非洲的灵魂，它的完整，它缓慢而坚韧的生命脉搏，它独有的韵律，却没有任何闯入者可以体会，除非你在童年时就已浸淫于它绵延不绝的平缓节奏。否则，你就像一个旁观者，观看着马赛人的战斗舞蹈，却对其音乐和舞步的含义一无所知！


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柏瑞尔马卡姆《夜航西飞》








屹立在“非洲屋脊”乞力马扎罗山俯瞰着肯尼亚的动物们


这里是他们的天堂
他们在赤道线上狂奔
在东非大裂谷翱翔




不远处还有两头长颈鹿在不停的进食着
依稀听到河马发出的斯斯声

手边是一杯酸甜可口的罗望子果汁、咬了一半的曼达滋炸面包和三只在糖罐旁起起落落的苍蝇。眼前是斑马就像是穿着黑色反光面料罩袍、戴着希贾布的斯瓦希里女人，袖口绣有闪光的钉珠，画了深黑色指甲花蔓延图案的手拉扯着女儿和旅行包等下一班开往非洲彼岸的客船，裹了蓝紫色菱形图案基科伊棉布的长者拄着拐杖散步，路过的小童双手交叠请求他的祝福，黝黑的年轻男孩头发微卷，穿着红黄绿相间的大麻叶图案薄棉长裤，与国家公园里的同伴调侃时大笑，露出雪白整齐的牙齿。肯尼亚山脚下湿润风吹不动它打结的长发，人中处以每三秒一滴的频率渗出细小的汗水，堆积在我的上唇。现在是格林尼治时间早晨...

       肯尼亚共和国（The Republic of Kenya）位于非洲东部，赤道横贯中部，东非大裂谷纵贯南北。东邻索马里，南接坦桑尼亚，西连乌干达，北与埃塞俄比亚、南苏丹交界，东南濒临印度洋，海岸线长536公里。国土面积的18%为可耕地，其余主要适于畜牧业。
       沿海为平原地带，其余大部分为平均海拔1500米的高原。东非大裂谷东支纵切高原南北，将高地分成东、西两部分。大裂谷谷底在高原以下450－1000米，宽50－100公里，分布着深浅不等的湖泊，并屹立着许多火山。北部为沙漠和半沙漠地带，约占全国总面积的56%。中部高地的肯尼亚山海拔5199米，最高峰、非洲第二高峰，峰顶终年积雪。瓦加加伊死火山海拔4321米。


肯尼亚历史悠久，素有“人类摇篮”的传说。

肯尼亚虽然横跨赤道，但是那里的气候就像北京凉爽的秋天，一到内罗毕就像来到了凉爽世界。朋友说还真没想到赤道线上会有那么凉快，身穿夹克衫还嫌有点凉意。

内罗毕环境优美，空气新鲜。这里和其他非洲一样一年并无四季之分，只有雨季和旱季。它的最低气温虽然只有摄氏16度，但在阳光底下，气温也可高达摄氏40度。另外，由于这里是高原，紫外线强，在阳光下连续暴晒，身上很快就会脱皮，和我们的西藏拉萨差不多。 在内罗毕的街道上，听到的都是些带着东非口音的英语。车子靠左边行驶，交通标志是国际标准化的。最引人注目的是那些公共汽车，像英国一样都是两层的，。所不同的是车身不是红色的，而是画的动物，有斑马、长颈鹿、猎豹... ... 让人耳目一新。肯尼亚全国有36个野生动物保护区和国家公园总面积占全国面积的1/7。朋友那次去只看到了长颈鹿和野猪。朋友说：在偌大的草原上要想看到凶猛的动物也不是一件容易的事情。越想看也越看不到，不留意时狮子可能会出现在你的眼前。对了，朋友说在野生动物园狮子最怕的是大象，数十只狮子对付不了一只大象。还说，如果一对一，狮子既不是野牛的对手也不是长颈鹿的对手。狮子扑咬动物一般是咬颈部，长颈鹿脖子长，一扬头就有2两层楼那么高，狮子咬不住它。长颈鹿踢一脚，狮子就是一个跟斗，朋友说在肯尼亚见过长颈鹿追赶狮子。狮子没有耐力，但是很有耐心。它们要扑到猎物有时要等几天几夜。人们还算过，狮子一扑，大约三米；羚羊一纵，20余米，狮子连扑三下，就得歇一会。而羚羊早就逃之夭夭了。一对一，狮子是跑不过羚羊和斑马的。因此，有人说狮子并非兽中之王，它全靠耐心和集体出击的力量取胜。
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Kenya"s capital is cosmopolitan, lively, interesting and pleasantly landscaped. Its central business district is handily compact and it"s a great place to tune into modern urban African life. Unfortunately, it"s also a great place to get mugged. Security, especially at night, is a definite concern，nairobi quickly became a tent city and a supply depot, and soon enough developed into the administrative nerve-centre of the Uganda Railway. The place became a convenient and relatively cool place for the Indian railway labourers and their British overlords to pause midway, before tackling the arduous climb into the highlands.

“我在非洲有一座农场，在乞力马扎罗雪山的脚下。”


这是一座在赤道上凭空出现的大山，在广袤的东非草原上蛮横地拔地而起，孤独地耸立在印度洋的西岸。非要说它有什么伙伴的话，就是身旁不远的东非大裂谷，它们竞相蛮横，在地球上本应最中庸的位置显摆各自的高深莫测。
我并不惧怕它，因为我是愚蠢的人类，我企图用一颗爬香山的心去爬乞山。
于是进山的路欢乐得像一次美好的春游，阳光、树林、灵巧的蜥蜴、友好的当地人、一眼望得到底的树洞还有目不可及处尖叫的猴子... ... 我们能感受到的几乎只有这么多，它们铺就了一条看似直通山顶，不不不，至少直通今晚营地的康庄大道。
“抬头！”同行的杜姐提醒我。
头顶是由无数高大树冠组成的穹顶，树冠的形状浑然天成，之间的缝隙好像大脑的沟回，微风不止，树摇不息，沟回千变万化，是乞山在思考。我们是走在一座高山的智慧之上。
道路随着高度的提升而不断变陡，树木逆着云雾的变厚而渐渐稀疏，第一滴不是自带的水打在我的眼镜片上，向导回头对我说：“穿上雨衣。”我说：“我没带。”向导直直地盯了我三秒钟，然后对身后我的队长说：“温斯顿，我们失误了，这家伙没带雨衣。”我抢话说：“没事，快点走就好了，又不是瓢泼大雨。”
从我说完这句话，到瓢泼大雨落下来，大概不到十步远，我至少有十年，没在如此暴躁的雨里行走了。
抬头再看看那个正在思考的大脑状的穹顶，它在阻止雨水这项工作上简直碌碌无为，不，就是它干的！雨水浸透每一片树叶并携上它们的精华毫无保留地咆哮奔涌向我们，不，只是向我。
我浑身上下的服装都是亲水且速干的，为了我的多汗体质，于是在此刻，我觉得自己在裸奔。早已被湿了又干的汗碱侵蚀的眼镜片，现在眼前像是坏了雨刷的前挡玻璃，雨水像沙画一样在向我预言着天堂的情景，这样的视觉效果，我只在12年夏天的深圳见过。
我在雨里狂奔了不知多久，觉得身体里产生的热量足够在体表与暴雨格斗，再看着眼前与道路重叠的雨水绘画的图景，我并没有想到“恐惧”这个词，只是“乐趣”，玩耍的乐趣。身体如此温和，就像在锅里游动的蛙。
雨一直下到我们抵达营地，停了一阵，给挑夫留下搭帐篷的时间之后，就又开始下了，丝毫不见减弱，在帐篷里听着，就像一个愤怒的鼓手。
夜里，我开始发烧，高烧。

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10天的狂野伊甸园他们在赤道线上狂奔，
在东非大裂谷翱翔
歧路同游侠13位兄弟姐妹


这是一次心灵之旅，拿起您心爱的“玩物”，然后用镜头与心灵进行对
话


因为梦想，所以行走
一路上的人和故事


很多年后，我们一定还会记得
马赛马拉
的绚丽日落
漫山遍野追逐的角马
路边挥手质朴微笑的孩子
穿越于车窗前的非洲雄狮
卡地亚广告片中优雅的猎豹
呆萌且拥有完美臀线的斑马
来不及说再见的那群大猫们
......




一切的一切，如同一场梦境，这才是动物们真正的家
他们自由奔跑，看似平和却又暗藏杀戮，一次与心灵对话的东非旅行是最幸福的！
博格利亚湖
国家公园
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Lake Bogoria 
我真希望自己能够传达... ... 狮子仅仅转过头那一瞬间的动作的完美。但是语言在这里无能为力。如果你想感受这一切，最好在心里想象。
                                                                                               
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扬马特尔《少年Pi的奇幻漂流》


       这里是摄影者的天堂，几十万只火烈鸟，成群结队挤在湖中寻找食物，一会儿向天空飞翔，这是大自然最美好的景色!



       使此湖知名的是在湖岸有相当多温泉，大多数都达沸点而且蒸气相当多，可以轻易的将蛋在短时间内煮熟。 此外柏哥利亚湖中有相当多的蓝绿藻和硅藻，使得阳光在不同时间照射时，湖面会有不同的颜色，如黄色、粉红色和紫红色等。

马赛马拉国家保护区
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Maasai Mara National Reserve
你说你要跑去拉穆，跑得远远的，一切都会变好。伤痛会被留在身后，它们再不会找到你。可是拉穆再远，伤痛仍会跟着你，它们会在远远的拉穆找到你。
因为，你永远逃不出另一个自己。
                                                                                              ——
迈克尔W史密斯《拉穆》


       




       马赛马拉是一处令人叹为观止的自然奇观，在这里，马赛武士与捕食的狮子分享这些平原，生息着庞大的羚羊群，生命，死亡，新生命，生生不息，无穷无尽。

马赛人部落
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Masai T
ribesmen


不是我在离开。我自己的力量无法让我离开非洲，而是这个国家在缓慢地、庄重地，将自己抽离于我，就像大海退潮。
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凯伦布里克森《走出非洲》


       马赛人（Masai）东非民族。主要分布在肯尼亚南部和坦桑尼亚北部的草原地带。属尼格罗人种苏丹类型，为尼罗特人的最南支系。使用马赛语。属尼罗-撒哈拉语系沙里-尼罗语族。相信万物有灵。马赛人今仍生活在严格的部落制度之下，由部落首领和长老会议负责管理。成年男子按年龄划分等级。从事游牧，牧场为公共所有，牲畜属于家族，按父系继承。近年来，坦桑尼亚和肯尼亚政府鼓励马赛人定居从事农业生产，已有一小部分人转为半农半牧，并有少数人进入城市谋生。马赛人以肉、乳为食，喜饮鲜牛血，每个大家族都饲养几十头牛，专供吸吮鲜血之用。马赛人盛行一夫多妻制。成年男子蓄发编成小辫，年轻妇女剃光头。近年来，定居的马赛儿童开始上学，已出现少数马赛人知识分子。


       马赛人骁勇善猎，按照逻辑，马赛人生活在草原、丛林中，与野兽为伍，善于捕猎理所当然。但事实上，马赛人人不仅不狩猎，甚至只是在庆典的时候才吃肉，而且从来不吃包括鱼类在内的野生动物。对自然的崇拜使他们远离了狩猎。马赛人的日常需要是由牲畜的奶和血提供的，他们口干了就拔出腰间的尖刀，朝牛脖子上一扎，拿根小草管就去吸，就像我们喝饮料。马赛人认为牛群是神的赐予，他们鄙视农耕生活，认为耕作使大地变得肮脏。马赛人把牛群看成生命，在夜间，牛群关在村落里，甚至和主人共居一个茅舍。白天由小孩子照看牛犊，大孩子则赶着牛群去较远的牧场。正是由于马赛人不狩猎，不吃野味的习俗，才使这片土地成为野生动物的乐园。现在的马赛人大都定居了，唯其独特的民风民俗还得以保留。但是，在马赛人保护区的四周，农场主联合起来向他们兜售自己的“现代观念”，促使他们改变生活方式，出售或出租自己的土地。这已经使马赛人和大自然之间的原始的生活方式受到威胁。也许不久的将来，当我们再次提及他们的时候，马赛人已经走出原始部落，融入了现代社会。

奈瓦沙湖国家公园
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Naivasha


你说你要跑去拉穆，跑得远远的，一切都会变好。伤痛会被留在身后，它们再不会找到你。可是拉穆再远，伤痛仍会跟着你，它们会在远远的拉穆找到你。
                                                                                                 
迈克尔W史密斯《拉穆》


       奈瓦沙位于内罗毕与Nakuru之间，旁边是Naivasha湖与地狱之门国家公园（Hell"s Gate National Park），这里可以徒步或者骑车观看野生动物。奈瓦沙湖--它是东非大裂谷中海拔最高的一个湖，她很独特，安卧在裂谷中心，海拔却有1890米，置身其中，是一种美妙至极的感受！




       地狱之门国家公园--它距离Naivasha镇不远，是肯尼亚唯一可以走路和骑自行车的野生保护区。在这里，没有猛禽，到尽头的地方，放下车，可以下到山涧下边，观赏HELL的感觉。

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从第一天开始，我的向导就对我说，Camero man，你可以一路拍摄这里的植物，如果你需要了解关于它们的知识，可以随时问我。
我的确对这里的植物十分好奇，七天的旅途，我们从热带雨林来到亚热带常绿阔叶林来到温带针阔混交林来到高山草甸和寒漠来到积雪冰川，再一路倒带回去，就像走过整个地球。
可我没记住他告诉我的任何一种植物的名字，那些拗口的斯瓦希里语。但我记得那些花的样子。
花朵从进山的草丛里一路开到荒漠的石头上，是真正的花，而不仅仅是那些长得像花一样的树们。说到那些树，它们也被称为“乞力马扎罗花”，学名叫做狄氏半边莲，或者树状半边莲。在第三天我遇到它的时候，还是零星几株看似仙人球一样的植物，憨态可掬，向导说，这是乞山特有植物的幼体是“Baby one”，我深深记住了这个呆萌的东西。
可到了第四五六天，当目之所及应当尽是不毛之地的时候，这东西的完全体以丛林的姿态成片出现。它们高大可怖，太像一朵朵巨人国的花，却其实是无数小花的集合体。它们往往伴着山间的雾气而生，仿佛那些雾气是它们吞吐的一样。事实上，我确实在梦中见到了它们在吞云吐雾，张牙舞爪。
我觉得它们在保护这座山，而非山保护它们，它们四射着的生命力让人敬畏，尤其是病中虚弱的我。这种敬畏是迷人的，让我持续不断地想要远望着它们，并不靠近但不要离开。
下山的时候，向导的领队叫我“Never give up man”，但其实，我只是被那花朵迷住了。
我的记忆，被那些透过明黄色帐篷的光无限地拉长了。
躺在帐篷里发热的那两天下午，我觉得我过完了垂死之前的下半辈子。周围的喧嚣都与我无关，但我连闭上眼睛都逃避不了眼前的一片鲜红，那是光透过眼睑的颜色，它绝不放过我，我只好静静等待队长说的脑水肿的症状到来，然后等待传说中的直升机来接我下山，然后死在赶往医院的半路上。
后来我得知，《乞力马扎罗的雪》里，哈利死前也是看到自己被飞机带去了乞山山顶的，所以我应该是梦见返程票了。殊途同归。
退烧后的几天里，我在白天试图用帽子和防晒霜逃避光，可脸仍然被晒到表皮结成了一张硬壳，红肿，流脓，脱皮；在夜晚却总在寻找光，带了至少40节电池来确保头灯有电，溜出帐篷抚摸头顶从未如此靠近的银河，脚下从未如此远离的人世间。在任性这件事情上，我跟乞山似乎依旧平手。
冲顶的前一天夜里（我没有过分在乎自己能走到冲顶这一步，虽然队长那么担忧，领队那么赞颂，我只是被迷住了），我们在午夜11点出发，试图从4800米处踏着火山灰上升1000米。我对这些数字全无概念，只记得身前身后那些忽明忽暗的光。
那些光，有的是头灯照向地面的椭圆，有的是头顶明媚的星光，有的是身后队伍头灯的引线，连着一大片闪烁灯光的城市，有的是鹰们的眼神，和花朵的灵魂。
我在凌晨4点左右的时段，完全坠入了乞山给我的幻觉之中。严重高反带来的头痛、困倦、疲劳，眼前头灯照在队长白色迷彩裤上面晃动的光点，都让我想起了太多。我不知道母亲和妻子、光荣和梦想、颓败和心悸、惶恐和挣扎这些贯穿了我一生的珍宝，和那些我从来想不清楚的问题，是如何在那么短的时间里都涌入我大脑的，我只记得我若干次在眼前泛白，黑暗寒冷中无比明亮的时刻想要舒适地昏睡过去，都被向导叫醒了。
还有一次，我钟摆一样机械的腿马上就要倾倒的时候，我看到面前摇晃的队长的腿先倒了下去，当即扑上去抱住：果然是队长滑倒了，下面是万丈深渊，我们周遭四人一齐将他抱住，他得救了，我眼前的白光也忽地灭了。
那光没有带走我，也没有带走任何人。

非洲大草原就这样慢慢从想象变成真实的样子。窗外是一望无际的马塞马拉草原，夕阳挂在长颈鹿绵长的脖子上，悠然的象群家族近在咫尺，低鸣的角牛叫声此起彼伏。狂野的吉普，冰凉的啤酒，我们在非洲一起做了一场青春冒险梦。
也许一直以来，我们对非洲都怀有“贫穷与疾病”的成见。但是如果没有亲眼所见，你永远都无法想象东非的这块大陆上的希望之光。这里有大草原上成千上万的生命，有地球最深刻的伤疤——东非大裂谷，有肯尼亚山顶的漫天繁星，有火山口下广袤的翠绿，有充满历史沧桑的蒙巴萨港... 
乞力马扎罗山顶果然是有雪的，与一路上散见的雪完全不同，是崭新世界的雪，满布一切目之所及，覆盖并切割了所有生计。
我活着见到了真实的吞噬天地的光，与一路上梦见的光完全不同，是色彩缤纷的光，把雪都涂抹成了所有的色彩，复活并演绎了所有生计。
雪中并没有豹子，天上也没有可以抵达此处的飞机。那些都只是我回到家里缓缓翻见的书中的情节，但雪中满是乞山硬塞给我的幻觉，满是雨的精华、鹰的眼神、花的烟雾、和光的残暴。

雪是一个象征，
象征着我经历了生死，但仍能留在人间的记号。









                          
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