到达朗木寺，正是夕阳尚未成为夕阳的时候。灿烂的阳光照在丹霞山上，那么壮观、美丽。
大巴穿过拥挤的街市，停在了“朗木寺酒店”的门口。门前一条五六米宽的小河，水深刚没过脚脖子，就是大名鼎鼎的白龙江。别小看这条不起眼的小河，在这儿就是甘肃、四川两省的界河。河水穿镇而过，一个镇子就分属两省。
朗木寺酒店位于“白龙江”的北岸，也就是甘肃境内。宾馆看上去挺新的，只是电梯太小，房间也显得狭窄些，被褥都很潮。从外观上看，感觉这个宾馆比别的宾馆都“牛”一点，因为别的宾馆顶多是房顶上有个霓虹灯，而这一家连外墙上都有装饰灯。后来问了才让，他说是最好的一家。

放下行李，几位摄影爱好者就在坑坑的带领下，去山上照日落。我和老林稍事休息后，在镇子里转了一下。朗木寺其实不是寺，而是这个镇子的名称。作为一个镇子，它已经很繁华了，虽然街道比较窄，但商铺，宾馆、饭店都很多。清浅的白龙江，河床整修得很平整，有人负责捞取垃圾，桥头那儿还栖息着一些水鸟，叽叽喳喳地找食吃。闹市之中，人与水鸟还能和谐相处，也很难得了。

我们跟团友“女王”、“龙妈”一起去吃晚饭，在导游才让推荐的“阿里” 清真餐厅。甘南与临夏接壤，藏回杂处，清真寺跟喇嘛庙比邻而居，朗木寺就是个典型。所以，这儿清真餐厅很多。之所以选择清真餐厅，才让也说了，相对于藏族来说，回族还是更有文化一些。无论饭菜种类、制作水平、卫生条件，都要好得多。

我们进去的时候，已经有好几位“团友”在吃饭了。我们要了“土豆烧牛肉”、“油麦菜”、“铁锅羊肉”等几个菜，店家送了一盘泡菜。“女王”想喝点酒，可人家是清真饭店，不能喝酒，只好作罢。饭菜味道还可以，量也行。只是羊肉上得有点晚，我们已经都吃饱了，每人只尝了一下，就送给了晚归的“坑姐”和那些摄影家们。他们去照日落，天黑了才回来。

因为有点头疼，晚饭我吃的不多。我感觉是高原反应。毕竟已经到了高原上，毕竟年龄也大了。回到房间，没敢洗澡就躺下了。这是上高原后的第一宿，躺下的时候还有点胸闷。后来虽然睡着了，但中间醒了好几次。总的来说睡的还行。只是被褥很潮，到早上都被我烤干了。休息了一夜，高原反应似乎也缓解了。
虽然我们住在甘肃，但早饭却是在四川吃的。按导游的安排，我们7点半下楼，退房，把行李都放车上，然后步行过桥进入四川，在一家名曰 “藏香堂”的饭店里吃了一顿汉族的早饭。饭后我们走回甘肃，去了赛赤寺。早就知道这里有两个寺，分属两省，但导游也说了，我们的行程只包括甘肃这边的赛赤寺。

赛赤寺建在白龙江北边的山坡上。进入大门，是一条长长的坡道，道路两旁，绿草如茵。走上坡去，一座座经堂镶嵌在青翠的山坡上，错落有致。一只小鹿从山上跑下来，游人们忙不迭地想拍照，小鹿却表示出明显的不乐意，一溜烟地跑不见了。

金碧辉煌的经堂对我来说大同小异，高大雄伟的佛塔在我看来无甚区别。但是，朗木寺的蓝天、青山，却让我陶醉。自由自在地行走在蓝天下，青山上，佛寺间，脚踏着芬芳的泥土，沐浴着金色的佛光，聆听着神圣的梵音，呼吸着清新的空气，眼望着如画的风景，我感到无比的幸福。
赛赤寺里，游人与信众都不怎么多，这倒让我比较喜欢。 我一直以为，佛界就应该清静一些，只有在清静的环境中，人的心才容易静下来，才能够与佛相通。香火太旺，以至门庭若市的寺庙，虽然离信众近了，但恐怕离佛祖就远了。所以，赛赤寺不能与拉卜楞寺相比，因为拉卜楞寺在过去不仅仅是个寺庙，它同时也是这一带的政治中心。
河谷的那一边就是四川了，我们没有时间去逛那边的格尔底寺，更不可能去参观清真寺。听说，格尔底寺的教派与赛赤寺的教派意见不合，我不知真假，但不以为意。不同的信仰，总会有不同的看法，相同的信仰，也会有不一样的见解。有点不同意见，未必不是好事。

逛寺的时间比较充足，也没有什么人来导游。经堂分布得比较分散，逛寺也就是逛景。我一直走到了寺庙最高处的山坡上，这里已经没有游人，只有一条小路，通向山间的民居。连绵起伏的青山，一重又一重地伸向远方，一条又一条细小的溪流，静静地流向山下，汇成那清澈的白龙江。山谷中，镶嵌着明珠般的郎木寺。此情此景，不由人不留连望返。