兴许每个向往自然的灵魂，都曾在心底构筑过这样的梦：于群山里寻一处秘境，支起帐篷，让风声穿帐而过，感受空气中泥土与草木的腥甜，看云卷云舒，日出日落，就这么静静感受时间的流逝。我和朋友的这番期待，在去年清明，终于成了脚下的路——目的地，是阿坝理县的二古溪。

它藏在四川省阿坝藏族羌族自治州理县境内，紧依国道317线、挨着米亚罗镇，像一颗尚未被俗世惊扰的璞玉，静卧在米亚罗红叶景区的腹心。从成都驱车约3小时，行过230余公里的路，再距理县县城50公里，便到了徒步起点。平均海拔2700米的它，草甸直抵3600米之上，四周雪山如屏：东方4900米的夹壁梁子、南面5200米的雪峰、西面5551米的霸王峰、西北5500米的猛古雪山……山谷与草甸千米的落差，造就了高山深谷的壮阔，云海翻涌时，似有吞山纳海的气魄；而80%以上的植被覆盖率，让这里四季都有颜色：春草漫坡、夏花织锦、秋叶燃霞、冬雪裹银，星空也常在此间铺展成璀璨的河

记忆好像总是能美化很多事情，尽管当时的体验不太美妙，时隔一年多以后的今天，我依然怀念那一趟旅程。“清明时节雨纷纷”，我们经由当地中转车到达徒步起，天空时不时飘落点点雨滴，山间始终弥漫着化不开的雾气，沿途的植被刚刚冒出新芽，半青半黄的模样，远谈不上“美景”二字。

徒步的路从山腰开始有了生气——零星的牛群散在路边，性子颇有些高冷，任我们怎么呼唤，都只悠悠甩动尾巴，算是回应。起初的行程单调得近乎枯燥，身体也早早泛起疲惫，一步一步像踩着铅块。可心底那点雀跃，却随着山风里若有似无的草木香，一点点滋长。我们跟着音乐，缓缓前行，偶尔山风撕开雾帘，让人得以窥见远处霸王山脉的轮廓。面朝着群山呐喊，陌生人从远处传来的呐喊，撞在山谷里，又弹回我们心上，让人心痒痒，脚步也愈发坚定起来。

终于，离山顶只剩几十米时，先登顶的朋友远远挥手，像一把星火，点燃了我所有的期待，我不由地加快步伐。行至营地，视线豁然开朗的刹那，心也跟着颤了一下：

几顶米白色帐篷，如盛开的巨大白蘑菇，错落在铺了薄雪的平台上，天色微阴，云雾在远处山峦间悠悠荡着，似给远处的山坡盖上了轻柔的薄纱，有一些梦幻，脚下的土地，褐黄中杂着残雪，倒添了几分山野的粗粝与真实。不远处有一座秋千，三两游客正笑着打卡，更远处的两座小木屋，简陋得可爱——木板搭成的家具带着原始的拙朴，寒风顺着木板缝隙“咻咻”往里钻，可围坐在火炉旁的人，却把各自的见闻当作柴薪，让暖意融融地漫开。

说来好笑，虽然出发前我再三叮嘱，可我那两个“呆瓜”同伴竟还是只带了些单薄的衣物，我们只好把一人份的保暖装备拆成三份分着穿。补给也不算充裕，在营地买的几碗泡面，竟成了此生至味——汤都被我们喝得一滴不剩，大概是山野的风与火，把寻常滋味也熬成了珍馐。

吃饱喝足，我们想去营地背后的开阔地登高望远。可惜帽子不够保暖，我有些高反，走了一段便只能停下。回头望去，营地与帐篷小得像孩童丢弃的玩具，在群山的巍峨里，更显人类的渺小，却也生出一种与天地共生的奇妙联结。

吸了会儿氧气，高反稍稍退去，我便去营地后的空地搭帐篷。帐篷表面的布料带着风尘的痕迹，地面散落着风干的牛粪，连营地的厕所都透着风，我们仨对着这“荒野标配”，脸上是毫不掩饰的嫌弃，心里却漾着股荒唐的快活。可那晚的记忆，偏又被温柔的细节填满：火锅的香气能绕着小木屋飘三圈，连锅底的配菜都被抢得干干净净；山风掠过耳畔，惬意得像能灌进灵魂里封存；新落的雪软得像云，让人舍不得下脚；还有此起彼伏的呼噜声，吵得人辗转，却又成了荒野里最鲜活的伴奏……

次日凌晨5点，我怀着激动的心情拉开帐篷，积雪簌簌滑落。天空被一层静谧的蓝纱笼罩，厚薄不一的云团嵌在其中，缝隙里泛着微光，给天幕晕出层次。原本浅淡的草甸，此刻被厚雪裹成了银色绒毯，数只帐篷依偎在一起，从中透出暖黄的灯光，像是要在这冷冽的寒风中抱团取暖。旁边帐篷里零星的细语碎开来，这才把我从这似梦非梦的景象里拽回现实。

行至观景平台，头顶和山间的云雾，竟天默契地让出一道口子，远处群峰隐在云涛里，轮廓模糊却又透着威严；旷野上，有身影孤立，单薄却坚毅，手中一点微光，像能刺破远方未知的黑暗；身旁的帐篷，是荒野里的栖身港，在苍茫天地间，撑起一方属于人的气息，在这份寂寥与壮阔前静静守候，让人有了对抗洪荒的勇气与诗意。

二古溪的二十多个小时，大概是我单调生活里最浓墨重彩的一笔，尽管已经过了这么久，如今再翻相册，嘴角还是会不自觉上扬，心底也跟着躁动，我想群山又在呼唤我了，唤我再去赴一场云与梦的约。