当飞机降落在卡萨布兰卡穆罕默德五世国际机场时，舷窗外的阳光正透过薄云，在停机坪上洒下细碎的光斑。
这个横跨欧非大陆、一半是海洋一半是沙漠的国度，用带着薄荷香气的热风，轻轻掀开了它神秘面纱的一角。
接下来的十二天里，我从大西洋沿岸的白色之城出发，穿越 Atlas 山脉的褶皱，触摸撒哈拉的星辰，最终在首都的蓝白街巷里定格记忆，每一步都像是踩在历史与现实交织的织锦上。

卡萨布兰卡从不是摩洛哥最古老的城市，却因一部电影成为许多人对北非的初印象。
清晨的哈桑二世清真寺是这座城市的灵魂所在，这座建在大西洋岸边的白色圣殿，三分之一的面积延伸至海中，仿佛在与海浪对话。
踩着微凉的大理石地面走进大殿，阳光透过彩色玻璃窗，在地毯上投下斑斓的光影，诵经声从穹顶下缓缓流淌，即便不是信徒，也会被这份庄严与宁静包裹。
沿着清真寺外的堤坝漫步，能看到当地老人坐在长椅上晒太阳，孩童追着海鸥奔跑，海风里混着海水的咸涩与远处咖啡馆飘来的咖啡香，电影里的浪漫与现实中的烟火，在此刻完美交融。​
午后钻进老城区（Medina）的小巷，才算真正触摸到卡萨布兰卡的市井气息。
狭窄的街道两旁，白色的墙壁上爬满三角梅，裁缝店的老师傅戴着老花镜缝补西装，香料摊前堆着橙黄的姜黄、暗红的辣椒粉，摊主会热情地递来一小撮混合香料，让你闻闻摩洛哥的味道。在一家名为 “Le Relais de l'Atlas” 的百年咖啡馆里，点一杯薄荷茶，看窗外行人匆匆 —— 穿着传统吉拉巴长袍的妇人提着菜篮，背着双肩包的学生讨论着学业，阳光穿过百叶窗，在木质桌子上留下长长的影子，时光仿佛在这里慢了下来。

从卡萨布兰卡乘高铁向南，两小时便抵达马拉喀什。
这座被称为 “红城” 的城市，所有建筑都覆盖着 Atlas 山脉特有的红土，远远望去，像一颗镶嵌在绿洲中的红宝石。
而德吉玛广场（Jemaa el-Fnaa），则是这颗宝石最耀眼的切面。​
傍晚的广场是一场流动的盛宴。夕阳还未完全落下时，耍蛇人便吹响了笛子，篮子里的眼镜蛇随着旋律缓缓抬起头；卖橙汁的小贩用力挤压着新鲜的橙子，玻璃杯碰撞的声音清脆悦耳；说书人坐在地毯上，用阿拉伯语讲述着千年以前的故事，周围围满了听得入迷的当地人。
我在广场边缘的露天餐厅找了个位置，点一份塔吉锅焖羊肉，看着广场上的人潮渐渐涌来 —— 彩绘纹身的艺人、跳传统舞的柏柏尔人、推着小吃车的商贩，直到夜幕降临，广场上的灯笼亮起，暖黄的光将每个人的脸庞映得柔和，这场狂欢才真正进入高潮。​
马约尔花园。这座由法国艺术家雅克・马约尔打造的花园，是一片藏在红城深处的蓝绿色秘境。
明黄色的墙壁、深蓝色的门窗、成片的竹林与仙人掌，色彩碰撞得大胆又和谐。花园深处的伊夫・圣罗兰博物馆里，陈列着设计师以摩洛哥为灵感创作的服饰，丝绸上的几何图案与花园里的植物纹路遥相呼应，让人想起他曾说的 “马拉喀什让我获得了新生”。

这座位于 Atlas 山脉南麓的城市，因独特的自然风光和建筑风格，成为了许多好莱坞电影的取景地，被称为 “北非好莱坞”。​
阿伊特・本・哈杜村是瓦尔扎扎特最著名的景点之一，这座用红土建造的村庄，依山而建，层层叠叠的房屋像阶梯一样向上延伸，远远望去，像一座古老的城堡。
这里曾拍摄过《角斗士》《木乃伊》《权力的游戏》等著名影片，走在村庄的小巷里，仿佛能看到电影里的场景在眼前重现。站在村庄的最高处，俯瞰远处的绿洲和 Atlas 山脉，红土建筑与绿色植被、灰色山脉形成鲜明的对比，美得像一幅油画。​
瓦尔扎扎特的电影博物馆里，陈列着许多电影拍摄时使用的道具和服装，从《角斗士》里的盔甲到《木乃伊》里的古埃及服饰，让人仿佛走进了电影的世界。博物馆外的广场上，经常能看到穿着传统服饰的当地人，他们有的是电影里的群众演员，有的是当地的手工艺人，热情地向游客介绍着这座城市的故事。

穿过 Atlas 山脉的一道山口，眼前的景象突然从绿色的绿洲变成了金黄的沙漠 —— 这里是梅祖卡，被称为 “撒哈拉的门户”。骑上骆驼，跟着贝都因向导向沙漠深处走去，骆驼的蹄子踩在细软的沙子上，发出沙沙的声响，远处的沙丘在夕阳下呈现出柔和的曲线，像海浪一样起伏。​
傍晚时分，我们抵达了沙漠酒店。贝都因人已经点燃了篝火。坐在篝火旁，吃着贝都因人亲手做的烤羊肉和古斯米，听着他们用阿拉伯语唱着古老的歌谣，抬头望去，夜空像一块黑色的丝绒，缀满了明亮的星星，银河清晰地横跨在天空中，仿佛伸手就能触摸到。这是我第一次在沙漠里看星星，没有城市的灯光，没有人群的喧闹，只有风声和星光，那一刻，所有的烦恼都变得渺小。​
第二天清晨，我早早地起床看日出。当第一缕阳光从沙丘的顶端升起，金黄的沙漠被染成了红色，然后是橙色、黄色，最后变成耀眼的金色，整个沙漠仿佛被唤醒了一般，充满了生机。骑骆驼返回的路上，贝都因向导告诉我，撒哈拉沙漠在他们心中是神圣的，每一座沙丘都有自己的名字，每一颗星星都有自己的故事。

这座建立于公元 8 世纪的古城，是摩洛哥最古老的皇城，也是联合国教科文组织认定的 “人类文化遗产”。走进菲斯老城区的那一刻，我才明白什么是 “迷宫”—— 这里有超过 9000 条小巷，没有地图，没有路标，甚至连当地人都可能迷路。​
跟着向导穿过拥挤的小巷，皮革染坊的味道先于景象扑面而来。站在高处的观景台往下看，数十个圆形的染缸排列在地面上，红的、黄的、蓝的染料在阳光下泛着光泽，工人们穿着传统的白色长袍，赤脚站在染缸里搅拌染料，这一幕已经在菲斯上演了千年。向导告诉我，这里的皮革制作依然沿用古法，从浸泡、染色到晾晒，每一步都靠手工完成，一件皮革制品需要经过数十道工序才能制成。​
在小巷深处，藏着许多百年老店。一家铜器店里，老师傅正用小锤在铜盘上敲打花纹，叮当声在巷子里回荡；一家陶瓷店的橱窗里，摆满了蓝白相间的马赛克瓷砖，这些瓷砖都是工匠们一块一块手工绘制的。我在一家名为 “Riad Laaroussa” 的民宿住了下来，民宿是由古老的摩洛哥庭院改造而成，中央的天井里种着橘子树，午后坐在天井里喝薄荷茶，听着巷子里传来的叫卖声，仿佛穿越回了中世纪。

这座位于直布罗陀海峡岸边的城市，左手是大西洋，右手是地中海，隔海相望便是西班牙，独特的地理位置让它成为了多元文化的交汇地。​
清晨的卡斯巴城堡是俯瞰丹吉尔全景的最佳地点。站在城堡的露台上，能看到蓝色的大海与白色的城市交相辉映，远处的直布罗陀海峡上，船只来来往往，连接着欧非大陆。城堡内的小巷里，藏着许多色彩鲜艳的小房子，墙壁上画着各种涂鸦，既有阿拉伯风格的图案，也有西方街头艺术的元素，展现出这座城市的包容与活力。​
午后的丹吉尔海滩热闹非凡，当地人在沙滩上晒太阳、踢足球，孩子们在海水中嬉戏打闹，游客们则躺在躺椅上，享受着温暖的阳光和轻柔的海风。沿着海滩漫步，能看到许多海鲜餐厅，新鲜的龙虾、螃蟹、鱿鱼被摆在橱窗里，散发着诱人的香气。我在一家海边餐厅点了一份海鲜拼盘，就着海风吃着新鲜的海鲜，看着夕阳慢慢沉入海中，将天空染成了绚丽的橙红色。

从丹吉尔向南行驶一个小时，便抵达艾希拉。这座安静的海滨小镇，因每年举办的壁画节而闻名，成为了摩洛哥的 “艺术小镇”。​
艾希拉的老城区不大，却处处充满了艺术气息。白色的墙壁上，画满了各种风格的壁画，有的描绘了当地的生活场景，有的展现了摩洛哥的传统文化，有的则是抽象的艺术创作。这些壁画都是来自世界各地的艺术家在壁画节期间创作的，每年都会更新，让小镇始终保持着新鲜的活力。​
沿着老城区的小巷漫步，能看到许多艺术工作室和画廊，艺术家们在这里创作、交流，空气中弥漫着颜料的味道和艺术的气息。我走进一家画廊，画廊的主人是一位当地的艺术家，他向我介绍了自己的作品，这些作品大多以艾希拉的海滩、小巷和当地人的生活为题材，色彩鲜艳，充满了诗意。​
艾希拉的海滩安静而美丽，白色的沙滩上没有太多的游客，只有海浪轻轻拍打着海岸。坐在沙滩上，看着远处的大海，听着海浪的声音，感受着小镇的宁静与美好，让人忘记了城市的喧嚣与烦恼。

摩洛哥的首都拉巴特。这座城市不像卡萨布兰卡那样繁华，也不像马拉喀什那样喧闹，它有着自己独特的宁静与优雅，融合了历史的厚重与现代的活力。​
哈桑塔是拉巴特最著名的历史遗迹之一，这座建于 12 世纪的宣礼塔，原本计划建造一座世界上最大的清真寺，但由于国王的去世，工程未能完成，只留下了这座高 44 米的宣礼塔。站在哈桑塔前，看着这座历经千年风雨的建筑，依然坚固挺拔，仿佛在诉说着这座城市的历史与沧桑。​
乌达亚城堡是拉巴特的另一处重要景点，这座建于 12 世纪的城堡，如今已成为了一座博物馆。城堡内的小巷里，藏着许多蓝白相间的小房子，墙壁上爬满了三角梅，像极了希腊的圣托里尼。站在城堡的露台上，能看到蓝色的大海和白色的城市，风景优美，让人陶醉。​
拉巴特的新城区充满了现代气息，宽阔的街道两旁，高楼大厦林立，商场、餐厅、咖啡馆一应俱全。我在新城区的一家咖啡馆里，点了一杯咖啡，看着窗外的行人匆匆而过，感受着这座城市的现代与活力。

离开摩洛哥的那天，机场的广播里传来了阿拉伯语和法语的播报声。回首这十二天的旅程，卡萨布兰卡的白色圣殿、马拉喀什的红城狂欢、菲斯的千年迷宫、撒哈拉的璀璨星辰、瓦尔扎扎特的电影传奇、丹吉尔的海峡风光、艾希拉的艺术诗意、拉巴特的历史与现代，像一幅幅生动的画面，在我的脑海中不断浮现。摩洛哥，这个充满魅力的国度，用它的色彩、风情与故事，在我的记忆里留下了浓墨重彩的一笔，让我久久难以忘怀。​