梭罗说过："每个人都要做自己的哥伦布，去发现自己内心的新大陆。"
一个有信仰的人生，不管成不成功，至少不会迷茫。

展开欧洲地图，目光滑向最西南端——那里， 西班牙与葡萄牙犹如一对默契的舞者，并肩伫立在名为「伊比利亚半岛」的巨大舞台上。
西班牙如同斗牛士展开的巨大披风，覆盖半岛约85%的土地；葡萄牙则像一弯精致的镶边，优雅点缀在大西洋沿岸，占据半岛西南一隅。
这座欧洲西南角的阳光半岛，阳光慷慨、海风温柔，左手是大西洋的壮阔，右手是地中海的妩媚，脚下是千年文明交织的温厚土地。

这里是西班牙与葡萄牙，是亚欧大陆向海洋延伸的最后一片陆桥，也是离星辰、大海与远方最近的诗意角落，是我们此行的目的地。

这次「西班牙🇪🇸」和「葡萄牙🇵🇹」拍摄的主要器材：
1. 主机身：Sony A7R4
2. 广角镜头：Tamron 17-28mm f/2.8 Di III RXD
3. 中焦镜头：Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD（挂机主力）
4. 无人机：DJI Mavic3 Pro （放飞无人机要求严格，不建议携带）
6. 手机拍摄：Apple iPhone15 Pro
7. 三脚架及云台：Gitzo 1544T + ARCA 801213
8. 滤镜系统：ND8(3档减光) + ND1000(10档减光)

▼ 概况
「西班牙」是位于欧洲西南部的君主立宪制国家，首都及最大城市为马德里。其大部分领土位于伊比利亚半岛上，占到了伊比利亚半岛总面积之六分之五。西班牙其他领土还包括大西洋的加那利群岛、地中海的巴利阿里群岛以及非洲的休达和梅利利亚。按面积算，西班牙为欧洲联盟的第二大国家，也是人口第四多的欧盟成员国。
「葡萄牙」是位于西南欧伊比利亚半岛上的一个共和制国家，实行单一制和半总统制政体，以里斯本为首都。葡萄牙的西部及南部濒临大西洋，北部及东部则与西班牙相接，地处里斯本以西的罗卡角则为欧洲大陆的最西端。除本土之外，位于大西洋的亚速尔群岛和马德拉群岛两个自治区也是葡萄牙领土的一部分。

▼ 气候
西葡绝大部分地区属于典型的地中海式气候，冬季多雨，夏季干燥。
我们此行国庆期间出行，全程的温度大约都在18-30℃，早晚较冷，中午炎热。适合短袖+外套的三明治穿法。

▼ 时差
「西班牙」所处时区UTC/GMT +1 小时 (东一区)，比北京时差晚6个小时
「葡萄牙」所处时区UTC/GMT 0 小时 (标准区)，比北京时差晚7个小时

▼ 语言
「西班牙」有四种主要的语言，除了西班牙语为全国的官方语言外，其余三种为地区级官方语言：
-西班牙语（又称卡斯蒂里亚语），通行于西班牙全国各地。
-加泰罗尼亚语（又称巴伦西亚语），用于加泰罗尼亚、巴伦西亚和巴利阿里群岛。
-巴斯克语，用于巴斯克地区和纳瓦拉部分地区。
-加利西亚语，用于加利西亚地区。
「葡萄牙」官方语言是葡萄牙语，属于罗曼语族。葡萄牙语脱胎于古代拉丁语，此外，葡语与西班牙语亦拥有许多共同点，相似词汇达到89%，受教育者能够轻易地互相沟通。

▼ 货币
「西班牙」和「葡萄牙」货币目前均使用欧元，他们是欧元创始国成员之一。
2025年10月汇率：1欧元=8.41人民币

▼ 电话网络
淘宝上有很多买欧盟电话卡的，价格不贵，建议可以出发前在国内购买，比较推荐两个运营商：Movistar和Vodafone。注意查看下支持的国家，是否包含目的地国家和转机国家。

▼ 用电
当地插座为欧标双孔圆型插座，电压 240V，频率50Hz。（建议从中国携带转化插座和三向插头接线板，方便多设备同时充电）

▼ 护照：
护照原件，要求有效期6个月以上。

▼ 旅游签：
【申根签证】是非欧盟国家公民在申根地区内一个或多个国家进行短期临时访问的入境许可，每次访问时间不超过任何180天期间的90天。
葡萄牙和西班牙都是申根国家，申根的签证规则是：
1、颁发某申根签证的国家应该是该签证持有者的主要目的地国家，即停留时间最长的国家；
2、如果有两个目的地国家所停留时间相差无几，则可以由首次入境的国家颁发申根签。

申根签证申请人必须提供有效护照、签证申请表、符合 ICAO 标准的照片、医疗保险以及一系列证明文件，包含旅行目的，停留期间的财力证明和住宿证明以及返回祖国的意愿相关证明。签证申请所需的文件可能因旅行目的而异。
建议申请人联系签证申请中心并阅读以下网页以了解更多详细信息：
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/visa-policy/applying-schengen-visa_en 。

葡萄牙是航海者的国度，大航海时代从这里拉开序幕，这是一个极有特色的多彩国家。
暮夏的葡萄牙风光迤逦色彩斑斓，但我们此行留给葡国的时间属实不多，主要便是集中在首都里斯本附近，没有去美丽的波尔图、亚速尔群岛和大西洋海岸线等。也好，这就为再次前往提供了理由。

古人将里斯本建城史与尤利西斯和仙女卡里普索邂逅的神话故事编织在一起，传说中，尤利西斯抛弃卡里普索，伤心欲绝的仙女把自己变成了一条蛇，缠绕的蛇身成就了这七座山丘。
里斯本，这座跟罗马一样的七丘之城，其实也跟古罗马帝国有一定渊源。公元前205年起为罗马人统治，当时的统治者凯撒把这个地区升格为市，并命名为拉丁语：Felicitas Julia，意思是“祝贺凯撒”。
不同于巴黎那种典雅的浪漫，也不同于圣托里尼那种蓝色的浪漫，里斯本略带破旧的氛围营造出一种别样的浪漫，它的浪漫始于生活。

沉睡在历史中的里斯本旧城，这里有种缓慢，似乎是我们早已遗忘的情调。
每座城市都有专属自己的独特气质。残旧里的繁华，斑驳中的热闹，无法定义的古灵精怪和不过度修饰得自由自在。
怪不得葡萄牙诗人费尔南多·佩索会写出：
“我的心略大于整个宇宙。”

在这个城市游走，脚步从来都是慢慢的，Sorry，我们不赶时间~
所以这趟行程的起点，就从贝伦区那家全球闻名的蛋挞店开始吧！

特别喜欢一个城市的老城，如果旅途有足够时间，我总会花上半天甚至一天在老城乱步。

阿尔法玛（Alfama）就是里斯本最古老的城区，也是我在里斯本最爱的一个区域。不仅因为能“住在明信片”里，更重要的是，这里我能更接近地了解当地人的生活。
1755年里斯本地震没有摧毁阿尔法玛，如今的它仍然是一个美丽如画的由狭窄街道和小广场构成的迷宫。迷宫般蜿蜒曲折的小巷子，上上下下的阶梯，脚踩着碎石铺建好的石子路，穿梭在民宅之中，和过往的陌生人擦身而过，再浮躁的心都会慢下来。

电车在时间的齿轮里爬坡
阿尔法玛的钟声颤动
像一只鸟 
终飞不过塔顶那片停泊的云

贝纳吉海蚀洞(Benagil Cave)是葡萄牙阿尔加维区(wiki)最热门的自然奇景。海蚀洞位于拉戈阿(wiki)小镇上。贝纳吉海蚀洞有独特的结构和壮丽的景观，但一般团队都不会到访此地。若是有机会自驾来葡萄牙南部，贝纳吉尔海蚀洞是不容错过的。尤其是前一天我们在罗卡角遇到恶劣天气，贝纳吉便成了我们此行跟大西洋亲密接触的唯一机会。

贝纳吉海蚀洞位置在海滩出海左边一点的地方，只能从海路到达，里面的景色非常不可思议，无法用言语形容，只能亲身体会。此外，这边的沙滩和海水也很美丽，半透明的蓝绿色海水和柔软的沙滩让人想在这边待上好几周不离开。
可惜目前当地规定船只只能在洞内停留几分钟，因此搭船参观的方式已经无法在洞内上岸。若想要在贝纳吉尔海蚀洞上岸，就必须选择划皮划艇或SUP。

如果不是因为要去西班牙，我应该不会特意去看林达的《西班牙旅行笔记》，当然也不会了解到在“大航海”辉煌之外的丰富故事：一道比利牛斯山脉，将西班牙与欧洲相隔，一线直布罗陀海峡，它又与非洲遥遥相望，然而山与海的天然优势，也未曾阻挡敌人的步伐。法兰西人心血来潮时从北面翻山越岭冲下，北非的摩尔人、阿拉伯人南上做生意闲的无聊的时候，也会跨海度峡的杀上去。人们说，“ 欧洲结束的地方，就是非洲的开始”。而西班牙的命运是，欧洲还没有结束，非洲就已经开始。欧洲和非洲曾经长期僵持和拉锯，就对峙在西班牙的土地上。所以到了今天，西班牙变成了欧洲最有异国风情的地方。

马德里和巴塞罗那，是西班牙最负盛名的两座城市。而一路南下到达安达卢西亚，却发现这里是长着棕榈树、有着热带风情的阿拉伯世界，更偏白人的凯尔特人和更偏黑人的伊比尔人行走在城市的同一条大街上，“迥异”和“交融”始终是这段旅程挥之不去的印象。
我一直觉得西班牙的精髓在南部，就是那个名为安达卢西亚的地方。摩尔人（西亚及北非地区穆斯林的统称）曾统治过此地并称此地为安达卢斯（Al-Andalus），意思我是汪达尔人（Vandals）的地盘，安达卢西亚的名字因此而来。

阿拉伯文明在西班牙共有三个中心：塞维利亚、格拉纳达、科尔多瓦，以及一个小众的小镇龙达。
我们选择西班牙的第一站，便是安达卢西亚的心脏「塞维利亚」。

塞维利亚于罗马时期就作为瓜达尔基维尔河畔的重要港口。
1031年科尔多瓦的穆斯林政权瓦解后，穆斯林统治下的西班牙分裂为一些小王国，其中塞维利亚势力最为雄厚。12世纪，来自摩洛哥的穆瓦希德人夺去了西班牙的穆斯林政权，把塞维利亚定为整个王国的都城，并建造了宏伟的清真寺。1248年，卡斯蒂利亚王国的圣费尔南多三世夺取了塞维利亚的统治权。
14世纪，塞维利亚成为卡斯蒂利亚最重要的城市完全控制了西班牙与美洲殖民地之间的贸易往来，成为大航海时代最繁华的港口城市。

全世界有很多个西班牙广场，甚至在西班牙，每个城市都会有一个西班牙广场。
因为一部《罗马假日》，罗马那台阶由上而下的西班牙广场成了其中最有名的一个。而塞维利亚这座，我私心地将它评委全世界最好看的西班牙广场。
如果塞维利亚只能挑一个地方去，那就是日落时分的西班牙广场。这座安达卢西亚的心脏，承载着人类历史上最伟大的梦想。

塞维利亚西班牙广场是塞维利亚的标志性建筑， 也是西班牙全国最大最开阔、造型最独特、最美丽的广场。广场最初是为了1929年的伊比利亚美洲展览由塞维利亚建筑师Aníbal González设计建造的，是一个直径为200米由三座建筑物所形成的半圆形广场，呈半弧形的红砖建筑环绕广场，广场中心是一个大喷泉，喷泉喷出高高的水柱，楼群周围一条护城河似的小河环绕，四座造型优美的拱桥横卧其上，最漂亮的是上面陶瓷的柱子。

红砖砌成的建筑雄伟壮观，南北各有一座高塔插入云霄，分别象征着天主教双王-费迪南和伊莎贝尔。楼群以主楼为中心向两侧展开，好像一双手臂环抱着广场。这里可以看到古罗马式的回廊、拱门，又可以见到阿拉伯式的柱头、雕塑等，呈现出哥特、摩尔以及银匠风格等不同的建筑风格。登上二楼，可以观赏整个广场的景色。对塞维利亚考古或民俗感兴趣的游客还可以参观由这些建筑改建而成的考古博物馆和民俗博物馆。

除了巍峨的建筑群，广场最让人印象深刻的是陶瓷艺术的运用。沿着楼群的环状基座，依次有以58个壁龛，用彩色陶瓷花砖装饰，每个壁龛描述西班牙一个省份，壁龛上有各省的名字、地图和一幅壁画，各具特色，例如塞维利亚、格拉纳达、马德里、瓦伦西亚等等。

塞维利亚主教堂从占地面积来说，是世界第三大教堂，仅次于梵蒂冈圣彼得大教堂和意大利米兰大教堂。而在它成为教堂之前，其实是个清真寺，这就是西班牙南部的独特宗教奇观，穆斯林和基督教轮流统治了这个国家。

虽说欧洲的教堂看得太多，也有点审美疲劳，但塞维利亚大教堂雄伟壮观的建筑，富丽堂皇的主座堂，还有那独特的摩尔式建筑风格的希拉达塔，真让人叹为观止。

大教堂由五座哥特式殿堂组成，包括王室座堂、主礼拜堂、大教堂博物馆(Museodela Catedral) 等，殿堂之间以交叉的宽广的回廊相连。主礼拜堂(Capilla Mayor)由椭圆形的穹顶复盖，内部是火焰状的翼部拱顶，形成高大的内部空间。

当然，这座教堂最特别之处，是著名航海家哥伦布的棺椁存放于此。也就是大名鼎鼎的【四王抬棺】。
“这里躺着一位英雄，他改变了人类对地球的认知。这里躺着一位魔鬼，他的出现给美洲带来了灾难和痛苦。”

1484年，哥伦布正式向葡萄牙国王若奥二世提出了到东方探险的建议。这位国王当场拒绝了此建议，但又秘密派出三艘探险船沿着哥伦布绘制的航海图向西航行，被激怒的哥伦布把目光转向了西班牙。
远见卓识的伊莎贝拉女王此时力排众议，资助了哥伦布远航。从哥伦布发现新大陆，殖民了美洲大陆，为西班牙带来了无限的海外财富和领土。

这座石棺雕塑不仅是艺术的瑰宝，更是历史的见证，象征着西班牙四个重要王国对哥伦布的认可与纪念。四位国王分别是卡斯蒂利亚王国、莱昂王国、阿拉贡王国和纳瓦拉王国。他们的联合不仅代表了西班牙统一前的四大主要王国，更象征着国家的团结与强大。

哥伦布，这位伟大的航海家，因其对新大陆的探索而被铭记。然而，他的故事并非一帆风顺。尽管他是新世界的发现者，但在他的生涯中，支持与背叛交织。哥伦布曾发誓此生不踏入西班牙国土，因此他的棺椁被悬在空中，既是对他承诺的遵守，也是对他复杂人生的深刻反思。

离开塞维利亚前往龙达的路上，有安达卢西亚典型的白色小镇，我看到每家每户都会有个小小的院子，院子里种着橘子树，墙壁上贴着美丽的瓷砖。山区风光秀丽。在这样的环境下生活是多么的怡然自得。

我们的带轮子的旅行箱吱吱地滑过石头路，龙达并不大，沿着主城道走就可以到达新桥旁的旅馆。
在旅馆休整后看看手表，时间正好，离正式的日落还有1个多小时，我们慢慢沿着主干道走回到新桥（Puente Nuevo）
新桥横跨了120米深的峡谷，连接着龙达的新城和旧城，非常壮观，是这座城市的象征。

龙达虽然只是一个小镇，但在旅行者中的威望不逊于西班牙任何一座城。海明威的名作《丧钟为谁而鸣》，把小镇名望推向了世界。

“龙达是最适合私奔的地方。
如果龙达行不通，那就去巴黎
各奔前程，另寻新欢。”

到老桥前先要经过菲利普五世之门，以前的人们是通过这个门进城的。城门有点像画框，所以这里也就成了明信片的风景了。

格拉纳达是摩尔人征战西班牙的第一站，他们从沙漠入侵，跨过地中海，宣布独立并建立王国，格拉纳达，曾经就是阿拉伯人创建的王国名字。

阿尔罕布拉宫的名字来自于阿拉伯语，意思是“红色的城堡”，它是阿拉伯式宫殿庭院的典型代表，位于格拉纳达城外的内华达山上。

阿尔罕布拉宫是一座集城堡、宫殿、庭院、花园于一体的宏大建筑群，处处闪耀着阿拉伯建筑艺术的灿烂光辉，是穆罕穆德一世至五世的王宫。其主要的参观区域包括：阿卡萨巴碉堡(Alcazaba)、纳塞瑞斯皇宫(los Palacios Nazaríes)、轩尼洛里菲宫(Generalife)、清真寺浴场 (Baño de la Mezquita)、花园(Jardines)。

1984年，阿尔汗布拉宫被联合国教科文组织选入世界文化遗产名录。

世遗评语：俯瞰着低处的现代城镇，阿尔罕布拉宫和阿尔巴济坐落在两个相邻的小山上，一直保持着中世纪格拉纳达地区的风貌。阿尔罕布拉堡垒和民居区的东面是风景秀美的赫内拉利费花园，公元13世纪至14世纪统治着西班牙这部分土地的埃米尔们就曾居住在这里。阿尔巴济住宅区保留着大量摩尔人建筑风格的各式建筑，同时在这些建筑中还可以看到传统的安达卢西亚建筑风格被完美地融入其中。

如果想找寻摩尔人的痕迹，去阿尔拜辛区。
雪白的房子，马蹄形门窗和阿拉伯式花纹装饰，表明主人一定是穆斯林。老城的巷子里静悄悄的，石子路也曲曲折折，即使在白天，家家门窗紧闭，几乎看不到人影。
格拉纳达是冲突强烈感最强的城市，甚至有点不像欧洲，当你看到随处可见的清真风格建筑或者装饰，以及车站里包着头巾的旅客与你擦家而过时，会产生身处阿拉伯世界的感觉。相比之前走过的城市，它更有东方的神秘风情，古堡、教堂、老城、城中广场，都值得让人探索。

当晚我们还去阿尔拜辛区吉普赛人的洞穴，看了场地道的弗拉明戈舞表演。

从古罗马时代到伊斯兰教时代，再到基督教时代，科尔多瓦在历史上经历数度变迁，我很喜欢不同在旅行中探索不同的文化，于是科尔多瓦便成为此次西班牙建筑艺术之旅一个很重要的目的地。

到达科尔多瓦后，科尔多瓦便用烈日来迎接我们。我们向着老城区方向慢慢地踱步，西班牙南部的热情瞬间把我们融化。随意拐进一条岔路，狭窄的洁白小巷子像蜘蛛网一样延伸到四面八方，街道上散落的都是橘子树的气味。

出发前看过再多的文字和图片都远不及实地的一眼：烈日下晃眼的墙壁、微风拂过脸庞带来的花香、深歌从小酒馆穿堂过巷飘来一段又一段陌生的旋律.....这一些都构成了旅行的印象。

在科尔多瓦古城游走，哪怕不看地图都能轻松找到科尔多瓦大清真寺教堂（Mezquita-Catedral de Córdoba），它几经拆建，见证着这座城市甚至是西班牙的历史，帝国兴起又覆灭，但精神文化却是不朽的。

从公元8世纪到13世纪，科尔多瓦清真寺在这500年来几经扩建、修改和装饰，但在1236年收复失地运动后，又被改回罗马天主教堂。当时西班牙的天主教出现“拆”与“不拆”两派争执，犹豫了300年之久。16世纪，西班牙天主教对伊斯兰教不宽容的一派占了上风，摩尔人被强行驱逐出西班牙30年后，赞成大规模改建的一派终于说服查理五世。虽然改建没有全部拆除，但本来完美的清真寺变成一座不伦不类的教堂——巨大的哥特式教堂从清真寺破顶而出，呼唤人们礼拜的清真寺宣礼塔也被改成教堂的钟楼。据说当年查理五世曾对主教堂的建筑者感叹，“你建造的东西虽然精美，却在别处也能建造；但你毁掉的东西，世上独一无二”。

科尔多瓦大清真寺的特别之处就在于伊斯兰建筑和哥特式建筑相互融合，你中有我、我中有你。但确实如查理五世所言，摩尔人在西班牙这片土地上修建的清真寺本来是个完美的艺术品，如今却显得美中不足。

走在清真寺内，满目都是排列整齐的红白相间双层圆拱，玉柱林立，廊道纵横，这些圆柱采用了希腊式的柱头，还有着明显的罗马后期建筑的痕迹——白色的锲型拱石和红砖相间做出马蹄形券拱，在视觉上的视觉冲击力完全不亚于如今大堂中央高耸开阔的教堂穹顶。

教堂中殿、主祭坛、唱诗班坐席和皇家礼拜堂如今都在清真寺中间位置，我们参观西班牙别的城市的大教堂也有这些相似的元素，恢宏的穹顶搭配精致的雕刻，的确无可挑剔。但它们处在伊斯兰装饰的包围中却稍显突兀。

迷失在清真寺的柱子森林中，我发现我无法一眼看到底，仔细仰望如今尚在寺内的柱子，我几乎能看到地中海西部地区曾存在过的所有建筑风格：北非的迦太基柱、西班牙和高卢的罗马柱、以及雕有细腻鸢尾花纹的西哥特式柱，还有前文提到的拜占庭皇帝从君士坦丁堡馈赠的柱子，也许还有罗马人修的雅努斯神庙（大清真寺的前身）里的柱子。科尔多瓦清真寺以一种其他建筑无法企及的方式，概括了西班牙的艺术史。

古罗马桥最初建于1世纪，大桥以巨石建筑，有16个桥孔，连接两岸的Campo de la Verdad区和主教座堂区（Barrio de la Catedral）。

我依着桥栏回想，一千年前的科尔多瓦时代仿佛浮现在眼前，无数的阿拉伯诗人、基督教学者在城市中穿梭着，那是一个多么繁华的时代啊。
夜幕渐渐地降临，傍晚和夜晚的古罗马桥尤为漂亮，站在桥的南端，对岸的清真寺和古朴的大桥在黄色的灯光下相映生辉，似乎对游客诉说着科尔多瓦的那些遥远的故事。

西班牙文学巨献《堂·吉诃德》中的开场白写道：这里住着一位绅士，也许他更喜欢人们称他为骑士老爷。这种人家通常都有一支竖在木架上的长矛，一面古老的盾牌，一匹干瘦的劣马和一只对人乱叫的小猎狗。
这个骑士老爷的家乡，就是今天到访的、已被列为世界文化遗产的西班牙古都：托莱多。作为曾经的首都，托莱多在西班牙的历史中占据着重要的地位，是西班牙中世纪社会多元文化一度繁荣的象征，内墙镶有大文豪塞万提斯对该城的题注：西班牙之荣耀，西班牙城市之光。

整个托莱多古城建立在陡峭的山崖边，河流从三面环绕着整个古城，形成了一个天然的护城河。
如今已被授予为人类文化遗产的托莱多古城，高高地俯瞰着河谷，历史密密地一层一层堆积，也使古都托莱多成为了西班牙民族融合的缩影。

古城内没有一座现代建筑，漫步在蜿蜒曲折的中世纪街道，时间也仿佛倒流，回到了塞万提斯笔下的时代，骑士、教会、城堡、征服者，刀光剑影与爱恨情仇经历了时间的洗礼，幻化成了古城中光滑的鹅卵石、静默的雕塑和沉寂的教堂……

入城后直觉古城就是迷宫的鼻祖！蜿蜒曲折的石路高低起伏，房屋沿街而筑，左弯右拐的迷宫小巷，狭窄到连阳光都很难照射进来。
大教堂的高塔近在眼前，却被一堵堵高墙阻隔。迷宫式的街巷，原本只是为了迷惑敌人，如今却迷倒了游人。

托莱多是一个小而古老的城市，建城2000多年。小小的城，确屹立着西班牙第二大教堂——托莱多大教堂。除了圣家族大教堂，它是我另一座最喜欢的教堂。

进入教堂，首先就被金碧辉煌的主祭坛震撼。仔细一看，讲述的是圣经中耶稣从诞生到升天的故事。人物浮雕栩栩如生，每个细节都极致精美，感慨艺术家的鬼斧神工。
据说这些祭坛上的黄金，正是当年哥伦布从美洲带回的。

太阳门广场最早起源为15世纪马德里的一个城门，因城门面朝太阳升起的方向而得名太阳门，现在这里非常热闹，是马德里的交通枢纽，马路边商场林立，如果想要坐大巴去塞戈维亚也是要到这边。

广场上有两个雕像，一个是波旁王朝时期西班牙的国王卡洛斯三世的雕像，另一个是可爱的“熊与树莓”雕像，是马德里市的市徽。关于它的来源非常有趣，其实这个标志最早在13世纪便出现了：熊是为了纪念卡斯蒂亚国王阿方索十一世，在马德里周边山上打猎打到一只狗熊；树莓则是因为当时这里有很多野生的树莓。

在马德里有一项城市艺术，便是牙仙小老鼠的家。它是马德里当地的一个传说图腾。
这种小艺术装置在整个马德里市区有好几处。而太阳门广场附近刚好就有一处。
所以，感兴趣的话，不妨留心找一找。
但是它真的太小了，一不小心就会擦肩而过。

广场边上就是普拉多大道，一些一线品牌的专卖店都在这条大道上，走的是精品路线，有点上海南京路的感觉。
沿着普拉多大道直抵西班牙广场，这里有唐吉坷德和桑丘的雕像，也是我们前来马德里的一个重要原因。

去马德里王宫参观的同时，别忘了也可以同时观看皇家卫队换岗仪式，每个月的第一个周三中午12点都能看到，时长约50分钟（1、8、9月除外， 西班牙国王在马德里皇宫接见外宾除外）。

马德里王宫是西欧最大的王宫，内部有3418个房间，目前供游客参观的仅有50间左右。
直到今天王宫仍然是官方的皇室驻地，但事实上国王只是偶尔来这里办公，如果有幸看到王宫屋顶的两面旗帜同时升起，说明国王恰好在。

我们在马德里还有一个很重要的行程就是普拉多博物馆。
其实马德里有三个博物馆都非常值得去， 普拉多博物馆、索菲亚王后艺术中心以及提森-博内米萨博物馆。它们仨都在普拉多大道，所以这三大艺术馆又被称为艺术金三角。
但是因为时间有限，我们只能从中挑选一个去。而且因为馆内严禁拍照，所以就没有照片啦。

夜幕降临之时，搭上西班牙高铁，出发前往我们此行的最后一站，也是我最期待的城市。

　“我可能因为梵高而迷恋荷兰，更有可能因为高迪而爱上巴塞罗那”。
“因为一个人而爱上一座城”，这句话放在巴塞罗那一点都不为过。
的确，安东尼·高迪这位伟大的西班牙建筑设计师把绝大多数的作品都留在了巴塞罗那，散布在这座城市的四面八方。每天成千上万的各国游客涌入巴塞罗那，只为一睹高迪的旷世之作。

在高迪的众多作品中，圣家族教堂（圣家堂）无疑是高迪的巅峰之作，这座始建于1884年，历经一百多年迄今仍然在建的教堂还是一座未完工的建筑物，但却丝毫不影响它成为世界上最著名的景点和巴塞罗那的标志，它也是唯一一个还未完工就被列入世界文化遗产的项目。
虽然世界上大部分著名的教堂我都已经去过了，但还是抵不了第一眼见到圣家堂时视觉的冲击和心灵的震撼。

除了圣家堂外，高迪还有10个作品留存于巴塞罗那，其中有7个作品被列为了世界文化遗产来供世人敬仰。

我跟欧洲缘分很深，毕业后的几年已经几乎走遍了欧洲所有国家。疫情前的年月甚至一年可以去欧洲四五次，每年不去到欧洲，都会觉得很奇怪。
西葡是我疫情后重新抵达的欧洲国家。还记得当我从海关入境，真真切切地踏在欧洲的土地上，才感觉到真实感，那种感觉跟第一次出境游，入境英国的时候很像，既真实又神奇，总觉得有点不可思议。
欧洲总是这样，多年也不会变，像一个老朋友，就在那边静静等着你。你可以去别的地方玩耍，但是当你有一天回到这里的时候，它就还在这里。
但是这趟旅行又让我对欧洲有了一丝祛魅，可能是日益严重的安全问题，也有可能是疫情后窜涨的物价。但是我相信，不久之后就会有下一次见面的~