8月24日旅途日记
      一早乘着丰田普拉多越野车出发了，车上就我们三人——司机师傅、导游，还有我，这样的配置自在又舒服，心里偷偷觉得挺幸福的。车子刚驶出不久，天边竟挂起一道淡淡的彩虹，藏在层叠的绿树后方，像一条害羞的彩带。

进入雅安地界时，雨丝开始飘落。听导游说，雅安有“三雅”——雅雨、雅鱼、雅女。果不虚传，一年200多天的雨天，让雅安的空气都浸着湿润的绿意。远处的村庄在云雾中若隐若现，黑瓦白墙的民居散落在山谷间，梯田与竹林相映成趣，仿佛一幅水墨画。

行至318国道的天全服务区，这里简直是旅人的“能量补给站”。蓝色的“318 PARK”路牌下，一面墙贴满了各地的方向指示牌，从成都到沿途各地，从“520公里”到“永远年轻永远热泪盈眶”的标语，瞬间点燃了大家的拍照热情。有人举着手机与巨大的熊猫雕塑合影，有人在绿色邮筒前驻足，空气中弥漫着旅途的兴奋与期待。

穿过13公里长的二郎山隧道后，眼前的景致豁然开朗。红色的兴康特大桥横跨峡谷，桥身如一道长虹，在云雾缭绕的青山间格外醒目。桥塔上“兴康”二字苍劲有力，脚下是奔腾的河流，远处是若隐若现的雪山，现代工程与自然奇景在此刻完美交融。

中午抵达康定，新城的现代建筑与老城的藏式风情形成有趣的对比。沿街的藏式宾馆外墙绘着彩色的花纹，屋顶的经幡在风中飘动，远处的雪山被云雾半遮半掩，仿佛守护着这座小城。旧县城的路边，不少商贩正叫卖着新鲜的松茸，棕褐色的菌盖带着泥土的气息，让人感受到高原特有的馈赠。

我们三位摄友在一家面馆点了四川肥肠面，辣乎乎的汤汁配上筋道的面条，瞬间驱散了旅途的疲惫。

翻过海拔4298米的折多山垭口，这里已是热闹的旅游景点。白塔矗立在经幡广场中央，五彩的经幡随风飘扬，印着“嗡嘛呢叭咪吽”的六字真言石墙在阳光下格外庄重。虽然此时的景色尚算一般，但心里对前方的风景充满期待。

沿着318国道继续前行，峡谷高山脚下出现一片施工工地，白色的桥墩整齐排列，这便是正在建设的川藏铁路。未来坐着火车穿越这些山川将不再是梦想，看着工地上忙碌的身影，不禁感叹人类征服天堑的毅力。

傍晚时分抵达新都桥，虽非金秋时节，看不到层林尽染的美景，但“摄影天堂”的名号早已深入人心。路边巨大的“新都桥摄影天堂”标牌在夕阳下泛着微光，远处的山峦线条柔和，草地上散落着黑色的石块，等待着下一个季节的盛装。

最让人难忘的是高尔寺山的奇遇。我们没有走隧道，而是沿着蜿蜒的老路直奔黑石城。车子穿过小道，沿着草地车辙冲上山顶，在一片黑色玛尼堆旁刚停下，豆大的雨点便砸了下来，瞬间将天地笼罩在一片朦胧中。正当我们有些沮丧时，雨势突然停歇，云层裂开一道缝隙，阳光倾泻而下。远处的雪山露出真容，山顶覆盖着皑皑白雪，山脚下是连绵的草原。更惊喜的是，一道完整的彩虹横跨天际，一端连着雪山，一端坠入草原，黑色的玛尼堆在彩虹的映衬下，仿佛有了灵性。这一刻，所有的疲惫都烟消云散，只剩下对自然的敬畏与感动——“不虚此行”四个字，在心中重重落下。

夜幕降临时，我们终于抵达目的地雅江县。入住的酒店大堂宽敞明亮，藏式元素与现代设计巧妙结合，柔和的灯光驱散了高原的寒意。酒店旁的四川面馆飘来阵阵香气，点一份老妈蹄花，软糯的蹄花在浓郁的汤汁里轻轻晃动，喝一口汤，暖流瞬间涌遍全身。

洗漱完毕躺在床上，窗外的月光洒在雪山之巅。今天的旅途像一场跌宕起伏的电影，有彩虹的惊喜、雨雾的诗意、工程的震撼，更有彩虹与雪山的壮美。期待明天，又会带来怎样的新惊喜？

8月25日旅途日记
      今早是被窗外的风轻轻吹醒的。一推开宾馆的窗，视线先落在了楼下的318国道上——它像条沉稳的墨色带子，嵌在两侧的峡谷中间，不慌不忙地往远处伸。国道下方的谷底，藏着条溪流，许是昨夜下了整夜雨的缘故，水声比来时清晰些，潺潺的，倒成了国道上偶尔过车声的背景音。

抬头时才真觉惊喜。昨夜的雨没全带走水汽，都凝在耸立的崖壁上了。白的雾像被谁揉碎了往上铺，一会儿漫过半壁岩石，一会儿又顺着石缝往下淌点，崖顶的树尖尖偶尔从雾里探出来，绿得润润的。风一吹，雾还会慢慢挪，刚才还遮着的那块赭红色崖面，转个身的功夫就露了出来，带着雨打后的湿痕，和雾缠在一起，倒比晴天时多了层说不出的柔意。

就这么在窗边站了好一会儿，看雾聚雾散，听溪声混着风声。之后便从宾馆出发，没走多久就到了雅江老县城。这县城不大，却因穿城而过的雅龙江添了不少灵气——江水看着湍急，带着股子鲜活的劲儿往前奔，倒让安静的小城也显得生动起来。我们没多做停留，从县城旁边顺势穿了过去，路过时远远瞧见牌子上写着“松茸之乡”，倒让人心头暗暗记了一笔，想着这地方怕不是藏着不少山林里的鲜物呢。

之后往剪子湾垭口去，车子在盘山道上慢慢爬着。窗外的雾比清晨时更浓了些，一团团裹在山道旁的山坳里、树梢上，连远处的山影都蒙着层白纱。车子往前开一段，雾就像被轻轻拨开似的，露片刻路边沾着水珠的草叶，转眼又被新的雾拢回来。整段路都浸在这白茫茫的水汽里，倒真像闯进了谁笔下的仙境，连车轮碾过路面的声音都显得轻悄悄的，怕惊散了这满山间的雾似的。

再后来便到了理塘的长青春科尔寺。寺里有座大殿，听说是能容下三千喇嘛一同诵经的地方，想想那场面，该是何等庄重。更巧的是，殿里竟有太阳能暖气，说是冬天能保持在十五度，倒让这古老的寺庙添了份妥帖的暖意。殿内供奉着释迦牟尼和宗喀巴大师，望着佛像时，心里不自觉就静了下来。

走出大殿，见寺庙外有不少藏族同胞在转经，手里的经筒转着，嘴里轻轻念着经文，步子不快，却带着种安稳的虔诚。阳光落在他们身上，也落在寺庙的金顶上，明明是热闹的场景，却让人觉得格外平和。

中午吃了冒菜，热辣辣的一碗下肚，浑身都暖了。之后跟着领队往旁边的仁康古街走，街上的藏式建筑确实好看，雕花的窗棂、彩色的经幡，藏味十足。只是走了一路，没瞧见几个藏族人，反倒满是外地来的游客，商铺大多是卖纪念品、小吃的，倒显得有些商业化了，少了点古街本该有的烟火气。

午后便从理塘出发往甘孜去，车一驶离318国道，拐上227国道一路向北，路倒比预想中好走得多——双向车道铺得平平整整，路上车辆也少，跑起来格外顺畅。沿途一直顺着雅砻江走，两岸是夹着峡谷的高山，山上植被长得旺，绿莹莹铺了一片，只是偶尔能看见几处坡面露着碎石。本来还悄悄捏着把汗，司机小顾倒笑着宽慰我们，掉石头多是在夜里，这会儿大中午的，艳阳高照，踏实得很。

车子跑了快四个多小时，眼看离甘孜县只剩半个小时路程了，偏偏堵在路上动不了了。领队赶紧跑到前面打听，回来后说前方塌方了，工人们正在抢修，估摸着还得等一个小时才能通过。一想到今晚原本计划在甘孜寺观景台守候拍摄日落，心里就跟着揪了揪——这计划怕是要泡汤了。只能在心里默默祈祷，抢修能快一点，哪怕赶上个日落的尾巴也好啊。

好在堵车时间不算太长，我们还算顺利地到了甘孜寺。刚到就遇上佛学院不少学生放学，热闹又有序。走进大殿时，有个热情的学生主动过来给我们介绍佛教相关的知识，耐心又认真。更巧的是，在一位藏族朋友的引荐下，我们竟有幸见到了从印度请来的释迦牟尼舍利子——听说这可是全球仅存的7颗之一，这份机缘实在难得。

走出大殿时，视野一下子开阔起来。甘孜县的全貌铺在眼下，远处的雪山静静立着，天上竟还挂着一轮彩虹，鲜亮的色彩映着山和城，美得让人挪不开眼。赶紧请了一位佛学院的学生坐在景致前，举着相机按下快门，把这极美的画面牢牢记在了镜头里。

8月26日旅途日记
      一清早，我们便踏入了百里青稞画廊。脚下的河谷铺展得格外开阔，大片大片的青稞田正处在丰收时节，饱满的穗子在风里轻轻晃着。田边地头，牛和马慢悠悠地踱着步，远处散落着藏式民居，其间还能望见寺庙的金顶隐约闪着光。

看够了这田园景致，我们拐上一条小路，方向是新龙红山丹霞——接下来，该去赴一场赤色岩壁的约会啦。

我们抵达新龙红山丹霞景区时，游人寥寥，倒更显这份景致的清净。抬眼便见一座赤色山体矗立，其中两座山峰依偎着，活像一对相吻的情侣，“千年之吻”的名号果然贴切又浪漫。山坡上缀满了细碎的小花，风一吹便轻轻摇曳，经幡在山风里猎猎作响，玛尼堆静静立在一旁，藏着说不清的虔诚与故事。

顺着木栈道往下走，一条溪流突然撞进眼里——美得让人挪不开脚。水底是泛红的岩块，衬得上面的水泛着清润的青色，再往远看，山峰藏在树林后若隐若现，山、水、树、石凑在一起，每一眼都是说不尽的好看。

坐景交车下山，我们的车子从红山景区穿过，便驶上了甘白公路——这条早有“最美公路”之称的路，果然没让人失望。

公路旁的峡谷间，两侧高峰坡地的草原上铺满了碎石。原本该是柔缓的草原透着蓬勃生气，碎石又添了几分粗粝的苍凉，两种气质揉在一起，反倒成就了一番格外壮阔的景致，目光扫过处，尽是藏地特有的苍茫与鲜活。

车行一小时左右，我们走进了拉龙措景区。刚入园时远远望去，一片湖泊卧在大地间，旁边连着大片湿地，两岸灌木丛里零星散落着碎石，远处山坡上则立着挺拔的云杉，层次分明得像幅画。

顺着栈道慢慢走到湖边，才看清湖水是碧莹莹的绿，微风轻轻拂过水面，立刻漾起细碎的波光，粼粼地晃着，看得人心头也软乎乎的。

甘白公路拉龙措路段的路况算不上好，好在来往的车辆不多，一路还算清净。车子渐渐驶入高山草原区，视线一下子就开阔了——一座又一座的草原连在一起，铺向望不到头的远方。

草地上，牦牛像撒落的星星似的，三三两两地散着步。偶尔能看见牧民的毡房，毡房旁有人影在忙碌，该是牧民在打理日常吧。路边的斜坡上更有惊喜，一丛丛紫色的小花立在风里，轻轻摇曳着，倒成了这辽阔草原里挺灵动的点缀。

车子继续往前开，一路伴着潺潺溪流钻进了峡谷里。眼前的景致忽然变得熟悉——两侧高山上森林密密匝匝，云杉挺拔地立着，林间还缀着草地和灌木丛；山脚下能瞥见藏居的身影，田埂里青稞正长得热闹，而那条跟着我们的溪流，到了这儿水势急了不少，哗啦啦地淌着，倒像在唱一支欢快的歌。恍惚间，竟觉得像闯进了库尔德宁似的。

继续往前赶路时，路倒换了模样——新修的柏油马路平平整整，路况好得很。车子借着这好路，在峡谷里轻快地往前跑。有趣的是，不时会有小牦牛晃悠悠挡在车前，那憨乎乎的样子，倒像故意停下来，歪着头跟我们顽皮地打声招呼似的。

快到白玉寺门口时，眼尖瞥见一户藏族人家的阳台——竟是拍白玉寺全景的绝佳位置。赶紧下车敲门，藏民朋友二话不说就把我迎了进去。刚站上阳台，天忽然就变了脸，乌云密密实实地压下来，眼看大雨要泼下来似的。我赶紧举着相机抢拍，镜头里寺宇在沉云中透着股肃穆又灵动的美，刚按下最后一张快门，豆大的雨点就砸了下来。

躲雨时和他聊开了，才知道他比我小12岁，话不多但每句都透着热乎。他指着远处的山和寺，慢慢说这里的日子，语气平和又亲切。这场急雨倒成了缘分，他的热情好客像雨里透的暖光，让我对藏族同胞一下子生出特别亲近的好感。

从藏民家出来时，雨已经小了些，踩着湿漉漉的石板往白玉寺走，没多远就听见远远传来喇叭和锣鼓的声响，混着潮湿的空气漫过来，倒添了几分庄重。

到了寺里，跟着往里走时脱了鞋，双手合十作揖后，便在旁边静静站着祈福。后来才知这里是敬奉莲花生大士的地方，周遭有不少藏民正绕着转经筒慢慢走，嘴里轻声念着祈祷的话，转经筒转动的“吱呀”声和远处的乐声缠在一处，安安静静的，却让人心里格外定。

摄影活动比原计划早结束了近两个小时，收相机时还和领队念叨“这下倒有了闲工夫”，转头就和领队、司机师傅凑了伴，拐去吃那家在本地小有名气的乐山连锁火锅。

店里烟火气正足，红汤锅底咕嘟咕嘟滚着，毛肚涮得脆生生，黄喉裹着辣油嚼起来香得眯眼。几个人边吃边聊白天拍的景——谁镜头里抓着了掠过湖面的水鸟，谁蹲在田埂上拍野花差点蹭一身泥，热辣的汤和热闹的话混在一起，连奔波的乏劲都被涮没了。

七点半结了账往市政广场赶，刚走近就听见欢快的弦子声。广场上早围了圈，藏族同胞们正踏着节奏跳锅庄，裙摆旋起来像朵朵绽开的花。我们也跟着站到圈边，学着抬脚、摆手。开始总踩不准拍子，旁边穿藏袍的阿姨笑着拉我的手带节奏，指尖温温的。

跳了足有一个小时，风从耳边吹过，额角出了薄汗，却一点不觉得累。原来锅庄舞的步子看着简单，跟着音乐踏起来时，心里会跟着亮堂——不是刻意学动作，倒像是跟着大家的欢喜在动。

散的时候弦子声还没停，回头看广场上的圈还在转。今天这收尾真妙，热乎的火锅暖了胃，轻快的舞步暖了心，算得上来这趟最踏实的一个晚上。

8月27日旅行日记
      8月的川西高原还浸在雨季里。昨夜的雨下了整宿，晨起空气里满是清润的湿意。吃过早饭后穿过被雨水洗得洁净的小城，我们便朝着噶陀寺出发了。

起初是在峡谷间穿行，沿着一条不知名的河谷往前，拐过一道弯后，赠曲河便成了一路同行的伙伴。约莫一个小时后，车子开始爬山——这才懂了为何来噶陀寺的游人不多：山路弯多坡陡，一路要攀升到海拔4000米以上。

上山的路静得很，不见其他车辆，雨雾缠在山间不肯散。远远望过去，山坡上的高山青稞梯田在雾里若隐若现，朦胧得像幅水墨画。直到云雾中忽然撞见一座山门，才惊觉已到了这慕名许久的噶陀寺。

山体是天然的八瓣莲花形，寺庙没顺着平地铺陈，偏跟着陡峭的山势叠上去——红墙蹭着山岩，金顶挑着天光，白塔和僧舍挤在殿宇间，你挨着我我靠着你，竟分不清是山托着寺，还是寺嵌进了山，活脱脱“山寺一体”的模样。若站在远处云雾里看，整座建筑群像浮着似的，难怪有人叫它“天空之城”。

后来顺着坡道往下走，在藏式房门前停了脚。抬眼向上望去，金色的六坛塔时隐时现，后面的大金顶和小红房子们被浮云变着法儿捉迷藏，赶紧举着相机抓拍，生怕这壮丽景致下一秒就散了。进了正门再抬眼，才惊觉佛学院的建筑群竟这么阔大，层层叠叠的样子，倒有几分“小布达拉宫”的气势。晨雾还没全散，裹着云海在檐角绕，金顶被云气映得忽明忽暗，“寺在云中、云绕金顶”，这画面撞进眼里时，连呼吸都轻了些，怕惊散了这天地间的妥帖。

在室外摄影耗费不少时辰，为了赶去德格印经院，只来得及在寺里最古老的大殿转了转。和领队一起脱鞋踩进殿内，上到二楼走廊，墙上的物件很是惹眼：一排硕大的面具垂着，旁边竟还挂着很多旧时牧民用的猎枪，宗教器物与生活旧物挨在一处，倒有种特别的张力。往里走至莲花生大师的佛像室内，绕到背面时忽然撞见惊喜——800多年前的壁画还残存着几片，虽不完整，那线条和色彩里的精美却半点没被岁月磨掉，轻轻看过去，像触到了一段沉甸甸的过往。

从噶陀寺下来后，车就沿着金沙江一路往前跑，没多久就拐进317国道，直往德格县去。这时去德格印经院有些早，先落了脚在雀儿山宾馆。领队说旁边肖家河家常面馆的面地道，便赶紧拐了进去。点了碗红油脆绍面，端上来时先搅了搅，红油裹着面条，脆绍咬着香。辣得刚好，连汤都想多喝一碗，赶路的乏劲儿倒被这碗面熨帖得轻了些。

下午两点，我们准时赶到了德格印经院。领队早早就买好了票，还特意请了导游，省了不少事。

印经院的建筑一眼就很有辨识度，坐北朝南，红墙平顶，是地道的藏式风格。整个建筑是“回”字形的平面布局，走在里面能感觉到特别的空间感。这里藏着32万余块木刻印版，内容可丰富了，佛学、天文、历史传记、医学这些传统文化都涵盖在内。

我们跟着导游上楼的时候，撞见了一只小猫，缩在角落怯生生的，可爱得不行，这可是专逮老鼠印经院的保护神。为防火需要，收藏木印版的阁楼不许开灯，在昏暗的隔断间慢慢逛，看着那些静静躺着的木刻，仿佛摸到岁月的痕迹。我们不光看了木印版，还现场观摩了裁纸、雕版、印刷这些工艺，师傅们手上的活儿又细致又熟练，看得人心里佩服。

参观时屋外忽然落了雨，便在印经院附近稍等了片刻，随便用手机偷拍一个开窗摇经筒的老人。雨停后背起相机在周边闲逛，很多藏民手里攥着转经筒和佛珠，围着印经院的外墙虔诚念经，脚步慢而稳，转经筒转得沙沙响，镜头对着拍时，总怕被发觉。

在回去的路上，走进一家银行，和两位年轻员工攀谈起来，聊了好久，倒比看风景多了份真切。快到宾馆转头瞧见湍急河水，竟就从高楼间的墙角下穿过去，问了一位藏族小朋友，才知这条河叫色曲。水流哗哗地奔着，和街上的静气比，又是另一种热闹。

德格县城不大，傍晚沿着两条主干道来回走了走，想找找合口味的吃食，也没太合适的，最终还是凑合吃了个熊大爷干拌香辣水饺。

隔着饺子店玻璃，对面就是康巴文化广场，饭后正好凑个热闹，跟着跳了会儿锅庄舞，既能消食又能出出汗。可惜天不作美，没跳多久就下起雨来，只好作罢，回去休息，养足精神，明天好整装待发。

8月28日旅行日记
      印象里的青藏高原，总该是蓝天白云常驻，雨是稀罕物。可这几天在与四川盆地接壤的这片高原上，才算真切摸到了另一种模样——倒像极了江淮流域的梅雨季节，小雨淅淅沥沥总不断，偶尔还会泼下一场倾盆大雨，把天地都浇得透亮。

不过高原的天气哪有准头？简直像小孩子的脸，说变就变。昨夜又是雨打了一夜，枕着雨声睡去时还在猜，今天的路会不会被雨雾缠得难行？可转念又笑，说不定转过某个山口，雨后的彩虹正挂在天边等我们呢。

雀儿山宾馆原是县政府招待所，今早的早餐称得上丰盛。除了常见的普通早点，还摆着藏式特色的酥油茶、糌粑、奶渣和酥油，能尝到这样地道的藏式吃食倒是意外的惊喜。

有意思的是，用餐时一位身披袈裟的出家僧人就和我们同桌。大家各自安静地吃着，没有过多交谈，却也并不觉得拘谨，不同的生活轨迹在此刻因一顿早餐有了短暂的交集，倒成了今早挺特别的一段记忆。

天还飘着小雨，我们便又踏上了路。车子顺着色曲河逆流往上开，出了小城后，两岸的峡谷峭壁渐渐清晰。那些峭壁上稍显平坦的地方，能看到泛着金光的经文和佛像，连河水中偶尔露出的礁石上，也刻着六字真言。目光所及处皆是信仰的印记，原来它早已融在这片土地的角落，无处不在。

我们驶上了317国道，这段路还有个名字叫成曲线。车窗外，峡谷两边全是陡峭的悬崖峭壁，脚下的河谷里水流湍急，奔涌的声响顺着风飘进车里。往前看时，视线总被山壁挡着，好几次都疑心前面再无路可走，可穿过那狭窄的山口才发现，竟是别有洞天的一线天。这般险与奇交织的景致，难怪317国道又被称作景观大道，确实名不虚传。

往前开了没多久，车子拐进G215，朝着档子措景区去。没多久，眼前的景致就换了模样——高山挨着平谷，草原上淌着河流，藏式民居和经幡散落在其间，偏偏又裹在烟雨朦胧里，温柔又鲜活。我望着窗外叹道：“在这儿开车可真算种享受。”司机小顾接话接得快，还带着点幽默：“少了个关键词哦——带情人。”一句话把人逗笑，再看这景，倒真添了几分该和人共赏的浪漫意思。

正笑着聊呢，车子拐上一条小路，前头有辆当地小货车，我们本想超过去。没成想，那小货车“噗”地一下屁股冒起烟来，像是攒足了劲——看那势头，时速少说也有100码，“嗖”地一下就往前窜，没一会儿工夫，就在视野里跑没影了。我们都愣了愣，接着忍不住笑了——这小货车，看着普通，跑起来倒挺“野”。

车子越往前开，窗外的景色越是勾人。正盯着美景看时，前路忽然被一群牦牛堵了个严实。阴雨天里，三个没打伞的放牛小孩正忙着赶牛让道，小脸蛋沾着雨丝，却跑得挺利索。没成想，混乱中两只牦牛不知怎的较上了劲，脖子一梗就气势汹汹地顶角打架，场面顿时热闹起来。我们正瞧着这小插曲呢，旁边一个藏族小男孩忽然转头，冲我们露出了个亮亮的笑容，雨丝好像都被这笑烘得软和了些。

离档子措还有半小时路程时，周遭的草原一下子开阔了不少。一条小河在草地上弯弯曲曲地淌着，许是刚下过雨的缘故，河水漫进了草地里，青青的草叶也浸在水里，绿与蓝缠在一块儿，软乎乎的好看。

过了一个乡镇后，河面窄了些，成了清浅的溪流。有意思的是，溪流里的石头上、旁边山上草地里散着的大石头上，都画着彩金色的佛像和经文，在阴雨天里也透着点温润的光，看得人心里静悠悠的。

终于到了档子措。这儿是小众景点，四周静悄悄的，没有其他游客的踪迹。雨还没停，我和领队撑着伞下车步行。抬眼往湖面望去，远处雀儿山的冰川就悬在档子措上空，可大半被浓雾裹着，没肯露出全部真容，倒添了几分神秘。

我们朝着经幡飘着的方向走，过了座小铁桥——桥面窄得不足两脚宽，旁边装着简单的扶手，走上去得稍稍留神。顺着溪水一路往前，边逛边拍：不同角度的小花沾着雨珠，石头上的青苔润得发亮，碎石堆在薄雾里若隐隐现……每一眼都是景，美得让人挪不开脚。

走到几个小玛尼堆旁时，见水面浮着几只水鸟，我轻声跟领队说：“慢一点，别惊动了它们。”话音刚落，“咔嚓”一声按下快门——这帧有鸟、有玛尼堆、有薄雾的画面，定格在了相机里，也轻轻落在了心尖上。

已近中午，我们到了不远的竹庆镇。镇子不大，就一条不宽的马路穿镇而过，两边是一到两层的房子，街上没多少人——偶尔有拄着拐杖的老人慢慢走，抱着塑料袋的妇女擦肩而过，还有一头老牛踱着步子晃过去，整个镇子安静又祥和。

领队熟门熟路地领着我们进了家“好又来饭店”，点了25元一碗的牛肉面。结果面一上桌才发现，哪该叫牛肉面啊，叫“肉铺面”才贴切！这面味道够地道，肉的分量更实在，堆得满满当当，我们几个人使劲吃，最后都没吃完，实在是太实惠了。

酒足饭饱后再度启程，车窗外，康区扎溪卡草原的风光正不住流转。高原上的藏居散落其间，样式简素得很，只是外围那圈黑色矮墙瞧着陌生——问了司机才知，竟是牦牛粪堆成的。

这答案让我愣了愣，忽然想起早前过甘孜县时，曾见一户藏民屋外的墙上，整整齐齐贴满圆饼似的牦牛粪。那会儿听人说，这粪是用来生火烧饭的，谁家墙上贴得越密，便说明主人越勤快，家里的牛群也越兴旺，日子自然更殷实。原来寻常的牦牛粪，在高原上竟是这般藏着生活的细碎讲究。

车子正往前赶，司机忽然低低说了声“狐狸”。我手忙脚乱往窗外瞅——两户藏居中间的草地上，正有只黄褐色的狐狸抬着头望过来。

车开得快，那一眼倒看得真真切切，毛色、神态都没落了，可就是来不及举相机。等反应过来摸手机时，窗外只剩连片的草了。没能拍下这惊鸿一瞥，心里头总有点空落落的遗憾。

车子拐进002乡道时，眼前忽然开阔起来。数公里外的高山之间，铺着大片牧草——瞧着规整，该是人工种的。乡道不宽，却直挺挺地往前伸着。

路上常能撞见惊喜：巴掌大的鼠兔时不时窜过路面，路边的小鸟扑棱着翅膀，这俩小家伙凑在一起，倒有种自然共生的恬淡。不远处的草地上，还躺着一头死牦牛的躯干，一只藏区野狗慢悠悠地从旁走过，画面里掺着点荒野的粗粝，倒也真实。

说来真是有意思，车子正开着，突然就停了。原来是对面驶来一辆白色小轿车，里头有人正朝我们招手。车窗摇下，是两位年轻的藏族朋友——女的握着方向盘，男的坐在副驾。

她用带着点生涩的汉语问，色达该往哪走。我一边暗暗惊讶“怎么没开导航呀”，一边看经验老到的司机师傅给他们指了方向。没成想在藏区晃悠着，我们反倒成了临时向导，这事儿想想都觉得挺妙。

没多久，车子就驶入了国道345。这条道平坦又宽阔，时不时有大货车轰隆着经过。国道两旁，高原的草场绿得旺盛，底下有小河聚成了湿地，草丛里还零散戳着些小灌木。

远远地，望见红色山体前头立着个白色大门。等开到文成公主进藏的雕塑旁，我们顺着指引拐进大门——总算到松格玛尼城景区了。可车子没法再往前开，路被绳子拦着，只好下车。

买景交车票时愣了下，每人只要3块钱，是真便宜。可盯着这票价再琢磨琢磨，心里又说不清是啥滋味，有点复杂。

松格玛尼城的由来，藏着段沉甸甸的故事。相传最早是为了给战死疆场的士兵超度灵魂，将士们在这里垒起了第一座玛尼堆。后来老百姓念着格萨尔王的功绩，纷纷赶来朝觐，你添一块石，我垒一捧土，玛尼堆便一点点涨大、延伸——渐渐成了如今这高10米、长约100米的巨大玛尼城。

即便到了现在，城边也总围着络绎不绝的转经人，经筒转动的声响混着经文呢喃，倒让这堆了千百年的石头，始终透着股鲜活的暖意。

玛尼城旁挺热闹，不少藏民正低头雕刻着刻有六字真言的经石。还有些小孩会凑过来，要么索要一元钱就说帮着转城，要么就热情地推荐经石。

我闲着也是闲着，便踱到旁边一条小溪边。见五个藏族人围坐在一起吃东西，便上前打了声招呼。他们可真热情，立马拉着我尝牛肉、喝酥油茶，推都推不掉。抿了口酥油茶，味道淡淡的，却透着股香醇。聊了才知道，他们是从班玛县来的，专门到这儿来觐见诵经呢。

快走出景区时，瞧见十来个小孩坐在草地上玩游戏。他们分两排对坐着，有孩子在队伍背后跑着来回窜——瞧这模样，竟和内地的“丢手绢”差不多。小孩子们笑得眼睛弯成月牙，手拍着草地跟着吆喝，玩得投入又快活，那股子纯粹的欢喜，隔着段路都能感受到。

上车接着往今晚的住宿地石渠县去，没一会儿就乏了。迷迷糊糊不知睡了多久，一睁眼，窗外的阳光亮得晃眼。远处的高山草原曲线柔和，影影绰绰的，恍惚间竟以为到了那拉提草原。

往前望，还有个开阔的大湖——司机说那是太阳湖。湖面波光荡漾，头顶蓝天白云衬着，风一吹，心里头敞亮又舒坦，满身的倦意都轻了不少。

到了宾馆，也顾不上多歇，先寻着吃食去。来过这儿好几回的司机师傅熟门熟路，带我们拐进了当地打卡榜头一名的“老成都家常菜饭馆”。

端上桌是四菜一汤：宫保鸡丁裹着酱汁喷香，麻婆豆腐辣得够劲，辣椒炒肉油润下饭，还有脆生生的烤薯片，配着清爽的青菜西红柿蛋汤——每一口都吃得熨帖，那叫一个巴适，赶路的累似都被这口热乎饭消了大半。

饭后回宾馆时，天还亮堂堂的。难得来这一趟，便索性在县城里随意逛了逛。

石渠县城不算大，却和雅江、甘孜、德格那些挤在峡谷里的县城不一样——它落在高原的平地上，街道又宽又齐整，楼房也多是崭新的。尤其那锅庄广场，主题建筑修得格外气派，地域文化味儿浓得很。瞧这模样，就知道地方政府这些年在城市改造上花了不少力气，变化是真不小。

和前几日一样，哪怕我是个锅庄舞门外汉，也不管这4000多米的海拔，想着得活动活动，便凑到当地民众里，跟着跳了一段。

这儿的锅庄和前两处见的不太一样，就两点：人少，却更精致。人少倒能理解——下雨降温了，老家这会儿37度热得冒汗，这儿才12度，最低才2度呢。精致是真显眼，十来个跳舞的人，衣着打扮都透着用心，跳起来也格外专业，一招一式都利落。

虽说在大型帷幕底下跳，可冷风还是嗖嗖往骨子里钻，怕着凉再闹高反，只好先打道回府，想着等天好些，再到下一个县城好好跳一场。

8月29日旅行日记
      清晨拉开窗帘时，天阴沉得很。头顶的云堆得厚厚的，像浸了水的棉絮，把光都捂得严实。视线越过楼下广场那座蒙古包式的大型建筑屋顶，往远处望去时愣了愣——连绵的山尖上，竟覆着层薄薄的白。是雪。夏末的尾巴还没攥热呢，这里的冬天，竟已悄悄爬上山头了。

早餐歇脚时走出宾馆透透气，迎面就撞上阵细碎的脚步声——一个妇女领着五个背书包的小孩，脚步急冲冲的，该是赶去学校的。这几个孩子和内地的小家伙不太一样，脸蛋上都带着片粉扑扑的“高原红”，像被晨风吹透的苹果，在微凉的空气里透着鲜活气，倒成了这清晨里道挺特别的景致。

车子驶出城区便开始往山上爬，没走多远，窗外的景致就换了模样。只见那连绵起伏、像揉得松软的馒头似的草原上，竟薄薄覆了层雪，像谁不经意间撒了把糖霜。这抹浅白顺着地势铺开，又遥遥地和远处终年不化的雪山连在了一起，倒像是天地间悄悄牵了道素色的线。

从县城出发不到一个小时，我们便抵达了巴格玛尼石经墙。这里不卖门票，可自由参观，由于占地面积大，面积皆可观，相较松格玛尼城，此处的转经人显得稀疏不少。

这座堪称“世界最长”的玛尼墙，全长足有1.6公里，高约3米，每一块石头都凝聚着岁月的重量：它们由历代喇嘛亲手刻满经文，再一块块堆砌成如今的模样。

石经墙上藏着太多虔诚的印记：三千多尊佛像静静伫立，《甘珠尔》等经典经文的字迹在石头上沉淀着庄严，每隔一段路，还能见到佛塔与彩绘佛龛穿插其间，让这面石墙更添神圣。

站在这里望出去，背景是巍峨的雪山，眼前是奔流的雅砻江，藏民们时常沿着墙根转经祈福，脚步声与经文的低语混在一起，格外安宁。听说它正在申报世界文化遗产，若能成功，这份跨越世代的信仰印记，或许能被更多人看见。

途中偶遇一位推婴儿车的藏族男青年，我因好奇上前搭话，没想到车里6个月大的男婴竟对我露出微笑，模样十分开心，想来也是一段缘分。之后不知为何，孩子突然哭了，男青年便将孩子抱起，我则主动帮忙推着婴儿车，与他一同往回走，途中闲聊了许多。

从交谈中得知，他来自玉树杂多县，此次出来已半个多月，期间去了不少寺庙朝觐。他没有固定工作，每年5-6月会进山采虫草，平均每天能采20-30只，每只虫草可卖50-60元，年收入约7万元。他还提到，杂多县的虫草是中国品质最好的，且只有当地居民持有采集证才能上山采挖；同时，海拔越高的地方，长出的虫草品质也越好。采虫草的日子里，他每天上午7点上山，下午5点下山，能否有好收获，全靠一双好眼力。

听了藏族青年的一席话，我不仅深有感触。他靠采虫草谋生的踏实、对家乡物产的自豪，以及为信仰朝觐的虔诚，更让我看到一种简单却有力量的生活状态——原来旅途的意义，藏在这些不期而遇的温暖与对不同生活的真切感知里。

已近中午，我们抵达附近的色须镇。司机径直将车开到他惦念的“胜利馍馍店”，一下买了十几块面饼。我尝了一块，只觉外皮略焦、内里松软，能吃出麦香，但整体口感比较普通。我们没有在镇上找馆子吃饭，稍作停留后便继续赶路。

我们踏上345国道，翻过一座高山后，便从四川进入青海地界。这段国道恰好正在修路，所幸堵车时间不长。下山后，草原上随处可见牦牛，有的还在小河里泡澡。

很快我们抵达称多县歇武镇，未选择走高速，转而驶入214国道。这段路刚修好，路面十分平整，起初与高速公路并行，两路之间的小溪水面泛着白沫，一位磕长头的藏民正虔诚的行进。遇到高山时，我们沿山路盘旋而上，而高速公路则直接钻入隧道。

行驶途中，一头体格硕大的牦牛突然从公路旁的山上冲了下来，司机立即紧急刹车。这头牦牛穿过马路后，还扬起后蹄蹦跳不停，场面颇为惊险。

车子行至珍秦镇的十字路口时，有人举着小旗拦车。上前询问后得知，前方清水河路段无法通行，我们只能在此处转上高速。

驶上高速后，车辆在高山草原间一路前行。途中偶遇藏民在草地上聚会跳舞，热闹又鲜活；更让人印象深刻的是那片平缓起伏的空中草原，一眼望不到边际，尽显博大辽阔的景致。

我在内地走了不少高速公路，但青海南部的高速还是头一回体验，处处透着独特。

由于地处冻土地带，这里的高速地基足足垒了2米多高，部分路段两侧还插满了导热板。道路为双向双车道，作为开放公路，中间没有护栏，路边甚至立着“严防高速逆行”的提示牌。

最让人印象深刻的是路况——地面凹陷不均，路面像波浪线一样起伏，走起来如同搓板路，限速为80公里/小时。司机开车有个技巧，看路上刹车印多时，那是道路不平，赶紧降速，但有一次车速稍快，我在车里像坐过山车似的，身体差点“飞”起来，全程都在感受“心跳加速”的刺激。

车辆一路向北行驶，远远便望见与普通公路平行的前方立着一座门楼，门楼旁经幡随风猎猎作响。循着路向，我们的车也一同爬上了巴颜喀拉山山口。

过了山口，眼前的景色骤然转变——原本辽阔的高山草原，换成了广袤的高山草甸，草甸上水汽与雾气交织弥漫。至此，我们正式进入了三江源国家公园。

车子行驶在前方山路上时，地面水汽如波浪般翻滚，雪粒子不断拍打在前车窗，小雪也迎面扑来。此时山隐在雾中，雾又缠在草上，朦胧得像幅流动的画。

行进没多久，天空突然云开雾散，一群野鸭排着队从空中飞过，瞬间添了几分灵动。这里海子星罗棋布，正是长江、黄河与澜沧江三大河流的发源地，每年能向下游输送超600亿立方米的源头活水，滋养着辽阔土地与亿万人民，也因此被称作“中华水塔”“亚洲水塔”。

下午4点，我们已临近今日目的地——玛多县。领队曾提起“玛多水多，玛沁山多”，这话确实不假。越靠近玛多县，沿途的海子便越发密集，其中“星星海”格外显眼——不仅面积辽阔，湖水更蓝得耀眼，让人一眼难忘。这里湖泊星罗棋布，扎陵湖、鄂陵湖都是国际湿地。玛多县被称为“干湖之县”，这里是黄河源头。

我们提前抵达目的地，此时肚子已饿得咕咕叫，我赶紧下楼，到旁边的“伊隆老炒炮仗”店点了一碗面。这是我第一次吃炮仗面，入口便觉香辣爽口，面条更是劲道弹韧，十分对味。打听后才知晓，这面的做法颇有讲究：通常先揉面、醒面，再拉成拉面煮熟捞出，随后与牛肉粒、青红椒、粉条、西红柿等配菜一同翻炒而成。难怪口感和味道都这么出色。

玛多县城规模不大，坐落在高原平原上，整体布局比之前途经的几个县城更显开阔。

天黑后，循着音乐声很容易就能找到当地人跳锅庄舞的地点——双拥广场。在这里跳舞的多是年轻人，他们穿着朴素，舞步欢快，浑身透着蓬勃的活力。

由于玛多县平均海拔达4500米，考虑到安全问题，我最终选择做个安静的看客。不过心里已悄悄期待，明晚在最后一个县城，能看到一场更闪亮的锅庄舞表演。

8月30日旅行日记
      按惯例，早饭过后本应驶上高速直奔目的地，可导航突然提示可改走214国道。抱着试试看的心态变道，没成想这阴差阳错的一程，竟让我们邂逅了平日里难觅踪迹的“高原精灵”！

刚拐进国道没多久，视线突然被一片灵动的景致勾住——数不清的海子像碎钻般撒在草原上，碧蓝的水面上，野鸭子扑腾着翅膀嬉戏，溅起细碎的水花；斑头雁贴着草地低空滑翔，还有不少叫不上名字的水鸟，或在岸边梳理羽毛，或结伴掠过水面，叽叽喳喳的叫声让这片天地都活了起来。

想来也难怪，三江源本就是河流、湖泊、沼泽湿地星罗棋布的地方，天然就是水鸟的“食堂”和“育儿房”。再加上这些年生态保护力度越来越大，环境一年比一年好，不光常见的水鸟多了，连以前难得一见的鸟类也开始来这儿“打卡”了。

继续往前，我忍不住惊呼：“快看，藏野驴，一只，二只，还有一群！”手里的手机和相机轮番上阵，生怕错过它们的身影。有意思的是，这些藏野驴一点儿也不怕人，三五成群地散在草地上，低头慢悠悠地啃着草，自在得很。

拍过瘾后，我转头问前面两位领队：“这里能见到藏羚羊吗？”他俩笑着说：“藏羚羊主要在可可西里，这儿少见哦。”话音刚落，远处突然闪过三个矫健的身影——竟是三只藏羚羊！它们抬着头，像是在“示威”，默默证明着自己的存在，惹得我们一阵欢呼。

沿途还遇到个意外的身影：空旷的草地上，有个人正弯腰捡着什么。司机师傅说，那是湿地保护人员，专门来捡拾垃圾的。原来这些年国家一直重视三江源的生态保护，才有了如今水清草绿、动物安居的模样，这里真的成了野生动物的乐园。

伴着这满目的生机，我们先到了花石峡镇，重新驶上高速公路。没多久就望见几座小巧的雪山，领队说这还不是阿尼玛卿山。高速是按段收费的，缴完费再往前开一段，终于抵达了阿尼玛卿山的门口。

车子随后驶入一段砂石路，为了减少颠簸，车速压到了50码，可司机师傅还是小心翼翼的，时不时留意着车头——就怕误伤了突然窜出来的小鼠兔。据说这段路很少有人知道，大部分游客都只在高速观景台远观神山，哪有我们这样近距离接触的福气。

伴着崖下潺潺流淌的小溪，车子缓缓爬坡。转过一个弯后，阿尼玛卿神山伟岸的雄姿，终于一点点清晰地映入了眼帘！

眼看就要到观景台停车场，前方却横亘着一辆轿车——原来是有公务临时封路。我们只好和旁边一辆插着两面大旗的小货车一起等候，大约过了半小时，终于得以通行。

刚停稳车，小货车上的四人就匆匆下车，径直走向祭祀园台。他们在台中央点燃烟火，有人挥舞着大旗，有人捧着刻有经文的经砖，围着园台快速绕圈诵经。

随后又走到半山腰的经幡下，一边高声喊着“龙达、龙达、龙达……”，一边将手中的龙达顺势抛向空中。漫天纸片随风飞舞，像一群承载着祈愿的白蝶飘向远方。后来才知道，这些龙达是印着吉祥图案的风马纸，每一张都裹着虔诚的祝福，正借着高原的风，把美好的心愿传遍天地四方。

看着眼前的祭祀场景，再望着不远处巍峨的雪山，突然更懂它的分量——阿尼玛卿雪山在藏文化里地位极高，是藏传佛教四大神山之一，和冈仁波齐、梅里雪山、尕朵觉沃并称，还被视为“大威德金刚”的化身。每年都有无数朝圣者不远千里来转山祈福，尤其是到了藏历马年，大家都说这时候转山的功德会加倍，想来这神山脚下的每一缕风、每一块石，都浸着千年的信仰吧。

时近中午，山上的寒风却依旧凛冽，我赶紧把带来的衣服全裹在身上，手套、墨镜也一一戴好，背上摄影器材，跟着领队往神山深处走去。

真是天公作美！听领队说昨天这里还下着雨雪，今天却蓝天白云、艳阳高照，连神山的轮廓都清晰得不像话。摄影团的两个团友忙着操控无人机，想从高空记录神山的壮阔；我则想着近距离感受，便独自一人爬上山尖，又下到冰川边。

上到高处，能看见经幡在风中猎猎作响，映衬着背后巍峨的雪山，每一道雪脊都透着庄严；下到谷底，凑近看千年冰舌上的冰棱，阳光透过冰层折射出细碎的光，耳畔是经幡“诵经”的簌簌声，还有融水顺着冰面潺潺流淌的轻响。

这一刻才真切觉得，阿尼玛卿山真是青藏高原上的宝藏——既有震撼的自然奇观，又藏着深厚的人文底蕴。而这份遇见，无疑是我这次“川西白玉之心”摄影旅程里，最响亮、最难忘的“最强音”。

或许是被神山的气息所吸引，我们竟全然忘了饥饿，不知不觉就在山上待了四个多小时。直到领队笑着提醒“该下山找吃的啦”，我们才恋恋不舍地收起相机，一步三回头地坐上车子，朝着今天的宿营地——玛沁县驶去。

抵达玛沁县时，才真切感受到这座高原小城的特别：它坐落在青藏高原腹地，平均海拔4100米，人口不到6万，却有着远超玛多县的城市模样。作为青海省果洛藏族自治州的州府，这里商业店铺林立，交通也格外方便——出租车5元起步，站在路边没多久就能拦到，既保留着高原的纯净，又多了份生活的便利，让人一下就喜欢上了这儿。

晚上，应摄影团友的邀请，步行20分钟，专程去了玛沁美食热门榜第一名的“民和老字号烤羊肉馆”，打算尝尝招牌的炕锅羊排。上桌后果真没让人失望：羊排用的是青藏高原的藏羊，吃天然牧草长大，肉质紧实还没什么膻味。花椒的麻、孜然的香、辣椒的辣完美融合，渗进每一丝肉里——表面烤得酥脆，咬开里面却软烂脱骨，肥而不腻；配菜也绝，土豆粉糯、宽粉弹牙，一口下去口感层次超丰富。这地道的青海风味，吃得人连连称赞。

正想着旅程要收尾时，突然记起还有个“重要任务”没完成——去玛沁县格萨尔文化广场，和当地藏民跳一曲锅庄舞！临近晚上8点，高原的晚霞正烧得热烈，稀薄纯净的空气让霞光穿透力极强，红的、橙的、粉的色彩泼洒在天空，亮得晃眼。

这时的广场早已热闹起来：藏族同胞们围着中央高大的旗杆，伴着浓郁欢快的藏曲，踩着整齐的步子跳起了锅庄舞。明天就要离开这片美丽热情的高原了，这样的机会可遇不可求！我赶紧加入队伍，跟着大家手舞足蹈，哪怕动作不算标准，也用心感受着节奏里的欢快，用情体会着藏民的热情。这一曲锅庄，才算给这次充实的摄影之旅，画上了最鲜活、最圆满的句号。