写在前面：
一颗热情年轻不安分的灵魂最终还是停在了游侠客的大家庭里。我第一次写游记，第一次踏上怒江这块神秘的土地，第一次感受到了人文带给我的震撼。想说的很多，又不想太俗套，只能学着像我很喜欢的一本书《你是浪子别泊岸》中的游记一般，带有那么一些诗意的感觉。像我这般从小在城市中长大的小孩，从没有感受过什么是人文，人文究竟是什么东西，它为什么会如烙印般深深烙在一个名族的灵魂里，但这一行之后，我似乎找到了一点点我疑问已久的东西。

    早早的来到大理，这个不知来过多少次的地方，每一次来到这里都会给我不一样的感受，就如同我10多岁时第一次站在洱海旁那温暖的阳光一般。因为洱海改造治理，曾经湖畔熙熙攘攘的客栈，如今也稀疏了不少，但依然没有影响这里的阳光这里的风和苍山的雪。我站在古城外，热闹的人群从我旁边经过，多少让我感觉到一次凄凉。
    这一行我遇到了一位亦师亦友的老师。中年男子，皮肤黝黑，嗓音浑厚，学识渊博，履历丰富，站在他身边，我好像一只初出茅庐的小牛。大理的夜有些微凉，冰冷的空气穿过每一条街道，我们相约去喝一点啤酒，相谈甚欢过后沉默了下来，我怯生生的提了一个问题：如何才能成为像您一般优秀的人呢？他拿起桌上的餐巾纸给我看了一眼然后擦了擦嘴，问我明白了吗。他又说：只要你坚持去做一件事，全世界都会来帮你。这句不知在网上看过多少次的鸡汤文，在此刻显得特别的显眼。远处月光下的苍山暗暗的发出白光，被云彩遮住了不少，就如同他刚说的话一般隐秘而又耐看。
    深夜的客栈格外的安静，一行的团友都纷纷赶到，古城似乎已经睡下，而我却有些惶恐，明天究竟会是什么样，一段新的旅程在等待着我，而我还有很长的路要走。

    从大理出发，大约7个小时，我们到达了银杏村，话说之前我真没吃过银杏果。这边进村要换乘摆渡车，这我想起了北疆的禾木村亦是如此，只是银杏村可能被黄色代表了，银杏树如同花朵般把村落包裹其中，含苞待放。错落有致的院子被银杏叶给铺满了，街道上人头攒动，只是各式的招牌显得突兀。可能十年之前这里还是一片室外桃源吧，被现代的侵袭后，这里的景观没有提起我多少兴致，相反这里的故人到是依旧过着自己的生活，却是增色不少，依然还能见到裹脚缠足的奶奶。

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    我独自一个人坐在村子中央广场的阳光下，看着从四面八方涌来的游客，大家从各自的家乡来到这里，或喜悦或心里埋藏故事或暴烈出走，大家在旅途中都在寻求一点静谧，寻求心中想要的答案。天气很好，把我的头发嗮的发烫，暖洋洋的，似乎这里更适合悠闲的散步，三两个朋友院落中泡上一壶茶，小憩一下。被时代冲刷过后这里貌似已经有点满目疮痍，文化留有一点点痕迹，但不是那么明显，就好像如今的快餐时代一样，简单快捷却又食而无味。

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穿村而过，为了赶一个日落，虽然乌云密布但大家还是决定去山上看一看，既然来了便要不留遗憾，就算是乌云密布那也何尝不是一种风景呢。上山的路很是崎岖，小石子硌的脚痛，还好大家都是心中充满阳光的人。到半山的小塔时飘起了雨，这便显得更加的凄凉，犹如生活一般，你感觉快要的被绝望压垮的时候生活不会丝毫的怜悯你，而是再给你一记重拳。雨伞也挡不住雨点打到脸上，山下一片水气白茫茫，毫无生气可言，氤氲的雾气似乎催着我们回到温暖的角落去。最后大家没有一丝离开的意思，乌云被阳光戳开了一个洞，太阳还是露了出来，光线洒满了整个银杏村，所以还是那句话，好风景都是等出来的。

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    怒江两岸的文化已经发展了几百年，多少代人在这里生活劳作，怒江的水养育了无数人，在这三江并流之地，三座大山把它们分别排列其中，三座大山宛如巨龙的脊梁一样伏在大地之上，孕育了多元的名族文化。
    车辆颠簸在被修的凹凸不平的路上，走走停停，缓缓的往大山深处开区去。我们来到了一个叫知子罗村的地方，这里曾经是怒江州的州府，如今却衰败的如同一个年迈的老人。知子罗在傈僳语中为好地方的意思，三十年前想必也是一派兴兴向荣的景象，老人们在街道旁晒着太阳，孩子们在街道上奔跑玩耍，修路的大货车从村子经过，卷起灰尘，把村子远远的抛在身后。曾经居住在这里的人们大都搬离了，只留下一些妇女孩子和老人，我想出门打工的男人们一定和他们所爱的人说过，等我赚到钱了就回来把你们接走。

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    我在街上闲逛，没有商店没有高楼没有熙熙攘攘的人群，如果说银杏村是被繁花锦簇的新星的话，知子罗村更像是一颗爆裂之后的白矮星，默默的发出暗暗的光。文化底蕴流淌在它的血液里，我路过一户人家时，看到一个小孩被母亲关在木门里面，隔着一个门缝给门外的母亲递各种东西，门缝里黑黢黢的，小孩的眼睛却格外明亮，母亲匆匆收好东西，交代了几句之后便离开了，只留下孩子的一双眼睛在门缝里默默的看着。孩子很可怜，但也许母亲的爱可能更加浓烈吧。想起我小时候也曾被母亲关在家中，母亲上班去我就只能隔着防盗笼和外面的小朋友玩耍，想来不免有一些伤感。
    继续往村子深处走，便又来到一户人家，一位很可爱的小朋友在栅栏内玩耍，头发和衣服上都沾满了泥土，脸却洗的格外白净，想必她母亲一定是个细心的女人，小女孩的眼睛干净又明亮，仿佛像我日夜思念那个人的眼睛一样。小女孩丝毫不害怕我的镜头，我便跟着她来到了她家门口，屋里一位看似很年轻却在照顾着2个孩子的女人在忙碌，她也很热情的来门口迎我们，面带笑颜，浑身散发着少数民族的淳朴，简单交谈几句，她说了一句话让我至今印象深刻，她说她今年29岁，却不知道是哪一年出生的，从记事开始便是别人告诉她的，独自抚养三个孩子，最小的还是襁褓中的婴儿。这个坚强的傈僳族母亲让我有些许震撼，她邀请我们进屋，但我们三四个人为了不给她添麻烦便谢绝离开了，走之前我们把身上留有的糖果给了小女孩，她很开心，我却心情复杂。
    

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    多少代人从这里走出，只为寻找更美好的生活，历史的车轮从村子中碾过，带走繁华留下了一些疮痍，但仍然有人驻守在这里，驻守在一个叫做家的东西里，我不能感同身受他们，不知道他们过得辛苦还是幸福。但有一点我可以肯定，文化不会被时间给带走，它深深的扎在土里，流淌在他们的血肉里，还有信仰支撑着他们，想必也是一种力量吧。

    我们赶了快一千公里的路，路上颠颠簸簸，去过了大小的村落，为的就是来这边境的地方一睹纹面女，曾经看过新闻资料上的介绍，如今很快就可以见到，不免心中有点激动。这个神秘的民族，曾经经历过什么，那里的女人们为什么要纹面，我想这些都是我们此行的目的。

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    我们换乘了当地的小车进入了丙中洛，这个建在半山腰上的村子，像一条朴素的毯子，披在了大山的身上。稍作停留，我们便要前往独龙族所在的村落，村子位于接近山顶的位置，我们的车队缓缓上山，沿着盘山的小路，由于怒江州大力开发旅游，曾经的泥土路，如今也修的好走了不少。听村子里的人说曾经要下山一天只有一辆车进出，几十公里的路程却要走两三个小时，可想当初的艰难。

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    当地大多数人民都信仰天主教，每个村子至少都有一个天主教堂，我们来到独龙族所在的村子门口便是一间小教堂，如果说欧洲的教堂是华丽的贵妇的话，这边的教堂更像是一个朴素的教徒，一些中国社会主义特色的风格，简朴而又庄重。我们一路寻觅纹面女，听当地人说现存的纹面女已经只有25人了，最小的也已经70岁。有两种说法，一种说当年边疆的藏族会来独龙族的村落里掠夺妇女和粮食，所以女孩只要从记事开始便要用削尖的竹签在脸上刺出很多伤口，再用花的染料涂抹在伤口上，等伤口愈合时，脸上便留下了很多花纹，这样掠夺者便心生畏惧就不会把女孩抢走，以此来保护村落。还有一种说法便是说纹面是独龙族的信仰，他们觉得纹面神灵便会保佑他们，是一种美丽的象征。说法不一却也无从考证，每一个名族都有自己的文化，历史就让它淹没在滚滚的红尘中吧。
    最终我们在一户人家找到了一个纹面女老奶奶，老奶奶不会说汉语，只能通过她的子女交流，了解到奶奶已经八十三岁，身体不太好，不能坐立太久，所以我们做了简短的拍摄，希望能留住这一段有趣的文化历史。如今独龙族的年轻人都已经没有纹面的了，可能不久的将来我们只能在图片上看到纹面女，但每一段历史都是值得尊重的，它为中华民族多元灿烂的文化画上了浓墨重彩的一笔。

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    离开了独龙族村落，离开了怒江，我们便要前往我们旅程的终点，一个充满浪漫主义色彩的地方，樱花谷。我印象中的樱花便是像日本富士山下的，花团锦簇，欣欣向荣。但到达后我才发现，还有一种叫冬樱花，顾名思义冬季的樱花，它没有日本樱花那般辉宏洒脱，而是多了一点秀气精致。花朵很小，整个花很紧凑，每棵树独立着，并不肩并肩的生长。整个樱花谷大多数都是彝族聚居着，彝族人民的热情我从小便深有体会，他们崇尚火和老虎，用火焰一般的热情招待着所有的来客，正如他们的敬酒歌词说的那样；远方的客人请你留下来，喜欢也要喝，不喜欢也要喝，管你喜欢还是不喜欢也喝。

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写在后面
最后当然要留给我那些可爱的团友啦

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在回程的路上我一直在想我出发时的疑问，最后我还是似懂非懂，不过比之前已经进步很多了。人文，如字面意思，人和文化，但老师告诉我，如果是一张不错的照片，那里面除了这两项还要有故事性。我拿着相机记录下一瞬间，当人们看到这张照片的时候，会了解到一个有趣的故事，一种文化，一段历史，那这就是一张好的人文照片。怒江一行，人文比风景更加有趣，更加有深度。