成都为什么叫成都 ？铭川寓蜀，荡然皇城——蜀王府（已毁）  
成都为什么叫蓉城？百年城垣，四方通衢—— 成都城墙（已毁）  
成都 为什么叫天府之国？深淘滩低作堰—— 都江堰 
  

这里的的确是天府之国，对于人在此安身立命而言， 成都是一个很好的选择。仿佛四川在倾尽全省之力发展这一个城市， 成都相比于周边的两个城市而言，它的发展是尤为突出的， 绵阳 、 眉山 、崇州等等皆无可比， 成都和重庆这两个城市挑起了中国西南地区经济的发展大梁。

成都如今还留下什么真正的老东西？当地的老人戏谑，只说到载誉几千年的成都 而今只剩下：  一段墙（北较场的老城墙），一间房（杜甫草堂），一座庙（武侯祠），一堆坟（王建墓），一口井（薛涛井）。  

我自然不会像这些老年人说的一样，但如果非要说一下成都地上建筑的保护，确实非常不足。那在这里我就简单归纳一下成都现如今还有哪些残存的古迹吧~  

从秦代开始，成都就一直盘踞在府河与南河的环抱之处，沿袭着龟城“不南不北，不方不正”的城池格局。两千余年来，这块土地上发生了太多太多故事，每一寸的城市土地都埋葬了太多历史。

成都中心一直是三千年前的成都中心，过于集中的城市资源不断更新叠加，新和旧的矛盾正在不断上演。 

如今，城市的重心正澎湃壮阔地涌向成都以南，那是一个充满陌生感的摩登都市，虽然人们依然称之为“成都”，我却一直不愿苟同。

“这里犹如从其他城市拼贴而来的一块飞地，满目摩登，煌楼林起，但这一派新潮和现代并不属于那个逝去的成都。它只在城市宣传片的’经济’部分展现，它也大多在讨论房价时被人提起，它是上班族潮汐来往但不久居的异地，它也是成都日渐蓬勃的野心和未来。”

这里有人这样描述分割高新和老城区的人南立交桥：桥的北边住着一个老年人，桥的南边住着一个年轻人。  

在这座崭新的城市里，在高楼耸立的夹缝之中，有某种东西是主命题。它关于水，关于湖。  

城南大大小小的湖，就是新成都的府南河，势必将成为塑造这座未来城市的自然根基。我们可以从这些巨大沉静的水体中，想象那些即将从湖畔生长出来的城市模样。 

这篇文章可能不会太多的介绍川蜀的美食，因为我知道有很多文章都已经介绍过成都吃饭的地方了，可是很少有人去记录执念市井的老成都遗风散点。

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人民公园：

在天府广场西边不足一公里处，有一处被大厦包围的公园。公园面积不大，却被包裹的严严实实，五脏六腑一应俱全。划船的，跳舞唱歌的，茶园，游乐场等等都有。

成都从来都不是一个有规则的城市。  虽然城市格局工整对称，但飞驰的电瓶车，流动的扁担小贩，缓慢行走的街边路人，占道的食物摊桌，街道上打麻将的商铺街坊，总是密密麻麻地分布在规整的城市街道上。  秩序之下，流动着的是人本主义的无秩序。

这种随意的市民文化，被成都无处不在的市井街道承载着，那些老旧的街道滋生着我们最熟知的那套生活方式。街口弥漫的蒸笼水雾，菜摊前的琐碎还价和争执，屋檐下飞驰的嬉笑儿童，面熟的人聚拢谈论着柴米油盐酱醋茶。它们以一种最浅显、最直接的方式表达着成都市民的喜怒哀乐。  

人民公园的鹤鸣长久以来就是传统旅游的第一目的地，哪怕是被游客大军挤的满满当当，也无法抹杀掉它百年茶馆的历史文化价值。所以我依旧认为它是能够让人体会成都的老茶馆，人多其实无所谓，心境平和就好了。

如今的百年茶馆鹤鸣茶社，已然成为了旅游样板的展示面，民国时聚集在此交换信息的教师和公务员早就作古成灰，“六腊战争”的盛况也已消失大半个世纪。茶馆的社会沟通功能也许早在私改公的浪潮中就消失殆尽，没人再喝用南河水烧的茶，没人再用“坐茶铺”这个词眼，没人再讲究摆放茶盖的暗示，没人再记得茶博士掺茶的殷勤和变通······   

但是茶馆作为成都的城市之魂，我依然还能看见它们飘荡在这座城市中，在所有的街道、公园、寺庙、写字楼、河畔、社区里。它们在用一种新的方式，为这座城市的价值观作出释义。  

它们依然是这个城市的社交场。

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宽窄巷子：

改建前的宽窄是充满市井生活的成都调，街坊四邻坐在竹椅上，和身边的人手肘靠手肘，认识的人不认识的人挤在一起，摆龙门阵冲壳子。下午喝茶，晚上喝酒，这里的生活节奏仿佛和这个世界脱节了。

其实和成都很多人口中比较抗拒宽窄巷和锦里一样，我对现在的宽窄我也不太喜欢，这种旅游引领而过于商业化的地方，但是如果你肯在早上五六点钟起床，到这里逛一逛，在每一次入夜之后到锦里走一走，你就会发现这两个地方也具有它独特的美，熙熙攘攘的人群散去之后，它才肯展示独有的风貌。

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武侯祠：

其实现在的锦里是原来武侯祠的场地扩容而建，现在两地一墙之隔。

三国文化是成都旅游业打的一张大牌，所以成都一直都是许多日韩游客偏爱的旅游目的地。城西的武侯祠是中国唯一一座君臣合祀祠庙，埋葬着刘备的遗骨，同时供奉着诸葛亮的祠庙。  

这座本是刘备陵墓的汉昭烈庙，却因诸葛亮的名声更大，故而被民间称为武侯祠。

我最喜欢的古建筑是三义庙，但它原本并不在武侯祠里，而是，从提督街一砖一瓦搬迁过来的。现在的三义庙是一个一进四合院，用木栅栏代墙封挡，尤为可爱。  

里面供奉着刘关张三人塑像，关羽的青衣颜色最为好看。

不管去多少次，武侯祠的红墙竹影总是让人洗眼睛，历史的腥风血雨在这里变得温柔明丽，那是专属于成都的、含蓄的、安静的美。不过去武侯祠一定要早，要做第一个进馆的人，你就能拥有浸泡在晨雾和竹林中的绝版红墙。

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望江楼：

除了皇家王陵， 成都也有几处才子佳人曾在的遗迹。紧临九眼桥和 四川大学望江校区的望江楼公园，也是成都少有保留的几处非常幽静的公园。

薛涛则是一位被纪念的“异乡人”。她在成都用一口古井的水制出了粉色的薛涛笺，用于抄写短小的诗篇，于是便有了望江公园的薛涛井（真正的薛涛井应该是在百花溪附近）。  

望江公园应该叫望江楼公园，少一个字都不对；望江楼的官方名也不叫望江楼，而是崇丽阁。

崇丽阁曾是清代成都城区最高的建筑，现在的它矗立在府南河畔，保留着清代的大部分结构，可以登楼望江。  

近代的时候，成都人若是要乘船出川，家人便会登上崇丽阁，望江送别。所以久而久之，这里便有了一个新名字：望江。

望江楼公园是一个正在老去的公园，但它的氛围是安静而温柔的。因为紧挨着川大望江校区，所以某段时间我常常绕着望江楼公园的红墙跑步，和一环路的城市街区相比，这里人少安静。  

正如它所纪念的那位伟大女性，望江多了更多女性的柔情和浪漫。人们也能在这里花更多时间做更细腻、更安静的事情。

望江楼公园的茶馆是是我学生时代最常去的茶馆。其实这里并无太多亮点，只是一堆开在竹林里的、十分local的老派露天茶馆，也许在上世纪九十年代它们就是现在这个模样。  

但是这块府南河的半岛是怀旧的，参观崇丽阁的游客稀稀拉拉，本地老人永远在搓麻谈天，无处可去的鸟群在这里叽喳吵闹，他和河对岸那个高速发展的成都对比起来，实在像是一堆迷人的废墟。

我在一个晴朗的下午登上过阿玛尼艺术公寓的顶端，那里是俯瞰成都的最佳角度。向南是望江楼公园的圣贤宫阙，向北是九眼桥和东大街的城市森林，向西是四川大学的静谧洼地，向东是海椒市和牛市口的烟火市井。  成都的过去，未来，精英阶级和市民阶级，都被府南河融会贯通，有趣地共生。

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杜甫草堂：

但如果你觉得望江楼比较小的话，不妨前往成都城西的浣花溪公园还有杜甫草堂。杜甫草堂陈列是收费的，但是浣花溪是对外开放的，这两处也都在一起，如同锦里与武侯祠。

安史之乱爆发后，唐玄宗避难入蜀，长安城文武衣冠、百官士庶也纷纷扈从入蜀。巨大的移民浪潮中，文人骚客用大篇幅的诗歌为后世描绘了彼时的天府之国。  

为了纪念这些异乡人，蜀地百姓为他们兴建起了纪念堂、纪念碑，杜甫草堂便是其中最为出彩的那一个。

杜甫在浣花溪旁居住近四年，创作了二百四十余首诗歌，唐末诗人韦庄寻得草堂遗址，重结茅屋。后世无数的诗人、作家、政要都曾到访草堂，他们期望在这里与千年前那个穷困孤独但却伟大的灵魂进行对话。  

如果不是狂热的文学爱好者，杜甫草堂于你可能仅仅是一片较大的川西园林。

浮躁的游客来到这里，也只是潦草走马，拍照打卡，多数人抱着失望而归。如若读不懂杜甫，那么草堂也只是草堂，那也不是杜甫的草堂。  

这里完整地收纳了杜甫的生平和思想。如果你想要了解他，走近他，可以租用一个语音讲解器，一个人在草堂里踱步游览，在这个千年后的时空去触碰那个千秋诗圣的苦难和忧虑。

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青羊宫：

道教文化对成都的影响是深刻，这一中国本土宗教的发源地便是成都的鹤鸣山。每个成都人的心中都坐着老庄，性格多少有些道家的模糊影子，圆但不滑，追求平衡，关注自我。  

和大名鼎鼎的青城山比起来，大隐隐于市的青羊宫不是一个旅游者偏爱的地方，因此较为冷清——不过倒不是萧条，而是无为自然的安静。穿着素袍的道长们在这里修道、生活，虽是一环路的繁华地区，但却似深山一般静谧。

观内还设有茶馆，似乎四川的许多寺庙和道观里都有茶馆这一存在形式，供给香客信徒一个休憩歇脚的场所。  

茶馆里多是本地老人在此聚会，都在安静地读报或聊天，比起市内的其他茶馆，这里少了一份市井喧嚣，更能感受时间最本质的流动。

当然，我最喜欢的还是青羊宫里那些由道士们喂养的大橘猫，它们无忧无虑，甚至还有些仙风道骨。

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熊猫基地：

这不是成都的遗迹，但是大熊猫当然是最中国的标志。  

因为上世纪八十年代的邛崃山系竹子开花，许多大熊猫因饥荒被送到成都动物园救治。后来成都市政府便在城北斧头山建立起了大熊猫繁育研究基地，现在，这里生活了近百只大熊猫。  

因此，生活在成都的人们，比世界其他城市的居民们，更加容易地能接触到大熊猫。世界上可能没有第二个城市的城区内，有如此大规模的圈养熊猫数量了。

所以在成都，一切的一切似乎都与熊猫有关系。无论是IFS天台上的熊猫艺术装置，还是旅游直通车的大巴，在现代化的城市空间里，随处可见到可爱的熊猫元素。  

那早已不是一种刻意的旅游宣传，而是一种融入骨髓的喜爱，一种现代的图腾崇拜。


在我看来，成都有着中国有的一切魅力，成都也有着中国有的一切弊病——它的建城史和发展史，就像是一部浓缩版的中国史。  

大量的古代遗迹残存了下来，时至今日，它们分散在锦官城的各个角落，如果按朝代拼接起来，那将会是一部印着“成都”两个大字的编年史。

一个没有审美的民族是悲哀的,一个连自己的民族文化和古建筑形式都不珍惜的民族是没有未来的。  

我希望成都的旅游区不再是旅游区，而应当是整个成都 。
我希望成都的每一个文化都能进入千家万户，让每一个人都能体会其中的道理和意义。
我希望成都的闲适生活将会做出整中国的表率。