当人们谈论非洲，对非洲的第一印象是什么？贫穷，野蛮，落后，疾病？
如果答案是这样，那或许还并不真正了解它。
当世界上其他地方的人们还处于懵懂的时代，非洲已用沙粒与火焰书写了万年史诗。这片赤道横贯的大陆，不仅是人类走出东非裂谷的起点，更孕育了三大文明体系交辉的奇观。三千万平方公里土地蕴藏着太多玄妙和不可思议，而它最值得骄傲的掌上明珠叫——“埃及”，没有人不知道这个名字。
为什么要去埃及呢？
因为金字塔，因为尼罗河，因为红海，因为神庙，因为古老的文明，因为神秘的历史，还因为传说中拉美西斯二世（Ramesses II）的那句话：喝过尼罗河水的人终究会再次回到埃及。
是的，2021年的时候，我喝过尼罗河的水，吹过地中海的风，看过红海的日落。几年后，我作为领队带着重返埃及团一行25人，再次来到了这里，去看看那残存的遗迹，去回望人类历史的夜空。当时间远去，曾经驻足于金字塔下的我们，或许还会向后人继续讲诉这段往事，追忆这段奇妙的旅程。

今日行程：各地-杭州萧山机场

早晨，打包好行李，一个大行李箱+一个摄影包+分发给客人的物料包，出发！
很多时候，出国旅行会远离固有生活的压力，而对前方未知的环境产生好奇与畏惧的心理。在登机口给大家召开的行前会，就可以通过系统化的准备和沟通，确保所有参与者对行程有清晰了解，为顺利出行奠定坚实基础。

今日行程：杭州-开罗

凌晨零点零五分，飞机准时起飞。航班经由西南边境出境，穿越南亚，从印度洋到中东再到非洲。在发动机的轰鸣中，大家沉沉睡去，而我望着舷窗外，期待着黎明的到来。
这是一场和时间的赛跑，飞机在黑暗中穿行，光明在身后不停的追赶。当地平线的曙光照亮尾翼，透过窗口，非洲大陆的海岸线出行在我们面前。

出关很顺利，除了排队边检之外，没有太多的耽搁。大家走出机场大门的一瞬间，身上的疲惫瞬间被埃及的炙热吹散，这便是埃及给我们的初次问候。
大巴车上，我们认识了本次旅程的导游穆金。长着典型的阿拉伯人面孔，用比较熟练的中文加上风趣幽默的风格，带着我们开始旅程的第一站萨拉丁城堡。

萨拉丁城堡始建于1176年，最初是抵抗十字军的要塞。此后的700年中，这里一直是埃及统治者的居所。时至今日，这里有三座截然不同的清真寺和几座宫殿。城堡的露台可以俯览开罗，并远远的遥望到金字塔。

游览完城堡，下午大家来到埃及博物馆。
作为开罗最值得去的地方之一，埃及博物馆应该被一次次推荐。这里收藏着世界上最重要的古代文物，包括著名的已经成为埃及符号的闪闪发光的图坦卡蒙黄金面罩，以及其他法老们的饰品，木乃伊，珠宝，饭碗等。这座粉红色穹顶建筑，可以让你忘却这座城市带给你的不安，完全沉浸在古埃及浩瀚文明的时空穿越中。

夜幕降临后，大家入住今日的开罗万豪酒店。酒店位于开罗市中心，周边环境安全且有特色。大堂公区是埃及最后一任国王的宫殿，整体格调奢华高雅。

今日行程：开罗-赫尔格达

早晨离开开罗，前往东部沿海城市赫尔格达。
赫尔格达坐落在红海海滨，距离开罗直线距离400公里，被誉为欧洲人的后花园，是世界级的潜水胜地。
驶出开罗后不久就进入了火焰般的东部沙漠中，大约向东行进1小时后红海海岸线出现在我们的视野里，车辆开始沿着海岸折向南行。此刻穿行在阿拉伯沙漠中，一侧是红海，一侧是黄沙，一半海水，一半火焰，而红海的另一边就是紧邻加沙地带的西奈半岛，这个星球上最危险的半岛。
一路上穆金讲着埃及的故事，从人文到历史，从地理到各种见闻，游侠们都听得津津有味。

下午，我们到达了目的地酒店，赫尔格达早年只是一个小渔村，因为附近的海岸有许多美丽的珊瑚礁，在潜水运动的带动下被欧美游客热捧，于是从小渔村摇身一变成为了度假胜地。我们下榻的酒店就坐落在海滨，红海就在不远处。

在城市的中心区域是赫尔格达的老城。红海边的鱼市兜售着渔民们从海里捕捞的各式海鲜，当地最大的清真寺里，人们在礼拜堂做礼拜。

夕阳西下，回到酒店的路上，红海之滨的晚风在歌唱。

今日行程：赫尔格达

起个大早，收拾好浴巾，穆金带我们前往码头准备出海。
朝阳初升，已给周围带来了光亮和热，沿岸停泊着小型邮轮。登上我们的游艇，船员依次自我介绍，上前握手，之后大家移步二楼甲板聊天拍照。船长就位之后，一声清脆的汽笛后，我们向海中央出发了。
海水随深浅变幻颜色，始终澄澈透明，似乎能窥探到海底的一切动静，不论走多远，岸上的沙漠始终没有消失在视野中。
船突然停了，船长从二楼急匆匆地跑下来喊道：海豚海豚！
登上甲板，朝远方宽阔的海域望去，果然看见灰色的背脊若隐若现。不时还有个别身影跃出海面，划过一道完美的弧线。

游轮行驶到浮潜区域后，并排停泊，水手携上绳子扎入水中，教练挑选各自人马，分配好装备后，带领大家一跃入海。
红海海水清澈，许许多多的鱼群分类聚集，静止于水中，太阳照射在它们的鳞片上反射出成片的颜色，形成五颜六色的区域。
 教练随身带着米饭撒入海中，瞬间像打翻颜料瓶让各种色彩混合，形成多彩的鱼群风暴。浮潜完毕顺利登船后，船员们总会亲切地说声欢迎回来。

今日行程：赫尔格达-卢克索

在曙光中，大家告别赫尔格达前往此行最期待的城市 - 卢克索，从十一王朝孟图霍特普一世建都到公元前27年毁灭，这里见证了古埃及文明两千多年的兴衰更替。曾经的底比斯到现如今的卢克索始终是埃及最具吸引力的城市。
车辆在东部群山中穿行，阳光奋力拨开云层的遮挡，刚露出一丝光辉马上又被云层覆盖，窗外则是另一种荒芜景象。自古以来除了尼罗河绿洲，埃及有90%以上土地都是不适合居住的，但在这样的恶劣环境中依旧孕育出了最为辉煌的文明，也许埃及这个国家本身就是个奇迹。
沿着尼罗河曲折前行后不久，棕黄色的底比斯之巅从右侧的地平线上出现，随着车辆前行翻滚而至的进入视野，一座城市最终出现在了眼前。这就是今天的目的地 - 卢克索，但我更喜欢它2000多年前的希腊名字底比斯，荷马史诗中的百门之城。
虽然身处21世纪，卢克索还是保留着过去的风貌，城市沿着尼罗河而建，狭长的城市轮廓，两座神庙纵贯其中，游侠们乘坐马车，体验千百年来古老的交通工具。

当太阳落下，尼罗河上逐渐泛起金光之时，马车停在了卢克索神庙的门口。这便是今天的重头戏-夜游卢克索。
卢克索神庙是专门为底比斯的三神太阳神阿蒙、自然神穆特女神和他们的儿子月亮神孔苏所建。作为卡纳克神庙的姊妹，它不及强者宏大霸气却格外精致。
卢克索神庙也是拉美西斯二世长期统治期间委托执行的众多项目之一。在很长的一个历史时期内，这是南北埃及的朝圣地，它融入了法老时期、古希腊、罗马时期以及阿拉伯时期等各个时代的风格。
神庙入口处是连接卢克索神庙及卡纳克神庙的通道，两排司芬克斯雕像一字排开，直达城市的另一端。狮身人面像大道的建设始于新王国时期，并于30世纪王朝内克塔内博一世（公元前380-362年）统治期间完成。这条路由托勒密女王克娄巴特拉（公元前51-30年）进行了翻修，后来被罗马人使用，据说，当时大约有1350个狮身人面雕像。在每年的Opet节期间，埃及人沿着这条路游行。

今日行程：卢克索

清晨，游侠们早起前往尼罗河西岸乘坐热气球。
在千年古国埃及乘坐热气球，可以看到尼罗河上的日出，两岸的绿洲，壮美的古埃及法老神庙，荒漠中的帝王谷等，是一种不可多得的体验。游侠们在晨光熹微的时刻，记录这片古老的土地苏醒时的美妙，巡游朝阳下的尼罗河两岸的山丘、沙漠、古迹与田野！

从天空中迎接第一缕阳光后，游侠们回酒店吃过早晨，再次出发。这次，大家要深入底下，看看埃及人的生死轮回。

尼罗河穿城而过，将卢克索一分为二。由于古埃及人认为人的生命同太阳一样，自东方升起，西方落下，因而在尼罗河的东岸是壮丽的神庙和充满活力的居民区，尼罗河的西岸则是法老、王后和贵族的陵墓。“生者之城”与“死者之城”隔河相望，形成两个世界的永恒循环。
帝王谷就坐落在尼罗河西岸，一片纵横交错的石灰岩深谷里。虽然过了上千年，但时间对埃及很温柔，在帝王谷，几千年前的壁画大多完好地保留了下来。
从公元前16世纪开始，法老们在帝王谷的悬崖峭壁上开凿自己的陵墓，同时还修建了许多宏伟的神庙。在帝王谷里，一共有60多座帝王的陵墓，埋葬着64位法老，比如帝王谷的开辟者——图特摩斯一世、拉美西斯二世、图特摩斯三世、阿蒙霍特普二世等等。其中，图特摩斯一世的陵墓是最大的一座。
帝王谷不仅是“死者的居所”，更像是古埃及文明对 永恒、秩序（玛阿特）与重生 的集中表达。每座陵墓就是一部“地下神话书”，通过壁画、铭文与符号告诉后世：死亡并非终结，而是另一段与诸神并肩的旅程。卢克索帝王谷的神话历史故事，是关于“死亡、守护、重生”的史诗。它既是对奥西里斯、拉等神话体系的艺术再现，也是古埃及人追寻永恒生命的精神见证。

看完了有点压抑的墓室，我们来到了哈特谢普苏特神庙，这座神庙完全依山而建，很多房间都是在整个山体里凿出来的。
哈特谢普苏特是图特摩斯一世的女儿、图特摩斯二世(一世的儿子)的老婆。图特摩斯二世去世后她当做摄政王和图特摩斯三世(二世与另一个王妃的儿子)共同执政，图特摩斯三世年纪较小还是一个傀儡，国家里什么事情都是哈特谢普苏特说了算。
但渐渐图特摩斯三世长大了，哈特谢普苏特看到了图特摩斯三世的威胁，于是就把图特摩斯三世发配到边疆，直接称王。为了减少世人对女性称王的忌讳，她干脆就直接男扮女装，带上胡子和头巾（现在在埃及博物里有一尊哈特谢普苏特的雕像，可以看到里面的人物是一个明显的男人装扮）。
当了女王之后，哈特谢普苏特就开始张罗建设自己的神庙。她的一位大臣Senenmut，倾注了毕生的心血为她建了这座神庙，把他所有对哈特谢普苏特的感情倾注在这里。

望着眼前这片土地，回想数千年来古埃及从辉煌到陨落，思绪在沙漠的烈日下飘荡。
昔日太阳神的后裔们早已投入上帝的怀抱，古埃及诸神也迎来了他们的黄昏。
古老的拉神已远去，明天的日出却照常到来。

今日行程：卢克索-阿斯旺

当太阳开始照耀在尼罗河上，游侠们已经收拾好行李准备出发。上午，大家要参观世界建筑奇观-卡纳克神庙。
作为“世界上最大的神庙群”，卡纳克神庙给人的感觉就是令人震撼。这个前无古人、后无来者的神庙，供奉的神祗是阿蒙拉神、穆特女神和月亮神孔苏一家三口。
卡纳克神庙是古埃及神庙中的巅峰之作，神庙的建筑元素，例如大圆柱和轴线式设计，先后影响了后来的希腊建筑和世界建筑。历经沧桑的卡纳克神庙最让人着迷的是刻在柱上、墙上、神像基座上优美的图案和象形文字。有战争的惨烈，有田园生活的幸福，有神灵与法老的亲密，有法老的愿望……这些刻写在石头上无数字符，如同一幅幅波澜壮阔的历史画卷，向来到这里的每一位游客展示了一个遥远而曾经辉煌的古埃及。
当拉美西斯掌权的时候，卡纳克已经是一个寺庙建筑群，规模足足有75个足球场这么大，还有一个圣湖，比七个奥利匹克游泳池的面积还要大，其中一座叫做阿蒙雷神庙，庙内空间足以容纳十座哥德式教堂！但拉美西斯并不满足，于是他完成了一件始于他父亲的杰作，一座屋顶靠柱子支撑的巨大建筑，一座巨大的多柱大厅，这是有史以来最大的宗教空间之一。后世所有神庙的特性都遵循它的规范设计修建。

看完了卡纳克神庙，大家回到大巴上，我们即将离开卢克索。尼罗河畔，这座数千年的古城静静诉说着古埃及的辉煌。

从卢克索出发前往阿斯旺，沿途尼罗河的波光粼粼与两岸的沙漠风光交相辉映，构成了一幅独特的自然美景。这里开始，大巴不再是开在高速公路上，而是穿越大大小小的尼罗河畔小村庄。随着车辆的前行，沿途的村庄和农田，虽然简单，却充满了生活的气息。偶尔还会发现一些无人居住、破败不堪的房屋，它们仿佛是时间的见证者。

下午4点，我们来到了康翁波神庙Kom Ombo。这座独特的供奉鹰神荷鲁斯和鳄鱼神索贝克双神的神庙坐落于尼罗河边的一座小山丘上，建造于托勒密王朝，神庙的主体建筑是托勒密四世、八世建造，主体装饰由托勒密十二世完成。
神庙是完全对称的，从塔门入口处进入后，先是多柱厅，然后是前厅，老年荷鲁斯神殿和鳄鱼神神殿，最后是外科手术室和器具浮雕。

离开双神庙，夜幕已降临。在略显颠簸的乡村道路上行驶一小时，便来到了我们在阿斯旺的住处，一个别具特色的努比亚式酒店。今日车程较长，疲惫的大家都很快进入梦乡。

今日行程：阿斯旺

随着尼罗河水的流淌，今天我们跟随着她的步伐向上游而去。今天的第一个目的地，是著名的阿布辛贝神庙。
阿布辛贝神庙（Abu Simbel Temples）位于埃及南部努比亚地区，靠近苏丹边境，是古埃及新王国时期最著名的建筑之一。该神庙群由法老拉美西斯二世于3300多年前建造，以纪念他和他的妻子奈菲尔塔莉（Nefertari）。
初见阿布辛贝的感觉是明艳，在山崖边，面朝纳赛尔湖的粉红色山体被雕凿为四尊巨型法老塑像，他们正襟危坐，双眼凝视前方，腿下站立着法老母亲，众多儿女妻妾的小型雕塑，只有法老小腿一半高。神庙顶端的太阳神拉手持信物，赋予君主神力。法老头上戴着的皇冠方圆形代表上埃及，长圆形代表下埃及，同时出现说明统一了整个版图。没错，他就是埃及历史上最伟大的法老拉美西斯二世，这位活到91岁的神，执政67年间建立了许多建筑奇迹，阿布辛贝就是其中的佼佼者。
阿布辛贝分大小两个庙宇，大的供奉拉太阳神拉，阿蒙，创造之神佩特。进入大门，满墙的彩绘壁画映入眼帘。它们记录着拉美西斯二世的丰功伟绩。像刚即位就同叙利亚赫梯人在卡跌石激战，壁画上的法老驾驭着战车，拉满弓箭，神采奕奕，势不可当。
阿布辛贝最让人叹为观止的并非那些栩栩如生的壁画，而是神庙最里面并肩坐着四尊雕塑，从左往右依次是佩特神、阿蒙神、拉美西斯二世和拉神。每年2月22日和10月22日（即拉美西斯二世的出生日和奠基日）太阳会直射进入神殿，穿过60米长的通道，照射到除了佩特以外的三座雕像（佩特神掌管黑暗，所以与阳光无缘）全身沐浴金光长达二十分钟之久，这两日即为埃及的太阳节。

拉美西斯二世对奈菲尔塔莉的千年爱情是真实存在的吗？找遍了阿布辛贝，找遍了埃及，并没有找到那面刻满蔷薇的墙...
可是，站在阿布辛贝神庙前，却好像能找到答案。
20世纪60年代，埃及政府为改善尼罗河流域生态，在阿斯旺兴建水坝，阿布辛贝连同其他努比亚古迹此时面临着被洪水淹没的危险。埃及、苏丹以及联合国教科文组织发起国际倡议，呼吁世界共同拯救努比亚地区古迹。当时51个国家做出了回应，来自世界各国的力量展开了对古迹的保护工作，而阿布辛贝因为其重要性，成为了保护的重中之重。而神庙的搬迁却成为了当时一大世界性难题，无数的计划被否决，最终方案落地，联合国和埃及政府达成一致，这一方案的公布也大大超乎了当时人们的想象。他们决定将神庙切割成2000块方块，整体横向迁移200米，纵向迁移65米，在一座人造假山上进行重新组合。
从1960年至1980年，专家进行了40多次大规模的挽救活动，由24个国家组成的考古团队经过勘测，共有22座神庙被拆散后化整为零的转移到了安全地带，并依其旧貌进行了重建。揭开了各国合作保护世界遗产的序幕。
这是属于我们这个时代的奇迹，是人类通力合作的典范，通过它向世人宣告不同宗教不同肤色不同种族之间除了战争，我们还可以一起携手守护属于我们的文明，就如同参与保护的学者们在神庙门口留下的话：通过对历史的重建，我们实际上为人类建立了未来。如同那古老的爱情在现代绽开了鲜艳的花。

回阿斯旺的路，依然是3个多小时。那一边，尼罗河上的帆船，正等着为今日的行程划上圆满的句点。

今日行程：阿斯旺-开罗

“我们划着船进入圣域...伊西斯神庙几千年来一直坐落山丘最高处...终于和那些已经消失的石雕、被吞没的神庙，以及菲莱岛曾经的一切重逢了。”——1908年，皮埃尔·洛蒂，《菲莱之死》

1960年，联合国教科文组织发起了一项浩大的尼罗河古迹抢救工程。那些泛黄的纪实照片中，最令人动容的莫过于船队缓缓驶入菲莱第一塔门的瞬间——摄影师捕捉到人类文明与即将沉没的历史，在水面上最后一次对话。
清晨八点，游侠们乘首班轮渡，踏入菲莱神庙，站在伊西斯神殿门前。图拉真亭庙的十四根廊柱依然屹立，古罗马时期的铜钉帆船与考古队独木舟都曾在这里停靠。
菲莱神庙是古埃及最后一座神庙。在古埃及语中，“菲莱”一词意为“终点”或“尽头”。命名之初，这座神庙被视为古埃及文明的边界，是埃及与努比亚势力的交界之处。然而，从历史的角度回望，“菲莱”却仿佛成了古埃及文明一则宿命般的隐喻：努比亚人学习了古埃及的文化，很长一段时间里，菲莱岛已不再是文明的边际。但在最后的最后，古埃及文明走向终点的时刻，却仍唯有这座名为尽头的岛孤独地见证了这个伟大文明的消亡。
公元535年，菲莱神庙关闭，古埃及文明灭亡。
古埃及文明无法独立于其宗教而存在。作为古埃及最后一座神庙，菲莱岛的伊西斯神庙不仅见证了古埃及多神信仰体系的终结，也见证了这个文明文化认同的崩溃，还是作为人类绝大部分字母文字共同祖先的圣书体最后被人遗忘的地方。此后，菲莱神庙成为了修道院，古埃及的语言在阿拉伯人到来之前，在这里继续存在一百多年。

除了菲莱神庙，阿斯旺还有一处隐世秘境——努比亚古村(Nubian Village),这里聚居着长着黑色卷发的努比亚人。
努比亚人自古居住在尼罗河上游地区，以农业为主，除古埃及末期王朝的100年左右时间外，努比亚一直是埃及统治下的附属国，努比亚人独特的语言和文化一直保存至今，但他们没有文字。
进入努比亚村，就仿若从千年的时光隧道中逶迤而来，有着一种不可名状的神秘感，吸引着人们一探究竟。

从开罗到卢克索再到阿斯旺，埃及几乎所有的城镇村庄都建造在尼罗河附近。
世界上没有哪个国家像埃及这般依赖尼罗河，起源于埃塞俄比亚的青尼罗河与最远端起源于卢旺达的白尼罗河在喀土穆汇合，一路向北绵延6700公里穿过东撒哈拉，从非洲大陆中心直达地中海。
世界第一长河带来了生命的希望，促进了人类的繁荣，在尼罗河狭窄湿润的土地上，太阳幻化成为孵化器，孕育出埃及这个古老而伟大文明。
而所有这一切都与尼罗河水息息相关，盛开在两方土地上的纸莎草和睡莲，都是来自尼罗河水的馈赠，它们代表着上下埃及在卡纳克的石柱上绽放，成为了权利统一的象征。
泛滥的河水将来自阿斯旺的巨石运抵吉萨，于是王权才得以彰显。而河水的涨落规律最终被古埃及人参透，才有了太阳历的诞生，稍后罗马人略加改动便将其传播到了全世界，现如今我们每天使用的公历背后都有着古埃及人智慧的影子，而这影子就是此刻我们脚下奔流不息的尼罗河。
从某种意义上，她也是世界的母亲河。时至今日，还有无数人依赖着她的哺育，从阿斯旺水坝源源不断的电力到贯穿全境的灌溉系统，从川流不息的游轮到惊涛骇浪中的商贩，两岸绿洲中的生命都得到了属于他们的恩赐，这是他们休戚与共的家园，这是他们唇齿相依的生命。
这人神共居的尼罗河，亘古不变的河水此时正平静的流向远方，她还将继续滋养这片土地，直至生命的尽头。

晚上，我们乘飞机飞回开罗，那里是埃及这场绚丽梦境开始的地方。

今日行程：开罗

早上从酒店出发，车程约40分钟后，金字塔出现在我们的视野里。
「 这些古建筑经历了民族的毁灭，帝国的崩塌，时间的侵蚀，见到他们的外观，令人油然生出敬意。回顾在这些岿然不动的躯体面前流逝的茫茫岁月，心灵不由自主地震颤。 」来自18世纪的旅行者第一次见到金字塔时留下了这样的感慨。

晨光初照，金色的光芒开始温柔地抚摸过沙漠，将远处的金字塔群逐一唤醒，每一块巨石都仿佛被赋予了生命，闪烁着耀眼而不刺目的光芒，这一刻，时间仿佛凝固。金字塔在晨光中显得既庄严又温柔，它们静静地矗立，见证了千年的风霜雨雪，也迎接着每一个朝圣者的目光。
远眺吉萨高地，三位巨人安静的俯瞰着大地，君临天下，极目八荒。这组始建于古王国第四王朝的建筑距今已有4600年历史。从东北到西南依次为胡夫金字塔、哈夫拉金字塔和门卡拉金字塔，分别由祖孙三代国王所建。在排列方式上模拟了猎户座腰带三星，而猎户座在古埃及被认为是冥王奥西里斯的象征，所以这些巨型陵墓也按此方式排列着。金字塔是当世唯一现存的古代七大奇迹，古埃及文明在这一时代达到了空前的高度，金字塔则成为埃及的代名词。
吉萨金字塔建造得实在太过壮观，以至于公元9世纪当阿拉伯人来到埃及时，他们才会感叹道：人惧怕时间，而时间惧怕金字塔！

哈夫拉金字塔附近就是著名的狮身人面像，他的阿语名字直译过来是“恐惧之父”的意思。这座长着狮子身体的人像雕塑被古希腊人称为斯芬克斯。在希腊神话中他是长着翅膀的怪物，守在大路口杀死回答不出问题的人。地质勘测的结果显示这尊雕像很可能由石道底部的基岩雕凿而成，而且很有可能正是按照哈夫拉的脸型雕刻的。
狮身人面像的入口在旁边的神庙里，这个神庙据说当年并没有完工，是为膜拜太阳神而建的场所。从一个小门洞穿过之后就是狮身人面像，门口的位置人山人海，世界各地的游客在甬道上寻找最佳的拍照位置。大家沿着旁边的坡道一路走到狮身人面像的侧面，远离人群安静的观察这个庞然大物。作为法老陵墓的守卫者数千年来，斯芬克斯一直被黄沙掩埋，在撒哈拉沙漠的地平线上露出一个奇异的头颅孤零零的望着东方，后来挖掘出黄沙下的完整身体，当时这个庞然大物震惊了世界。

中午在金字塔附近餐厅用完午餐后，大家来到大埃及博物馆。虽然在试运行状态中，但体验感拉满。
博物馆建筑外观以金字塔为符号，广场竖立着方尖碑，地面的流水装置，寓意着埃及的母亲河-尼罗河。只是可惜这里不能带相机进入。
随后游侠们乘车回到市区，这里还有本次行程最后一个景点-哈里里市场。
哈里里市场是开罗以至全埃及最有名的露天市场，它于14世纪起就开始营业，是世界上最古老的购物中心之一。看似不起眼的建筑可能就大有来头。
夜幕降临，它是开罗夜生活的缩影。这里嘈杂，热闹，很有市井气息。

今日行程：开罗-杭州

于凌晨坐上即将回国的航班，大家终于意识到要和这段神奇的旅程说再见了。

每段旅程结束时总有那么多不舍，而这些不舍在回国后的不经意间涌上心头，化作了对这片土地深深的挂念。回顾这一路走来，走马观花所留下的遗憾占据的似乎更多一些。游侠们跨越千山万水而来，却如管中窥豹般匆匆一瞥而去。从大绿海边的亚历山大到如梦如幻的黑白沙漠，还有那西奈半岛的山巅和尼罗河两岸无数未曾踏足的遗迹，都成为了在回国飞机上提起时口中那一声遗憾的叹息。但在惋惜之余庆幸我们没辜负这份美好，
人生的每段旅程，都总会在潜移默化中变成心底那恰到好处的羁绊。
无论是吉萨，还是底比斯，亦或是阿布辛贝，古埃及犹如一位沧桑长者向路过的旅人默默诉说着他曾经辉煌的过往，而如今神庙保持沉默，只剩下那破碎的古迹和不语的铭文，众神也在黄昏中驶向属于他们的彼岸。法老们的往事已化作撒哈拉的黄沙，沉浸在太阳那揶揄的光芒中。
而光明终将在这片新生的土地上升起，那些跟平凡生活搏斗不在乎输赢的人们，还将继续书写属于他们的传奇，生生不息。

在这个众神已逝的年代，庆幸我们还能遇见不朽的埃及。
END