古波斯帝国，世界上第一个地跨欧、亚、非三大洲的超级大国，从美索不达米亚地区横跨到印度，今天的土耳其、希腊、巴基斯坦和印度西部地区都在2500年前的波斯帝国的疆域内。也许是悠久的文明底蕴，伊朗人对美国的妖魔化从未低下骄傲的头颅，追求的是一种有尊严的和平；也许是相同的大国情节，伊朗人对中国人非常友好和尊重，表达的是一种惺惺相惜的情谊。一路上，无数的人问我们来自哪里，我们答“CHINA”，他们一脸茫然，但当我们答“qin”时，他们露出的绝对是热情和敬仰的笑容。
我们从“秦”而来，仿佛穿越了时空，回到丝路通商的驼铃声声……经过三年疫情，伊朗到底怎么样，人们的生活有没有受到巨大的冲击，那些远古的建筑是否还保存完好，带着这些疑问重新登上马汉航空直飞德黑兰，带大家一起重新回到这神秘的国度。

卡尚 （Kashan）是我们进入 伊朗 中部的第一个城市，很多人会绕过它，直奔 伊斯法罕 。但事实上，这个地处卡维尔盐漠边缘、宜人的绿洲城市是个独特的目的地。据说4月来此，城内外玫瑰花盛开，芬芳四溢，故被称为“玫瑰之都”。
费恩庭园曾经是国王的行宫。这个具有1000多年历史的王室园林，是伊朗同类庭园中保存最为完好的一座古代园林。因此它这也是作为申报世界文化遗产并被认定的部分波斯花园中的典型代表之一。走进园林内，一条在林荫遮阴下的长长的蓝底水池把游客引向宫殿建筑之前。古老而又聪明的波斯人，知道沙漠的黄色与蓝色是最佳的色彩搭配方案，因此他们的清真寺和水池多用蓝色的瓷砖铺设，所以看起来就是一汪碧水生机盎然。园林中的宫殿建筑倒影在水中，呈现出一幅典型的波斯风格的画面。 费恩庭园原来是为阿巴斯国王一世设计的，自古以来一直以庭园内的自然喷泉而受到人们的称赞。因为卡尚地处沙漠边缘地带，因此庭园中一年四季喷涌不断的泉水在这样的自然环境中就更加显得珍贵，我们在费恩庭园实地游览后也感觉到了泉水的确是这座庭园的一大特色。不但是宫殿外有泉水流淌，宫殿内的水池也是泉水喷涌，在穹顶之下更显碧蓝。而宫殿多处穹顶精美的的瓷砖也给这座庭园增添了艳丽。卡尚这个地方从中世纪时起，就开始大量出产瓷砖和陶器，因此现在波斯语的“瓷砖”(Kashi)一词，即取自“Kashan”。漫步在这样的园林中，树木葱翠，绿草如茵，碧水流淌，眼前的一切都能给人既带来休闲愉悦的好心情，也会引发怀旧思古之幽情。在庭院内看到很多伊朗民众在游玩，其中很多女士身着色彩鲜艳的服装，让我们感到伊朗女性在黑袍下的形象得到彻底颠覆。当我们把镜头对准正在摆姿势照相的她们时，这些非常大方的女性很配合地让我们拍照。

布鲁杰迪宅院主人曾是经营地毯生意的大商人赛义德•布鲁杰迪，与塔巴塔巴依宅院的主人是亲家关系，这座豪宅就是塔巴塔巴依先生供其女儿出嫁后居住的。在所有宅院景点中这里的开放面积最小，虽然也有内宅(Andaruni) 和外院(Biruni)，但目前只有外院对外开放，就是一进门这个大庭院，但主厅iwan内装饰的精致程度确实胜于其他宅院，难怪很多人评价这是最值得参观的一个宅院。

塔巴塔巴伊宅院是卡尚最精致的传统庭院之一，是波斯传统宅院(Traditional Persian Residence)，古波斯豪宅大院具备典型的特征：长方形庭院，四周是各主建筑和围墙，中间是一座长方形喷水池。这座豪宅建于19世纪末期，主人是远近闻名、富甲一方的大商人赛义德•塔巴塔巴依。特点还有以彩色玻璃装饰闻名，整座庭院有诸多小院子，分别供家庭成员、客人、仆人居住生活。宅院墙壁上的雕刻十分繁复，内部同样装饰有绚丽的穹顶。

小村位于海拔3900米的山上，自西向东横跨一个美丽的山谷。原本来时沿途非常炎热，下车的瞬间竟然传来一阵舒爽的清凉，让人身心愉悦，精神为之一振。这里的房子均以红泥筑成，依山错落，风格朴素统一，有点类似 摩洛哥的阿伊特本哈度村，只是街道更加干净舒心。走在村里，可以感受到那种远离尘嚣而无车马喧的宁静。这里没有多少游人，当地人似乎也没有沿街摆卖手工艺品的那种生意头脑，似乎依旧我行我素。

当地的年轻人似乎大都出外打工，剩下很多老到牙都掉光的老妪，或静静地坐在路旁打发光阴，或拄着拐杖蹒跚地走着，不知要走到什么时候。和 伊朗 其他城市不一样，这里的妇女不用穿得一身黑色，很多人都戴着有玫瑰花图案的头巾。这里要是放在 中国 估计可以打造成另一个凤凰或者丽江，但还好这里不是，因此得以保持古朴。

这里的人们一点也不像外面说的那样保守沉默，看看我的那张差点没走成，就知道她们是多么的疯狂和浪漫了！

三十三孔桥是一座双层结构的砖石古桥，长约298米，宽约13米，分为上下两层。下层有三十三个桥拱，当桃形的桥拱倒映水面，水面与桥拱本身形成三十三个浑然闭合的圆孔。上层的构造更有讲究:中间的桥面被侧面两排三米高的墙面所夹裹，墙面上每隔两三米就有一扇弧形门，外侧还有约一米的空间供行人走动，桥的两侧各有条这样的走廊，双向贯通直达两岸。在修建之初，这座古桥堪称一座多功能的河道建筑，同时兼具桥梁与大坝的作用。遇上旱季，下游河道渐渐干涸，古桥会在此处拦截河水，如果整条河床都很少能见到河水，它便会显得形单影只。等到雨季来临，河水映射桥孔的灯光是伊斯法汗最为亮丽的一道风景线。

形形色色的人都会到桥上走一走，有的约会，有的打闹，有的谈生意，有的发呆，不同的人不同目的，但都带有同样的微笑和好奇的眼光看我们。

早上的33孔桥更加安静，行人也少了很多，阳光透过桥孔照射在人们身上，新的一天开始了！

16世纪有位法国诗人雷尼尔形容丝绸之路上的“ 伊斯法罕 ，拥有世界的一半”，这个说法霸气侧漏却又让人憧憬绵绵遐想翩翩。诗人的艺术语言难免带几分夸张和浪漫，就好像中国古人说的天下明月共三分， 扬州独占二分一样。但历史上的伊斯法罕也确实盛极一时富甲一方。这里曾是波斯帝国的首都， 丝绸之路南线的交通枢纽，在16-18世纪的萨法维王朝时期达到鼎盛时期，至今留下众多精美绝伦的建筑，其艺术造诣足矣沉鱼落雁闭月羞花。波斯艺术又是伊斯兰世界中最为极致的存在之一（说之一只因为我没去过 沙特阿拉伯 ，但波斯艺术盛名在外，却从未听过沙特阿拉伯如何。），而伊斯法罕则又是波斯艺术的中心。这里看到的清真寺和宫殿以及各式传统手工精品让“天下之半”的盛名有充足的底气。

位于 伊玛目广场的谢赫劳夫清真寺是本趟旅程最喜欢的建筑之一，谢赫劳夫是相对的低调华丽有内涵， 伊朗2009年LP的封面取的正是此处。

清真寺的建筑风格都是主体方形，穹顶圆形并向上凸起指向上苍。在伊斯兰教方形则代表着世俗，圆形则象征着完美，代表着完美的真主。清真寺的门口和穹顶四周的墙面均成向上尖起的拱形，都代表着穆斯林对真主的敬仰和对完美的追求。所以清真寺是穆斯林从世俗通向完美的地方。

谢克洛芙拉清真寺最为特别之处是其内部瓷砖从墙角到上方的穹顶由蓝色逐渐过度成金黄色，艺术造诣极其精湛，给人的感觉远胜其他更为华丽的清真寺。

“波利斯”，在古波斯语中是“都城”的意思，波斯波利斯，意为“波斯的都城”，虽然它不是政治首都，不是经济活动的中心，也并无重大的战略地位，只是作为接待各地使臣的专用殿堂和举行盛大仪式的场所，但它的象征意义是无可比拟的。这是当时世界上最强大帝国的心脏，在当时属于“世界财富的中心”。

第一眼的波斯波利斯，似乎比想象中要小一些，它就那样安静地伫立在一个高出平地约18米的天然平台上，居高临下，俯瞰着辽阔的法尔斯平原。但是，当你沿着那些2500年前的阶梯，缓缓走进其中，那些古老的历史、精美的浮雕，宏大的气势，很快就会把你征服。

波斯波利斯在大流士一世重新统一波斯帝国后的第二年，即公元521年开始兴建，其中大流士一世修建了最初的阿帕达纳宫（Apadana）和大流士宫（Palace of Darius），而他的儿子薛西斯一世建造了大部分的宫殿，包括薛西斯门、薛西斯宫、百柱大殿等，再到阿尔塔薛西斯一世，这座象征着阿契美尼德帝国辉煌文明的伟大城邦历经三个朝代终于完成。

直到公元前330年，亚历山大大帝击败大流士三世后来到这里，对波斯波利斯进行了疯狂的掠夺并付之一炬。波斯波利斯的败落，象征着庞大的波斯帝国的终结，到此，属于阿契美尼德王朝的繁华也终是消散了。西方世界从此进入更加进步的希腊化时代。据说，亚历山大大帝是为了报复波斯人对雅典卫城的劫掠，才下命令烧掉波斯波利斯的。当年，薛西斯一世子承父业，再次发动了规模空前的远征，为了洗雪其父在马拉松战败的耻辱，把雅典城抢劫一空，并放火焚烧雅典城，烧毁了著名的雅典神庙。历史有时就是这样的让人唏嘘、感叹，但无论如何，波斯帝国的荣光和悲伤都镌刻在那里的石柱上。

如果说来伊朗只能看一个地方，我会毫不犹豫的选择粉红清真寺。这个清真寺原名叫莫克清真寺 ，因其绘有大量的玫瑰图案而得粉红之名。其实在清真寺林立的波斯，粉红清真寺并不显眼，甚至许多伊朗人也并不知道这个清真寺。她就好比一位披着面纱的波斯美人，恬静而神秘，谈不上什么气派，低调地华丽，虽然一身粉红俏丽却还不足以让人眼前一亮。然而当她掀起面纱的一刹那，所有人都会惊艳于她的精致五官和绝世风姿。

每个有太阳的早晨，阳光都会透过彩色的玻璃窗洒进清真寺投射出七彩的光影，如梦如幻。LP上都明确说明不要信官方的开放时间，只要看门人在就可以进去。因此为了占取有利的位置，很多人七八点就到。但为了保护清真寺内几百年历史的木窗不被强光直射老化，窗户是用厚布遮住的，看门人每天只会打开一块布让光线照射进来。传说中最美的境界是在温和的冬日清晨光线角度足够低的时候，看门人会把所有布块都会打开，此时的清真寺内的地毯和柱子上都会洒满长长的七彩光芒，这是可遇而不可求的，我们也只能在明信片里看到。但就算没有如此好运，只是随意拉开两块布的粉红清真寺依旧美得让人无法抗拒。

Ali Ibn Hamze圣祠是Emir Ali的陵园，Emir Ali是Shah Cheragh的侄子，Shah Cheragh遗体安葬的地方就是光明王之墓，他是在前往呼罗珊帮助伊玛目礼萨Imam Reza的途中去世的，现存的陵园是19世纪在毁于地震中的墓地原址上照原样重建的，如今你来到这里，还可以看到当年由死者家属出资修建的墓碑。

光看着建筑的外观，也许你想象不到里面是如此的华丽，由于里面采用大量绿色的镜子进行装饰，又被称绿镜清真寺，内表面都被无数细小的镜面玻璃所覆盖，灯光在这个空间中被无数次的反射，实在是令人眼花缭乱。反正就是bulingbuling闪亮你的眼。

哈尔纳克原是丝路上的一个重镇，已经有上千年的历史，但后来渐渐地被荒废，几十年前更被一场地震严重摧毁，现在一个居民也没有，连著名的丝路客栈也在几个月前搬走了，更显得无比的孤寂。只剩下那些厚重的土胚房子，被修复的清真寺、摇晃塔和商队旅馆，静默地伫立在那里，等待偶有的几位访客，向他们无言述说曾经商贾往来，人声鼎沸的繁荣往事。

古村倒塌得比较严重，很多房屋都塌了大半，但还是有一些楼梯可以走上楼顶。房屋建筑大部分分为三层，据说下层是住家畜和贫民，上层是住富农。虽然早已被完全废弃，但土墙壁上那些被柴火烧黑的痕迹，蜿蜒楼梯联系着的无数门户，还能让人真实地感觉到这里曾经热闹的生活气息，仿佛主人们才刚刚离开不久。古村其实很大，光是这个废墟要探险的话，都可以花上一天的时间了。

亚兹德被称为“地球上最古老的人类居住的城市”之一，相传7000年前这里就有城市。这座古城是丝绸之路上的重要驿站，但地处戈壁深处沙漠边缘，素来偏居一隅，幸免于多次战乱。当年蒙古西征横扫波斯毁城无数， 亚兹德却是安然无恙。13世纪马可波罗在前往东土的时候曾经拜访过这座城市，评价它是“杰出高贵之城”。我还真上网去翻了一下《马可波罗纪行》，也不知道是哪个大师翻译的，文辞颇为粗糙，也就短短的一句话：“ 亚兹德是一最良、最名贵，并且可以注意之城，商业茂盛。”

现今的亚兹德依然保持着古朴。这里没有任何高楼大厦，整个城市最高的也就聚礼清真寺的传音塔了。房屋大都由土坯泥砖筑成，外层涂有泥浆，清一色的泥黄，与沙漠的颜色融为一体，显得单调苍凉而又古朴。就算是现在新建的房子，人们也力求保持这种传统的风格。估计当年马可波罗来到看到的也是这么一片泥黄吧，只是现在路上走的都是车而不是马。由于处在沙漠地带，白天的亚兹德气温很高，当地的有钱人会在屋顶上建风塔“捕风”，使其成为亚兹德的一道风景。这是一种非常天才的设计，高起的风塔可以捕捉八个方向吹来的风，将其引导入室内并经过冷水池的冷却，使得室内保持清凉。午饭后在多莱特阿巴德花园的时候就体验了一下，站在风塔底下可以感受习习凉风，非常清爽。

波斯传统手工艺之精致实在令人叹为观止。在各种大巴扎内各式精细奇巧色彩明丽的工艺品让人目不遐接，想不出我去过的任何地方有能与之匹敌的。这些手工艺品中最出名的莫过于米娜(mina)，Khatam和波斯地毯。

米娜就是那些明丽蓝彩的盘子，米娜咋看像瓷器，其实是铜制的。据导游描述，这种米娜是在压制好的铜盘上，以锤子手工敲打出凹凸有致的形状，然后经过四次上漆绘制四次高温烤制将颜色固定。在一家店内，老板示范用钥匙在盘子表面反复刮擦，一点划痕都没有，可见工艺之精湛。

Khatam就是那种花纹细密的盒子。别以为这是画上去的，实质上是用多种物料镶嵌而成的。金色的是铜，白色的是骆驼骨，黑色和棕色的是木料。

波斯地毯之所以名贵，除了其本身的艺术价值之外主要是因为大都是纯手工编织而成的，这东西一编少则几个月，长则好几年甚至十几年，不光是艺术创作，而且是个体力活。我就看中一个跟穹顶一样的丝绸手工地毯，需要2500美金。这放在家里绝对震撼，放在地上估计我都得绕着走！

虽然伊朗被制裁的很严重，人们的生活成本成指数级的增加，但人们依然笑容满面，不去因为物质的匮乏而失去精神世界的追求。这里很安全，就是换钱比较麻烦金额实在太大，动不动就几千万的，想要暴富可以来伊朗。“我是摄影师皮卡车周，wechat：zcshanghai8,喜欢旅行和人文摄影，去过国内21个省份和23个国家，在我看来的摄影是用快门堆出来的，也是用脚步走出来的。所以在我看来每一张照片都应该有自己的故事，而这，就是我的故事。”期待和你一起发现不一样的故事！