网络）

▲ 弗朗哥墓
进入阵亡谷大教堂内就不允许拍照了，在主祭坛前是弗朗哥的陵墓，他埋在这块墓碑下的2.26米，棺材用铅锌合金铸造，重1500公斤，在弗朗哥的旁边地下41米埋葬着何塞-安东尼奥-德-里维拉。1975年11月20日，西班牙独裁统治者佛朗哥辞世，凡尊重历史的人都不能否认，是佛朗哥力拒Communism于门外，避免了国家和人民卷入二战的灾难，为西班牙带来70年的和平生活，是他顶着国际孤立的压力繁荣了西班牙经济，实行了一系列政策力促民间和解，也是因了他西班牙才有了实现民主转型的基础。（图片来源于网络）

▲ 弗朗哥盾徽

▲ 长廊

上面是此次阵亡谷与阿维拉之旅的向导文哲弟弟！哈哈！

在教堂和阵亡者谷松林里共埋葬有33872具遗体，1959-1983年间有关部门将内战中死亡者的尸体从各个公墓中挖出后集中埋葬在此。

▲ 远处山上的风力发电
参观了气势宏伟的阵亡谷后我们驱车前往高原上的围城—阿维拉（Ávila），阿维拉也是楼主一直想去的城市，因为那里有西班牙保存着最完好的中世纪城市城墙。

跟着1系自带的导航去阿维拉，在高速上行驶了一段后导航把我们带入了一条山间小路，整个路上没交汇过两辆车，同行的小伙伴怀疑是不是导错了，正当此时我们行驶到了一片牧场和一片湖区，停下车来欣赏欣赏大自然的景色，湖边还有垂钓的大叔。

上一张楼主和今日的座驾BMW 1 Series

继续驶向阿维拉！Go！Go！

我们一行五人从圣洛伦索—德埃尔埃斯科里亚尔市（San Lorenzo de El Escorial）的阵亡谷（Valle de los Caídos）离开后，驱车直接前往阿维拉（Ávila）吃午饭，半路上坐在后面的小伙伴就拿手机搜索阿维拉哪家饭馆比较出名，从古城城门进入后停好车子准备午餐，饭馆的名字忘记了有些遗憾。

▲ 烤牛厚排（Chuleta）
我们几个的二盘都要的是烤牛厚排，这家的量给的是真足！要不然网上都推荐这家餐厅，开始的时候大家的厚排都不太熟里面还泛着血，我们都让服务员回去重新给我们烤了一下，西方人爱吃带血的真是搞不懂。

▲ 梅尔卡德奇科广场（Plaza del Mercado Chico）
吃过午饭我们五个人大腹便便的准备逛古城了，阿维拉完整的保留了中世纪的样貌，所以城内的道路极度狭窄，车子就放在刚才的停车位不动了，由于是周六下午三点之后咪表也不收费了。阿维拉位于西班牙中部的卡斯蒂利亚-莱昂自治区（Castilla y León），也是阿维拉省的省会（西班牙的行政区划由高到低是：自治区、省、市），阿维拉这座古城建在海拔1118米的高原上，1985年整个阿维拉古城被列为世界文化遗产，上图为阿维拉古城内的梅尔卡德奇科广场，中央顶上带钟的为阿维拉市政厅。

梅尔卡德奇科广场旁的圣胡安教堂（Iglesia de San Juan）

▲ 阿维拉主座教堂（Catedral del Salvador de Ávila）
说起这座阿维拉主座教堂还真有点儿意思，卖个关子后面说吧。阿维拉主座教堂是一座典型的哥特风格建筑，是西班牙境内第一座哥特式的主座教堂，注意是主座教堂，不是教堂，关于阿维拉大教堂的史建日期有两种说法，一种说法是主座教堂建于1091年，卡斯蒂利亚国王阿方索六世（Alfonso XI）在被穆斯林摩尔人毁坏的救主堂废墟上修建，另一种说法是公元十二世纪开始建造，十五世纪完工的。

▲ 盾徽
看上面大教堂门槛上的石盾徽应该是卡斯蒂利亚-莱昂地区的标志，盾徽左上是一只狮子，“莱昂（León）”在西班牙语里是“狮子”的意思，右边是一座城堡，以“a”结尾的“卡斯蒂利亚（Castilla）”在西班牙语里是城堡的意思。

大教堂门前广场上有一只小石猪，应该是罗马时期的产物

▲ 阿道弗·苏亚雷斯（Adolfo Suárez González 1932-2014）
在小石猪旁是西班牙继弗朗哥独裁后的第一位民选首相（1976-1981），阿道弗·苏亚雷斯生于阿维拉省内的塞夫雷罗斯（Cebreros），小时候搬到阿维拉城居住，大学可是在楼主的母校马德里康普顿斯大学法律系毕业的哟。1975年11月20日统治36年的佛朗哥将军去世，阿道弗·苏亚雷斯宣布完全支持在西班牙实行民主政治，并与反对派中的温和派保持着频繁的联系为民主转型的第一阶段做计划，国王胡安·卡洛斯一世访问美国期间，坦率宣布他支持在西班牙重建民主，最终在1976年7月由于阿里亚斯·纳瓦罗拒绝改革并反对民主化，胡安·卡洛斯一世要求他辞职，苏亚雷斯随即获委任为首相。

1976年7月5日苏亚雷斯获委任为首相，他随即推动恢复民主政治和推动政治改革法，通过了议会表决和全民公决，在西班牙建立自由民主体制的制宪进程。7月他宣布赦免400名政治犯。1977年3月又宣布了一次赦免，进而在5月宣布大赦。1976年12月佛朗哥时代的秘密警察Tribunal de Orden Público（TOP）被解散。1977年3月罢工合法化，4月结社自由化，新的选举法在1977年3月采用，新的选举法使得西班牙的选举系统与其他自由的议会民主制国家相同，阿道弗·苏亚雷斯为西班牙民主转型的关键人物，1981年西班牙国王胡安·卡洛斯一世授于苏亚雷斯公爵爵位，马德里的机场阿道弗·苏亚雷斯-巴拉哈斯机场（Aeropuerto de Adolfo Suárez González-Barajas）就是以他命名的。

▲ 阿维拉主座教堂与城墙
来阿维拉游玩最主要的特色就是阿维拉的城墙，从大教堂一侧的售票处买好票后我们直接沿石阶而上，阿维拉的城墙是公元11世纪时天主教军队防御穆斯林摩尔人而建，共有9座城门88个圆形哨塔组成，城墙围绕阿维拉古城共2460米。

▲ 圣女德肋撒广场（Plaza de Santa Teresa）
登上阿维拉的城墙可以眺望圣女德肋撒广场，关于圣女德肋撒是谁下面绘有介绍的喔！广场上面有一座圣佩德罗教堂（Iglesia San Pedro）.

▲ 圣地亚哥教堂（Iglesia de Santiago）

▲ 阿维拉斗牛场（Plaza de Toro de Ávila）

▲ 阿维拉主座教堂与城墙

▲ 阿维拉城门平面图
除了阿维拉的大城墙，我们也来说说城墙上的城门，这座建于十二世纪的古城一共有九个城门，上图从A到I标记出了九个城门的位置，图是官网上截取的：http://muralladeavila.com/es/planifica-tu-visita/recorrido-por-la-muralla

A：阿维拉主座教堂门 Puerta del Peso de la Harina，de los Leales o de la Catedral
B：圣文森特门 Puerta de San Vicente
C:  元帅门 Puerta de Mariscal
D: 卡门门 Puerta de Carmen
E：桥门 Puerta de Puente
F：霉运门 或 吉普赛门 Puerta de la Malaventura，de la Mala Dicha o Arco de los Gitanos
G：蒙特内哥罗门 Puerta de la Santa o de Montenegro
H:  星星门 Puerta del Rastro o de la Estrella
I: 城堡门 Puerta del Alcázar

▲ 阿尔卡萨门（Puerta de Alcázar）

▲ 圣女德肋撒（Santa Teresa）1515-1582
阿尔卡萨门外有一座圣女德肋撒的雕像，也被称为“阿维拉的德兰”和“耶稣的德兰”，洗名德肋撒·桑切斯·德·塞佩达-阿乌马达（Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada），是一位杰出的西班牙神秘主义者、罗马天主教圣人、加尔默罗会修女、反宗教改革作家，通过默祷过沉思生活的神学家，她是加尔默罗会的改革者，并被认为与十字若望一起创建了赤足加尔默罗会，为了与法国里修的“小德兰”区分，圣女德肋撒又被称为“大德兰”。在她死后四十年于1622年被教皇额我略十五世册封为圣人，1970年教宗保禄六世敕封其为教会圣师。她的著作其中包括她的自传，她的著作《内心的堡垒》（El Castillo Interior）是西班牙文艺复兴时期文学以及基督教神秘主义的一个组成部分，基督徒默想的做法见于她在另一部重要著作《圣德之路》（Camino de Perfección）.

▲ 圣女德肋撒修道院（Convento de Santa Teresa de Jesús)
圣女德肋撒修道院位于蒙特内哥罗门（Puerta de la Santa o de Montenegro）内，十七世纪建立在当年圣女德肋撒的故居之上，巴洛克风格的修道院中还保留着她的遗物。

▲ 圣文森特门（Puerta de San Vicente）

▲ 圣维森特教堂（Basílica de San Vicente）

▲ 西摩洛塔（Torre de Cimorro）
之前介绍阿维拉主座教堂时给大家卖了个关子，现在来揭露为什么主座教堂不一般！因为阿维拉主座教堂就是城墙的一部分，西摩罗塔是阿维拉主座教堂的一部分，同时也是阿维拉城墙的一部分，形成一套防御功能的机制，是一座有城堡功能的教堂。

▲ 阿维拉主座教堂门（Puerta del Peso de la Harina）

▲ 阿维拉城墙
我们从城内出来顺着阿维拉的中世纪城墙散步，厚三米的大城墙着实给人一种雄伟的感觉，为了当年抵御北非的穆斯林摩尔人，我们今日才能得以参观这么壮观的杰作！

▲ 四柱台（Los Cuatros Postes）

从城外饶了一圈阿维拉的城墙后我们也准备返程马德里了，但是来到阿维拉一定要去城外两公里公路旁的四柱台眺望整个阿维拉，据说当时这里是西班牙王室出游时休憩的凉亭，也是夜晚仰望璀璨星空的地方。

坐在四柱亭写生的西班牙小朋友们，看见亚洲面孔的我们还不好意思的“Hola”打招呼。

▲ 阿维拉全景

我们今日出游前商量好了一起穿Ultra Boost哈哈！在写有四柱台的石头这里上一张鞋的合影！一天过得超快但是很充实！上午阵亡谷下午阿维拉，现在准备返程马德里！

（马德里出发一日阵亡谷+阿维拉结束）