稻城亚丁秋色拍摄之行

车是渐渐往高处爬的。窗外的景色，便也像一幅徐徐展开的卷轴，初时还带着人间的烟火气，渐渐地，便只剩下了天地的洪荒。先是那满山遍俗的绿，不知何时，被秋风这个任性的画师，这儿一抹金黄，那儿一簇猩红，点染得热闹非凡。那黄色，是杨树林，一片片，一丛丛，在高原明澈的日光下，金子似的闪着光；那红色，是灌木丛，一滩滩，一汪汪，像泼出去的胭脂，又像大地羞赧时飞上脸颊的红晕。这斑斓的色块，与墨绿的冷杉、黛青的岩石、以及远处那终年不化的皑皑雪峰，错综在一起，铺陈到天边，叫人看得几乎要窒住呼吸。

待到了景区，换乘那颠簸的观光车，在盘山的“天路”上绕行，视野便愈发开阔而奇崛起来。我贴着车窗，贪婪地望着，心却像被一只无形的手攥着，既为那无匹的壮美所倾倒，又为一种无言的威压所震慑。那是一种超越了人间哀乐的、属于地质年代的沉默与伟大。山形多是嶙峋而锐利的，像巨神劈砍过的残骸，带着一种冷峻的、不容分说的美。而秋色，这人间最繁华的戏剧，就在这冷酷的舞台上演，愈发显得那繁华是一种悲壮的、向死而生的燃烧。

此行的首要目标，是那被传颂已久的牛奶海。通往她的路，是一条考验意志与心肺的朝圣之路。海拔已近五千米，空气变得稀薄而珍贵，每吸一口，都像在吞咽着无形的刀片。脚步是沉重的，仿佛鞋底灌满了铅，走不了几步，便不得不停下来，扶着膝盖，听着自己胸腔里那面破鼓般的心跳，急促地、狼狈地敲打着。同行的旅人，不论男女老少，都失了言语的兴致，只余下沉默的喘息，像一群负罪的囚徒，在向着一个缥缈的信仰之地，做一场身体与意志的苦修。

然而，当你终于翻过那道绝望的垭口，牛奶海就那么毫无预兆地、安静地躺在那里时，所有肉体上的苦楚，瞬间便被一种巨大的宁静所淹没了。她不像一个“海”，更像一位沉睡在山峦臂弯里的、姿态娴静的仙女。湖水是那种极清澈的、泛着乳白色的蓝，仿佛将一整块天空的蔚蓝揉碎了，又调和进牛乳与碧玉的汁液，才成就了这般温润而奇异的色泽。四周是寸草不生的、如刀锋般冷峻的雪山，环抱着这一汪柔情似水的碧蓝，那强烈的对比，美得惊心动魄，又令人泫然欲泣。秋风掠过湖面，吹起细密的、闪着光的縠纹，那岸边的浅滩，因了水底的矿物，析出一圈圈奶白色的纹路，“牛奶海”之名，想来便是由此而得。我架起相机，却久久按不下快门。取景框里的画面，固然是美的，却美得那样不真实，像另一个星球上的梦境。我忽然觉得，这极致的景色，原是拒绝被这小小的机械所囚禁的；她只应活在亲眼所见的那一刹那的震撼里，活在日后无数次追忆时，那被想象与情感反复涂抹、愈加圣洁的记忆中。

从牛奶海下来，腿脚已是酸软，但心却被另一种期待所牵引着，走向珍珠海。与牛奶海的跋涉相比，去珍珠海的路，便显得温柔了许多。穿行在古老的冲古寺旁，沿着蜿蜒的木栈道，在参天的松林间漫步，阳光被茂密的针叶筛落下来，在地上印出斑驳陆离的光影。

珍珠海（藏语称“卓玛拉措”）是另一种风致。她背靠着仙乃日神山，不像牛奶海那般遗世独立，而是与山林、与雪峰紧密地依偎在一起。这里的秋色，是更加具体而微的。平静无波的湖面，像一面光可鉴人的镜子，将仙乃日那雄伟的雪峰、以及山腰那一片如火焰般燃烧的红叶，完完整整地倒映其中。虚实之间，界限模糊了，构成一个上下对称、完美无瑕的幻境。我赶到时，已是下午，光线正变得柔和而温暖。夕阳的金辉，给雪峰戴上了一顶金冠，又将那满山遍野的红叶，镀上了一层更加浓郁的、暖洋洋的色调。那红，在湖中的倒影里，仿佛不是色彩，而是流动的火焰，是凝练的霞光。我寻了一处湖边的石头坐下，静静地看。看一片红叶，如何打着旋儿，从枝头辞别，最终轻轻地、悄无声息地落在如镜的湖面上，点开一圈几乎看不见的涟漪，像一声极轻的叹息。这一刻，没有快门的声响，没有旅途的劳顿，只有神山、圣湖、秋色与我，在一种亘古的寂静中，进行着无言的交流。

归程的路上，我翻看着相机里那些定格下的瞬间。有牛奶海那惊世的蓝，有珍珠海那如火的倒影，有路边不知名的灌木那燃烧般的红色特写……它们都是美的，是我此行的战利品。但我心里明白，最打动我的，并非是这些可以带走的影像。而是那稀薄而清冽的空气吸入肺腑的刺痛感，是那高原的烈日晒在脸上的灼热感，是那跋涉途中与陌生旅人互相鼓励时一个善意的眼神，是那在极致的美与极致的艰辛中，所感受到的自身的渺小与生命的坚韧。

稻城亚丁的秋，是一场盛宴，更是一场洗礼。它用最残酷的方式，向你展示这星球上最动人心魄的美丽。我带走的，是满框的照片与一身疲惫；我带不走的，是那山，那水，那一片燃烧在记忆最深处、永不褪色的秋光。它成了我身体里一块沉静的基石，在往后无数个被俗务纠缠的、灰暗的午后，我知道，我曾在那个秋天，抵达过天堂的门口。